Jump to content

Recommended Posts

Posted

Покрасил корпус, укрываемость хорошая,но покрытие очень слабое, легко повреждается, буду ждать сутки потом в жарочный шкаф на закалку.

IMG_20230405_233837_1.jpg

Posted

Раньше много работал с красками из балончиков . Нужно было для работы - например быстро покрасить небольшой корпус для какого-нибудь опытного экземпляра . Был сушильный шкаф для этих целей .... Скажу так - все эти балончики требуют сначала грунтовки поверхности ( до покраски ) ,  и потом ( после покраски ) - покрытия лаком в несколько слоёв . А иначе ( при простом нанесении краски прямо на метал ) - стойкость покрытия будет просто никакая  . Любой малейший зацеп , или даже закручивание винта - и краска в этих местах повреждается ..... Перестал пользоваться балончиками - за деньги , что стоит балон грунта, балон краски  и балон лака - можно купить нормальную краску ( типа Хамерайт ) . Или отдать в покраску порошковой эмалью -там совсем другой результат ( по стойкости покрытия ) .

  • Like (+1) 2
  • Thanks (+1) 1
Posted

Hammerite в домашних условиях. Вот только выбора цветов в баллончиках почти нет. В итоге приобрёл не большой компрессор и краскопульт ( в хозяйстве пригодятся :smile-29:) "Проба пера."

 

Копия IMG_9391.JPG

  • Like (+1) 5
  • Thanks (+1) 1
Posted
В 05.04.2023 в 23:32, Юрий_Б сказал:

Покрасил корпус, укрываемость хорошая,но покрытие очень слабое, легко повреждается, буду ждать сутки потом в жарочный шкаф на закалку.

IMG_20230405_233837_1.jpg

Сегодня делал термозакалку, так как термостата нет, калил в пищеблоке на плите на глаз, получилось нормально, но опять но, покрытие стало стойким к повреждениям, но поверхность на ощупь как шкурка, остается след после материала с каким контактировал, надо покрывать лаком для защиты.

Posted

Надо красить нормальными эмалями ( Хаммерайт и подобные ему ) , которые требуют длительной сушки ( сутки и более )  . Там есть эффект укрываемости мелких дефектов поверхности  . И само покрытие - получается  более стойкое ( даже после сушки при комнатной температуре ) . У меня есть одноклассник ,  он  КМС по авиамоделизму  - он мне еще 35 лет назад говорил про краски и лаки  - всё что быстро сохнет , так же быстро и отваливается ....А порошковые эмали ( нанесенные в правильных условиях ) - обеспечивают надежное покрытие на десятки лет - все уличные домофоны покрыты такими эмалями . Поцарапать конечно можно - гвоздём или ножом , но и то надо постараться .... 

  • Like (+1) 2
Posted

В далеких юношеских годах, делали краску на основе бакелитового лака, наполнителем служили: графит, серебрянка, бронза, барий, в общем какой цвет нужен то химическое вещество и брали, благо в магазине химреактивов можно было что угодно купить, единственное требование было чтоб компрессор не менее 8 атмосфер дул. Есно потом термозакалка. Покрытие было не убиваемое. 

  • Like (+1) 1
Posted

Краска спрей молотковая по ржавчине серебристая, 520 мл. KUDO KU-3001

и им подобные - покрасил и забыл. Именно молотковыми красками были окрашены корпуса разных приборов в СССР.

1 час назад, vs music сказал:

он  КМС по авиамоделизму  - он мне еще 35 лет назад говорил про краски и лаки  - всё что быстро сохнет , так же быстро и отваливается

Не соглашусь, так как любое авто покрашено именно быстросохнущими красками. Для дерева используют нитролак в качестве подложки под масл. краску, вот она то отвалится в первую очередь без надлежащей грунтовки - достаточно вспомнить загубленные холсты с отвалившимся маслом. При этом ни разу не видел, что бы нитро слез с чего бы то ни было.

