Jump to content

Recommended Posts

Posted

Такой корпус-шасси можно сделать без сварки и лазерной резки. Достаточно обычного домашнего инструмента. Болгарка, ножовка, дрель-шуруповерт, и желательно тиски. Но можно и без тисков, если руки достаточно крепкие.

Лист алюминия толщиной 3...4 мм и размером 33х33см. Размечаю так; "подгиб" 1 см, передняя панель 5 см, верхняя панель 20 см. задняя панель 5 см, "подгиб." Не забываю добавить по 3...4 мм на сгибы. Прорезаю "болгаркой" канавки по линиям сгибов, примерно на половину толщины металла. Сгибаю на 90* по линиям сгиба-пропила. Затем Выпиливаю из твёрдой древесины боковые стенки. Можно берёзу но лучше бук или что то подобное. Прикрепляю стенки к шасси небольшими уголками. Корпус готов.:smile-59:

.thumb.jpg.eab734d9d8249c692ce7fdc66125ff60.jpg

.thumb.jpg.473cdea42145b520c7a254eb7e91f838.jpg

.thumb.jpg.6816db8aeec40be9fff54a76b0a1ee7d.jpg

Шуруповертом, ступенчатым сверлом делаю отверстия под обязательные компоненты. Устанавливаю. Минимальная комплектация есть. 

.thumb.jpg.dd5f7f7eec671ebfeeae747d35361e9c.jpg

.thumb.jpg.0642ce4b8c3bdccf049b1fa30c48af55.jpg

.thumb.jpg.1c6ec865fb4b08708def16440f866261.jpg

.thumb.jpg.ee0b681cf8122c87bcd39c9b8795f08e.jpg

Верх размечаем, сверлим и монтируем под свою комплектацию и схему усилителя.  Останется отполировать, залачить и закрыть снизу жестяным дном с ножками.

 

 

  • Like (+1) 3
Posted

Лист алюминия можно купить в магазине стройматериалов, например в OBI.

Алюминий обрабатывается достаточно легко. Сталь толщиной 1,5 ...2 мм., так легко не пропилишь, не просверлишь, не согнёшь...

Posted

 Отрезок профильной трубы 60х40 толщ. стенки 1,5мм ( остался после стройки на даче) разрезал по узкой стороне на две равные части. Можно болгаркой, но и электролобзиком получается прекрасно.Из обрезков выпилил три уголка. Два поменьше - крепление передней панели, побольше крепление регулятора громкости. 

IMG_20200903_184211.thumb.jpg.2fb0fb6445640fa772ea46ccc26f6567.jpg    IMG_20200903_185844.thumb.jpg.e2486f94191e138cad0029ec091b3270.jpg  IMG_20200903_192816.thumb.jpg.d3316c5e0387528b141ef32c9899a839.jpg

Бруски из бука точно впо высоте профиля (60ММ),отшлифовал, подготовил к покраске. Собрал каркас.

IMG_20200916_130105.thumb.jpg.aed66dd695270d4fadff56006a2e8198.jpg  IMG_20200916_130359.thumb.jpg.301cf04f6c2e861540c75d0dc3243159.jpg  IMG_20200917_195338.thumb.jpg.597d017c665afd55f83aea0184ce6093.jpg

Верхняя панель сталь 2мм, нижняя пластик 4мм. Ножки с али.

IMG_20201011_123210.thumb.jpg.5c81e2a0fe16f48c5eebabd842ba77ca.jpg  IMG_20201011_122831.thumb.jpg.ef4f2d3fceb17bdab8f83957a45acd7f.jpg

конечный результат

IMG_20201205_141928.thumb.jpg.558bc65febc9dce427134ba81b7f8c7a.jpg  IMG_20201205_142704.thumb.jpg.2769a10460853ac25c739c3980ca12f4.jpg

такое крепление регулятора громкости позволила сделать такую подсветку.

IMG_20201219_212742.thumb.jpg.b714e3f5afecc4f7bcfb9c99ffb1258a.jpg

 

 

 

IMG_20200916_223923 — копия.jpg

IMG_20200916_223951.jpg

IMG_20200917_190207.jpg

  • Like (+1) 13
Posted
9 часов назад, Дядя Фёдор сказал:

в моей интерпритации

С руками все хорошо. Более чем. Накидные гайки убрать.

  • Like (+1) 1
Posted
12 часов назад, Дядя Фёдор сказал:

И получился Вильямсон в моей интерпритации

Вот бы еще подвал у Вильямсона увидеть..

  • Like (+1) 1
Posted
7 часов назад, BAA сказал:

 Накидные гайки убрать.

