Jump to content

Recommended Posts

Posted

Покрасил корпус, укрываемость хорошая,но покрытие очень слабое, легко повреждается, буду ждать сутки потом в жарочный шкаф на закалку.

IMG_20230405_233837_1.jpg

Posted

Раньше много работал с красками из балончиков . Нужно было для работы - например быстро покрасить небольшой корпус для какого-нибудь опытного экземпляра . Был сушильный шкаф для этих целей .... Скажу так - все эти балончики требуют сначала грунтовки поверхности ( до покраски ) ,  и потом ( после покраски ) - покрытия лаком в несколько слоёв . А иначе ( при простом нанесении краски прямо на метал ) - стойкость покрытия будет просто никакая  . Любой малейший зацеп , или даже закручивание винта - и краска в этих местах повреждается ..... Перестал пользоваться балончиками - за деньги , что стоит балон грунта, балон краски  и балон лака - можно купить нормальную краску ( типа Хамерайт ) . Или отдать в покраску порошковой эмалью -там совсем другой результат ( по стойкости покрытия ) .

  • Like (+1) 2
  • Thanks (+1) 1
Posted

Hammerite в домашних условиях. Вот только выбора цветов в баллончиках почти нет. В итоге приобрёл не большой компрессор и краскопульт ( в хозяйстве пригодятся :smile-29:) "Проба пера."

 

Копия IMG_9391.JPG

  • Like (+1) 5
  • Thanks (+1) 1
Posted
В 05.04.2023 в 23:32, Юрий_Б сказал:

Покрасил корпус, укрываемость хорошая,но покрытие очень слабое, легко повреждается, буду ждать сутки потом в жарочный шкаф на закалку.

IMG_20230405_233837_1.jpg

Сегодня делал термозакалку, так как термостата нет, калил в пищеблоке на плите на глаз, получилось нормально, но опять но, покрытие стало стойким к повреждениям, но поверхность на ощупь как шкурка, остается след после материала с каким контактировал, надо покрывать лаком для защиты.

Posted

Надо красить нормальными эмалями ( Хаммерайт и подобные ему ) , которые требуют длительной сушки ( сутки и более )  . Там есть эффект укрываемости мелких дефектов поверхности  . И само покрытие - получается  более стойкое ( даже после сушки при комнатной температуре ) . У меня есть одноклассник ,  он  КМС по авиамоделизму  - он мне еще 35 лет назад говорил про краски и лаки  - всё что быстро сохнет , так же быстро и отваливается ....А порошковые эмали ( нанесенные в правильных условиях ) - обеспечивают надежное покрытие на десятки лет - все уличные домофоны покрыты такими эмалями . Поцарапать конечно можно - гвоздём или ножом , но и то надо постараться .... 

  • Like (+1) 2
Posted

В далеких юношеских годах, делали краску на основе бакелитового лака, наполнителем служили: графит, серебрянка, бронза, барий, в общем какой цвет нужен то химическое вещество и брали, благо в магазине химреактивов можно было что угодно купить, единственное требование было чтоб компрессор не менее 8 атмосфер дул. Есно потом термозакалка. Покрытие было не убиваемое. 

  • Like (+1) 1
Posted

Краска спрей молотковая по ржавчине серебристая, 520 мл. KUDO KU-3001

и им подобные - покрасил и забыл. Именно молотковыми красками были окрашены корпуса разных приборов в СССР.

1 час назад, vs music сказал:

он  КМС по авиамоделизму  - он мне еще 35 лет назад говорил про краски и лаки  - всё что быстро сохнет , так же быстро и отваливается

Не соглашусь, так как любое авто покрашено именно быстросохнущими красками. Для дерева используют нитролак в качестве подложки под масл. краску, вот она то отвалится в первую очередь без надлежащей грунтовки - достаточно вспомнить загубленные холсты с отвалившимся маслом. При этом ни разу не видел, что бы нитро слез с чего бы то ни было.

грунт кислотный, сверху обычный - потом нитро в 2-3 слоя  лак поверх , естественно с сушкой при 70 гр. . Ничто никуда не отлетит - если только корпус изнутри ржаветь не начнёт.....