грунт кислотный, сверху обычный - потом нитро в 2-3 слоя  лак поверх , естественно с сушкой при 70 гр. . Ничто никуда не отлетит - если только корпус изнутри ржаветь не начнёт.....

аэрозольные баллончики, кисть, тампон - мне хватает вполне. Даже без печи можно всё связать так, что и поверхность ровная и окрашивание из баллона в 3-5 слоёв и лак в 5-7 подходов без усердия .....Да. после этого процарапать до грунта тоже только гвоздём. Ну а если молотковой - там вообще просто всё.

Это мой подход, конечно каждому своё....

 

  • Like (+1) 1
Posted
42 минуты назад, Ollleg сказал:

Не соглашусь, так как любое авто покрашено именно быстросохнущими красками. Для дерева используют нитролак в качестве подложки под масл. краску, вот она то отвалится в первую очередь без надлежащей грунтовки - достаточно вспомнить загубленные холсты с отвалившимся маслом. При этом ни разу не видел, что бы нитро слез с чего бы то ни было.

Краски , применяемые на заводе - наверное не имеют ничего общего с этими балончиками . И технология нанесения этих красок на заводе - несколько иная , чем в домашних условиях . На заводе  делают,  как положено - грунт ,  несколько слоев краски , несколько слоёв лака , окончательная сушка при температуре .... А насчет мебельного лака скажу так ( поскольку имею  опыт пользования им ) - хороший мебельный лак ( например яхтенный или паркетный )   - обычно долгосохнущий . И он ( после длительного высыхания в течении нескольких суток ) образует настолько прочный слой ,  что ещё не всякий растворитель его возьмёт , и просто так его не сколупнёшь ногтём  . У меня стойка для  аппаратуры покрыта таким лаком - её можно протирать и спиртом , и ацетоном - лак не растворяется и не мутнеет - уже больше 15 лет ей . Кстати - и советские мебельные лаки были такими , сохли долго ( сильно воняли ) и потом - стойкое покрытие . 

  • Like (+1) 1
Posted

Советская военная молотковая эмаль ( не знаю состав ) - была очень прочной . В нашем цехе делали полный ремонт изделия - включая полную разборку корпусов , с дальнейшей пескоструйкой и  покраской  . В цехе  был участок покраски  ,  и сушили в печах . Покрытие не отличалось от заводского  . А вот если той молотковой  эмалью что-то покрасишь сам , и будешь сушить при комнатной температуре - сохнуть могло неделю .  

Posted
6 минут назад, BAA сказал:

Тунговое масло?

Не знаю состав , просто не выяснял тогда . Однажды я набрал у маляров той краски в баночку - было у меня в ремонте  изделие с царапинами на корпусе ( может при доставке с корабля его где-то шоркнули ) . И чтобы не разбирать корпус полностью - решил подкрасить сам  на нашем ремонтном участке , тампоном . Покрасил , но сохло очень долго - без нагрева  . 

Posted

Всякие МЛ автомобильные старые без нагрева не сохли. Вроде как тунговое масло ту самую шагрень делало, а может и нет. Сейчас и порошком шагрень делают.

Posted

В магазинах, где производят подбор автоэмалей, эти самые эмали в любом цвете для вас сделают в аэрозольном балончике. Так же они продают грун-шпаклю в балончиках для устранения мелких дефектов. 

 

  • Like (+1) 1
Posted
3 часа назад, BAA сказал:

Тунговое масло?

Молотковая эмаль - это полистиролы, а тунговое масло - это эмаль "муар", такая вся складчато-бархатистая.... 

Posted

морилку трудно подобрать  , купить нужного тона . я использую краску для струйного принтера . есть таблица  в инете сколько какого цвета смешать  и что получится . дерево будет не окрашено , а пропитано  и после лака , глазури будет с " прозрачной" структурой . вот это дуб под ямомото 

1.jpg.fe0706ecc0a7e7a8b3da1b7d99893367.jpg

  • Like (+1) 2
Posted
В 07.04.2023 в 17:35, vs music сказал:

советские мебельные лаки были такими , сохли долго ( сильно воняли ) и потом - стойкое покрытие . 

