Jump to content

Recommended Posts

Posted

  Продолжу... уменьшил размер шрифта на передней панели, выглядеть стало более изысканно - мелкие надписи требуют более точной заточки и затыловки режущего инструмента. В идеале (при касании заготовки), фреза должна оставлять микроскопическую окружность, она определят минимальную толщину фрезерованного штриха. Острый кончик резца легко отломить, задев им что либо.

  Пробовались различные цвета надписей; черный, серебристый, белый - больше подошел серебристый. Глубина фрезеровки тоже влияет, глубже - надписи выглядят темнее и толще.

  Раздельные кнопки питания, объединил, стали более понятны и информативны их положения. Попробую несколько изменить их вид, сейчас они выглядят как то простовато.

  На очереди надписи на задней панели и подсветка передней...

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

  • Like (+1) 6
  • Thanks (+1) 1
  • Replies 266
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Posted

Кнопки питания слишком крупные и совмещенные . Центральное их расположение тоже большой вопрос. Ненужное внимание привлекают. 
Остальное отлично .

Posted
1 час назад, Сергей А сказал:

Кнопки питания слишком крупные и совмещенные . Центральное их расположение тоже большой вопрос. Ненужное внимание привлекают. 
Остальное отлично .

   С размерами кнопок с Вами согласен, требуют доработки (писал об этом), размер клавиш был предопределен, примененными ранее двумя круглыми диаметром 12мм, отверстия в прежней панели не позволяли их уменьшить.

  Варианты доработки, оставив окно в передней панели прежним, уменьшаем толщину кнопок на 2-3мм с низу (не глубоко), зрительно будет легче смотреться, но теряем бликующую нижнею грань. Второй вариант уменьшаем с верху, зрительно облегчаем и добавляем бликующую грань. Третий вариант, фрезеруем на выгнутой плоскости кнопки бликующую горизонтальную грань, чуть отступив сверху / и такую же грань делаем на опоясывающем основание полированном молдинге (он тоже простоват)...  но везде есть риск сделать хуже.  Либо делать все заново, включая переднею панель.

 В остальном я с Вами не согласен, многое предопределено конструктивными параметрами корпуса, это развитие прежнего универсального варианта, в двух словах о всех нюансах не расскажешь.  Если коротко... верхний съемный корпус - простая трех стоечная конструкция, обуславливает расположенную в центре панель управления. Далее, края лицевой панели "заняты" крепежными винтами (многим такое решение не нравится - считаю так просто и удобно), за ней несущая приборная панель, края ее также "заняты" креплением к основанию - в середине немного места. С одним прибором, можно сместить сетевой переключатель, немного в бок. С двумя приборами, что более удобно для контроля параметров усилителя - возможно разместить "сеть" только по центру.

  Для меня на первом месте конструктивное решение, внешность это потом. Опять же "сеть" по центру - больше симметричности в части наводок на стерео сигнал.

  Совмещенные клавиши накал/анодное имеют общий смысл - питание, если торопишься и не жалко лампы - жми сразу обе. С точки зрения информативности, нажатое положение одной клавиши заметно более на фоне другой (не нажатой), когда они расположены вместе.

  Главное достоинство этого корпуса от прежнего варианта в том, что применено одно ребро жесткости расположенное поперечно, вместо двух продольных. Мешающих, снижающих внутреннее пространство в передней части. Одной опоры для откидной ламповой панели стало не достаточно - применил дополнительные упоры по краям. Применение веньерного устройства и двух потенциометров считаю не целесообразным и усложняющим обслуживание усилителя, (хотя возможность их применения сохранена).

  Имеется два варианта установки переключателя входов / регуляторов громкости - на откидной ламповой панели, сокращаем длины соединительных проводников, но неудобно в обслуживании и требуется более точная установка элементов.  Другой вариант крепим эти элементы на несущей приборной панели, длина соединительных проводников удлиняется на 10-15см.  Но какое удобство мы получаем... возможность обслуживать, заменять элементы не снимая корпуса усилителя, (в открываемый проем проходит конденсатор МБГВ 200мкф 1000в).  А вариант с применением теплового экрана открывает доступ в внутрь корпуса, еще дальше/глубже...

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

011 — копия.jpg

07 — копия.jpg

  • Like (+1) 4
  • Thanks (+1) 1
Posted

Ну такое решение явно лучше. 
 

Симметричность , как средство борьбы с наводками  :) ?  От наводок нужно избавляться. Они никогда не будут симметричны. И симметрия неудобно , нужно все время помнить о ней ,  и монтаж кривее. Это глупость полная , уж извините , для детей.  
Передняя панель конечно не в счет. 

IMG_6027.jpeg

  • Like (+1) 1
Posted
27 минут назад, Сергей А сказал:

Ну такое решение явно лучше. 
 

