Jump to content

Recommended Posts

Posted

Покрасил корпус, укрываемость хорошая,но покрытие очень слабое, легко повреждается, буду ждать сутки потом в жарочный шкаф на закалку.

IMG_20230405_233837_1.jpg

Posted

Раньше много работал с красками из балончиков . Нужно было для работы - например быстро покрасить небольшой корпус для какого-нибудь опытного экземпляра . Был сушильный шкаф для этих целей .... Скажу так - все эти балончики требуют сначала грунтовки поверхности ( до покраски ) ,  и потом ( после покраски ) - покрытия лаком в несколько слоёв . А иначе ( при простом нанесении краски прямо на метал ) - стойкость покрытия будет просто никакая  . Любой малейший зацеп , или даже закручивание винта - и краска в этих местах повреждается ..... Перестал пользоваться балончиками - за деньги , что стоит балон грунта, балон краски  и балон лака - можно купить нормальную краску ( типа Хамерайт ) . Или отдать в покраску порошковой эмалью -там совсем другой результат ( по стойкости покрытия ) .

  • Like (+1) 2
  • Thanks (+1) 1
Posted

Hammerite в домашних условиях. Вот только выбора цветов в баллончиках почти нет. В итоге приобрёл не большой компрессор и краскопульт ( в хозяйстве пригодятся :smile-29:) "Проба пера."

 

Копия IMG_9391.JPG

  • Like (+1) 5
  • Thanks (+1) 1
Posted
В 05.04.2023 в 23:32, Юрий_Б сказал:

Покрасил корпус, укрываемость хорошая,но покрытие очень слабое, легко повреждается, буду ждать сутки потом в жарочный шкаф на закалку.

IMG_20230405_233837_1.jpg

Сегодня делал термозакалку, так как термостата нет, калил в пищеблоке на плите на глаз, получилось нормально, но опять но, покрытие стало стойким к повреждениям, но поверхность на ощупь как шкурка, остается след после материала с каким контактировал, надо покрывать лаком для защиты.

Posted

Надо красить нормальными эмалями ( Хаммерайт и подобные ему ) , которые требуют длительной сушки ( сутки и более )  . Там есть эффект укрываемости мелких дефектов поверхности  . И само покрытие - получается  более стойкое ( даже после сушки при комнатной температуре ) . У меня есть одноклассник ,  он  КМС по авиамоделизму  - он мне еще 35 лет назад говорил про краски и лаки  - всё что быстро сохнет , так же быстро и отваливается ....А порошковые эмали ( нанесенные в правильных условиях ) - обеспечивают надежное покрытие на десятки лет - все уличные домофоны покрыты такими эмалями . Поцарапать конечно можно - гвоздём или ножом , но и то надо постараться .... 

  • Like (+1) 2
Posted

В далеких юношеских годах, делали краску на основе бакелитового лака, наполнителем служили: графит, серебрянка, бронза, барий, в общем какой цвет нужен то химическое вещество и брали, благо в магазине химреактивов можно было что угодно купить, единственное требование было чтоб компрессор не менее 8 атмосфер дул. Есно потом термозакалка. Покрытие было не убиваемое. 

  • Like (+1) 1
Posted

Краска спрей молотковая по ржавчине серебристая, 520 мл. KUDO KU-3001

и им подобные - покрасил и забыл. Именно молотковыми красками были окрашены корпуса разных приборов в СССР.

1 час назад, vs music сказал:

он  КМС по авиамоделизму  - он мне еще 35 лет назад говорил про краски и лаки  - всё что быстро сохнет , так же быстро и отваливается

Не соглашусь, так как любое авто покрашено именно быстросохнущими красками. Для дерева используют нитролак в качестве подложки под масл. краску, вот она то отвалится в первую очередь без надлежащей грунтовки - достаточно вспомнить загубленные холсты с отвалившимся маслом. При этом ни разу не видел, что бы нитро слез с чего бы то ни было.

грунт кислотный, сверху обычный - потом нитро в 2-3 слоя  лак поверх , естественно с сушкой при 70 гр. . Ничто никуда не отлетит - если только корпус изнутри ржаветь не начнёт.....

аэрозольные баллончики, кисть, тампон - мне хватает вполне. Даже без печи можно всё связать так, что и поверхность ровная и окрашивание из баллона в 3-5 слоёв и лак в 5-7 подходов без усердия .....Да. после этого процарапать до грунта тоже только гвоздём. Ну а если молотковой - там вообще просто всё.

