Jump to content

Recommended Posts

Posted

  Продолжу... уменьшил размер шрифта на передней панели, выглядеть стало более изысканно - мелкие надписи требуют более точной заточки и затыловки режущего инструмента. В идеале (при касании заготовки), фреза должна оставлять микроскопическую окружность, она определят минимальную толщину фрезерованного штриха. Острый кончик резца легко отломить, задев им что либо.

  Пробовались различные цвета надписей; черный, серебристый, белый - больше подошел серебристый. Глубина фрезеровки тоже влияет, глубже - надписи выглядят темнее и толще.

  Раздельные кнопки питания, объединил, стали более понятны и информативны их положения. Попробую несколько изменить их вид, сейчас они выглядят как то простовато.

  На очереди надписи на задней панели и подсветка передней...

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

  • Like (+1) 6
  • Thanks (+1) 1
  • Replies 288
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Posted

Кнопки питания слишком крупные и совмещенные . Центральное их расположение тоже большой вопрос. Ненужное внимание привлекают. 
Остальное отлично .

Posted
1 час назад, Сергей А сказал:

Кнопки питания слишком крупные и совмещенные . Центральное их расположение тоже большой вопрос. Ненужное внимание привлекают. 
Остальное отлично .

   С размерами кнопок с Вами согласен, требуют доработки (писал об этом), размер клавиш был предопределен, примененными ранее двумя круглыми диаметром 12мм, отверстия в прежней панели не позволяли их уменьшить.

  Варианты доработки, оставив окно в передней панели прежним, уменьшаем толщину кнопок на 2-3мм с низу (не глубоко), зрительно будет легче смотреться, но теряем бликующую нижнею грань. Второй вариант уменьшаем с верху, зрительно облегчаем и добавляем бликующую грань. Третий вариант, фрезеруем на выгнутой плоскости кнопки бликующую горизонтальную грань, чуть отступив сверху / и такую же грань делаем на опоясывающем основание полированном молдинге (он тоже простоват)...  но везде есть риск сделать хуже.  Либо делать все заново, включая переднею панель.

 В остальном я с Вами не согласен, многое предопределено конструктивными параметрами корпуса, это развитие прежнего универсального варианта, в двух словах о всех нюансах не расскажешь.  Если коротко... верхний съемный корпус - простая трех стоечная конструкция, обуславливает расположенную в центре панель управления. Далее, края лицевой панели "заняты" крепежными винтами (многим такое решение не нравится - считаю так просто и удобно), за ней несущая приборная панель, края ее также "заняты" креплением к основанию - в середине немного места. С одним прибором, можно сместить сетевой переключатель, немного в бок. С двумя приборами, что более удобно для контроля параметров усилителя - возможно разместить "сеть" только по центру.

  Для меня на первом месте конструктивное решение, внешность это потом. Опять же "сеть" по центру - больше симметричности в части наводок на стерео сигнал.

  Совмещенные клавиши накал/анодное имеют общий смысл - питание, если торопишься и не жалко лампы - жми сразу обе. С точки зрения информативности, нажатое положение одной клавиши заметно более на фоне другой (не нажатой), когда они расположены вместе.

  Главное достоинство этого корпуса от прежнего варианта в том, что применено одно ребро жесткости расположенное поперечно, вместо двух продольных. Мешающих, снижающих внутреннее пространство в передней части. Одной опоры для откидной ламповой панели стало не достаточно - применил дополнительные упоры по краям. Применение веньерного устройства и двух потенциометров считаю не целесообразным и усложняющим обслуживание усилителя, (хотя возможность их применения сохранена).

  Имеется два варианта установки переключателя входов / регуляторов громкости - на откидной ламповой панели, сокращаем длины соединительных проводников, но неудобно в обслуживании и требуется более точная установка элементов.  Другой вариант крепим эти элементы на несущей приборной панели, длина соединительных проводников удлиняется на 10-15см.  Но какое удобство мы получаем... возможность обслуживать, заменять элементы не снимая корпуса усилителя, (в открываемый проем проходит конденсатор МБГВ 200мкф 1000в).  А вариант с применением теплового экрана открывает доступ в внутрь корпуса, еще дальше/глубже...

