Jump to content

Recommended Posts

Posted

Понятно. Для меня самое интересное - расчеты, макетирование, измерения. Но львиную долю проекта занимает конструкция и технология. Моё личное мнение - причина безнадёжного отставания советского и российского приборостроения в пренебрежении к конструированию и нежелании автоматизировать технологию (причина известна - банальная жадность, нежелание платить высококлассным специалистам, а если не платят, то и не учат). 

Posted
1 час назад, asng сказал:

) Печать фотошаблона на прозрачной плёнке - любой бытовой лазерный принтер. 5) Ламинирование фотошаблона тонерочувствительной фольгой на ламинаторе и совмещением и скрепление двухсторонним скотчем фотошаблонов, если плата двухсторонняя. 6) Накатка ламинатором плёночного фоторезиста на подготовленный фольгированный стеклотекстолит. 7) Засветка фоторезиста через фотошаблон - самодельная матрица УФ светодиодов. 8) Проявка фоторезиста - кальцинированная сода. 9) Травление в растворе перекись водорода+ лимонная кислота+ соль.  10) Сверление. 11) Растворение фоторезиста. 12) Лужение.

Без всего этого и даже лазерного принтера с утюгом. Ни каких мокрых химических процессов в двухкомнатной квартире! 1-1,5 часа и плата готова. Плата от предыдущего проекта. Планарный монтаж.

IMG_4312.thumb.JPG.358a2ee45ee2f9e541d5b993039bda2b.JPG

 

У меня кредо: минимум вложений! Мне интересно все делать самому из подручных средств. Покупаю в крайнем случае, тумбочка достаточно емкая, много с демонтированного и утилизированного пром. оборудования.

  • Like (+1) 4
Posted
6 минут назад, KUE сказал:

Без всего этого и даже лазерного принтера с утюгом. Ни каких мокрых химических процессов

Если не секрет, поделитесь, пожалуйста, технологией.

Posted
2 минуты назад, KUE сказал:

Вот вариант не на печатной плате.

IMG_20201114_200957.thumb.jpg.c8d987069315c39d88052067d4c809c8.jpg

Повторюсь, такая работа восхищает!

Posted
14 минут назад, asng сказал:

Если не секрет, поделитесь, пожалуйста, технологией.

Я же буду делать нынешнюю плату и расскажу. Пока буду мотать выходники выложу процесс постройки двухтакта. Вот еще пример моего монтажа:

20190521_180443.thumb.jpg.7989aaf2dbf30642feddc4143e82c933.jpg

  • Like (+1) 3
Posted
4 hours ago, KUE said:

Без всего этого и даже лазерного принтера с утюгом. Ни каких мокрых химических процессов в двухкомнатной квартире! 1-1,5 часа и плата готова. Плата от предыдущего проекта. Планарный монтаж.

А как Вы делаете дорожки?

Posted

Ладно, для нетерпеливых. Делаю вот так. Дорожки толстые, расстояния между ними большие, по этому не составляет труда такое исполнение. Фото в процессе и результат.

IMG_20201112_140151.thumb.jpg.b8d89f0adee06d18e0af7340d8e02523.jpg  IMG_20201112_143550.thumb.jpg.64c1ff72759e3076b1203452cf02c7e3.jpg

 

  • Like (+1) 3
  • Hmm... (-1) 1
Posted
1 час назад, KUE сказал:

Дорожки толстые, расстояния между ними большие,

Благодарю! Думаю, приемлемо только для перечисленных условий.

Posted

Лайфхак.  Сегодня что-то не работается. Расскажу про оформлении ручки регулятора громкости. Вот такие штучки из 5 дюймового привода дискеты (кто постарше помнит). На них как раз дискета одевалась и вращалась. С одного уже срезано все лишнее и просверлено отверстие. В отверстие крепится резистор. Одевается ручка (подходящей не нашлось). Обошёлся без токаря.

IMG_20231211_173741.thumb.jpg.deee9b4515fb9d3e6d8e7cb9b7aeb19b.jpg  IMG_20231211_173828.thumb.jpg.fe12b132b9a2e6995a4b9bc94399e63f.jpg  IMG_20231211_173850.thumb.jpg.5366abc6e209985377a589c90d52d971.jpg

Вот так оформлено в усилителе с применением этой штуки. Делаем же красиво из того что подвернется. 

