Jump to content

Recommended Posts

Posted
49 minutes ago, Xрюн222 said:

обычным паяльником с классическим медным жалом, из прутка, что я делаю принципиально неправильно

Оно, конечно да, и SC-70 с 0,65 меж ногами приходилось и "кулинарной" горелкой теплообменники твердым припоем. Но лучше спец газ и горелку и станцию паяльную с подогревом, воздухом и ИК. У деда был паяльник в виде молотка из меди  - работал в паре с паяльной лампой. Я так спаять сразу не смогу. А он из цинковки воронку спаял с фильтром ну и самовары чинил, и кастрюли.

Posted
1 час назад, Xрюн222 сказал:

Однако, пользуясь для лампового навесного монтажа обычным паяльником с классическим медным жалом, из прутка, что я делаю принципиально неправильно?... :smile-55:

Возможно бывает целесообразно работать несколькими вариантами, подбирая оптимальный под разные задачи?

 

Типа нагрева:

1. Нихромовый нагреватель + полнотелое жало, обычно из чистой меди. Без регулировки температуры. Высокая теплоотдача, за счет полнотелого медного жала, но жало выгорает и окисляется. Низкая скорость изменения температуры;

2. керамический нагреватель + жало-трубочка. 2-3 варианта температуры или плавная регулировка. Из минусов - зазор между нагревателем и жалом, низковатый КПД и скорость нагрева. Температурный датчик не точный;

3. индукционный нагреватель + жало-трубочка. Высокая частота 400 кГц (быстрый разогрев), температурный сенсор близко кончику жала (поддержание точной температуры), плавная регулировка, нагрев только кончика (долгий срок службы жала). Используются жала в виде трубочек, только с покрытиями. Жало короткое - удобно паять;

4. резистивный нагревателя внутри жала (монолит) - отсутствие воздушных зазоров в жале (высокий КПД), катушка на кончике жала - быстрый нагрев, температурный сенсор близко кончику жала (поддержание точной температуры), нагрев только кончика (долгий срок службы жала);

5. OKI/Matcal - тут жала под определенные температуры. Никаких регулировок температуры. Думаю это не для любителей разных флюсов и навесного.

Несколько лет паял паяльником из группы 3 - Quick 3202 ESD. Но захотелось новых технологий и надеюсь скоро попробовать из группы №4, на базе жал C245. Это самые мощные и теплоемкие современные жала. 2 Ом, 240 Вт. Короткие, компактные. Для навесного монтажа может быть как раз то, что надо, посмотрим.

Posted
2 часа назад, Xрюн222 сказал:

Есть в баночках жестяных, как раньше вазелин был, средство для облуживания и восстановления жал, работает неплохо обычно.

Однако, пользуясь для лампового навесного монтажа обычным паяльником с классическим медным жалом, из прутка, что я делаю принципиально неправильно?... :smile-55:

У меня тоже всю жизнь были в основном пользовании именно старые советские паяльники. Но они все сгорели несколько лет назад. Запас жал 6 и 4 мм, нарезанных из силового кабеля остался невостребованный. Пришлось купить пару KSGER-ов, одно (самое тонкое коническое, как иголка) жало я сплющил и заточил лопаткой 1,5 мм шириной, медь в нем выгорает, жало превращается в вилку, ну и пес с ним, всего то 300 рублей...

Posted
8 hours ago, Dolboyacher said:

А мне пяльник Ersa нравится, жало вообще не выгорает, удобный.

Это правда. Счас унылое Г, на уровне просто Китай. Видимо эффективные пришли...

  • 7 months later...
Posted
33 минуты назад, BAA сказал:
34 минуты назад, BAA сказал:

5 баллов...
Зачем спрашивали, если не собирались пробовать...
И второе, ЛТИ приходится пользовать, но даже без смыва, даже в сетевых инверторах, никогда проблем не было. Хлорид цинка?

 

Почему не стал пробовать... Сделал же смещение накала... Этого достаточно оказалось... ?

А флюс был и лти-120 и еще какой-то активный сильно кислый... Опасная штука оказывается этот флюс... И смывается плохо...

Posted

Хорошо смывать флюс зубной щеткой ,обильно смоченной спиртом, через бумажную салфетку или тубзобумагу, так флюс не размазывается тонким слоем по всем поверхностям, а впитывается в салфетку вместе со спиртом. Так на работе смываю флюс с плат, получается идеально чисто. Климентий, звучание уже успели оценить?

  • Like (+1) 1
Posted
4 часа назад, Aloizio сказал:

Какое усиление ФК на 1000Hz?

