Пикассо

Напоминает - "смотри какая красивая красная машина - бери, лучше нигде не найдешь, отвечаю!" Никаких характеристик, тут 2 варианта, человек не понимает ничего в трансформаторах, просто заказывает на 100 Вт или КВт, не зная ничего и ему все равно, какая индукция, какой металл, и прочие мелочи, либо сделано из комплектующих, в которых единственное, что можно сказать, это на какую мощность, остальное печально. Поэтому вряд ли можно ожидать какие то характеристики.

Новый Фаитал 18XL1800_datasheet_8.pdf пример импеданса.

Пару вопросов: 1. Насколько меняется импеданс, если намотать катушку не круглым проводом, а шиной такого же сечения, с одинаковым сопротивлением по постоянному/переменному току до 100 КГц? 2. Как меняется импеданс, если вместо защитного лака использовать для катушки провод во фторопласте (емкость меньше получится)?

ленточный.

Технически я этого сделать не могу. Давно читал, ник shd911, его тема по сборке акустики.

Вот примерно так(эти волноводы сделал Олег с соседнего форума) , только слева и справа от клюва(выступы по центру) ровный выход из волновода. Интересна диаграмма направленности у такого строения волновода.

Если у волновода (рупора) ВЧ в центральной части вверху и внизу выдвинуто вперед, на подобии клюва, как это отразится на характеристике направленности?

Это и имел ввиду, когда написал "никчемные комплектующие". С 90 Гц низкие искажения получатся и так на нормально сделанном усилителе(может будет не 0,0002, а 0,2 это никакой разницы особо не имеет) и без ООС. Также и выходное сопротивление с 90 Гц. Но если выдрать трансформатор с зарядки для телефона, охватить его ООС со всех сторон, то примерно такие характеристики и можно получить)

Тогда непонятно зачем ООС, снижение искажений с её помощью ничего не скажет о качестве звука. скорее наоборот, частоты вниз тянуть не нужно, энергии с 90Гц громкоговоритель почти не просит. Почему не используется на ВЧ(звук плохой?), если тянет до 30 КГц? Какой вообще смысл этого усилителя? НЧ нет, ладно можно класс Д поставить, ВЧ тянет, но это не нужно. Какая цель у Вас была, когда Вы придумывали эту схему, устлать моноблоками пол в 2х комнатах?

Обвешанное ООС и начинается с 90 Гц), похоже комплектация совсем никчемная. Хотя, когда заходят сразу с пафоса, то случаев с 5 помню закончилось пшиком и тишиной после этого. Как мелкая рыбка выпрыгнула из воды и пропала)

Согласен со всем, с уточнением, если дерево влажностью при монтаже было выше 8 %. Повторюсь, у меня настелена монолитом доска уже 13 лет, влажность зимой довольно высокая(до 90%) бывает, но не не встает на дыбы от влажности и летом нет щелей. Давно читал, что при камерной сушке разрушаются клетки(точное название не помню), которые удерживают влагу и поэтому после сушки дерево во первых не может набрать влагу выше определенного процента и обратно её отдает довольно быстро. Мельком прочел только что - По корпусам, если делать из массива, то требования к влажности намного меньше), поскольку размер небольшой, склеены в щит и скреплены по периметру. Бытовую влажность переживут без труда.

Доску пола с трех сторон(везде, кроме лица и по сантиметру вниз от лица, чтоб олифа не торчала на лицо доски) вскрывал олифой и не более) Внешний вид любых поделок из нормального дерева(выше сосны классом) олифа только испортит(использовал натуральную), поскольку она вязкая для пропитки и сильно не впитывается, скорее препятствует быстрому проникновению влаги. Как влияет не заметил особой разницы. Сейчас есть много разных пропиток, консистенцией, как вода и хорошей впитываемостью. Также один и тот же лак, нанесенный на дерево, при использовании пропиток перед ним, можем сделать рисунок дерева ярче, контрастней, но это нужно пробовать разные варианты. У Тикурилы есть пропитка Оксалакка, которая наносится на сосновые сучки на доске, чтобы не выделялась смола после лакирования и не портила вид, так вот после нанесения этой пропитки и последующего покрытия досок лаком, сучки выглядят очень ярко и контрастно, чем, если без пропитки просто лакировать и тд.

Плохо высушенное 20 мм толщиной (выше 10 % влажность) не удержат вообще никакие усилители(дуб 12% в нестабильной обстановке гнет уголок 25 мм как будто его вообще нет, причем сразу. Когда лаком вскрываешь 1 сторону щита, то сухая сторону тут же начинает сворачиваться внутрь вместе с уголками) Но чем толще материал, тем стабильнее при той же влажности, 40 мм(10-12% ясень) не сгибается вообще хоть с нагрузкой(когда лаком вскрыть 1 сторону или поставить под стеной на неделю), хоть без. Если дерево высушено 8% и ниже, то впоследствии оно может набирать влагу, высыхать и опять набирать без изменения геометрии. Доска пола высушенная от 5 до 8%(отобранная с влагомером) 13 лет лежит как влитая, как вчера уложена. Если влажность выше 8% тогда через зиму, появляются щели, чем больше влажность при укладке, тем больше щели будут после каждой зимы(в смысле спичка между досками после первой зимы, 2 спички после 3 зимы и тд)

Гальваника/анодирование.

Лента не может ничего давить по законам физики. А отсутствие призвуков и искажений воспринимается, как тише по сравнению. Проще всего проверить шумометром, если нужно.