Симметричность , как средство борьбы с наводками  :) ?  От наводок нужно избавляться. Они никогда не будут симметричны. И симметрия неудобно , нужно все время помнить о ней ,  и монтаж кривее. Это глупость полная

 

  Перед Вами изделие где конструкторы, стараются добиться максимальной симметричности, конечный продукт проходит контроль (отбраковку). Не достаточно симметричные - продают дешевле.  А ведь полной симметрии все равно не достичь, даже на тангенциальном тонарме, один канал пластинки вогнутая сторона, другой канал выпуклая... и они (конструкторы), все время помнят о ней (симметрии).

Opera Снимок_2024-01-05_172047_yandex.ru.png

Opera Снимок_2024-01-05_172336_yandex.ru.png

  • Smile 1
Posted
3 минуты назад, Timbuktu сказал:

Выглядит здорово! Старомодно-современно :ab:

А что за верёвочка между селектором и громкостью?

  Там применены раздельные потенциометры, правого и левого канала, они вращаются синхронно. Если одну ручку притормозить, получаем регулировку баланса.

  • Like (+1) 2
Posted

  Сделал надписи на задней панели, получилось не стандартно, (на заготовках копировальных шаблонов, не хватило места для слов;  SPEAKERS.  LEFT.  RIGHT), думаю в принципе ошибки здесь нет.

 Улучшил дизайн клавиш питания и опоясывающего молдинга, (добавил бликующие грани), выглядеть стало интересней. Для выполнения таких операций потребовалось доработать вертикальный сверлильный/фрезерный станок. Появилась возможность выполнения на нем: горизонтально сверлильных/пазовальных работ, фрезерование с изменением наклона шпинделя.

 Продолжение следует...

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

  • Like (+1) 6
  • Thanks (+1) 2
Posted

Тот случай, когда невольно вспоминается подзабытое в наши дни выражение : " Золотые руки  ".

:smile-28:

  • Like (+1) 5
Posted
В 05.01.2024 в 19:47, Фломастер сказал:

один канал пластинки вогнутая сторона, другой канал выпуклая... и они (конструкторы

????

Posted
49 minutes ago, S.Laptev said:

????

Для тех, у кого рация на танке: один канал на внутренней стороне канавки с радиусом (выпуклой) второй на внешней (вогнутой).

  • Smile 1
Posted

А как на самом деле дело обстоит, разве не написано в гуглах-яндексах? Иголка же не знает об этом, что она не в танке.

Про то, причем тут невероятный антидизайн и виниловые головки, я даже и не спрашиваю. Про скатывающую силу и т.д.

16130368200842352.JPG.4365c2f993a9203fe9c1a24dad6891b7.JPG.47e841d513da24e18e23d9e485358812.JPG

  • Like (+1) 1
  • 4 months later...
Posted

Не, видать ослабли стяжки силового. Надо подтянуть, но там геморойно, но придется. Завтра фоткну.

Posted
37 minutes ago, alex2203 said:

Не, видать ослабли стяжки силового. Надо подтянуть, но там геморойно, но придется. Завтра фоткну.

Побуйте подклеить...

Posted
1 час назад, alex2203 сказал:

Появился гул от силового трансформатора.

Помеха/постоянка в сети?

Posted

Понадобилась тут передняя панелька 50х20мм для дифпроба в осциллоскоп, долго маялся, пытался напечатать на принтере и приклеить эпоксидкой. По стеклотекстолиту выглядело совсем грустно, купил смолы специальной для поделок, прозрачная, крепкая и не дает усадку, сохнет сутки. Напечатал на обычной бумаге, приклеил со стороны фольги и вроде неплохо получилось, наверняка не сотрется.

IMG_20240521_121508.jpg

IMG_20240524_133721.jpg

Posted
44 минуты назад, Goofnm сказал:

Помеха/постоянка в сети?

Нет просто ослабли стяжки, через алюминиевые уголки.

Posted

  Черный и светлый образ, мне больше нравиться светлый. Он не такой мрачный, воздуха (зрительного пространства) больше. Ограждение ламп в светлом варианте, будет другое, лампы вставлены просто для общего вида.

