Jump to content

Recommended Posts

Posted
49 minutes ago, Xрюн222 said:

обычным паяльником с классическим медным жалом, из прутка, что я делаю принципиально неправильно

Оно, конечно да, и SC-70 с 0,65 меж ногами приходилось и "кулинарной" горелкой теплообменники твердым припоем. Но лучше спец газ и горелку и станцию паяльную с подогревом, воздухом и ИК. У деда был паяльник в виде молотка из меди  - работал в паре с паяльной лампой. Я так спаять сразу не смогу. А он из цинковки воронку спаял с фильтром ну и самовары чинил, и кастрюли.

Posted
1 час назад, Xрюн222 сказал:

Однако, пользуясь для лампового навесного монтажа обычным паяльником с классическим медным жалом, из прутка, что я делаю принципиально неправильно?... :smile-55:

Возможно бывает целесообразно работать несколькими вариантами, подбирая оптимальный под разные задачи?

 

Типа нагрева:

1. Нихромовый нагреватель + полнотелое жало, обычно из чистой меди. Без регулировки температуры. Высокая теплоотдача, за счет полнотелого медного жала, но жало выгорает и окисляется. Низкая скорость изменения температуры;

2. керамический нагреватель + жало-трубочка. 2-3 варианта температуры или плавная регулировка. Из минусов - зазор между нагревателем и жалом, низковатый КПД и скорость нагрева. Температурный датчик не точный;

3. индукционный нагреватель + жало-трубочка. Высокая частота 400 кГц (быстрый разогрев), температурный сенсор близко кончику жала (поддержание точной температуры), плавная регулировка, нагрев только кончика (долгий срок службы жала). Используются жала в виде трубочек, только с покрытиями. Жало короткое - удобно паять;

4. резистивный нагревателя внутри жала (монолит) - отсутствие воздушных зазоров в жале (высокий КПД), катушка на кончике жала - быстрый нагрев, температурный сенсор близко кончику жала (поддержание точной температуры), нагрев только кончика (долгий срок службы жала);

5. OKI/Matcal - тут жала под определенные температуры. Никаких регулировок температуры. Думаю это не для любителей разных флюсов и навесного.

Несколько лет паял паяльником из группы 3 - Quick 3202 ESD. Но захотелось новых технологий и надеюсь скоро попробовать из группы №4, на базе жал C245. Это самые мощные и теплоемкие современные жала. 2 Ом, 240 Вт. Короткие, компактные. Для навесного монтажа может быть как раз то, что надо, посмотрим.

Posted
2 часа назад, Xрюн222 сказал:

Есть в баночках жестяных, как раньше вазелин был, средство для облуживания и восстановления жал, работает неплохо обычно.

Однако, пользуясь для лампового навесного монтажа обычным паяльником с классическим медным жалом, из прутка, что я делаю принципиально неправильно?... :smile-55:

У меня тоже всю жизнь были в основном пользовании именно старые советские паяльники. Но они все сгорели несколько лет назад. Запас жал 6 и 4 мм, нарезанных из силового кабеля остался невостребованный. Пришлось купить пару KSGER-ов, одно (самое тонкое коническое, как иголка) жало я сплющил и заточил лопаткой 1,5 мм шириной, медь в нем выгорает, жало превращается в вилку, ну и пес с ним, всего то 300 рублей...

Posted
8 hours ago, Dolboyacher said:

А мне пяльник Ersa нравится, жало вообще не выгорает, удобный.

Это правда. Счас унылое Г, на уровне просто Китай. Видимо эффективные пришли...

  • 7 months later...
Posted
33 минуты назад, BAA сказал:
34 минуты назад, BAA сказал:

5 баллов...
Зачем спрашивали, если не собирались пробовать...
И второе, ЛТИ приходится пользовать, но даже без смыва, даже в сетевых инверторах, никогда проблем не было. Хлорид цинка?

 

Почему не стал пробовать... Сделал же смещение накала... Этого достаточно оказалось... ?

А флюс был и лти-120 и еще какой-то активный сильно кислый... Опасная штука оказывается этот флюс... И смывается плохо...

Posted

Хорошо смывать флюс зубной щеткой ,обильно смоченной спиртом, через бумажную салфетку или тубзобумагу, так флюс не размазывается тонким слоем по всем поверхностям, а впитывается в салфетку вместе со спиртом. Так на работе смываю флюс с плат, получается идеально чисто. Климентий, звучание уже успели оценить?

