Постройка компактного лампового усилителя от А до Я.

[asng]

2 часа назад, S.Laptev сказал:

просто странно, починил и сразу слушать и стало хорошо, питание, так надо понижайку приторачивать, выход высокоомный, 2 штуки 4А28 последовательно в двух ящиках переносных, а от веги колонка 4 ома, надо перематывать,

Практически, никогда не отвечаю на подобные вещи. Сейчас тот случай, когда надо сделать замечание.  Про Кинап было сказано в ответ на слова Юрия Робертовича "У Вас этот "Простой студийный усилитель для наушников", я не играю в такие игры СОВСЕМ, и надеюсь скоро поймете."  В силу своих тараканов я понял, что речь о качестве звука. Привел пример из соей жизни, когда впервые ярко услышал разницу звучания усилителей работающих от одного источника на одни колонки. 

Обсуждать, в данном случае, целесообразно моё понимание слов Юрия Робертовича, может быть рассказать о собственном восприятии звука от различных усилителей или сказать, что я всё не так понял. Технические детали ни я, ни Юрий Робертович не затрагивали. Технические детали здесь все знают. Но отдельные товарищи считают своим долгом выпятить эти знания. Зачем? Спровоцировать на кучу никому не нужных записей в форуме? Лишнее это, товарищи :-) 

Уважаемый KUE, приношу извинения за ненамеренно вызванный гвалт. Остаюсь благодарным наблюдателем.

[юрий робертович]

Потому как asng выложил свою версию Тлф усилителя на транзисторах, или нельзя критиковать?

[asng]

12 минут назад, юрий робертович сказал:

Потому как asng выложил свою версию Тлф усилителя на транзисторах, или нельзя критиковать?

Критиковать можно и нужно. Только критика должна быть конкретной, конструктивной, показывать проблемы и недостатки и, желательно, давать рекомендации по их устранению. Намёки - это не критика. Что касается усилителя. В первом сообщении даны ссылки на первоисточник и усилителя и блока защиты. Повторяю эти ссылки: усилитель , защита 

Мои только печатные платы и сборка. Я не приводил ни АЧХ, ни осциллограмм, ни каких-либо других характеристик изделий, не говорил, какая элементная база. Что Вы критикуете? Предлагаете рассматривать Ваши слова "И как звучит Тлф-ник, вокруг одни желтенькие конденсаторы?!?" как критику? Вы увидели слова про усилитель, увидели фотографию платы защиты и сделали вывод, что эта плата и есть усилитель. Разговор беспредметный.

[S.Laptev]

9 часов назад, asng сказал:

Практически, никогда не отвечаю на подобные вещи. Сейчас тот случай, когда надо сделать замечание.  Про Кинап было сказано в ответ на слова Юрия Робертовича "У Вас этот "Простой студийный усилитель для наушников", я не играю в такие игры СОВСЕМ, и надеюсь скоро поймете."  В силу своих тараканов я понял, что речь о качестве звука. Привел пример из соей жизни, когда впервые ярко услышал разницу звучания усилителей работающих от одного источника на одни колонки. 

Обсуждать, в данном случае, целесообразно моё понимание слов Юрия Робертовича, может быть рассказать о собственном восприятии звука от различных усилителей или сказать, что я всё не так понял. Технические детали ни я, ни Юрий Робертович не затрагивали. Технические детали здесь все знают. Но отдельные товарищи считают своим долгом выпятить эти знания. Зачем? Спровоцировать на кучу никому не нужных записей в форуме? Лишнее это, товарищи :-) 

Уважаемый KUE, приношу извинения за ненамеренно вызванный гвалт. Остаюсь благодарным наблюдателем.

Кому сделать замечание, вы точно мне отвечаете? Это я что ли ни с того и ни с сего начал в теме про Компактный ламповый усилитель схемы на транзисторах, внезапно, начал выкладывать?

Кто тут знания выпятивает?

Причём уже теперь тут качество звука обсуждать? Незачем.

....Обсуждать, в данном случае, целесообразно моё понимание слов Юрия Робертовича, может быть рассказать о собственном восприятии звука от различных усилителей или сказать, что я всё не так понял.....  - а вот как раз это делать и не целесообразно, вот это как раз и ест тут Флуд чистой воды!