0.jpg

1.jpg

2.jpg

3.jpg

  • Like (+1) 4
  • Cool (+1) 1

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Клубы

  • Сообщения

    • Да просто, как заводной апельсин! На выход цап мотаем трансформатор с симметричным входом и несимметричным выходом и подключаем к входу лампового каскада!
    • И чё?! Кто на ком стоит?!
    • Данному девайсу уже 9 лет (с 2016 г.). Цифровой приемник - CS8412-CP. На входе используется трансформатор. Трансформатор изготовил, я сам. Он состоит из ферритового кольца 2000НМ1 - К17,5х8,2х5. Количество витков, с той и с другой стороны - 24. Трансформатор подключен к разъему XLR. ЦАП подключен к транзистору VT2 (Рис. 1). Этот транзистор, имеет включение, с общей базой. На эмиттере - + 4 Вольта (питание TDA1543 - + 8 Вольт). Второй транзистор VT3 - то же, с общей базой. И на нем осуществляется усиление по напряжению, на резисторе R11 (3,9 кОм). Оно составляет, примерно, 8 Вольт (пик-ту-пик). На коллекторе VT3, относительно земли - + 14,7 Вольта. Подстраивается резистором  R10. Далее идут эмиттерные повторители. VT4 и VT6 нагруженные через транзисторы  VT5 (10 мА), и VT7 (75 мА). У усилителя отрицательной обратной связи, с выхода на вход - нет. Не обошлось и без германиевых транзисторов. Такие транзисторы, приносят "ламповость" звучания. Здесь представлены VT3, VT4 и VT5. Электролитические конденсаторы (Рис. 1) - NICHICON Fine Gold. С5 (Рис . 1) - оловянный конденсатор. RW  (на всех рисунках, кроме R16 на рис. 1) - константановый провод, диаметром 0,2 мм,  намотанный на медный провод, диаметром 2 - 3 мм. R16 - намотан манганиновым проводом (диаметр - 0,08 мм), так же, на медный провод, диаметром 2 - 3 мм. Поскольку R16 имеет значительное сопротивление, его мотают, сначала виток к витку, а потом это расстояние, увеличивают. Так чтобы, паразитная емкость уменьшалась. Эту процедуру, проводят 4 - 5 раз. Подстроечные резисторы, на всех рисунках, СП5-3.  Катушка L1 (Рис. 1) -  бескаркасная, с диаметром оправки 17 мм. Мотается виток к витку (10 витков).  На Рис. 3 - резисторы R1 - R8, мощностью 2 Вт. Так же, на Рис. 3, конденсаторы С1 - С8 типа JAMICON, а конденсаторы С9 - С10 - NICHICON. 
    • Хотел бы знать Ваше мнение по схеме УС в первом посте на 6н23п.
    • Для себя какой режим по итогу подобрали?
    • За ВАХ спасибо, так и предполагалось, как есть померить/послушать, в зону более низких смещений спуститься, праздники длинные...
    • Силовые диоды 400А  2800В  с радиаторами, заводская упаковка - Д133-400-28: Осталось 6шт. по 2500р.. По РФ СДЕКом перешлю, скидка за пересыл до 50%.
    • Ваша схема рабочая, но показываю нагрузочные на ВАХ ( разброс у ламп имеется от экземпляров ) с различными нагрузочными прямыми, Ваша красная и рабочая точка А, для примера есть ещё одна точка В, как известно из теории , чем выше нагрузка, тем меньше искажения, не зря же используют генераторы тока. Не на чём не настаиваю, выбор за вами и вашими ушами. Ради примера.
    • Сдается мне что еще не вечер. Не дает покоя зараза. Подскажите как привернуть к ES9018 лампу на выход. По типу как я собирал мультибитник на родной AD1865. Хотелось бы таких же душевных низов.
    • Некоторые погодовки собоюрались: Регуляторы-триоды 6С195П:   Лучевые тетроды 6П1П: Осталось гайти фрязинскцю такую. Лампы все новые в заводских коробках!   Генераторные импульсные модулятоиные лучевые тетроды ГМИ-6. Лампы вче новые ив заводсуих коробках! С этой ГМИ-6 от Светланы я напрыгался очень "весело" и нкприятный путь поисуов прошел  Если ульяновские я нашел бес проблем, то со Светланой продавцы мне долго выносили мозги, вечно пытались развести меня на фуфло пытаясь подсунуть либо натекший хлам, либо, якобы "ошибались" и клали мне Ульяновские заместо Светланы, так как прекрасно знали что Светлана куда ценней и их можно втридорого слить. Хотя на фото в объявлениях было по 4-5штук Светлан, но видимо их уже не было, либо по совершенно другой обкуренной цене... В итоге, нафиг это авито с мозговыносом, и я поехал на Митино и там нашел ее без всякого мозгосношения.
    • Поставить еще один конденсатор перед последним каскадом и вопросов не будет ... ❌
    • Перенести С2 к сетке выходного повторителя
    • В общем, как говориться в народе, не умеешь работать головой, работай руками  Берем заведомо исправную, новую 6Н1П-ЕВ, и подключаем ее на стенд по ранее обсуждаемой схеме, без выходной цепи разумееться Максимальное напряжение лабораторника чуть меньше 300В, больше не дает, и получаем следующие результаты: Ток анода - 4мА Напряжение анод/катод - 260В Напряжение смещения - -5,5В Вполне себе рабочая точка. А потом на ходу делаем это: Ну только через сопротивление 15к на землю. Ток анода резко стал 1мА... Какие выводы сделал я из этого. Схема исходно рабочая, в катодах стоят подстроечники ток анода погоняю при настройке. А вот снижение тока анода при нижнем положении R9 не очень приятный подтвержденный факт, нужно будет подумать что с этим делать...
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      9.8k
    • Total Posts
      106.1k
×
×
  • Create New...