20190311_175856.thumb.jpg.260f987bf9c8b17a4be361b320247a9f.jpg

 

  • Like (+1) 5
Posted

Фольгированный стеклотекстолит бывает с разной толщиной медной фольги от 17 до 35 мкр и даже кажется есть 0,5 мкр. С тонким справиться весьма затруднительно, рвется при натяжении. А 35 мкр вполне можно уцепиться  и оторвать от поверхности. Прорезать фольгу насквозь на прямых участках не требуется, сама по линии порвется. На крутых поворотах желательно прорезать фольгу максимально глубоко. Перерезал плат не мало, ни разу не поранился. Надо инструмент под себя наладить и применять безопасные приемы резания. И не только печатных плат.

  • Like (+1) 2
Posted

 

Прежде чем начать вырезать монтажную плату необходимо на плате сделать все крепёжные отверстия и отметить точное расположение всех отверстий, чтобы элементы установленные на плате (конденсаторы, ламповые панельки, регулятор громкости, сетевой выключатель)попадали точно в центр отверстий сделанных в верхней панели корпуса. Так как в панели уже есть отверстие, в нем и будет располагаться регулятор громкости. Под имеющееся от старого проекта обрамляющее колечко (когда-то давным давно выточил токарь из эбонита), расширил отверстие. Вставил рулончик наждачки и держа его с двух сторон повращал дощечку. Получил ровное круглое отверстие нужного диаметра.

IMG_20231212_150900.thumb.jpg.d23927e5da109bdb79bb11701061e020.jpg  IMG_20231212_150924.thumb.jpg.37b642f21824701dfacd7857994e8cb5.jpg IMG_20231212_150935.thumb.jpg.8cd6bf9e53f6782fcd45c5b65a6c2b68.jpg

Вот так в итоге будет выглядеть регулятор громкости. 

IMG_20231212_153244.thumb.jpg.642dc7e92a3c19372ab51072394dfd3a.jpg

  • Like (+1) 6
Posted

Практически в онлайн режиме. Вырезал плату ножницами по металлу. Спилил углы и четко встала в корпус. В верхней панели просверлил отверстия. Панель зафиксировал струбцинами  в положении как она в дальнейшем будет вклеена в корпус. Вставил плату в корпус и зафиксировал винтом через одно отверстие, чтобы не сместилась при разметке. Далее через отверстия в панели отметил все отверстия и центры которые будут на плате.

IMG_20231212_162211.thumb.jpg.d29f1d9066355b663726934e87f964a1.jpg  IMG_20231212_184920.thumb.jpg.ce220eeef0add4bb15837d00eefeb041.jpg IMG_20231212_185117.thumb.jpg.fa953a18e02d4e2385d3ff690a0f5c84.jpg

Выяснил какой вырез надо сделать в задней панели для установки к одного из конденсаторов. Вырезал аккуратно ножницами затем  напильником довел до нужного размера.

IMG_20231212_191256.thumb.jpg.104eb1536a717c3db5712bae4a4922f9.jpg

На лоджии дубарь. Согреюсь, пойду дальше делать отверстия.

 

  • Like (+1) 1
Posted

В верхней панели проделал все необходимые отверстия. При сверлении ручным электроинструментом иногда наблюдается увод от центра отверстия. Контролирую это явление и при необходимости довожу до точности полукруглым напильником. Свернув шкурку конусом снимаю фаску в больших отверстиях. Получилось все чётко! Можно склеивать корпус окончательно.

IMG_20231212_205221.thumb.jpg.39855eb5df8f21ccd793a04c465ee0f2.jpg  IMG_20231212_204332.thumb.jpg.7f84df10236be3a55152cf7609c9921c.jpg IMG_20231212_2106351.thumb.jpg.d1b05391ffaa0563001356ccc4587654.jpg

 

  • Like (+1) 1
Posted
12 часов назад, KUE сказал:

 При сверлении ручным электроинструментом иногда наблюдается увод от центра отверстия. Контролирую это явление и при необходимости довожу до точности полукруглым напильником. Свернув шкурку конусом снимаю фаску в больших отверстиях. Получилось все чётко!

IMG_20231212_205221.thumb.jpg.39855eb5df8f21ccd793a04c465ee0f2.jpg  IMG_20231212_204332.thumb.jpg.7f84df10236be3a55152cf7609c9921c.jpg IMG_20231212_2106351.thumb.jpg.d1b05391ffaa0563001356ccc4587654.jpg

 

  Добиться точности и четкости, используя такие приемы работы нельзя, либо крайне сложно и не рационально. В итоге, для устранения огрехов, приходиться буквально все сглаживать/скруглять шкуркой, форма теряет строгость и остроту. 