 

[KUE]

Вернёмся к нашим баранам, а то тут уже шашки наголо!

Прежде чем начать вырезать монтажную плату необходимо на плате сделать все крепёжные отверстия и отметить точное расположение всех отверстий, чтобы элементы установленные на плате (конденсаторы, ламповые панельки, регулятор громкости, сетевой выключатель)попадали точно в центр отверстий сделанных в верхней панели корпуса. Так как в панели уже есть отверстие, в нем и будет располагаться регулятор громкости. Под имеющееся от старого проекта обрамляющее колечко (когда-то давным давно выточил токарь из эбонита), расширил отверстие. Вставил рулончик наждачки и держа его с двух сторон повращал дощечку. Получил ровное круглое отверстие нужного диаметра.

   

Вот так в итоге будет выглядеть регулятор громкости. 

[KUE]

Практически в онлайн режиме. Вырезал плату ножницами по металлу. Спилил углы и четко встала в корпус. В верхней панели просверлил отверстия. Панель зафиксировал струбцинами  в положении как она в дальнейшем будет вклеена в корпус. Вставил плату в корпус и зафиксировал винтом через одно отверстие, чтобы не сместилась при разметке. Далее через отверстия в панели отметил все отверстия и центры которые будут на плате.

   

Выяснил какой вырез надо сделать в задней панели для установки к одного из конденсаторов. Вырезал аккуратно ножницами затем  напильником довел до нужного размера.

На лоджии дубарь. Согреюсь, пойду дальше делать отверстия.

 

[KUE]

В верхней панели проделал все необходимые отверстия. При сверлении ручным электроинструментом иногда наблюдается увод от центра отверстия. Контролирую это явление и при необходимости довожу до точности полукруглым напильником. Свернув шкурку конусом снимаю фаску в больших отверстиях. Получилось все чётко! Можно склеивать корпус окончательно.

   

 

[Фломастер]

12 часов назад, KUE сказал:

 При сверлении ручным электроинструментом иногда наблюдается увод от центра отверстия. Контролирую это явление и при необходимости довожу до точности полукруглым напильником. Свернув шкурку конусом снимаю фаску в больших отверстиях. Получилось все чётко!

   

 

  Добиться точности и четкости, используя такие приемы работы нельзя, либо крайне сложно и не рационально. В итоге, для устранения огрехов, приходиться буквально все сглаживать/скруглять шкуркой, форма теряет строгость и остроту. 

 Для точной сверловки ручным инструментом, желательно использовать хотя бы простейшую сверлильную стойку, с ней можно использовать дрель и небольшой фрезерный шпиндель. В работе следует использовать систему упоров, они обеспечат Вам точное положение отверстий в плоскости. Для древесины лучше применять перовые сверла, шкурка практически не нужна.

[KUE]

Да, рекомендации Фломастера абсолютно верны. Но у меня зима, в гараже колотун, на даче тоже. Использовать фрезерный стол, сверлильный станок нет возможности. Стараюсь соблюдать чистоту в двухкомнатной квартире, чтобы сохранить семейный консенсус. Да и места чтобы развернуться нет.

Для меня есть критерий достаточности: если с полуметра при беглом взгляде ничего не заметно,то и ладно. Это как у экспрессионистов: с близи полная хрень, а отойдёшь подальше так очень даже круто. Вот фото вблизи, для меня такое качество достаточно. Это ещё не окончательная обработка.

Три отверстия под лампы на одной линии. При сверлении все три чуть уводило от линии. Итоговый диаметр 25,5мм. Сначала довел до 20мм. Посмотрел есть ли увод. При дальнейшем сверлении прикладывал усилие в в радиальном направлении в противоположную сторону от увода, тем самым компенсируя увод. При достижении 24мм, просмотрел линию и напильником довел до 25,5мм окончательно компенсируя увод. Вся процедура по изготовлению больших отверстий заняла 30 мин.

Диаметр панельки 18мм, лампы 22мм, отверстие 25мм. Так для того,чтобы тепло от лампы меньше грело панель.