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

011 — копия.jpg

07 — копия.jpg

  • Like (+1) 4
  • Thanks (+1) 1
Posted

Ну такое решение явно лучше. 
 

Симметричность , как средство борьбы с наводками  :) ?  От наводок нужно избавляться. Они никогда не будут симметричны. И симметрия неудобно , нужно все время помнить о ней ,  и монтаж кривее. Это глупость полная , уж извините , для детей.  
Передняя панель конечно не в счет. 

IMG_6027.jpeg

  • Like (+1) 1
Posted
27 минут назад, Сергей А сказал:

Ну такое решение явно лучше. 
 

Симметричность , как средство борьбы с наводками  :) ?  От наводок нужно избавляться. Они никогда не будут симметричны. И симметрия неудобно , нужно все время помнить о ней ,  и монтаж кривее. Это глупость полная

 

  Перед Вами изделие где конструкторы, стараются добиться максимальной симметричности, конечный продукт проходит контроль (отбраковку). Не достаточно симметричные - продают дешевле.  А ведь полной симметрии все равно не достичь, даже на тангенциальном тонарме, один канал пластинки вогнутая сторона, другой канал выпуклая... и они (конструкторы), все время помнят о ней (симметрии).

Opera Снимок_2024-01-05_172047_yandex.ru.png

Opera Снимок_2024-01-05_172336_yandex.ru.png

Posted
3 минуты назад, Timbuktu сказал:

Выглядит здорово! Старомодно-современно :ab:

А что за верёвочка между селектором и громкостью?

  Там применены раздельные потенциометры, правого и левого канала, они вращаются синхронно. Если одну ручку притормозить, получаем регулировку баланса.

  • Like (+1) 2
Posted

  Сделал надписи на задней панели, получилось не стандартно, (на заготовках копировальных шаблонов, не хватило места для слов;  SPEAKERS.  LEFT.  RIGHT), думаю в принципе ошибки здесь нет.

 Улучшил дизайн клавиш питания и опоясывающего молдинга, (добавил бликующие грани), выглядеть стало интересней. Для выполнения таких операций потребовалось доработать вертикальный сверлильный/фрезерный станок. Появилась возможность выполнения на нем: горизонтально сверлильных/пазовальных работ, фрезерование с изменением наклона шпинделя.

 Продолжение следует...

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

  • Like (+1) 6
  • Thanks (+1) 2
Posted

Тот случай, когда невольно вспоминается подзабытое в наши дни выражение : " Золотые руки  ".

:smile-28:

  • Like (+1) 5
Posted
В 05.01.2024 в 19:47, Фломастер сказал:

один канал пластинки вогнутая сторона, другой канал выпуклая... и они (конструкторы

????

Posted
49 minutes ago, S.Laptev said:

????

Для тех, у кого рация на танке: один канал на внутренней стороне канавки с радиусом (выпуклой) второй на внешней (вогнутой).

Posted

А как на самом деле дело обстоит, разве не написано в гуглах-яндексах? Иголка же не знает об этом, что она не в танке.

Про то, причем тут невероятный антидизайн и виниловые головки, я даже и не спрашиваю. Про скатывающую силу и т.д.

16130368200842352.JPG.4365c2f993a9203fe9c1a24dad6891b7.JPG.47e841d513da24e18e23d9e485358812.JPG

  • Like (+1) 1
  • 4 months later...
Posted

Не, видать ослабли стяжки силового. Надо подтянуть, но там геморойно, но придется. Завтра фоткну.

Posted
37 minutes ago, alex2203 said:

Не, видать ослабли стяжки силового. Надо подтянуть, но там геморойно, но придется. Завтра фоткну.

Побуйте подклеить...

Posted
1 час назад, alex2203 сказал:

Появился гул от силового трансформатора.

