Jump to content

Recommended Posts

Posted

Покрасил корпус, укрываемость хорошая,но покрытие очень слабое, легко повреждается, буду ждать сутки потом в жарочный шкаф на закалку.

IMG_20230405_233837_1.jpg

Posted

Раньше много работал с красками из балончиков . Нужно было для работы - например быстро покрасить небольшой корпус для какого-нибудь опытного экземпляра . Был сушильный шкаф для этих целей .... Скажу так - все эти балончики требуют сначала грунтовки поверхности ( до покраски ) ,  и потом ( после покраски ) - покрытия лаком в несколько слоёв . А иначе ( при простом нанесении краски прямо на метал ) - стойкость покрытия будет просто никакая  . Любой малейший зацеп , или даже закручивание винта - и краска в этих местах повреждается ..... Перестал пользоваться балончиками - за деньги , что стоит балон грунта, балон краски  и балон лака - можно купить нормальную краску ( типа Хамерайт ) . Или отдать в покраску порошковой эмалью -там совсем другой результат ( по стойкости покрытия ) .

  • Like (+1) 2
  • Thanks (+1) 1
Posted

Hammerite в домашних условиях. Вот только выбора цветов в баллончиках почти нет. В итоге приобрёл не большой компрессор и краскопульт ( в хозяйстве пригодятся :smile-29:) "Проба пера."

 

Копия IMG_9391.JPG

  • Like (+1) 5
  • Thanks (+1) 1
Posted
В 05.04.2023 в 23:32, Юрий_Б сказал:

Покрасил корпус, укрываемость хорошая,но покрытие очень слабое, легко повреждается, буду ждать сутки потом в жарочный шкаф на закалку.

IMG_20230405_233837_1.jpg

Сегодня делал термозакалку, так как термостата нет, калил в пищеблоке на плите на глаз, получилось нормально, но опять но, покрытие стало стойким к повреждениям, но поверхность на ощупь как шкурка, остается след после материала с каким контактировал, надо покрывать лаком для защиты.

Posted

Надо красить нормальными эмалями ( Хаммерайт и подобные ему ) , которые требуют длительной сушки ( сутки и более )  . Там есть эффект укрываемости мелких дефектов поверхности  . И само покрытие - получается  более стойкое ( даже после сушки при комнатной температуре ) . У меня есть одноклассник ,  он  КМС по авиамоделизму  - он мне еще 35 лет назад говорил про краски и лаки  - всё что быстро сохнет , так же быстро и отваливается ....А порошковые эмали ( нанесенные в правильных условиях ) - обеспечивают надежное покрытие на десятки лет - все уличные домофоны покрыты такими эмалями . Поцарапать конечно можно - гвоздём или ножом , но и то надо постараться .... 

  • Like (+1) 2
Posted

В далеких юношеских годах, делали краску на основе бакелитового лака, наполнителем служили: графит, серебрянка, бронза, барий, в общем какой цвет нужен то химическое вещество и брали, благо в магазине химреактивов можно было что угодно купить, единственное требование было чтоб компрессор не менее 8 атмосфер дул. Есно потом термозакалка. Покрытие было не убиваемое. 

  • Like (+1) 1
Posted

Краска спрей молотковая по ржавчине серебристая, 520 мл. KUDO KU-3001

и им подобные - покрасил и забыл. Именно молотковыми красками были окрашены корпуса разных приборов в СССР.

1 час назад, vs music сказал:

он  КМС по авиамоделизму  - он мне еще 35 лет назад говорил про краски и лаки  - всё что быстро сохнет , так же быстро и отваливается

Не соглашусь, так как любое авто покрашено именно быстросохнущими красками. Для дерева используют нитролак в качестве подложки под масл. краску, вот она то отвалится в первую очередь без надлежащей грунтовки - достаточно вспомнить загубленные холсты с отвалившимся маслом. При этом ни разу не видел, что бы нитро слез с чего бы то ни было.

грунт кислотный, сверху обычный - потом нитро в 2-3 слоя  лак поверх , естественно с сушкой при 70 гр. . Ничто никуда не отлетит - если только корпус изнутри ржаветь не начнёт.....