аэрозольные баллончики, кисть, тампон - мне хватает вполне. Даже без печи можно всё связать так, что и поверхность ровная и окрашивание из баллона в 3-5 слоёв и лак в 5-7 подходов без усердия .....Да. после этого процарапать до грунта тоже только гвоздём. Ну а если молотковой - там вообще просто всё.

Это мой подход, конечно каждому своё....

 

  • Like (+1) 1
Posted
42 минуты назад, Ollleg сказал:

Не соглашусь, так как любое авто покрашено именно быстросохнущими красками. Для дерева используют нитролак в качестве подложки под масл. краску, вот она то отвалится в первую очередь без надлежащей грунтовки - достаточно вспомнить загубленные холсты с отвалившимся маслом. При этом ни разу не видел, что бы нитро слез с чего бы то ни было.

Краски , применяемые на заводе - наверное не имеют ничего общего с этими балончиками . И технология нанесения этих красок на заводе - несколько иная , чем в домашних условиях . На заводе  делают,  как положено - грунт ,  несколько слоев краски , несколько слоёв лака , окончательная сушка при температуре .... А насчет мебельного лака скажу так ( поскольку имею  опыт пользования им ) - хороший мебельный лак ( например яхтенный или паркетный )   - обычно долгосохнущий . И он ( после длительного высыхания в течении нескольких суток ) образует настолько прочный слой ,  что ещё не всякий растворитель его возьмёт , и просто так его не сколупнёшь ногтём  . У меня стойка для  аппаратуры покрыта таким лаком - её можно протирать и спиртом , и ацетоном - лак не растворяется и не мутнеет - уже больше 15 лет ей . Кстати - и советские мебельные лаки были такими , сохли долго ( сильно воняли ) и потом - стойкое покрытие . 

  • Like (+1) 1
Posted

Советская военная молотковая эмаль ( не знаю состав ) - была очень прочной . В нашем цехе делали полный ремонт изделия - включая полную разборку корпусов , с дальнейшей пескоструйкой и  покраской  . В цехе  был участок покраски  ,  и сушили в печах . Покрытие не отличалось от заводского  . А вот если той молотковой  эмалью что-то покрасишь сам , и будешь сушить при комнатной температуре - сохнуть могло неделю .  

Posted
6 минут назад, BAA сказал:

Тунговое масло?

Не знаю состав , просто не выяснял тогда . Однажды я набрал у маляров той краски в баночку - было у меня в ремонте  изделие с царапинами на корпусе ( может при доставке с корабля его где-то шоркнули ) . И чтобы не разбирать корпус полностью - решил подкрасить сам  на нашем ремонтном участке , тампоном . Покрасил , но сохло очень долго - без нагрева  . 

Posted

Всякие МЛ автомобильные старые без нагрева не сохли. Вроде как тунговое масло ту самую шагрень делало, а может и нет. Сейчас и порошком шагрень делают.

Posted

В магазинах, где производят подбор автоэмалей, эти самые эмали в любом цвете для вас сделают в аэрозольном балончике. Так же они продают грун-шпаклю в балончиках для устранения мелких дефектов. 

 

  • Like (+1) 1
Posted
3 часа назад, BAA сказал:

Тунговое масло?

Молотковая эмаль - это полистиролы, а тунговое масло - это эмаль "муар", такая вся складчато-бархатистая.... 

Posted

морилку трудно подобрать  , купить нужного тона . я использую краску для струйного принтера . есть таблица  в инете сколько какого цвета смешать  и что получится . дерево будет не окрашено , а пропитано  и после лака , глазури будет с " прозрачной" структурой . вот это дуб под ямомото 

1.jpg.fe0706ecc0a7e7a8b3da1b7d99893367.jpg

  • Like (+1) 2
Posted
В 07.04.2023 в 17:35, vs music сказал:

советские мебельные лаки были такими , сохли долго ( сильно воняли ) и потом - стойкое покрытие . 