 

[Владимир-П]

Еще хорошо сверло Форстнера по дереву.

[Фломастер]

1 час назад, Владимир-П сказал:

Еще хорошо сверло Форстнера по дереву.

  По принципу работы - одно и тоже, удержание центра и подрезка краев. Перовые в разы дешевле, точить проще, можно легко и точно подогнать диаметр получаемого отверстия.

[Владимир-П]

Форстнер дает оч ровные края, удобней {устойчивей} для ручной дрели. Незаменим для сверления выемки, получается ровная площадка. 

[Фломастер]

2 часа назад, Владимир-П сказал:

Форстнер дает оч ровные края, удобней {устойчивей} для ручной дрели. Незаменим для сверления выемки, получается ровная площадка. 

  Согласен, каждому инструменту свое место. Фостер удобен для обработки посадочных мест под мебельные петли и устойчивей в руках.   

  Но работа дрелью с рук, это (извините) уровень плотника, либо вынужденная необходимость. Сделать точно невозможно...   у всех разные понятия о качестве исполнения. 

  При вынужденной сверловки с рук я использую переделанный с удлиненными направляющими фрезерный столик, он обеспечивает перпендикулярность и глубину отверстия/выемки. 

 На фото, слева на право; 

  - фостер точить в пять раз больше и сложней, подгорает по краям на древесине, оргстекло по краю плавит,   

  - следующий т/с фостер (самый дорогой) не смог просверлить пластик 3мм, после сложной доработки/заточки на втором отверстии один резец отломился, пока работает...

  - следующее переточенное сверло (быстрорез) сверлит даже листовой алюминий 3мм.   

  - обычное перо сверлит дерево, пластик, текстолит, не подгорает, точится легко, можно заточить под ровную площадку и корректировать диаметр получаемого отверстия,

  - следующее перовое 8мм. заточено под ровную площадку, 

  - последнее мелкое перовое из обычного.

 

[KUE]

Это всё и я использую в зависимости от условий. При обработке твердых пород древесины всё четко, а  на сосне и сосновой фанере серьезные сколы. При распиловке поперёк волокон электролобзиком даже с мелкой пилкой для металла существенные сколы. Надо применять различные меры против этого явления. Иногда предпочитаю ручной лобзик для не толстых алюминия, пластика, фанеры. Особенно для криволинейных отверстий.

Промазал клеем D3 стянул и положил сушиться в тёплом месте.

После высыхания. Монтажная плата с зади будет прикручена  на шпильки крепления трансформаторов, а спереди в районе ламповых панелек, сделал так. Собираю всякие такие штучки, вот пригодились, как раз три шт. нужного размера с резьбой м3. Высота 6мм, выступать над панелью должна быть 4мм. Сделал углубление 2мм плотно вставил и зафиксировал эпоксидкой.

  

После вырезания отверстий обнаружились щели. Китайцы плохо склеили бамбук. Потом чем нибудь замажу. Так же на эпоксидку приклеил широкую часть задней панели к верхней. После высыхания корпус приобрел окончательную прочность. Пока сохло с помощью копировальной бумаги перенёс рисунок на плату и приступил к вырезанию дорожек.

[KUE]

Пока на вопросы отвечал Путин, я без вопросов вырезал плату. Просверлил все отверстия, зачистил. Все элементы будут установлены на плате, кроме трансов и кнопки включения.

[sova]

10 минут назад, KUE сказал:

Пока на вопросы отвечал Путин, я без вопросов вырезал плату. Просверлил все отверстия, зачистил. Все элементы будут установлены на плате, кроме трансов и кнопки включения.

а зачем плату? масс производство ? единичные образцы навесным недолго

[KUE]

А это и будет практически навесной монтаж, все детали устанавливаются планарно, там дорожки практически это контактные площадки. Ну и компактность. Любую деталь можно отпаять-припаять не снимая платы. 

[KUE]

Выходной трансформатор. 

 Имеется железо EI 66  22х32. Габарит намотки ширина 29мм высота 9мм. Подходящий  для намотки первички имеется провод : 0,18 (в изол 0,2). Сильно засмущала малая разница  в изоляции и без. Проверил. Обжог лак, протер аккуратно не вытягивая провод. Получил 0,17. Производитель катушек (катушки от пром. реле) соврал или может вместе с лаком и меди немного сгорело. Но судя по табличным данным это все таки 0,17. И провод 0,2 (0,23).