  На задней панели они не портят внешний вид, наоборот создают впечатление крепкой конструкции. Конструктивно шпильки проходят через весь усилитель и удачно замыкаются на передних ручках лицевой панели. Если на задней панели стандартные накидные гайки заменить высокими (лучше индивидуального исполнения), мы получим страхующие опоры от повреждения разъемов, акустических терминалов, (при вертикальном положении усилителя), например при обслуживании, транспортировке, тяжелого усилителя.

  • Like (+1) 1
  • Smile 1
Posted
16 часов назад, Дядя Фёдор сказал:

И получился Вильямсон в моей интерпритации
 

G-807 XI.JPG

G-807 X.JPG

Хорошая работа. Единственное, на мой взгляд, в конструкцию просится решетчатая крышка с боковинами, но такую без лазерной резки не сделать красиво, это да.

Posted
В 13.10.2024 в 21:40, ТимВал сказал:

Болгарка, ножовка, дрель-шуруповерт, и желательно тиски.

Какая болгарка? Какая дрель -шуруповёрт. В 60-х "Коловорот". "это такая ручная дрель" , тисков НЕБЫЛО, а было желание, "шарманки "делали Денег не брали Еще были мопеды и мотоциклы. Мопеды разгоняли, это стачивания поршня, окна в поршне, добавление кольца, Честно уже не вспомню, "пацан", должен иметь мопед,  шарманку и гитару ,пить самогон и бормотуху, и стрелять по девочкам. Но большие ребята не очень допускали нас  по последним трем пунктам. Хотя очень хвастались. Наверное просто хвастались.

+

Posted

 Если Вы надумаете сделать опоры на задней панели,...  на мой взгляд выточенные из сплава алюминия (диаметром где то 16-20 мм) с лыской под ключ посередине, будут более гармонично выглядеть нежели шестигранные купленные в магазине. 

20241015_164605.jpg

  • Like (+1) 2
Posted
42 минуты назад, Фломастер сказал:

 Если Вы надумаете сделать опоры на задней панели,...  на мой взгляд выточенные из сплава алюминия (диаметром где то 16-20 мм) с лыской под ключ посередине, будут более гармонично выглядеть нежели шестигранные купленные в магазине. 

20241015_164605.jpg

Да оно понятно. Но токарного станка у меня нет увы. Как предвидится что , переделаю. Идея хорошая я уже думал о ней.

Posted
В 13.10.2024 в 21:40, ТимВал сказал:

...Не забываю добавить по 3...4 мм на сгибы. Прорезаю "болгаркой" канавки по линиям сгибов, примерно на половину толщины металла. Сгибаю на 90* по линиям сгиба-пропила...

Здравствуйте! Алюминий на сгибе не "рвёт"? Спасибо!

Posted

Если не допилить или перепилить то может порвать. Для пропила использую толстый круг, примерно 3мм. Канавка соответственно шириной не 1 мм. а с толщину металла листа. Перегибается легче и закругление не резкое.

Posted
7 часов назад, KUE сказал:

А как получается пропилить при этом идеально ровно по линии?

Не знаю,как это делает Валерий,я в качестве направляющей для пропила использую ровный деревянный брусок.По краям прижимаю струбцинами,два-три прохода и готово,с глубиной пропила главное не ошибиться,чтобы металл не порвало.

Posted

Вот еще на стадии сборки, по тому же принципу, но уже профиль 40мм. Верхняя панель гетинакс 3мм. По этому для устранения прогиба под весом трансформаторов, установлено дополнительное ребро жесткости из стального уголка(от каркаса какой-то радиолы).Для этого в боковинах сделаны углубления и туда при окончательной сборке будет вклеен этот уголок, зафиксирован верхней панелью и с скреплен шурупами с панелью. 

IMG_20241016_182111.thumb.jpg.bd9fe85c0c0ad8eab72f95f2bed8c03c.jpg IMG_20241016_182136.thumb.jpg.1a68da01efcabe64d5d59f49ae572629.jpg

 

IMG_20241016_182217.thumb.jpg.f97c493f48debd5c456e5192555219fa.jpg IMG_20241016_182316.thumb.jpg.2c4c98baab5726749d96b1f78c50e573.jpg

При таком варианте ничего гнуть не надо. Профили уже идеально согнуты.

  • Like (+1) 4
Posted
В 15.10.2024 в 20:00, ТимВал сказал:

Если не допилить или перепилить то может порвать. Для пропила использую толстый круг, примерно 3мм. Канавка соответственно шириной не 1 мм. а с толщину металла листа. Перегибается легче и закругление не резкое.