Это мой подход, конечно каждому своё....

 

  • Like (+1) 1
Posted
42 минуты назад, Ollleg сказал:

Не соглашусь, так как любое авто покрашено именно быстросохнущими красками. Для дерева используют нитролак в качестве подложки под масл. краску, вот она то отвалится в первую очередь без надлежащей грунтовки - достаточно вспомнить загубленные холсты с отвалившимся маслом. При этом ни разу не видел, что бы нитро слез с чего бы то ни было.

Краски , применяемые на заводе - наверное не имеют ничего общего с этими балончиками . И технология нанесения этих красок на заводе - несколько иная , чем в домашних условиях . На заводе  делают,  как положено - грунт ,  несколько слоев краски , несколько слоёв лака , окончательная сушка при температуре .... А насчет мебельного лака скажу так ( поскольку имею  опыт пользования им ) - хороший мебельный лак ( например яхтенный или паркетный )   - обычно долгосохнущий . И он ( после длительного высыхания в течении нескольких суток ) образует настолько прочный слой ,  что ещё не всякий растворитель его возьмёт , и просто так его не сколупнёшь ногтём  . У меня стойка для  аппаратуры покрыта таким лаком - её можно протирать и спиртом , и ацетоном - лак не растворяется и не мутнеет - уже больше 15 лет ей . Кстати - и советские мебельные лаки были такими , сохли долго ( сильно воняли ) и потом - стойкое покрытие . 

  • Like (+1) 1
Posted

Советская военная молотковая эмаль ( не знаю состав ) - была очень прочной . В нашем цехе делали полный ремонт изделия - включая полную разборку корпусов , с дальнейшей пескоструйкой и  покраской  . В цехе  был участок покраски  ,  и сушили в печах . Покрытие не отличалось от заводского  . А вот если той молотковой  эмалью что-то покрасишь сам , и будешь сушить при комнатной температуре - сохнуть могло неделю .  

Posted
6 минут назад, BAA сказал:

Тунговое масло?

Не знаю состав , просто не выяснял тогда . Однажды я набрал у маляров той краски в баночку - было у меня в ремонте  изделие с царапинами на корпусе ( может при доставке с корабля его где-то шоркнули ) . И чтобы не разбирать корпус полностью - решил подкрасить сам  на нашем ремонтном участке , тампоном . Покрасил , но сохло очень долго - без нагрева  . 

Posted

Всякие МЛ автомобильные старые без нагрева не сохли. Вроде как тунговое масло ту самую шагрень делало, а может и нет. Сейчас и порошком шагрень делают.

Posted

В магазинах, где производят подбор автоэмалей, эти самые эмали в любом цвете для вас сделают в аэрозольном балончике. Так же они продают грун-шпаклю в балончиках для устранения мелких дефектов. 

 

  • Like (+1) 1
Posted
3 часа назад, BAA сказал:

Тунговое масло?

Молотковая эмаль - это полистиролы, а тунговое масло - это эмаль "муар", такая вся складчато-бархатистая.... 

Posted

морилку трудно подобрать  , купить нужного тона . я использую краску для струйного принтера . есть таблица  в инете сколько какого цвета смешать  и что получится . дерево будет не окрашено , а пропитано  и после лака , глазури будет с " прозрачной" структурой . вот это дуб под ямомото 

1.jpg.fe0706ecc0a7e7a8b3da1b7d99893367.jpg

  • Like (+1) 2
Posted
В 07.04.2023 в 17:35, vs music сказал:

советские мебельные лаки были такими , сохли долго ( сильно воняли ) и потом - стойкое покрытие . 

Смотря какие, нитро было несколько видов, но сохли быстро, а полиэфирные сохли долго, но при затвердевании  становились как стекло, ни какие растворители не брали. Самый стойкий был паркетный , сох долго и вонял мама не горюй, покрытие очень стойкое было.

  • Like (+1) 1
Posted
10 часов назад, Юрий_Б сказал:

Самый стойкий был паркетный , сох долго и вонял мама не горюй, покрытие очень стойкое было.