Помеха/постоянка в сети?

Posted

Понадобилась тут передняя панелька 50х20мм для дифпроба в осциллоскоп, долго маялся, пытался напечатать на принтере и приклеить эпоксидкой. По стеклотекстолиту выглядело совсем грустно, купил смолы специальной для поделок, прозрачная, крепкая и не дает усадку, сохнет сутки. Напечатал на обычной бумаге, приклеил со стороны фольги и вроде неплохо получилось, наверняка не сотрется.

IMG_20240521_121508.jpg

IMG_20240524_133721.jpg

Posted
44 минуты назад, Goofnm сказал:

Помеха/постоянка в сети?

Нет просто ослабли стяжки, через алюминиевые уголки.

Posted

  Черный и светлый образ, мне больше нравиться светлый. Он не такой мрачный, воздуха (зрительного пространства) больше. Ограждение ламп в светлом варианте, будет другое, лампы вставлены просто для общего вида.

0.jpg

1.jpg

2.jpg

3.jpg

  • Like (+1) 4

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Клубы

  • Сообщения

    • ВАА, спасибо за ответ. К сожалению, лапидарность ваших формулировок не позволяет мне сложить адекватную картину. Можно я по пунктам? На разжевывании не настаиваю, если отвечать некогда или просто не с руки - плюньте, вопрос продиктован скорее любопытством, чем острой нуждой. Ну а если получится с ответом, заранее спасибо.  Копипаст вашего поста с вкраплениями: Композитные сердечники известны со времени она. Позволяют (для начала) поднять начальную  проницаемость.                     Насчет оно не помню, но тот же аудионот делает (делал?) пермаллоево-стальной микс, однако каковы пропорции того и  другого и как расположены материалы в пакете - не знаю. Даваемое ими обоснование выглядит скорее как галимая маркетология, а интересен технический аспект вопроса. Если брать разные сорта э/технической стали, то с технической иочки зрения - это сомнительно. Ввиду примерно одинакового поведения. Кроме как витых не видел. Один тор над другим.                    Означает ли это, что если у меня есть габаритно-одинаковое Ш-железо с толщиной пластин, например, 0,15 и 1,0 мм, и я собираю из них пакет для транса, то пофиг, в какой очередности и в какой пропорции я сую эти пластины в пакет, электротехнически мало что изменится (проблемы слухачей здесь не трогаем).  Ставить менее проницаемый материал внутри - бесполезно, поле будет экранироваться более проницаемым материалом. Высокая начальная важна скорее в двухтактниках. Со звучанием к слухачам.                 Я не понимаю, простите. Ставить менее проницаемый материал внутри бесполезно, поле будет экранироваться. А ставить более проницаемый материал внутри? Если тоже бесполезно, то может быть можно заменить центральную часть керна немагнитным материалом? Или все-таки центральная часть керна тоже имеет значение? И еще: означает ли это, что если у меня есть стопочка (относительно) высокомюшного пермаллоя, то ее разумнее совать внутрь пакета - за счет экранирования окружающей стали индукция в пермаллое будет ниже, ниже риск насыщения... но сможет ли в данной компоновке хоть как-то проявиться высокомюшность пермаллоя? И с этой точки зрения - можете ли вы с учетом своего опыта представить умозрительно, как (с точки зрения размещения пластин в пакете) мог бы смиксовать сталь и пермаллой тот же Аудионот в своих трансах, чтобы это имело смысл и эффект (слухачей опять пока не беспокоим)? Или вся эта история скорее маркетинговая профанация? Надо помнить, что глубина проникновения работает и для магнитных материалов, т.е. переменное поле не проникает в высокопроницаемый материал. Под корнем эпсилон, мю,частота и сигма.                