А перед изгибом прогреваете шов или на холодную?

Posted

во второй части он еще и пескоструйную обработку передней панели делает с помощью керхера.

  • Like (+1) 1
Posted
2 часа назад, Константин сказал:

А перед изгибом прогреваете шов или на холодную?

На холодную. Но если есть чем погреть то хуже не будет я думаю. Хотя хрен его знает...

  • Like (+1) 1

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Клубы

  • Сообщения

    • У меня комната тоже 18 квадратов (4,2 на 4,3м), а щиты 2х18 4гд35, и нет никакого кинотеатра, отменное звучание!
    • КТ818 819 потеют от НЧ драйверов. При использовании 2SA1837 2SC4793 вполне шустро ведут себя. На синусе и с полной амплитудой 100 кГц вполне вывозят.
    • Это было году эдак в 84. При воспроизведении меандра, килогерц эдак 10, с раскачкой от приснопамятных 816/817, упомянутые начали потеть, после чего усилитель был выброшен в ведро и заменен инвертором на 841, с регулируемым питанием и отличным результатом. И да, 825/827 тоже туда же. Может на синусе да на меньшей амплитуде. Никоим образом закрыть это довно менее чем за несколько микросекунд не выйдет. Отчего и сквозит... Если найду 806  то попробую таки 1000 мкф разрядить, на открытый, может и вправду выживет. Что-то подсказывает, что нет, но доложу. С тех самых пор на биполярниках усилители не далал. Хотя нет - делал на модулях, Молодечно вроде как. Такой здоровенный ТО-3 с выводами на крышке. Но там был цирклотрон, да со следящим питанием, да и частота поменьше. И это было под конец, точно не помню.
    • Вполне спасает. Этот стабилизатор я проектировал. ГТ806 вывозят КЗ без повреждений. КТ818 819 при соответсвующей схемотехнике вывозят синусоидальный сигнал до 100 кГц до клипа без нарастания сквозного тока.
    • Я имел ввиду вот этот момент с током и Ri, в реальности всё так и есть: Сейчас делая вырезку с вкладки НС-20, обратил внимание там же на третий вариант:  резистивно-трансформаторной каскад, для ламп с Ri=10 кОм. Вспомнил, что макетил такой вариант с РЕН904 и дроссельно-трансформаторный каскад с 41мхр, чтобы обойти ограничение НС-20 и поднять ток каскада до 40мА. Выбор остался за чистым трансформатором и мощным драйвером. Вообще, в процессе все возни с МКТ сделал для себя такой вывод, что межкаскадный трансформатор максимально реализуется только с отдельными для каскадов БП. До этого момента всё не так однозначно. Именно так я и шел от МЛ4 (Ri=4 кОм), через 41мр(2,8 кОм) к 41мхр (1,5 кОм). С каждым шагом, уменьшая внутреннее лампы, повышалась не только разборчивость и глубина НЧ, но и телесность (если так можно выразится) КИЗ'ов. Причем, это было очень заметно, например, на женском вокале, который вроде далеко вверх по диапазону от самых нижних частот. Здесь не совсем понял. Не могли бы Вы уточнить, что имелось ввиду под "в разгруженном реактивном каскаде" и "нагруженный баланс"? Спасибо, Михаил, Вы замечательный собеседник! Очень рассчитываю на продолжение интересного диалога. С уважением, Максим.
    • Какая защита при 1000 мкФ в питании после стаба. Один раз закоротить нагрузку и привет. 20 кГц  даже 818/819 не терпит...
    • У Климентия защита в стабилизаторах. Но проблема в том, что VT7 никакая защита не спасет. Ток VT7 ничем не ограничен. При входе в ограничение ток коллектора возрастает примерно до 100 мА а может и более. Транзистор выносит.   10 кГц в схеме ОЭ. В ОБ граничная частота примерно 600 кГц. В реальности 20 кГц вывозят без нарастания сквозного тока.
    • Глава 7 Фазоинвертор с разделённой нагрузкой.pdf
    • Ищем ошибку/некачественный компонент.
    • Если этого еще не делали то: - проверьте на соответствие номиналов резисторов в обвязке и туда ли они впаяны. - поменяйте местами лампы, может лампа кривая. - поменяйте местами анодные выводы первички выходного трансформатора, может в полуобмотках проблема. - разделительный конденсатор с утечкой