будучи школьником - классе в 8-9-м , помогал своему отцу циклевать паркетные полы в нашей квартире . А  потом покрывали полы новым лаком . Это  было летом - окна в квартире держали  открытыми  несколько суток ....... Сейчас есть современные яхтенные лаки - по своей стойкости не уступают тому паркетному.   

Posted

Дуб покрывал таким полуматовым лаком 3 слоя с промежуточной сушкой естественным путем, сохнет сутки. Получается прочным и стойким.image.png.546e130bf907ba9e738d6150e6928ecd.png

Posted

Вот хорошие лаки но они двух компонентные, еще и компрессор нужен для качественного покрытия t* до 120-125 С*   УР‑231Л ТУ6-21-13-72
 ЭП‑9114 ТУ 6-21-3-89.

Posted

Под морилки у меня типа пробника, доска на которой нанесено морилки с надписями под какое дерево, производитель. В основном пользуюсь водными. но подготовка для них должна быть тщательнее. Водная сильно поднимает ворс. В СССР были хорошие спиртовые. Тонировал паркет 30 лет прошло ничего не изменилось. Самый вонючий лак был не НЦ а МЧ, вот уж гадость. Из современных акриловые но не очень нравится , яхтные но проблема с покрытием. Самый для меня красивый, это шеллак. Но с ним много заморочек. Есть мастер классы Федора Жильцова советую посмотреть. Не реклама.

Posted

Шеллак ( индийский с времен СССР) могу, если кому надо, отправить безвозмездно. Завалялось некоторое количество. 

Извините, что не в тему. 

