Russ3000

Сильно зависит от конструктива

В моем аппарате никаких закороток не предусмотрено, сам считаю это злом еще с Электроники 017, в котором чтобы пройти сертификацию по шумам коротили голову, а при работе шумы были выше шума пластинки, но это не мерили, сама релюшка давала ощутимый фон. При работе моего экземпляра в колонках, при высокой громкости, слышно срабатывание концевика двигателя опускания/поднятия иголки как небольшой щелчок. Провода от концевика проложены в одном жгуте с проводами головки, собирался расплести и исправить, да все лень, потом убедил себя, что не сильно то оно и мешает, когда играет, то посторонние звуки не слышны вовсе.

Кстати, тут вот подумал, можно сделать каретку - ограничитель из деталей для 3D принтера, взять винт, привод шаговый и поставить небольшую каретку с ограничителем. все это поместить под линейный двигатель или рядом. В начальный момент каретка ограничителя находится в крайнем левом положениии и нажимает на концевик 0. При начале проигрывания начинает вращаться винт и каретка с ограничителем движется вправо, отчсчитывая необходимое количество шагов двигателя по установленному переключателю размера пластинки, потом останавливается и начинает двигаться ей навстречу каретка тонарма, упирается, срабатывает концевик и каретка ограничителя едет в 0 положение и нажимает концевик, ее миссия выполнена, а тонарм опускается и играет. Так получаем необходимую точность в шагах, надежность и небольшую стоимость, также можно задавать любой размер пластинки или трека до которого будет ехать тонарм.

Можно сделать электрический торомоз, но в вертушке сделан механический ограничитель с приводом от соленоида, просто, надежно и довольно точно. На заводе делал робота, рука ездила на приводе, там по датчикам останавливался в нужном месте, но у привода большой выбег и зависит от массы детали, которую робот тащит, но там точность особо не нужна была, складывал детали в ячейки.

Плавность и безшумность работы, простое управление и отслеживание, нет необходимости трансформировать вращательное движение в поступательное, низкие помехи, достаточный диапазон скоростей и достаточная сила, нет необходимости в редукторах, нет люфтов и натяга при смене направления. Начинает двигаться практически сразу после подачи тока, щеточному двигателю необходим запас, т.е. двигатель на 12В начнет вращение только с 3В и сразу быстро.

Точно не скажу, есть люди которые знают, но не спешат делиться.

Предварительного, играет в головные телефоны.

Поставьте термисторы для ограничения пускового тока. У меня в 90 году был собран Сухвский ВВ, в питании стояли 2х 100.000 мкФ и могучие торы, при включении свет в квартире слегка пригасал, поставил термисторы и все, довольно плавный пуск. Мой совет - возмите 2 трансформатора силовых, либо 4 обмотки на одном, иначе получается земляная петля между каналами, что может привести к непредсказуемым эффектам в виде фона и проч. Основные емкости фильтра должны стоять в непосредственной близости от выходных транзисторов, в идеале на плате и от них сплошные полигоны до выходных транзисторов. В CRC фильтр наверное тоже стоит поставить термисторы, есть и с малым падением в рабочем режиме. зы. Страшилки про нагрев термистров в рабочем режиме я наблюдал, специально замерил свои, в рабочем режиме, при 100 Вт выхода на синусе около 53 градусов, падение 0,5В.

Все так, еще важно подобрать демферную смазку в подшипники каретки, этим я пока не занимался, вроде работает и так, с завода. Ездит очень плавно, но система привередлива к точности установки по уровню, чуть наклон и в одну сторону хуже едет.

Из штук 20 картриджей, прошедших в последнее время через мои руки, абсолютно ровным оказался только один - самодельный МС с катушками над иголкой. Азимут выставляю по 2х канальному осциллоскопу, воспроизвожу тетовый сигнал пластинки с синусом в одном канале и поворотом головы добиваюсь минимума в другом, причем, если перекрутить, то сигнал появляется в инвертированном виде. Огорчает то, что при настройке одного канала идеально, другой обычно уходит, приходится искать компромисс. Та самодельная МС выдает волшебный результат - в обоих каналах проникновение небольшое и в инверте, абсолютно одинаковое по каналам что дает расширение стереобазы. Есть полезное чтиво по теме в 3х частях: https://korfaudio.com/blog36 https://korfaudio.com/blog37 https://korfaudio.com/blog38

Ну 190 мм не сильно короткий, поворотный был 223, совсем ничего не настраивал, есть пластинка со смешенным центром с одной стороны, биения примерно 3 мм , тонарм на каретке шажками движется в одну сторону и назад не откатывается.