 Для точной сверловки ручным инструментом, желательно использовать хотя бы простейшую сверлильную стойку, с ней можно использовать дрель и небольшой фрезерный шпиндель. В работе следует использовать систему упоров, они обеспечат Вам точное положение отверстий в плоскости. Для древесины лучше применять перовые сверла, шкурка практически не нужна.

20230612_114307.jpg

20230606_153916.jpg

20230606_165755.jpg

  • Like (+1) 2
Posted

Да, рекомендации Фломастера абсолютно верны. Но у меня зима, в гараже колотун, на даче тоже. Использовать фрезерный стол, сверлильный станок нет возможности. Стараюсь соблюдать чистоту в двухкомнатной квартире, чтобы сохранить семейный консенсус. Да и места чтобы развернуться нет.

Для меня есть критерий достаточности: если с полуметра при беглом взгляде ничего не заметно,то и ладно. Это как у экспрессионистов: с близи полная хрень, а отойдёшь подальше так очень даже круто. Вот фото вблизи, для меня такое качество достаточно. Это ещё не окончательная обработка.

IMG_20231213_111829.thumb.jpg.bf4c82b91f3679354edf2fe25ae74643.jpg

Три отверстия под лампы на одной линии. При сверлении все три чуть уводило от линии. Итоговый диаметр 25,5мм. Сначала довел до 20мм. Посмотрел есть ли увод. При дальнейшем сверлении прикладывал усилие в в радиальном направлении в противоположную сторону от увода, тем самым компенсируя увод. При достижении 24мм, просмотрел линию и напильником довел до 25,5мм окончательно компенсируя увод. Вся процедура по изготовлению больших отверстий заняла 30 мин.

Диаметр панельки 18мм, лампы 22мм, отверстие 25мм. Так для того,чтобы тепло от лампы меньше грело панель.

IMG_20231213_113351.thumb.jpg.be4784007bf4e4eae142b1d49892bab7.jpg

 

  • Like (+1) 2
Posted

Это всё и я использую в зависимости от условий. При обработке твердых пород древесины всё четко, а  на сосне и сосновой фанере серьезные сколы. При распиловке поперёк волокон электролобзиком даже с мелкой пилкой для металла существенные сколы. Надо применять различные меры против этого явления. Иногда предпочитаю ручной лобзик для не толстых алюминия, пластика, фанеры. Особенно для криволинейных отверстий.

IMG_20231214_183315.thumb.jpg.8ba556076bd9fc557862e19dbd99bdfa.jpg

Промазал клеем D3 стянул и положил сушиться в тёплом месте.

IMG_20231213_200620.thumb.jpg.a554e676448751163ba967e0428d8bde.jpg

После высыхания. Монтажная плата с зади будет прикручена  на шпильки крепления трансформаторов, а спереди в районе ламповых панелек, сделал так. Собираю всякие такие штучки, вот пригодились, как раз три шт. нужного размера с резьбой м3. Высота 6мм, выступать над панелью должна быть 4мм. Сделал углубление 2мм плотно вставил и зафиксировал эпоксидкой.

IMG_20231213_180509.thumb.jpg.6840e2a1b15d0b74849711bfaa5af8c4.jpg  IMG_20231214_114442.thumb.jpg.5ed15614d52e52d087d970896acaf978.jpg

После вырезания отверстий обнаружились щели. Китайцы плохо склеили бамбук. Потом чем нибудь замажу. Так же на эпоксидку приклеил широкую часть задней панели к верхней. После высыхания корпус приобрел окончательную прочность. Пока сохло с помощью копировальной бумаги перенёс рисунок на плату и приступил к вырезанию дорожек.