Смотря какие, нитро было несколько видов, но сохли быстро, а полиэфирные сохли долго, но при затвердевании  становились как стекло, ни какие растворители не брали. Самый стойкий был паркетный , сох долго и вонял мама не горюй, покрытие очень стойкое было.

  • Like (+1) 1
Posted
10 часов назад, Юрий_Б сказал:

Самый стойкий был паркетный , сох долго и вонял мама не горюй, покрытие очень стойкое было.

будучи школьником - классе в 8-9-м , помогал своему отцу циклевать паркетные полы в нашей квартире . А  потом покрывали полы новым лаком . Это  было летом - окна в квартире держали  открытыми  несколько суток ....... Сейчас есть современные яхтенные лаки - по своей стойкости не уступают тому паркетному.   

Posted

Дуб покрывал таким полуматовым лаком 3 слоя с промежуточной сушкой естественным путем, сохнет сутки. Получается прочным и стойким.image.png.546e130bf907ba9e738d6150e6928ecd.png

Posted

Вот хорошие лаки но они двух компонентные, еще и компрессор нужен для качественного покрытия t* до 120-125 С*   УР‑231Л ТУ6-21-13-72
 ЭП‑9114 ТУ 6-21-3-89.

Posted

Под морилки у меня типа пробника, доска на которой нанесено морилки с надписями под какое дерево, производитель. В основном пользуюсь водными. но подготовка для них должна быть тщательнее. Водная сильно поднимает ворс. В СССР были хорошие спиртовые. Тонировал паркет 30 лет прошло ничего не изменилось. Самый вонючий лак был не НЦ а МЧ, вот уж гадость. Из современных акриловые но не очень нравится , яхтные но проблема с покрытием. Самый для меня красивый, это шеллак. Но с ним много заморочек. Есть мастер классы Федора Жильцова советую посмотреть. Не реклама.

Posted

Шеллак ( индийский с времен СССР) могу, если кому надо, отправить безвозмездно. Завалялось некоторое количество. 

Извините, что не в тему. 