Означает ли это, что самый "безответственный", посредственный материал правильнее совать в центр пакета, там он меньше всего вовлечется, опошлит и ухудшит? Но тогда упомянутая ранее гипотеза с сованием пермаллоя в середину пакета ошибочна:  вклад пермаллоя окажется минимальным... И опять тот же вопрос: как же тогда (гипотетически) поступал Аудионот, добавляя в свой пакет пермаллой? И кстати, еще: на самых-самых НЧ переменное поле тоже мало проникает вглубь материала сердечника? Или всё-таки пронзает весь керн?  В завершение, если позволите, совсем практический момент. Представьте практический случай. Нашлось винтажное железо от довоенного английского транса, пластины 0,8 мм (с иррациональной точки зрения "слухача" весьма благозвучное). Кроме того, попалось относительно современное железо М6, а также немного пермаллоя (с относительно невысоким содержанием никеля) - и все пластины одного формфактора. Ни одного типа железа недостаточно для создания пары нормальных трансов.  Но если сложить все пластины в одну стопку, материала получится достаточно, и даже с запасом. Можно ли рассчитывать, что трансы на подобных сердечниках смогут в какой-то мере проявить свойства всех трех материалов? Ну и ключевой вопрос: если в затее есть смысл, то как разумнее миксовать пластины? Равномерно поочередно или лучше как-то иначе? (Опцию "сразу на помойку" давайте пока отложим).   Спасибо.  
    • Приветствую. Куплю или подобранную четверку или достаточное количество для подбора четверки.
    • Естественно. Вариантов уровней и цен  много. 
    • Клей привезли быстро, буду учится им клеить шпон.    
    • Истинная  правда, они валят даже алленов брэдли по звуку. Особенно резюки 60-70 годов выпуска. На звук будут влиять диоды блока питания, покажите их на фото.
    • Композитные сердечники известны со времени она. Позволяют (для начала) поднять начальную  проницаемость. Если брать разные сорта э/технической стали, то с технической иочки зрения - это сомнительно. Ввиду примерно одинакового поведения. Кроме как витых не видел. Один тор над другим. Высокая начальная важна скорее в двухтактниках. Со звучанием к слухачам. Надо помнить, что глубина проникновения работает и для магнитных материалов, т.е. переменное поле не проникает в высокопроницаемый материал. Под корнем эпсилон, мю,частота и сигма.
    • Особого смысла менять нет, млт и омлт на редкость отличные резисторы, электролиты вроде тоже норм, а вот монтаж стоит подшаманить 
    • Можно ли в динамике (на максимальном уровне звукового сигнала)  "вылезать вверх-вправо" за линию "60 Вт на аноде" для 6С33С? На колько я понимаю, эти 60 Вт на аноде определены для постоянного тока, а если при переменном токе среднеквадратичная мощность на аноде не вылезает за предельные 60 Вт, то все нормально, и амплитуда анодного тока может быть гораздо бльше 600 мА (постоянного тока)?
    • Вы похоже единственный, который ничего не понял. Разберитесь сначала сами в своей писанине, посмотрите как устроен катод у 6С4С потом рисуйте свои эпюры,  а уже потом поучайте.
    • Человек посчитал эпюры на 2,5в , я представил их если 20в накал . все сходится , я слушал фон от ГМ70 . По моему это здравая мысль почему фон в этой теме .
    • В принципе это двухтактный катодный повторитель. Выходное сопротивление плеча в районе 25 Ом. Ток покоя надо выбирать максимальным, то есть напряжение катод-анод не более 100 В. Можно было бы загнать схему в симулятор, хотя бы выходной каскад, но тут я пас.
    • Есть ли какая-то методика проектирования/расчета таких схем, или все на опыт/слух?
    • А что сравнивать то.....ГМ-70 из-за фона слушать невозможно. Там даже с выпрямлением накала надо очень сильно приложить навыки, что бы всё качественно заиграло. А 2А3 играет себе.... даже разбаланс накала и то не сразу заметил.....
    • Мне кажется это правильно , сравните фон у гм70 и у #45 с 20в и 2,5 в . В обоих случаях питание переменной
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      10.4k
    • Total Posts
      110.8k
×
×
  • Create New...