IMG_20231213_222402.jpg

  • Like (+1) 3
Posted

Пока на вопросы отвечал Путин, я без вопросов вырезал плату. Просверлил все отверстия, зачистил. Все элементы будут установлены на плате, кроме трансов и кнопки включения.IMG_20231214_212905.thumb.jpg.40030dff613ada2da639c7af319e6f51.jpg

  • Like (+1) 1
Posted
10 минут назад, KUE сказал:

Пока на вопросы отвечал Путин, я без вопросов вырезал плату. Просверлил все отверстия, зачистил. Все элементы будут установлены на плате, кроме трансов и кнопки включения.IMG_20231214_212905.thumb.jpg.40030dff613ada2da639c7af319e6f51.jpg

а зачем плату? масс производство ? единичные образцы навесным недолго

  • Like (+1) 1
Posted

А это и будет практически навесной монтаж, все детали устанавливаются планарно, там дорожки практически это контактные площадки. Ну и компактность. Любую деталь можно отпаять-припаять не снимая платы. 

  • Like (+1) 1
Posted

Выходной трансформатор. 

 Имеется железо EI 66  22х32. Габарит намотки ширина 29мм высота 9мм. Подходящий  для намотки первички имеется провод : 0,18 (в изол 0,2). Сильно засмущала малая разница  в изоляции и без. Проверил. Обжог лак, протер аккуратно не вытягивая провод. Получил 0,17. Производитель катушек (катушки от пром. реле) соврал или может вместе с лаком и меди немного сгорело. Но судя по табличным данным это все таки 0,17. И провод 0,2 (0,23).

IMG_20231216_142116.thumb.jpg.96c2b65807be2cfb7b351188dc1f622a.jpg  IMG_20231216_142410.thumb.jpg.c12daea575071868873f4923b3e38191.jpg

Высота намотки 9мм. Ориентировочно половина должна быть заполнена первичной, половина вторичкой обмоткой.

1. При проводе 0,23 в слой вместится прибл. 120 вит. При  20 слоях получится 2400 вит при высоте намотки 4,6мм.

2. при проводе 0,2 в слой вместится прибл. 140 вит. При 20 слоях получится 2800 вит при высоте 4мм 

Исходя из своего опыта беру коэф. вспучивания 1.1. в первом случае получаю высоту 5,06мм, во втором 4,4мм. 

Средняя длина витка 0,152м. Исходя из количества витков в первом случае получается 290 Ом, во втором 330 Ом.

Предпочту второй вариант позволяющий получить большую индуктивность и большее место для вторичной обмотки не смотря на меньшее активное сопротивление в первом варианте.

Ri в триоде для 6П43П около 1,1 кОм. Ra  возьму ориентировочно 3,5 -4 кОм. Соответственно коэф. трансформации для 8 Ом - 21, для 4 Ом-29. Исходя из этого ориентировочное количество витков вторички соответственно 133 и 96 вит.

Для вторички имеется провод диаметром по лаку (не забываем, что делается из того, что в тумбочке имеется):

0,9 - 31 виток в слое,       0,85-33,    0,76- 37,    0,72- 39,   0,65- 43, 0,59 -48, 0,53- 53, 0,48- 59, 0,44- 64.

Мотать предполагаю 3п-2в. Перепробовал много вариантов. Иза универсальности остановился на таком:

Диаметр 0,85, в секции два слоя по 32 витка, секций две. Высота намотки (0,85х4)х1,1=3,7мм.  Соединяя последовательно-параллельно, получаю: 

4Ом- 32+32+32 =96 вит.  Ra - 3,7 кОм

8 Ом- 32+32+32+32 =128 .  Ra - 4,1 кОм.

Высота намотки первички 4,4мм,вторички 3,7. Итого 8,1 мм, плюс прокладки. В 9мм укладываюсь. Как то так:

IMG_20231216_163416.thumb.jpg.80edaebfaa60bc14df1e2d0dcd7b05b3.jpg

Ю.Р. давал ссылку на статью, но читать затруднительно из-за рекламы. Переделал статью в нормальный вид.

расчет вых. тр..pdf

В статье автор считал ,считал, а в конце взял да и намотал половину каркаса вторички , половину первички забив его максимальным количеством меди. Вот и я сильно не заморачиваюсь. 

 

 

 

 

 

  • Like (+1) 2
  • Thanks (+1) 1
Posted

Чередуя монотонную работу по намотке вых. трансформаторов с объёмным мышлением при монтаже платы, намотал ровно половину катушки. Измерил получившуюся высоту. Ровно половина 4,5мм. Следующая половина должна получиться еще меньше. Количество витков в слое в первичке получилось не 140, а 138. При точном замере провод оказался 0, 203. Эти 0,003 и отняли два витка. А вот вторичка получилась не 32, а 33 витка. Для сохранения Ra попробую вторую секцию вторички намотать проводом 0,9 или витки про 0,85 не слишком плотно класть и сделать 31 виток.