  • Thanks (+1) 1

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Клубы

  • Сообщения

    • Под схему ОТЛ с двухполярным питанием из общей средней точки эта схема, для цирклотрона с двумя раздельными источниками не подойдет. 
    • Мой OTL на 6С33С-В, 25 Вт. на нагрузке 8 Ом.
    • Защита по двум параметрам отрабатывает: - следит за постоянным напряжением на выходе усилителя - следит за перекосом анодного питания в плечах выходных ламп. Это нужно, т.к. на выходе отсутствует разделительный конденсатор. Ну и система софт старта реализована на плате сервисной.  
    • Кроме этого его расчет позволяет сразу получить размер площади стержня с учетом возможного зазора. То есть выбрать или определить пригодность. 
    • Так и сделал. Вчера забрал от нашего уважаемого СЮТ, возил на оценку. Зачет! Оставляем. Stan Marsh большое спасибо!      
    • Мы же с вами уже несколько раз это обсуждали...Вроде все разобрались.Железо это есть источник искажений,  чем его больше ,при прочих равных параметрах (индуктивность, индукция),тем мольше с него искажений..Поэтому для того чтобы их уменьшить нужно снижать индукцию,т.е на более крупном железе мотать больше витков.Ну и ,или использовать хорошее,ленточные железо,с изначально низким уровнем этих искажений.Сейчас  в мире ,в соотношении цена -качество, хорошо подходят,анизотропные ленты М6,М5,М4...HiB..Естественно магнитопровод должен быть ленточный,а не штампованый.В штамповка нарушается анизотропия материала и его преимущества во многом сходят на нет.
    • Было бы здорово поглядеть накал на ослике  после дополнительного дросселя. Лежит такой же..ждет очереди.
    • Ну какой то тролинг 80 уровня. Чес слово)))))))
    • Правильно! Освоившие физику, бредятину не могут. А наоборот тем более. Физику мне, формулы. Я привёл, а ты нет. Какие-то всё отговорки про А4...
    • Ну так и необходимая индуктивность в его расчете расчитывается для  полной вых.мощности .В этом и есть вся его суть .  Поэтому естественно что и проницаемость железа он берет при макс.действоющем напряжение сигнала. Ну а на малой мощности то и так понятно что некое ее уменьшение никак не вызовет значительных частотных или тем более не линейных искажений.
    • Хочу кое что пояснить по данному усилителю, со слов автора в нём нет проходных конденсаторов и конденсаторов коррекции, при полосе от 0 Гц до 7 МГц (УПТ), с коэффициентом демпфирования 40000 он видимо имеет довольно глубокую ООС, по искажениям это сверхлинейник. Ток покоя 1А ,выходная мощность 15 Вт 8 Ом и 30 Вт 4 Ом, где то до 15-и Вт чистый класс А только на 8 Ом, в выходном каскаде стоят по паре транзисторов на плечо, значит по 0,5 А на каждый, прокладки под ними мягкие, прикручены все в ряд друг к другу, видно по фото. Всё смонтировано очень плотно, для минимальной длинны проводников. Очень высокотехнологичный усилитель, видимо не вносящий в сигнал ничего лишнего.  Сделать дома на коленке такой конструктив не получиться, по сему можно снять шляпу перед разработчиком за такое профессиональное изделие. Однако про звук, я ничего сказать не могу , не слышал, да и не услышу. Не мой уровень.  Нужен ли мне такой , нет не нужен, возможно что то похожее слышал на выставках,  слишком стерильно на мой ух.  Я сделал, для себя   проще и без ООС,  один каскад усиления на лампе и повторители на полевиках на выходе, звук устраивает, особенно на классике. Ну а лампа прощает многое и позволяют сделать короткий тракт простыми средствами, плюс детали большого размера, а не SMD. Но самое главное если в тракте есть хоть один каскад усиления на лампе с трансформатором в аноде ( это важно ) , звук  похож на тот из далёкого раннего детства 60 годов, окрашенный, но очень родной и приятный, да же при цифровом источнике. Это моё личное мнение и я его никому не навязываю, каждому своё.
    • А мы уже на ТЫ перешли))))? Ну не можете вы освоить какую то новую для вас информацию. О.к... бывает. Ну все люди разные .не всем дано, не все способны. и.т.д   К чему такое "бамбалео"?)))
    • Если вы увеличили массогабариты сердечника и произвели правильный перерасчёт ТВЗ, выбрали индукцию подмагничивания в середине линейного участка, правильное количество витков, ток подмагничивания... Амплитуда переменного тока не попадает в нелинейную область кривой намагничивания, то нелинейным искажениям и появиться неоткуда.  Т.е. если у вар ТВЗ работал на линейном участке кривой намагничивания и вы увеличили габариты железа, при тех же витках, то нелинейные искажения в железе увеличиваться не будут.
    • Мне странно видеть на сколько ты глухой и слепой. Даже по формуле что предложил ВАА магнитная проницаемость сердечника получается 681. Это действующая магнитная проницаемость с учётом зазора 0,22 мм.  Надеюсь формулу индукции подмагничивания постоянным током Во  ты знаешь, посчитай. Она получаетсся 0,96 Тесла. При этом, 12,5 Ватт мощности и анодной нагрузке 2,5 кОма, выдаёт 250 вольт переменного напряжения на первичной обмотке ТВЗ. Итого Вm получается более 1 Тесла. Ты посчитал??? Итого чернышёвский ТВЗ - 0,96 Тесла подмагничивание и более 1 Тесла переменное. Это то, что на листочке А4. Вопрос: Кому нужен такой ТВЗ??? Дале в твой базар впадать не намерен. Принимаю только формулы из физики. 
    • Те ваш ответ, искажения не изменились, правильно? Если оставить лампу в покое, от генератора с неким выхсопр и сверх малыми искажениями пытаем трансформатор. Что будет с искажениями при росте массы железа если витки те же?
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      10.2k
    • Total Posts
      109.1k
×
×
  • Create New...