    • Спасибо за комменты. И - конечно, с Рождеством Христовым всех нас!  Не хочу жевать сопли насчет 20-й Танги, у меня сильно несовпадающие наблюдения насчет ее звучания в зависимости от тока покоя... и вообще ее звучания. Да и обсуждаемая выходная лампа все-таки не так уж требовательна к драйверу (конечно было бы лишним настаивать на применявшихся в оригинале АС2, ЕВС1, ЕВС33, РЕНСов всяких, Аф7 и им подобных, но где-то на полпути от задохликов к мощным уже становится хорошо, и диктовать начинают уже другие факторы. Сейчас у меня в фаворе все же прямонакалы, но это мои тараканы, а раньше перебирал всякое, и годы назад, кстати, "звездчатая" Ал4 (в моем случае) убедительно стоптала конкурентов, хотя крутизна-то аж 7: исключения существуют, чтобы подтвердить правила). Но, в конце концов, вы выбрали концепт-подход, воплотили, и вам зашло... Чего же боле? - хочется написать вслед за Татьяной, и тут же самому себе ответить: а нефиг боле, автор прав, ибо так видит. Поэтому - просто рассказывайте дальше, интересно.
    • Это дифкаскад? Сразу так не нашел, может есть где подробное описание и схема. В статье Трошкина что-то не понял. Именно ток сетки. Баз выходных ламп синус выглядит также как и на катодном резисторе
    • Пока писал свой ответ, Вы опередили меня про ML4 и Ко. Про это и остальное чуть позже) С Рождеством!
    • Два слова, прежде чем перейду к 41мхр. Считаю, что голос устройства должен формироваться одним элементом. Задача остального тракта по возможности донести этот голос в неизменном виде. В ФК это в идеале м.б. ГЗС, в усилительном тракте- первая лампа предусилителя. Поэтому здесь для меня  представляет ценность именно "технократическая", т.е. нейтральная, подача. Это лично мое мнение и я не считаю его единственно верным). 41мхр. У этой лампы совсем не высокая крутизна- 7,5. Для сравнения у той же АД1 - 6, 417А- 27, 6С45П- 45. Из очевидных плюсов низкое внутреннее сопротивление и приличный ток анода 40мА. В каскаде лампа работает с током 29мА, что является практически предельным для МКТ и НС-20 лучше всего звучит именно в этом предельном режиме! Но здесь становится критична величина внутреннего сопротивления лампы, для сохранения полосы на НЧ.  Если уменьшить ток, например, до 25мА, звук стекленеет. Ниже 20мА становится "жирным", драйвер перестает справляться с выходной лампой. Вообще, проблема такого драйвера, по моему мнению, в том, что ему обязательно нужен свой драйвер. В макете таким хорошо выступила 182сс с трансформатором 5к/600 и током около 7мА. Поэтому сейчас перемещаю 182-ю в пред с большей нагрузкой, но и в более токовом режиме. Кажется проще перечислить драйверы, которые я не испробовал))). Всего так сразу не вспомнить, навскидку: VT25, Е408, EF14, AL4, EL3, е182сс, 41мр, 41мхр, разные варианты двухкаскадных драйверов, вроде 337-371А. Больше всего для двух каскадного УМ понравились ML4, перепробовал много вариантов Marconi, Cossor, GEC. Один немаркированный вариант (скорее всего тоже Cossоr) по ВАХ больше соответствовал АС/Р, чем ML4.
    • Спасибо за уточнения - да, я кое-где ступил, теперь понятнее. Насчет заводских трансов-регуляторов: вообще, если взять Саутер 9335 с буковкой z (и не нагружать его по вторичке), то он обычно оказывается предпочтительнее резистора - но, видимо, в ваше случае не срослось. Если решитесь вернуться к теме, на этом форуме есть люди с богатым и подтвержденным опытом мотания более качественных регуляторов: рискну утверждать, что потенциал у таких решений все-таки выше - возможно, вам просто не повезло, звезды не так легли. Остались лишь нюансы по выбору активной элементной базы, но это, в конце концов, вопрос индивидуальных предпочтений, принципиальным не является. Робко намекнул бы только насчет попробовать альтернативный прямонакальный кенотрон в преде - если не РГН, то хотя бы тот же Аz12, что и в оконечном, или даже лучше UU какой-нибудь - уверен, замена будет слышна в "гативную" сторону. А в оконечном вместо МХР предложил бы попробовать при возможности хотя бы МР41 (лучше "глоуб", коссор делал неплохие), Мл4 или Ас/Р - цоколевки совпадают, перепаивать ничего не надо, они более-менее впадут в режим и так; в их сочетании с 20-й Тангой диапазон частот пострадать не должен. В целом же тракт зачетный, приятно позавидовать. А акустика? 
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      9.9k
    • Total Posts
      107.1k
×
×
  • Create New...