  • Thanks (+1) 1

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Клубы

  • Сообщения

    • На схеме с вольт добавкой провёл измерения от влияния номиналов входных ёмкостей. Вот эта схема без блока ограничителя тока (без R5, R3,VT2, HL2, C1). C4,C5 - поставил после всех проб по 470 мкф..... Мост на трёх сдвоенных диодах Шоттки  SBL2040 Нагрузка лампа 2А3, а для измерения повышенного напряжения сопротивление 0,6 ома -10 ватт (2,5 вольта - 4 ампера, а при 3,5 вольтах -6 ампер). Входное переменное 3,7 вольта - под нагрузкой лампой 2А3(включенная изначально холодная лампа без анодного напряжения , только накал)) - выпрямленное 3,8 вольта. Под нагрузкой сопротивлением 0,6 ома - выпрямленное 4,2 вольта. После удвоителя напряжения-вольт добавка на входе R1 - 8,6 вольта. Проверял влияние номинала С3 на запас напряжения до появления пульсаций ниже уровня стабилизации. номиналы 4400 мкф(два по 2200 мкф), 10 000, 15 000 мкф, 30 000 мкф. Как проверял - увеличивал напряжение стабилизации и смотрел на осциллографе начало появление пиков(пульсаций) на линии стабилизации. Стабилизированная линия даёт размытую линию с величиной 0,2 - 0,8 мв ..... не важно сколько конденсаторов стоит на входе - при запасе напряжения форма стабилизированной линии всегда одинаковая. Для С3 = 4400 мкф- запас напряжения - 1,4 вольта. 15 000 мкф - 0,6 вольта. Для 19 400 мкф-  0,5 вольта.  Для 29 400 мкф - 0,48 вольта. Минимум до которого смог опустить линию стабилизации 2,36 вольта. На удвоителе при конденсаторах 10 мкф - получаем 5 вольт, а на конденсаторах 470 мкф - 8,6 вольта... С утроителем не задалось сходу надо разбираться - отдельно от схемы работает, в схеме дает напряжение меньше, чем удвоителя..... возможно нужно тип диодов подбирать.... Мои текущие возможности усилителе - это наружную самонамотанную обмотку на 6,8 вольта разрезать посередине - не сматывая её.... и получить 3,4 вольта (на две обмотки). И поставить 20 000 мкф   (два по 10 000 мкф - JB) или 30 000 мкф(два по 15 000 мкф - Сименс).... Так как конденсаторы будут висеть паянным контактами в верх, то Сименс предпочтительней -у них 3 контакта на корпусе для впайки в плату и один центральный...... НО Сименс -винтаж и очень хорош по звуку..... реально жалко ставить их на накальное напряжение., причем которое будет ещё в дальнейшем стабилизированно.
    • Да с возрастом за 50 и зрение хуже становится и внимание рассеивается, но первые две строчки уж точно прочитать способны, ......... наверно в отличие от ВАС (со всем уважением). Читаем -Выходное напряжение от 5,1 вольта до 40 вольт и ток 4 Амперва. Лампа 2А3 - накал 2,5 Вольта и на холодную более 5 ампер потребляет ..... с ограничителем тока просто не разогревается -проверено на LM338T - она просто уходила в защиту и не запускалась, хотя с нагрузкой сопротивлением 4А вполне себе работала.
    • Сорри, но вы так кратко написали, что я не все понял.  Д.Б. +-50 мВ это что значит? Смещение вых. лампы 10В, отчего она в перегрузе? Или что вы хотели сказать?
    • Так пока никто не пробовал применять низковольтные понижающие стабилизаторы для питания накалов , поэтому  никаких противопоказаний нет. Что там с шумом и есть ли он . Пока по тепловыделению и возможностям одни плюсы. 
    • Все перепробовать не хватит времени, однако попробовал на ОСМ025 секционирование 3п-2в, по виткам 2855/104, 2-я секция с переворотом, межсекц прокладки 0,25-0,3. Сравнивал с ОСМ025  3014/124, 4П-3В, 2и4 секции с переворотом, прокл 0,25. Усилитель SRPP 6н9с-6с4с с Uа-к-300в. Завалы на 18кгц получились у первого 0,8дб, у второго 1дб. Сегодня слушали с экспертом 6с4с с двумя ТВЗ ОСМ025 с 4п-3в, мощно но грубовато, другой 6с4с с ТВЗ от Респром, габариты сопоставимы с ОСМ016, 3п-2в отыграл деликатнее, понравился больше.
    • 1. На сетке первой лампы сигнал д. б. ±50 мВ, для удобства наблюдения на частоте 3-5 кГц. 2. На сетке второй лампы сигнал д. б. без выбросов. Наблюдаемый пик указывает на выброс АЧХ в районе 40-50 кГц. 3. Выходная лампа в перегрузке, если не грешить на трансформатор. Несимметричность наклонов положительной и отрицательной полок, а также разное воспроизведение участков от фронта до полок указывает на это. В приложении - сигнал на входе и на выходе правильного корректора (от Е. Карпова). Примечание. Коэффициент передачи импульсного сигнала в несколько раз меньше чем синусоидального, так и д. б. 
    • Там все обратноходовые, которые я бы не стал советовать. Как то так получилось, что мне нравится тл494, вот и советую ее. Хотя на ней и обратноходовый тоже можно сделать. Эх, чего я на них только не делал :)  например отличный и простой контроллер для двигателя различных станков.  
    • Я не знаю , Алекс ,вы с Лениво читаете одним глазом наверно :) . И эта ссылка и выше описывают импульсные стабилизаторы с НИЗКОВОЛЬТНЫМ питанием  . Там речи нет о питании от сети , в этом и удобство. Настраивать там особо нечего, просто собрать правильно.  Как говориться- влезай, не убьет 😂
    • Новая RFT AZ11 в родной коробке - 1500 руб Отправлю по всей России , почта,ТК, яндекс . По желанию фото в телегу.
    • При такой конструкции ,необходимо как-то проверить параллельность и выставить расстояние тонарма относительно шпинделя. Обычными распечатками на бумаге не получается это сделать. Придумался такой шаблон.
    • Я тоже так подумал.  Завтра попробую R нагр. 12К с конд.  Послушаю, если понравится, то разживусь танталом или БЛП и запаяю на постоянно. Поставил«Dire Straits». Как говорят в таких случаях: жена прибежала с кухни "А что у тебя это так играет?" Даже старый, глухой кот приковылял послушать. Ну а если серьёзно, - то оно того стоило. Слушал на Шур 95 элепс, Но звук, как будто головка МС играла.
    • Упс, промежуточный, почти финальный, макет.   P.S.   Уже вполне, отсутствие ламповой теплоты и каши дорогого стоит. https://rutube.ru/video/87295983886e095bacf872fabc180008/?utm_source=embed&utm_medium=referral&utm_campaign=main_logo&utm_content=87295983886e095bacf872fabc180008&utm_term=soundex.ru&t=0   
    • Наклон горизонта - это завал на НЧ. Несущественный. Вероятно из-за индуктивности первичной обмотки тансика. Как общее звучание? 
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      10.5k
    • Total Posts
      112.3k
×
×
  • Create New...