Смотря какие, нитро было несколько видов, но сохли быстро, а полиэфирные сохли долго, но при затвердевании  становились как стекло, ни какие растворители не брали. Самый стойкий был паркетный , сох долго и вонял мама не горюй, покрытие очень стойкое было.

  • Like (+1) 1
Posted
10 часов назад, Юрий_Б сказал:

Самый стойкий был паркетный , сох долго и вонял мама не горюй, покрытие очень стойкое было.

будучи школьником - классе в 8-9-м , помогал своему отцу циклевать паркетные полы в нашей квартире . А  потом покрывали полы новым лаком . Это  было летом - окна в квартире держали  открытыми  несколько суток ....... Сейчас есть современные яхтенные лаки - по своей стойкости не уступают тому паркетному.   

Posted

Дуб покрывал таким полуматовым лаком 3 слоя с промежуточной сушкой естественным путем, сохнет сутки. Получается прочным и стойким.image.png.546e130bf907ba9e738d6150e6928ecd.png

Posted

Вот хорошие лаки но они двух компонентные, еще и компрессор нужен для качественного покрытия t* до 120-125 С*   УР‑231Л ТУ6-21-13-72
 ЭП‑9114 ТУ 6-21-3-89.

Posted

Под морилки у меня типа пробника, доска на которой нанесено морилки с надписями под какое дерево, производитель. В основном пользуюсь водными. но подготовка для них должна быть тщательнее. Водная сильно поднимает ворс. В СССР были хорошие спиртовые. Тонировал паркет 30 лет прошло ничего не изменилось. Самый вонючий лак был не НЦ а МЧ, вот уж гадость. Из современных акриловые но не очень нравится , яхтные но проблема с покрытием. Самый для меня красивый, это шеллак. Но с ним много заморочек. Есть мастер классы Федора Жильцова советую посмотреть. Не реклама.

Posted

Шеллак ( индийский с времен СССР) могу, если кому надо, отправить безвозмездно. Завалялось некоторое количество. 

Извините, что не в тему. 