IMG_20231217_183135.thumb.jpg.fa3baa80817fa4350b384a7df2dea9eb.jpg

 

  • Like (+1) 2

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Клубы

  • Сообщения

    • Их было два.  Но оба Губины. 
    • Диаметр провода берётся не с потолка, а строго по расчёту. Возьмёте большой-возрастёт   индукция в сердечнике против допустимой ,   транс будет "лучить" во все стороны, создастся невообразимый фон во всём устройстве. Возьмёте меньше-упадёт магнито-сцепление обмоток, напруга будет проседать под нагрузкой, басовая музыкальная партия, пропадёт вообще.
    • Дура Ваша Алиса. Возрастают вихревые токи(Токи Фуко),брать нужно только 0,35. А, 0,55-это железо для сварочников. Беда с этими Алисами и ИИ. Человечество отвыкает думать, анализировать и логически мыслить.
    • Дура и ещё какая. Как она может учесть в начале расчёта коэффициенты, присутствующие в огромной формуле? Статистика, интуиция, гадание на картах Таро или чего другое? Самый точныый расчёт-тот , что я привёл. Он проверен десятилетиями.
    • Кстати эта Алиса после расчета хитро меня спросила: а какое у вас железо. И вот что она ответила. толщина пластин 0,55мм сталь холоднокатанная. Алиса Холоднокатаная сталь и толщина 0,55 мм — это хорошие новости для мощности. Такая сталь работает при более высокой магнитной индукции и имеет другой коэффициент заполнения, поэтому расчёт заметно меняется. Что меняется для холоднокатаной стали 0,55 мм Параметр Горячекатаная 0,35 мм Холоднокатаная 0,55 мм Коэффициент заполнения kckc ~0,90 ~0,93 Магнитная индукция BB 1,0–1,2 Тл 1,4–1,5 Тл Витков на вольт ~3,5 вит/В ~2,3 вит/В Поправка мощности 1,0 ~1,2 Толстые пластины 0,55 мм дают лучший коэффициент заполнения (меньше зазоров относительно толщины), а холоднокатаная сталь держит B почти в полтора раза выше — отсюда меньше витков и больше мощность при том же сердечнике. Пересчёт Эффективное сечение керна: Qc эф=14,0×0,93=13,02 см2Qcэф=14,0×0,93=13,02 см2 Окно остаётся прежним: Qk=1,4×4,2=5,88 см2Qk=1,4×4,2=5,88 см2 Габаритная мощность (с поправкой на холоднокатаную сталь): Pгаб=Qc эф×Qk×1,2=13,02×5,88×1,2≈92 ВтPгаб=Qcэф×Qk×1,2=13,02×5,88×1,2≈92 Вт Округлённо — 90–95 Вт. Это заметно больше, чем ~60–75 Вт на горячекатаной для того же железа. Витки и провод Витков на вольт (для холоднокатаной стали, B=1,5B=1,5 Тл): W′=10 0004,44×50×1,5×13,02=10 0004 336≈2,3 вит/ВW′=4,44×50×1,5×13,0210000=433610000≈2,3 вит/В Первичная обмотка на 230 В: N1=230×2,3≈530 витковN1=230×2,3≈530 витков Ток первички (при ~90 Вт, КПД ~0,9): I1=90230×0,9≈0,43 АI1=230×0,990≈0,43 А Диаметр провода первички (при j≈3j≈3 А/мм²): d1=4×0,43π×3≈0,43 ммd1=π×34×0,43≈0,43 мм Берите провод 0,41–0,47 мм — с небольшим запасом. Сводка для Ш-28×50, холоднокатаная сталь 0,55 мм Параметр Значение QcQc эффективное 13,02 см² QkQk 5,88 см² PгабPгаб ~90–95 Вт Витков на вольт ~2,3 Первичка (230 В) ~530 витков Провод первички 0,41–0,47 мм Важный момент: холоднокатаная сталь чувствительна к направлению проката. Если пластины штампованы вдоль проката (как у стандартных Ш-пластин из холоднокатаной ленты) — расчёт корректен. Если же это резаные пластины без учёта направления — B лучше взять 1,3 Тл, и тогда витков будет ~2,6 на вольт, а мощность ~80 Вт.