аэрозольные баллончики, кисть, тампон - мне хватает вполне. Даже без печи можно всё связать так, что и поверхность ровная и окрашивание из баллона в 3-5 слоёв и лак в 5-7 подходов без усердия .....Да. после этого процарапать до грунта тоже только гвоздём. Ну а если молотковой - там вообще просто всё.

Это мой подход, конечно каждому своё....

 

  • Like (+1) 1
Posted
42 минуты назад, Ollleg сказал:

Не соглашусь, так как любое авто покрашено именно быстросохнущими красками. Для дерева используют нитролак в качестве подложки под масл. краску, вот она то отвалится в первую очередь без надлежащей грунтовки - достаточно вспомнить загубленные холсты с отвалившимся маслом. При этом ни разу не видел, что бы нитро слез с чего бы то ни было.

Краски , применяемые на заводе - наверное не имеют ничего общего с этими балончиками . И технология нанесения этих красок на заводе - несколько иная , чем в домашних условиях . На заводе  делают,  как положено - грунт ,  несколько слоев краски , несколько слоёв лака , окончательная сушка при температуре .... А насчет мебельного лака скажу так ( поскольку имею  опыт пользования им ) - хороший мебельный лак ( например яхтенный или паркетный )   - обычно долгосохнущий . И он ( после длительного высыхания в течении нескольких суток ) образует настолько прочный слой ,  что ещё не всякий растворитель его возьмёт , и просто так его не сколупнёшь ногтём  . У меня стойка для  аппаратуры покрыта таким лаком - её можно протирать и спиртом , и ацетоном - лак не растворяется и не мутнеет - уже больше 15 лет ей . Кстати - и советские мебельные лаки были такими , сохли долго ( сильно воняли ) и потом - стойкое покрытие . 

  • Like (+1) 1
Posted

Советская военная молотковая эмаль ( не знаю состав ) - была очень прочной . В нашем цехе делали полный ремонт изделия - включая полную разборку корпусов , с дальнейшей пескоструйкой и  покраской  . В цехе  был участок покраски  ,  и сушили в печах . Покрытие не отличалось от заводского  . А вот если той молотковой  эмалью что-то покрасишь сам , и будешь сушить при комнатной температуре - сохнуть могло неделю .  

Posted
6 минут назад, BAA сказал:

Тунговое масло?

Не знаю состав , просто не выяснял тогда . Однажды я набрал у маляров той краски в баночку - было у меня в ремонте  изделие с царапинами на корпусе ( может при доставке с корабля его где-то шоркнули ) . И чтобы не разбирать корпус полностью - решил подкрасить сам  на нашем ремонтном участке , тампоном . Покрасил , но сохло очень долго - без нагрева  . 

Posted

Всякие МЛ автомобильные старые без нагрева не сохли. Вроде как тунговое масло ту самую шагрень делало, а может и нет. Сейчас и порошком шагрень делают.

Posted

В магазинах, где производят подбор автоэмалей, эти самые эмали в любом цвете для вас сделают в аэрозольном балончике. Так же они продают грун-шпаклю в балончиках для устранения мелких дефектов. 

 

  • Like (+1) 1
Posted
3 часа назад, BAA сказал:

Тунговое масло?

Молотковая эмаль - это полистиролы, а тунговое масло - это эмаль "муар", такая вся складчато-бархатистая.... 

Posted

морилку трудно подобрать  , купить нужного тона . я использую краску для струйного принтера . есть таблица  в инете сколько какого цвета смешать  и что получится . дерево будет не окрашено , а пропитано  и после лака , глазури будет с " прозрачной" структурой . вот это дуб под ямомото 

1.jpg.fe0706ecc0a7e7a8b3da1b7d99893367.jpg

  • Like (+1) 2
Posted
В 07.04.2023 в 17:35, vs music сказал:

советские мебельные лаки были такими , сохли долго ( сильно воняли ) и потом - стойкое покрытие . 

Смотря какие, нитро было несколько видов, но сохли быстро, а полиэфирные сохли долго, но при затвердевании  становились как стекло, ни какие растворители не брали. Самый стойкий был паркетный , сох долго и вонял мама не горюй, покрытие очень стойкое было.

  • Like (+1) 1
Posted
10 часов назад, Юрий_Б сказал:

Самый стойкий был паркетный , сох долго и вонял мама не горюй, покрытие очень стойкое было.