  • Thanks (+1) 1

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Клубы

  • Сообщения

    • В Твери местные решили ""учебучить""  танцпол ( СИТИ ) с ламповым усилением , то же порядка 100м2 и потолок 7 м .  Потребовалось суммарная ламповая мошность порядка 400 вт , которая обслуживала три пары АС Клипшь с отдачей 100 дб на 1 вт .     Фишка того танцпола был динамический подхват звука , когда звук в нужный момент уводился диджеем в неимоверный уровень динамической активности громкости ; чисто и без клипа , и это сносило реально.   Что характерно, т.н. транзисторные усилители оказались на такое не способны .   
    • Я стащил в одну кучку свои прежние модели усилителей на 2А3 ну и просто грех бросать на полпути. Представлю вариант на основе моих наработок,  может, что-то полезное окажется. Или наоборот, покажет, что так делать нельзя. Начну с энерговооруженности. Мой опыт, основанный на сообщениях  на аудиофорумах за последние 20 лет (и на своих разработках, конечно), упрощенно можно выразить в цифрах так: - до 1 Дж/Вт звука нет; - от 1 до 10 Дж/Вт звук начинает взрослеть при не очень больших затратах; - свыше 10 Дж/Вт изменения звука требуют больших затрат. В моем усилителе сейчас 225 Дж/Вт - ну, так получилось (до 819 Дж/Вт ЮАМ далеко и не допрыгну)... Остальное позже чуток. Данных маловато, придется "на криве око" делать прикидку.
    • Ну здесь и без этого топикастер всё знает лучше , умываю руки, дабы не позориться перед знатоками.  Так же прошу прощение за беспокойство alssа, наша помощь ни к чему (моя, так точно). Хорошего Вам звука, lenivo.
    • В данном проекте слабое звено ТС. Чтобы получить 275 анодного по переменке нужно подать от сети минимум 240В. Для фиксированного это как-то сгодится, для автомата-неприемлемо. В реальной схеме а-к выйдет около 200В, при 5к нагрузки вообще ниочем...
    • Нет ничего проще расчёта резистивного каскада. В любой книжке об этом написано. 
    • Когда лампы выпускали миллионами штук, вы думаете тогда не считали? Я где то читал от разработчика ламп его воспоминания ...... так вот там он написал - что такое номинальный паспортный режим. Есть ТЗ -под него создают лампу - считают, потом делают несколько десятков образцов с разными производственными параметрами. Потом измеряют и выбирают образец наиболее близкий к ТЗ. А потом делают установочную партию и тестируют и ищут режим, на котором достигаются в самые лучшие характеристики и лампа укладывается в ресурс.... Так вот эти самые лучшие характеристики и режимы и идут в справочник как номинальные паспортные режимы. Правда большинство ламп, которые используем для звука сейчас,  по ТЗ, имели совсем другое назначение и для применения в звуке никак не нормировались и не тестировались - это относится почти ко всем телевизионным и военным лампам..... А то что они подошли для звука это так - бонус.    Это ведь известный факт - что мощные прямокальные триоды и мощные триоды с косвенным накалом - это разрабатывалось для блоков питания,  для мощных передатчиков, для радиолокаторов..... а не для звукового применения.. Но потом подошли и для звукового усиления.  
    • Интересный редкий двуханодный газотрон 1710. 
    • Было бы здорово ещё сетки 7с через 100 ом подключить и аноды через 10 ом ,  как балансиры . Когда собирал РР на 6п1п по три в параллель,  пробовал и так и так , с балансировочными резисторами вторая падала почти на 3дб . Но я лампы не подбирал 
    • Честно говоря, проблем вообще не вижу с первым и выходным каскадом....... Они настроятся на макете за час ......  Неясность только с вторым каскадом - во всех паспортах написано, чем больше анодное сопротивление , тем больше усиление и уже частотный диапазон... И чем меньше анодное сопротивление тем меньше усиление и шире частотный диапазон...... Часто в схемах вообще второй каскад с очень маленьким анодным сопротивлениям ставят. Вот схема тут вообще 12кОм стоит  
    • У меня есть железные 6ф6, хвост короткий, как у 6п6с. А мои 6ф6с -кобры 60-х годов.
    • Константин, приветствую! Буду благодарен, у меня с А2 нет опыта, с меня реализация в железе. Есть пара ламп. В качестве драйвера в даташите рекомендуют #76, но ее у меня нет, есть 6г1 и 6SN7.