180-200, точнее не измерял, так, оценил по-быстрому. Максимальное выходное напряжение 10 Вскз - ограничивает второй каскад, по гальванике связанный с КП, да и анодное всего 235 В - на большее не хватает трансформатора анодного питания.
На шипении угадывается организованный звук, который я отношу к фону и наводкам (чувствительность акустики 91 дБ/Вт/м, выходная мощность усилителя 3,5 Вт, комната 12 кв. м), на осциллографе тоже можно усмотреть некую организацию шумовой дорожки.
Спектр не смотрел, АЧХ ±0,2 дБ, заказчик схватил и убёг и у меня чистый рабочий стол аж почти в полквадратного метра.

  • Like (+1) 1
  • Cool (+1) 1
Posted
5 часов назад, Dolboyacher сказал:

Хорошо смывать флюс зубной щеткой ,обильно смоченной спиртом, через бумажную салфетку или тубзобумагу, так флюс не размазывается тонким слоем по всем поверхностям, а впитывается в салфетку вместе со спиртом. Так на работе смываю флюс с плат, получается идеально чисто. Климентий, звучание уже успели оценить?

Да послушал несколько пластинок... Звучание сильно зависит от пластинки...но в целом, очень приятное комфортное звучание... Понравилось... Корректор работает отлично... ? та что рекомендую... Кто захочет повторить... Рисунок Платы в ветке выкладывал...

Posted
1 hour ago, Климентий said:

Не повторяйте моих ошибок...


Было дело, чистили белой стиральной резинкой резисторы и разъемы с "хранения". По-другому не бывает. 
И второе. Подобные панельки паять контактами вниз крайне... неразумно, да еще и жидким флюсом, любым.
Разъемы "монтажники" так любят паять. Удобно, видишь-ли. Даже обычный ФСК - все остается в корпусе. Потом контакт пропадает, но не сразу. Если материал панельки пористый то вообще ничем вымыть не выйдет.
P.S. И где же алюминий в панельках?

Posted
3 часа назад, BAA сказал:


Было дело, чистили белой стиральной резинкой резисторы и разъемы с "хранения". По-другому не бывает. 
И второе. Подобные панельки паять контактами вниз крайне... неразумно, да еще и жидким флюсом, любым.
Разъемы "монтажники" так любят паять. Удобно, видишь-ли. Даже обычный ФСК - все остается в корпусе. Потом контакт пропадает, но не сразу. Если материал панельки пористый то вообще ничем вымыть не выйдет.
P.S. И где же алюминий в панельках?

Какой аллюминий? Я про аллюминий ничего не говорил...

Posted

Я обычно платы мою после пайки 646 растворителем... Отмывает идеально... А в этот раз под рукой был только 647... Им и промыл... Видимо он дал такой результат... После замены панелек на новые все равно пришлось использовать жидкий флюс... ЛТИ-120... Но после промывки 646 растворителем претензий нет... Заработало все идеально... Р старые устройства годами работают без проблем после промывки 646... Даже если кислым флюсом паял... Как то так... Из личного опыта...

Неделю угрохал на обнаружение причин шорохов и периодического треска в колонках от фонокорректора... На лампы грешил, на электролиты ... А оказалось вон оно чего...

Posted
6 часов назад, Климентий сказал:

Не повторяйте моих ошибок...Screenshot_20240814-074528.thumb.jpg.790f1aeb2623590ea20b057bc9ed0545.jpgScreenshot_20240814-075151.thumb.jpg.654a585a64ea73e54c250a1ee87d46b8.jpgScreenshot_20240814-075209.thumb.jpg.1014b91a244f65c3ba5dbc5c15a3449c.jpg

Это к вопросу: "Какой аллюминий? Я про аллюминий ничего не говорил..."

 

Posted
17 минут назад, Xрюн222 сказал:

Это к вопросу: "Какой аллюминий? Я про аллюминий ничего не говорил..."

 

? да там на пузырьке написано не только про аллюминий... Там еще куча металлов... Но паяет он супер... Даже самые сложные покрытия паяет... Но смывать нужно качественно...

Posted

С м.т.з., для обычного навесного монтажа обычных деталей и печатного не смд и не с мелочью - категорически НЕ требуется "не каких" (С, АП) флюсов, кроме канифоли ( которую, кстати, можно / нужно при повышенных требованиях и "атслушать" предварительно (был родственник контрабасист,как то он канифоль подбирал, помнится), либо ее раствора в спирте или глицерине. Либо обычный трубчатый  припой с канифольным же флюсом внутри, без"активаторов", "галогенов" и пр.... 

  • Like (+1) 4
Posted
14 minutes ago, Xрюн222 said:

С м.т.з., для обычного навесного монтажа обычных деталей и печатного не смд и не с мелочью - категорически НЕ требуется "не каких" (С, АП) флюсов, кроме канифоли ( которую, кстати, можно / нужно при повышенных требованиях и "атслушать" предварительно (был родственник контрабасист,как то он канифоль подбирал, помнится), либо ее раствора в спирте или глицерине. Либо обычный трубчатый  припой с канифольным же флюсом внутри, без"активаторов", "галогенов" и пр.... 