    • Для интереса попросил Алису посчитать по вашим формулам. Не такая уж она дура.Правда пришлось вопрос несколько раз корректировать. Вот, что она ответила. Исходные данные Параметр Значение Ширина керна (a) 28 мм = 2,8 см Толщина набора (b) 50 мм = 5,0 см Ширина окна (c) 14 мм = 1,4 см Высота окна (h) 42 мм = 4,2 см Расчёт Сечение керна: Qc=2,8×5,0=14,0 см2Qc=2,8×5,0=14,0 см2 Площадь окна: Qk=1,4×4,2=5,88 см2Qk=1,4×4,2=5,88 см2 Габаритная мощность (упрощённая формула): Pгаб=Qc×Qk=14,0×5,88≈82 ВтPгаб=Qc×Qk=14,0×5,88≈82 Вт Это оценка с запасом — она предполагает нормальную сталь и плотную укладку обмоток. Более реалистичная формула с поправкой на коэффициент заполнения сталью (kc=0,9kc=0,9 для пластин 0,35 мм): Pгаб=Qc×Qk×5062×kc=14,0×5,88×0,806×0,9≈60 ВтPгаб=Qc×Qk×6250×kc=14,0×5,88×0,806×0,9≈60 Вт Реальная мощность, которую можно снять с такого трансформатора, — примерно 60–80 Вт в зависимости от качества стали и режима работы. Остальные параметры (по упрощённой методике) Параметр Без учёта kckc С учётом kc=0,9kc=0,9 Ток первички (I1=P/230I1=P/230) 0,36 А 0,29 А Диаметр провода первички (d=0,6Id=0,6I) 0,36 мм 0,32 мм Витков на вольт (W′=50/QcW′=50/Qc) 3,57 вит/В 3,97 вит/В Витки первички на 230 В ~821 ~913 Для первичной обмотки берите провод 0,35–0,41 мм (с запасом). Витков — порядка 820–900 на 230 В.     Те же 80Вт что и у меня реально получились. У меня витков меньше, но провод толще. В результате греется больше железо, а обмотка при этом слегка теплая. При увеличение витков, чтобы все влезло, надо провод брать тоньше. А это в свою очередь увеличивает омическое, и увеличивает потери.А потери преобразуются в тепло, т.е. нагрев обмотки.При этом еще при нагрузке будет повышенная просадка напряжения, которую надо компенсировать увеличением витков вторички. К стати при 670 витков первички выпрямленное просело с 330В до 320В при токе в 178 мА. В итоге, чтобы получить заветные 120Вт в нагрузку, нужно брать железо как для 200Вт, тогда можно намотать транс чтобы он работал в комфортном режиме.  
    • Слово "извЕните", в русском языке отсутствует. Это первое, второе-на китайском железе мотали силовики (хвала Господу, до ТВЗ дело не дошло), Слушали, экспериментировали-в звуке грязь и какие-то присвисты, что несомненно является присутствием сильно искажённой кривой намагничивания. Она сама по себе кривая, в силу объективных физических законов, а китаёзы её ещё более кривят недовкладывая в расплав металла, должного и нужного количества ингредиентов. Пользуйтесь китайщиной, Вам ведь никто не запрещает.
    • Если через "здравый" смысл, то "лучше" у каждого своё,  а "верно" одно для всех.
    • Применительно к ламповым (и любым другим тоже) актуально, безусловно, то, с чем "звучит лучше". Если через здравый смысл рассматривать.
    • Есть : высокий ТКС, что может быть очень даже принципиально. А главное - здравый смысл, ведь такие резисторы применяют там, где  требуются субомические сопротивления высокой точности, а применительно к ламповым УНЧ это не актуально.
    • А есть какие-то физически принципиальные противопоказания против таких резисторов? Вроде бы и нет...
    • Корректор с "медными" резисторами  в кор.цепях - звучит, очевидно и ухослышно, иначе, чем, скажем, с МЛТ в тех же самых цепях. Равно как и корректор с "проволочными" конденсаторами" супротив, например, МБМ, или китайских "аудиопхиле конденсОтор"(С).
    • Даже не предполагал, что упоминание фамилии столь известного практически всем, кто минимально в теме, патриарха лампоусилителестроения может вызвать разночтение...  Губин, И.А. 
    • Если осталось - то в его теме по ОТЛ.
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      10.8k
    • Total Posts
      115.2k
×
×
  • Create New...