    • по 6н8с есть такой график. Как то он с вашими расчётами не согласуется..... Есть достаточное количество схем с рабочими каскадами -на такое напряжение и на такую анодную нагрузку...... Его в принципе и специально считать не нужно - он есть в десятках схем. В том числе у меня собственного опыта много построения каскада на данной лампе с разными нагрузками и с разным напряжением. Самое главное с отслушанным звуком и пониманием какие номинал мне нравятся для этой лампы.........  На последнем усилите на котором я применял 6н8с- это было 24 кОма и 6 мА. Но там анодное напряжение было поменьше......    Но симуляцию схемы бы с большим интересом посмотрел бы, сам к сожалению работу с симулятором не освоил. Вот тут не согласен ...... По мне так надо ещё увеличить ..... по минимуму нарисовал. По опыту на выходные каскады надо 1500 -2500 мкф..... Причем 1000 мкф среднего качества электролиты, а выше добивать электролитами высокого качества, с качественными шунтами. И звук будет "строгий" и четко локализованный............ Но это в схемах с косвенным накалом....... А вот если требуется получить "прямокальный" яркий звук ...... как бы надутый, то можно поставить и меньше конденсаторов. Меньше конденсаторов-больше модуляция звука частотой сети питания через накал ламп и посредством кенотронного питания....... Тут чистая вкусовщина по настройкам звука прямокалов. Так как сам лет 15 не паял на "прямокалах" ничего - то вот нет четкого понимания..... сколько мкф ставить в анодные фильтры по питанию.... Опять же кенотрон, непонятно, как вытянет стартовую зарядку..... Тут только на ограничение стартового тока внутренним сопротивлением дросселя надеятся.....  
    • Вот что осталось Е88СС PHILIPS SQ --7500р шт--2 шт Е188СС PHILIPS-- 7500р шт--2 шт 6DJ8 Toshiba --5000р шт штук 5 ЕСС81 Siemens--3000р шт с десяток JAN 5965 GE--2 шт по 4200р E83CC ( 12AX7. ECC83) Tesla--2 шт-5000р шт  EF14 RFT--2 шт--4500р шт 6П20С-- 2500р шт с десяток AL4 Tungsram--9000р пара EL11 RFT--по 4500р AZ1 Tungsram--черный анод по 2500р 12F5GT Philco--по 1400р 6Н6П Коробчатый анод фотон по 3000р 12BH7A TEN-- 2 шт по 3500р  E443 Neotro---20000р за 3 шт CV417 ( EC91)--по 1000р 6П3С Груша, 54 год, подобранная пара, фрязино--7000р 6AU5GT General Electric--2 шт по 1300р 6С15П Фрязино VII 64--2 шт по 2500р ECL11 RWN --2 шт по 2500р ECL11 Philips Miniwatt Holland--2 шт по 3000р EL2 Philips Miniwatt--2 шт по 3500р 6Y6G GE--2 шт по 1250р CL1 Telefunken--2 шт по 4000р EL38 COSSOR--3 шт по 5000р 1540 Фрязино ( 6П3С-Е)--3 шт по 2000р EL34 RFT--2 шт по 4000р 6AH4GT Sylvania и тошиба--4 шт по  2300р 4П10С Новосибирск--5 шт по 2500р ME1400 Zearix ( Mullard) --2 шт по 2250р JAN CAHG 5R4WGA--1 шт 10000р 12SF5 GT Philco--2 шт по 1500р газотрон 4652 Pope 500V 125mA--1 шт 5000р 12М1М, 1944 год--2 шт по 1500р AZ12 TESLA--1 шт 3500р CV435 / 12E1 STC--2 шт по 6000р 5AU4 General Electric ( 5U4G с др распиновкой)--3 шт по 4000р Кенотрон 5V4GA RCA---2 шт по 4000р 5963 RCA --2 шт по 4500р ECC82 / 12AU7 Telefunken. сбалансированная по току и крутизне--1 шт 15000р 6AU5GT RCA и Sylvania--по 1600р 6Ж6С Рефлектор 59 год--карболит по 1500р EF800 TELEFUNKEN--по 3000р 12AU7 RCA Conn D гетер, черный анод--по 5000р 12AU7 TEN по 4500р  6Н26П--4 шт по 3000р GZ34 Mullard--2 шт по 15000р 41 пентоды Radiotron--2 шт по 2100р 6EU7 DUNONT--4 шт по 4200р 6EU7 RCA--2 шт по 4200р 6EU7 Sylvania--2 шт по 4200р 5X4G ROGERS--1 шт 3000р 12SQ7GT FIVRE--2 шт по 3100р  EL6 Tungsram--2 шт по 6000р E2d RFT--2 шт по 7500р  6202 (6X4) RCA--2 шт по 2000р 6AG7 Ferranti ( BVA mullard)--2 шт по 1600р VR56 Rogers--2 шт по 1600р 6J7 MG MAZDA--2 шт по 4000р 6Н12С МЭЛЗ--1 шт 4250р
    • 6ж4 в триоде, вахи вроде есть в триоде, её я просчитаю. Просто вижу, человек основательно подготовился, а схема "пЩик" полный, можно смело стирать номинальные обозначения и всё пересчитывать. Возможно и ВАА (Александр) подключится, прогонит тоже по стимулятору, как мне с моим корректором помогал. Потихоньку , с учётом пожеланий и замечаний общих, можно схему довести до ума. Я бы вообще её вынес в отдельный топик, если автор настроен серьёзно всё довести до конечного результата.....   Ну с этим у нас на форуме советчиков тьма, когда определятся все номиналы, скучно не будет.
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      10.2k
    • Total Posts
      111k
×
×
  • Create New...