И не только с вашей! И SMD тоже. Золоченые выводы, при достаточной толщине, например в разъемах, требуется неднократно облуживать. Более того, изделия отправляемые в авиацию и повыше запрещено паять бессвинцовыми припоями, у основателей авиации, по крайней мере. Никаких PbF - это просто беда. Для SMD хороша канифольная паста в глицерине. Цена нездоровая, у фелдеров всяких.

Posted
1 час назад, Климентий сказал:

? да там на пузырьке написано не только про аллюминий... Там еще куча металлов... Но паяет он супер... Даже самые сложные покрытия паяет... Но смывать нужно качественно...

алюминиевый флюс изумительно паяет, поначалу даёт "зеркальную"пайку, а потом "брюки превращаются..."

Posted

Сейчас флюс луше делать самому, спирт-канифоль, я еще добавляю чуточку хлористог аммония растворенного в медицынском глицерине, качественней пайка улучшается, потом спиртиком. Не подходит для пайки проводов.

Posted

Нашатырь, разведенный в глицерине - насколько помню, флюс для пайки пружинок балансиров в часах и пружинок в измерительных механизмах. Однако, хлориды в любом случае в том или ином кол-ве остаются в пайках. Их срабатыаание - вопрос везения и времени. 

  • Like (+1) 1
Posted
3 часа назад, Xрюн222 сказал:

С м.т.з., для обычного навесного монтажа обычных деталей и печатного не смд и не с мелочью - категорически НЕ требуется "не каких" (С, АП) флюсов, кроме канифоли ( которую, кстати, можно / нужно при повышенных требованиях и "атслушать" предварительно (был родственник контрабасист,как то он канифоль подбирал, помнится), либо ее раствора в спирте или глицерине. Либо обычный трубчатый  припой с канифольным же флюсом внутри, без"активаторов", "галогенов" и пр.... 

Только канифоль , остальное - неоднозначно.  Советские панельки при этом надо каждую ножку зачищать скальпелем , потом паяется изумительно .

  • Like (+1) 6
Posted
Только что, Михаил SM сказал:

Советские панельки при этом надо каждую ножку зачищать скальпелем , потом паяется изумительно

Если они сильно засрато - да, а налёт я удаляю содой потом хорошо промываю проточной водой и сушу, всё прекрасно паяется и работает.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Клубы