будучи школьником - классе в 8-9-м , помогал своему отцу циклевать паркетные полы в нашей квартире . А  потом покрывали полы новым лаком . Это  было летом - окна в квартире держали  открытыми  несколько суток ....... Сейчас есть современные яхтенные лаки - по своей стойкости не уступают тому паркетному.   

Posted

Дуб покрывал таким полуматовым лаком 3 слоя с промежуточной сушкой естественным путем, сохнет сутки. Получается прочным и стойким.image.png.546e130bf907ba9e738d6150e6928ecd.png

Posted

Вот хорошие лаки но они двух компонентные, еще и компрессор нужен для качественного покрытия t* до 120-125 С*   УР‑231Л ТУ6-21-13-72
 ЭП‑9114 ТУ 6-21-3-89.

Posted

Под морилки у меня типа пробника, доска на которой нанесено морилки с надписями под какое дерево, производитель. В основном пользуюсь водными. но подготовка для них должна быть тщательнее. Водная сильно поднимает ворс. В СССР были хорошие спиртовые. Тонировал паркет 30 лет прошло ничего не изменилось. Самый вонючий лак был не НЦ а МЧ, вот уж гадость. Из современных акриловые но не очень нравится , яхтные но проблема с покрытием. Самый для меня красивый, это шеллак. Но с ним много заморочек. Есть мастер классы Федора Жильцова советую посмотреть. Не реклама.

Posted

Шеллак ( индийский с времен СССР) могу, если кому надо, отправить безвозмездно. Завалялось некоторое количество. 

Извините, что не в тему. 