Кстати да, на головках со сложными заточками ухудшение звучания от поворота тонарма уловить практически невозможно, что я у себя и проверил, другое дело сфера или эллипс, там да, есть заметное обычным ухом ухудшение звучания ближе к центру. Тут наверное 2 фактора, угол поворота и невозможность иголке следовать по канавке на ВЧ при малой линейной скорости пластинки.

Даелали пассивный на линейных подшипниках, прекрасно работает даже на гнутых и кривых пластинках.

Да есть одна пластинка, автоматом не попадает на вводную канавку, а сразу на начало композиции, крутилкой подвожу головку к началу, нажимаю кнопочку и голова мееееедленно опускается куда нужно. Поотрывал ручки на шеллах, чтобы не было соблазна руками трогать, облегчил шелл и наверное меньше всяких резонансов.

Когда вы опускаете иголку на невращающемся диске, она воздействует на 1 точку канавки , в которой мы гарантированно получаем щелчок, когда диск вращается, воздействие идет по касательной, даже если вдруг уроним головку, то иголка прочертит борозду, но вдоль дорожки, а не поперек. Ежели мы с силой бросим головку на пластинку, да еще и с боковой скоростью, то иголка в первом случае прочертит линию радиуса, а во втором спиральную, что собственно приведет к повотряющимся щелчкам во время проигрывания в любом случае. Автомат в любом случае будет лучше.

По воздействию алмаза на пластинку совершенно без разницы опускать иголку на ходу или кода диск стоит, основное здесь - с какой скоростью опускается игла и податливость кантиливера, он слегка подрессоривает. Перестал портить платинки поле покупки автоматического проигрывателя, который пришлось слегка настроить, подобрать стабилитрон в системе опускания головы, зато теперь все отлично, голова опускается ровно на вводную канавку с точностью до долей мм и мееееедленно.

Сам не строил, но в хозяйстве примерно такой имеется.

Помню на маминых шпульках мотал катушки, получил изрядных люлей, но лампочки моргали.

Давно уже, для нужд проиводства собирал оптосимисторы сам из маленького и большого. Маленький MOC3023 управлял большим симистором необходимой мощности, на форуме Телесистем подсказали поставить цепочку типа Цобеля, нагрузка у меня была сильно индуктивная. поэтому бывали глюки, которые с цепочкой пропали.

Этажерка для музыки, она не заземлена в целях безопасности, да и ее заземление никак не отражается на фоне.

Я у себя сделал эквипотенциальную поверхность из медной фольги 0,5 мм, прикрутил ее мелкими шурупчиками к доске, вырезаю треугольнички резаком, отгибаю и паяю к ним землю, детали приклеены на 2х сторонний скотч 3М на фольгу, выводы соединяются согласно схеме, для панелек просверлены отвертия в доске. БП вынесен наружу на полтора метра.

А вот и не смешно, сделал точно так, послушал и послал А.Бокареву, тот восхитился, хотя он полностью коректороламповый дядька. зы. все, завязываю, а то точно тапок прилетит.

С таким корректором, правда, Торреса и входной лампе EF806, лучшие результаты по звуку получились при применении фотовольтаического смещения лампы, т.е. катод жестоко на земле и установки усилителя х2 на микросхеме OPA1656 на выход. Её питание сделал от простейшего DC-DC 5 - 2х15В с гальванической развязкой и питанием от выпрямленного накала. Содеять такое побудило высокое выходное сопротивление корректора, подключил к ушнюку Назара, а оно еле играет, у него входное сопротивление 2к. Адепты тру ламповости стукнут меня тапком и поделом, но играет отлично и на любую нагрузку, микросхему не слышно ни капельки. зы. потом выкинул выходную 5687 и добавил усиления микросхеме до 30, заиграло еще лучше.

Фактически, при подключении головы и воспроизведении реальных пластинок будет еще и механическая погрешность системы. Для себя решил, что лучше купить измерительную пластинку и настраивать корректоры под конкретную голову индивидуально, тем более, что даже наклон головы без пластинки правильно не настроишь.

Перепаял все как хотел, купил систему радио ДУ и внедрил, ничего сложного, на задней панели у него разъем проводного ДУ, 10 минут работы и все даже работает, кроме записи, там надо сразу 2 кнопки, а система так не умеет, ну и ладно, не сильно и хотелось.