  • Сообщения

    • Кстати, чем плох более мощный насос? Казалось бы, чем глубже разрежение, тем меньше жидкости остаётся на грампластинке...
    • А что там изучать?  Наверное у каждого имеется его описание. 
    • Ваша оценка звука  совпадает с моей, когда с 2А3 перешёл на EL84 , а потом на 6п43п-е. Через переходник попробовать бы 6п43п-е поставить для сравнения.  
    • Мне очень нравится ваш подход к деталям. Мне из ваших деталей кажется одно выбивается - синенький регулятор громкости Alps.   Он - толстая плёнка по керамике....... Как вариант поставить угольный - карбоновый регулятор громкости. Из винтажных мне очень нравятся марки  Phizer. На немецких ламповых радиоприёмниках и радиолах  стояли.  
    • Если уж машинка Russ'а высасывает моющее средство, которым чистят грампластинку щёткой, то воду, которой вы сполоснули после УЗ, - тем более удалит насухо.
    • Если для пользы дела будет , могу демонтировать твз для размотки и изучения , при условии что его соберут обратно и вернут.  В тан я думаю вряд ли что то интересного есть , но можно и его если нужно для пользы дела .  
    • Закончил с китайским копеечным корром, вытянул усиление, поднял перегрузочную планку и даже послушал - приличный звук "оперного" корра, есть сцена и глубина, зачёт. Минимальная переделка, замена БиПи и золотой ключик у нас в кармане... Вот схема:   Резистор под нумером 2 ( в оригинале 820 Ом) заменён на 360 Ом, если нет возможности работать с смд - паяем параллельно К82 резистор номиналом К62, результат будет один и тот же... Схема держит перегрузку по входу на 1 кГц 86 мВ, что хороший результат для такого класса устройств, вот осциллограммы меандра, прошедшего через анти риаа цепь:     Куда ушёл наш китайчонок Ли...
    • Давайте вернёмся к теме. Хватит посторонних пустопорожних разговоров. 
    • Думаю врядли он высосет мыло и подобные вещи химические которые были в уз, т.е после вакуума все равно какой то процент жидкости остается и досыхает сам, а если мыло то оно останется....но это я чисто теоретически размышляю. 
    • Эх.. Посыл Вы не поняли. Перейдите пож. в тему юмор, там участник под ником Михаил хорошие картинки выложил. 
    • Ну вот прошло время. Что можно сказать, или начать с того что до этого мой эталон на 2А3. Усилитель на 2А3 многие брали, слушали всем он нравится, последние соревнование было с маранцем транзисторным,  двойное моно, модель не уточнял, вес кг 20 или более и цена на вторичном рынке как я понял 300тр. Ладно суть не в этом, 2А3 понравилась больше. Те такой усилок, весь на блэк гейтах , резисторы мощные японские безиндукционная проволока и тд. А теперь вернёмся к EL804, звук другой, чёткий, каждая нота  атдельно и на своём месте, баса на слух меньше, точнее другой, быстрый и точный, голос , высокие . Первые часы хочется вернуть 2А3 на стойку, потом втягивает звук,  даже Ария которую я не слушаю, не нравится, зацепила и многие жанры. Звук как бы линейно динамичный и без всякого послезвонья или как бы по другому сказать не знаю. Жена приговарила усилитель на 2А3, сказав он не такой динамичный и быстрый. Когда я включил ей для сравнения 2А3, послушала, а под ел804 начала подтанцовывать в комнате. Как смог так описал.    
    • Это верно, не нужно сплетен. Я часто задумывался о том, почему невозможно  повторить звучание старых усилителей на современной элементной базе. Стоят у приятеля Кводы на кт-66, 67 года выпуска, потёртые, страшноватые на вид, корпуса на винтах скрученные, а звучат-сказка! Просил продать, много лет просил, не продаёт. Пытались делать аналоги этих   усилителей мои  земляки с Ёбурга, но звучание от аналога сильно отличалось далеко не в лучшую сторону.  Какая-то неведомая сила объединяет воедино  аудиокомпоненты для достижения максимально лучшего звучания девайса (вспомним скрипку Страдивари). А появление Битлз ? Ведь какая-то сила свела их вместе, ответов нет на данные вопросы.
    • А чем хороши эти конденсаторы? По измерениям на фото там ESR=2 ома..... Из танталовой фольги ... это понятно, но в чём весь цимес для звука?
    • Для тех, кто не понимает (не собирается разбираться) физики процесса - бесполезно. Типа будут мне разъяснения или нет!? Нет, не будет. Никого научить нельзя. Можно только научиться самому. Для всех остальных есть учебники по преобразовательной технике или обезьянничьем "силовой электронике" (англокалька) для вузов. Процессы в англолитературе были расписаны в Transactions on Power Electronics, IEEE, тематический выпуск 1994 года, если память не обманывает, под редакцией тов. Ли из MIT. Ничего "нового" с тех пор не появилось, за исключением карбида кремния, да и тому 25 годиков скоро будет. Относительно отечественного просто беда, в связи с далеко не техническими проблемами конца сами знаете чего. Школы преобразовательной техники были как минимум в Москве, Киеве, Томске, Красноярске, Комсомольске-на-Амуре и даже в Таллине. Может где еще - всего знать невозможно. Всё там (в выпрямителе) однозначно: диод на момент выключения не должен иметь обратного тока. Это очень просто реализуется в выпрямителе, работающем на емкость, например в резонансном режиме. Иначе, пока не протечет обратный ток диод не закроется. А потом закроется за наносекунды, развлекая народ кондуктивными и индуктивными помехами. При 2-х ПП выпрямлении с работой на дроссель с непрерывным током наличие коммутации индрасса требует неких мер по демфированию колебаний паразитного контура(ов), например RC цепью, в "простонародье" "снаббером". Большинство приборов на основных носителях, типа Шоттки, на самом деле имеют обычный диод в параллель, чтоб падение было поменьше, отчего заряд восстановления существует. Опять же стандартные Шоттки имеют большую емкость, что не облегчает задачу. Можно сделать активный выпрямитель к "обычному" диоду, дабы последний не успевал набрать бОльший заряд неосновных носителей и так далее и  тому подобное. И, как положено, для всего остального есть какой-то там кард, как в пресловутой берестяной грамоте, а именно: "Брате, ... лёжа", что означает (это разъяснение, для тех кому требуется) делайте из того, что есть, если вы ничего из вышенаписанного не поняли. Всем удачи! Начинаем кидаться "сс...ми тряпками" и прочими аттрибутами театра 19 века. P.S. Кто ходит в ..., запрещенный на территории РФ, бывший на букву Эф, там есть хороший форум  по преобразовательной технике. Можете ведущих спецов спросить чего...
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      9.6k
    • Total Posts
      102.3k
×
×
  • Create New...