  • Thanks (+1) 1

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Клубы

  • Сообщения

    • Еще бы, IDE пользуется возможностями кристалла процентов на 10 в угоду мультиплатформенности, а Algoritm Builder это голый ассемблер с плюшками в виде подсказок и мастеров установки разных фьюзов и записей в регистры, им можно кристалл использовать на 100%, плюсом внутрикристальная отладка, да еще и компиляешь в IDE мигание светодиода, хоп, и 2 кило кода шьется, так намного не хватит и кто его знает, чего там в библиотеках написано, а тут сам написал, так и работать будет, винить уже некого :) Было дело, в 2 кило уписал управление топливораздаточной колонкой, с табло, кучей датчиков и кассовым интерфейсом, отлаживал полгода.
    • Агент час с лишним проводил анализ...очень познавательно. Думаю надо начать с нее..На лампе я уже слушал. 1. Что это за схема Фильтр DSD-потока с шины I2S: пассивный ФНЧ 2-го порядка (Саллен–Ки, повторитель) → истоковый повторитель на JFET → выходной разделительный конденсатор. Тракт сигнала:   text Вход ── Свх 1 мкФ ── R1 4,7 кОм ──┬── R2 4,7 кОм ──┬── Rст 100 Ом ── затвор J1 │ │ C1 2200 пФ C2 1000 пФ │ │ └── к истоку J1 └── GND (к выходу) J1: сток ── +12 В; исток ──┬── Свых 4,7 мкФ ── Выход ── R5 150 кОм ── GND └── коллектор Q1 (источник тока 5 мА) 2. Фильтр (подтверждается подписью «Элементы фильтра Баттерворта» — на схеме зелёным выделены R1, R2, C1, C2) Это Саллен–Ки с повторителем (J1 — буфер с K=1): C2 включён с выхода фильтра на землю, C1 — с средней точки R1/R2 на выход повторителя (бутстрэп-конденсатор, классика схемы Саллен–Ки). f₃дБ = 1/(2π√(R1·R2·C1·C2)) = 1/(2π·4,7к·√(2,2 нФ·1 нФ)) ≈ 22,8 кГц Q = √(C1/C2)/2 = √2,2/2 ≈ 0,74 (идеальный Баттерворт = 0,707) → АЧХ максимально плоская, без горба. Крутизна спада — 12 дБ/окт. Для DSD128…512 (битклок 5,6448 / 11,2896 / 22,5792 МГц) шум квантования лежит выше ~100 кГц: подавление ≈ 26 дБ на 100 кГц, ≈ 46 дБ на 400 кГц, ≈ 66 дБ на 1 МГц. При этом в полосе 20 кГц спад всего ≈ −2 дБ. R1 = 4,7 кОм, кроме прочего, ограничивает ток, который выход I2S отдаёт в ёмкости фильтра (≈0,7 мА макс.). 3. Питание и смещение +12 В, развязка: 100 мкФ (электролит) ‖ 0,1 мкФ (керамика) на землю. Делитель смещения: R3a 1 МОм → R3b 1,2 МОм → R4 2,2 МОм с +12 В на землю (ток 2,7 мкА). Точка R3a/R3b ≈ 9,3 В — развязана конденсатором 10 мкФ. Точка R3b/R4 ≈ 6,0 В — отсюда питается затвор: через R2 (4,7 к) и Rст (100 Ом) на затвор J1 (тока затвора нет, ~0,5 нА, поэтому падение на Rст нулевое). Эта же точка по переменному току заземлена через C2. 4. Режимы транзисторов — главное J1 — LSK170B (N-канальный JFET), включён общим стоком (истоковый повторитель) Параметр Значение Uзи (затвор) ≈ +6,0 В (с делителя) Id 5 мА — задаётся источником тока, а не JFET Uзи(раб.) = Uз − Uи ≈ −0,06…−0,5 В (типично ≈ −0,2 В; Idss бина B = 6…12 мА, Vp = −0,2…−2 В) Uи (исток) ≈ 6,1…6,5 В (типично 6,2 В) Uси 12 − 6,2 = 5,8 В Область Насыщение (активный/пинч-офф режим): Uси = 5,8 В ≫ |Uзи − Vp| ≈ 0,2…0,8 В, Id = Idss(1−Uзи/Vp)² — квадратичный закон соблюдён gm ≈ 16 мС (gfs 22 мС при Idss, scale √(Id/Idss)) → Zвых ≈ 1/gm ≈ 60 Ом Рассеяние 5,8 В × 5 мА = 29 мВт (предел 400 мВт) Именно повторитель: Kу ≈ 0,95…0,99, входное сопротивление ~ГОм (не нагружает фильтр), выходное ~60 Ом (легко качает 150 кОм нагрузки). Назначение — развязать фильтр от нагрузки и быть буфером в Саллен–Ки. Q1 — BC550C: проходной транзистор источника тока (схема с коллектором вверх, «исток J1 → коллектор Q1») Параметр Значение Uк 6,2 В (подключён к истоку J1) Uэ 5 мА × 120 Ом = 0,6 В Uб ≈ 1,25 В Uкэ 5,6 В, Uбэ ≈ 0,65 В Область Активная (линейная): Uкэ = 5,6 В ≫ Uкэ(нас) ≈ 0,1…0,3 В; коллекторный переход смещён обратно (Uкб = +5 В) Iк ≈ 4,99 мА, Iб ≈ 10 мкА (hFE 400…800) Рассеяние ≈ 28 мВт Q2 — BC550C: регулирующий (следящий) транзистор Параметр Значение База верх Re (0,6 В) — следит за током Эмиттер земля (0 В) Коллектор база Q1 (1,25 В) — отбирает лишний базовый ток Uбэ ≈ 0,6 В (на пороге открывания), Uкэ = 1,25 В, Uкб = +0,65 В (обратное) Область Активная: Uк > Uб > Uэ, коллекторный переход обратно смещён (не насыщен!) Iк ≈ 40 мкА Как работает источник тока (в точности по подписи на схеме «Q1, Q2, Re, Rb: источник тока около 5 мА в истоке J1»): Rb 100 кОм подтягивает базу Q1 с его же коллектора (т. е. с истока J1, 6,2 В) — это и запуск, и питание базы: I(Rb) = (6,2−1,25)/100к ≈ 50 мкА. Q1 открывается, ток через Re растёт, напряжение на Re растёт. Как только U(Re) достигает Uбэ(Q2) ≈ 0,6…0,65 В, Q2 приоткрывается и начинает сливать избыток базового тока Rb в землю, запирая Q1. Равновесие: I = Uбэ(Q2)/Re ≈ 0,6…0,65 / 120 ≈ 5,0…5,4 мА — совпадает с подписью «около 5 мА». Итог: все три транзистора работают в активной (линейной) области — J1 в режиме насыщения по-джит-фетовски (пинч-офф), Q1 и Q2 — в активном режиме биполярников, ни один не в насыщении и не в отсечке. 5. Мелочи, которые стоит знать Rст 100 Ом — не «токозадающий», а гасящий резистор в затворе (с Cзи LSK170 ≈ 20 пФ даёт полюс ~80 МГц, давит паразитное возбуждение). Выход: Свых 4,7 мкФ + R5 150 кОм → ФВХ с частотой 0,23 Гц (не сказывается). Постоянная составляющая (~6,2 В) на выход не проходит. Вход: Свх 1 мкФ с цепью смещения (~1,1 МОм) → ФВХ ≈ 0,15 Гц. Скорость: при 5 мА и C1 = 2200 пФ максимальная скорость нарастания ≈ 2,3 В/мкс — с большим запасом для звука. Разброс: у LSK170B Idss = 6…12 мА, Vp = −0,2…−2 В, поэтому Uзи и Uи «плавают» от экземпляра к экземпляру (Uи ≈ 6,05…6,5 В), но ток всё равно держится 5 мА — источник тока всё определяет. Главное, чтобы Idss конкретного экземпляра был заметно больше 5 мА (бина B хватает с запасом, бина A — уже впритык). 6. Что на схеме выглядит неоднозначно Нижняя обкладка конденсатора 10 мкФ (развязка точки 9,3 В) на рисунке визуально никуда не уходит — скорее всего, подразумевалась земля, но в отрисовке это не показано. На работу остальной схемы не влияет. Часть резисторов (R3a, R3b, R4, R5, Rb, Re, Rст) нарисована тёмными/пунктирными прямоугольниками, поэтому их номиналы я сопоставил по подписям и по геометрии (положение подписи + разрывы в проводнике) — уверенность высокая, но не абсолютная для R3a/R3b/R4.   1h 11m 39s | 8 minutes ago
    • 77. Лютый такой винтаж - мосты Сименс. Так отдам, с любым пунктом темы.    
    • Мне очень нравятся трансформаторы от Золотой Середины. А вот их корпуса -ни разу не покупал и схемы с их сайта меня не впечатляли.....
    • Нет никакого смысла ставить сверхмалошумящий полевик. Есть хорошие 5101...3 или 4391...3 (4091...3), вряд ли поддельные. Посмотрите разницу между Бесселем и Баттервортом. Относительно 2-го порядка тоже вопрос. Особенно при 64. Хотя... раньше вообще не фильтровали.
    • Мне думается нужно создать отдельную ветку по DSD. К панельке она никаким боком. Спасибо про трансик...буквально вчера перебирал трансы, а вот чтобы с ног на голову - совсем забыл  
    • Уважаю ! Исправил некорректную маркировку лампы на схеме.   А откуда брать 100 вольт анодного в корпусе маленького конвертора ? (Просто любопытно)
    • ЗС аффилирована с "собери. про", трансформаторы дорогие, но хорошие. Корпуса уродские, дизайнер отсутствует.  https://www.soberi.pro/page/aboutus    
    • Судя по всему этот усилитель был КИТ набором от "золотой середины". Видел у них такой на одной видюшке в ютюбе. Все трансформаторы и дроссели ихней фирмы. Не представляю сколько такой набор стоил, наверное конский ценник. Весит этот чюмадан 50кг. Кувыркать его крайне не удобно.  Никогда не собирайте усь на ГМ70 одним блоком! 
    • Ну с повышением линейности явно не срослось. Кг на 10-ти ваттах почти 4% и синусоида даже визуально кривая.  Смоделировал схемку в симуле.  Пересобрал, настроил, измерил. Всё совпало до миллиметра. Кг 1% при выходе 12ватт. Пробовал разные лампы, 6Ф6П, 6П3С, 6П3С-Е, 6П6С. Наименьшие искажения показала 6П3С-Е(в триоде), Кг при 10ватт 0,6..0,7%. Однако усиление у неё избыточно. А вот 6Ф6С попадает отлично и Кг 0,9% что вполне приемлемо. И 6П6С и простая 6П3С не попали в 1% никак, очень кривые. Зачем было городить тетродный режим и ОООС не понятно...   
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      10.8k
    • Total Posts
      115.9k
×
×
  • Create New...