  

Высота намотки 9мм. Ориентировочно половина должна быть заполнена первичной, половина вторичкой обмоткой.

1. При проводе 0,23 в слой вместится прибл. 120 вит. При  20 слоях получится 2400 вит при высоте намотки 4,6мм.

2. при проводе 0,2 в слой вместится прибл. 140 вит. При 20 слоях получится 2800 вит при высоте 4мм 

Исходя из своего опыта беру коэф. вспучивания 1.1. в первом случае получаю высоту 5,06мм, во втором 4,4мм. 

Средняя длина витка 0,152м. Исходя из количества витков в первом случае получается 290 Ом, во втором 330 Ом.

Предпочту второй вариант позволяющий получить большую индуктивность и большее место для вторичной обмотки не смотря на меньшее активное сопротивление в первом варианте.

Ri в триоде для 6П43П около 1,1 кОм. Ra  возьму ориентировочно 3,5 -4 кОм. Соответственно коэф. трансформации для 8 Ом - 21, для 4 Ом-29. Исходя из этого ориентировочное количество витков вторички соответственно 133 и 96 вит.

Для вторички имеется провод диаметром по лаку (не забываем, что делается из того, что в тумбочке имеется):

0,9 - 31 виток в слое,       0,85-33,    0,76- 37,    0,72- 39,   0,65- 43, 0,59 -48, 0,53- 53, 0,48- 59, 0,44- 64.

Мотать предполагаю 3п-2в. Перепробовал много вариантов. Иза универсальности остановился на таком:

Диаметр 0,85, в секции два слоя по 32 витка, секций две. Высота намотки (0,85х4)х1,1=3,7мм.  Соединяя последовательно-параллельно, получаю: 

4Ом- 32+32+32 =96 вит.  Ra - 3,7 кОм

8 Ом- 32+32+32+32 =128 .  Ra - 4,1 кОм.

Высота намотки первички 4,4мм,вторички 3,7. Итого 8,1 мм, плюс прокладки. В 9мм укладываюсь. Как то так:

Ю.Р. давал ссылку на статью, но читать затруднительно из-за рекламы. Переделал статью в нормальный вид.

расчет вых. тр..pdf

В статье автор считал ,считал, а в конце взял да и намотал половину каркаса вторички , половину первички забив его максимальным количеством меди. Вот и я сильно не заморачиваюсь. 

 

 

 

 

 

[KUE]

Чередуя монотонную работу по намотке вых. трансформаторов с объёмным мышлением при монтаже платы, намотал ровно половину катушки. Измерил получившуюся высоту. Ровно половина 4,5мм. Следующая половина должна получиться еще меньше. Количество витков в слое в первичке получилось не 140, а 138. При точном замере провод оказался 0, 203. Эти 0,003 и отняли два витка. А вот вторичка получилась не 32, а 33 витка. Для сохранения Ra попробую вторую секцию вторички намотать проводом 0,9 или витки про 0,85 не слишком плотно класть и сделать 31 виток.

 

[Сергей А]

Где Вы берете конденсаторную бумагу ? Мне не попадалась . 

[KUE]

В элекроцехе отрезали пачку. Если надо вышлю. 

[Сергей А]

Спасибо. Не откажусь. :)

Обычно , я другую бумагу использую , но она намного толще , для мелких трансов не годится . Из обувных коробок .

 

[Meshochnik]

БУМАГИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: http://www.pechatkin.org/bumaga/bumagi-dlya-elektrotekhnicheskoj-promyshlennosti/

[Сергей А]

Тоже спасибо , не догадался до сего простого варианта. 
Давно не занимался. 

[AlexKorotov]

Берем конденсатор мбгч (высокий), и дербаним на бумагу. Одного конденсатора хватит на пару выходников. Еще и на силовик останется.

К75 - туда же, распустить на пленку. Источник дармового  лавсана.

Можно фазокомпенсирующие от светильников, все одно в мусор все это уходит сейчас.