  • Like (+1) 1
Posted
4 часа назад, Aloizio сказал:

Какое усиление ФК на 1000Hz?

180-200, точнее не измерял, так, оценил по-быстрому. Максимальное выходное напряжение 10 Вскз - ограничивает второй каскад, по гальванике связанный с КП, да и анодное всего 235 В - на большее не хватает трансформатора анодного питания.
На шипении угадывается организованный звук, который я отношу к фону и наводкам (чувствительность акустики 91 дБ/Вт/м, выходная мощность усилителя 3,5 Вт, комната 12 кв. м), на осциллографе тоже можно усмотреть некую организацию шумовой дорожки.
Спектр не смотрел, АЧХ ±0,2 дБ, заказчик схватил и убёг и у меня чистый рабочий стол аж почти в полквадратного метра.

  • Like (+1) 1
  • Cool (+1) 1
Posted
5 часов назад, Dolboyacher сказал:

Хорошо смывать флюс зубной щеткой ,обильно смоченной спиртом, через бумажную салфетку или тубзобумагу, так флюс не размазывается тонким слоем по всем поверхностям, а впитывается в салфетку вместе со спиртом. Так на работе смываю флюс с плат, получается идеально чисто. Климентий, звучание уже успели оценить?

Да послушал несколько пластинок... Звучание сильно зависит от пластинки...но в целом, очень приятное комфортное звучание... Понравилось... Корректор работает отлично... ? та что рекомендую... Кто захочет повторить... Рисунок Платы в ветке выкладывал...

Posted
1 hour ago, Климентий said:

Не повторяйте моих ошибок...


Было дело, чистили белой стиральной резинкой резисторы и разъемы с "хранения". По-другому не бывает. 
И второе. Подобные панельки паять контактами вниз крайне... неразумно, да еще и жидким флюсом, любым.
Разъемы "монтажники" так любят паять. Удобно, видишь-ли. Даже обычный ФСК - все остается в корпусе. Потом контакт пропадает, но не сразу. Если материал панельки пористый то вообще ничем вымыть не выйдет.
P.S. И где же алюминий в панельках?

Posted
3 часа назад, BAA сказал:


Было дело, чистили белой стиральной резинкой резисторы и разъемы с "хранения". По-другому не бывает. 
И второе. Подобные панельки паять контактами вниз крайне... неразумно, да еще и жидким флюсом, любым.
Разъемы "монтажники" так любят паять. Удобно, видишь-ли. Даже обычный ФСК - все остается в корпусе. Потом контакт пропадает, но не сразу. Если материал панельки пористый то вообще ничем вымыть не выйдет.
P.S. И где же алюминий в панельках?

Какой аллюминий? Я про аллюминий ничего не говорил...

Posted

Я обычно платы мою после пайки 646 растворителем... Отмывает идеально... А в этот раз под рукой был только 647... Им и промыл... Видимо он дал такой результат... После замены панелек на новые все равно пришлось использовать жидкий флюс... ЛТИ-120... Но после промывки 646 растворителем претензий нет... Заработало все идеально... Р старые устройства годами работают без проблем после промывки 646... Даже если кислым флюсом паял... Как то так... Из личного опыта...

Неделю угрохал на обнаружение причин шорохов и периодического треска в колонках от фонокорректора... На лампы грешил, на электролиты ... А оказалось вон оно чего...

Posted
6 часов назад, Климентий сказал:

Не повторяйте моих ошибок...Screenshot_20240814-074528.thumb.jpg.790f1aeb2623590ea20b057bc9ed0545.jpgScreenshot_20240814-075151.thumb.jpg.654a585a64ea73e54c250a1ee87d46b8.jpgScreenshot_20240814-075209.thumb.jpg.1014b91a244f65c3ba5dbc5c15a3449c.jpg

Это к вопросу: "Какой аллюминий? Я про аллюминий ничего не говорил..."

 

Posted
17 минут назад, Xрюн222 сказал:

Это к вопросу: "Какой аллюминий? Я про аллюминий ничего не говорил..."

 

? да там на пузырьке написано не только про аллюминий... Там еще куча металлов... Но паяет он супер... Даже самые сложные покрытия паяет... Но смывать нужно качественно...

Posted

С м.т.з., для обычного навесного монтажа обычных деталей и печатного не смд и не с мелочью - категорически НЕ требуется "не каких" (С, АП) флюсов, кроме канифоли ( которую, кстати, можно / нужно при повышенных требованиях и "атслушать" предварительно (был родственник контрабасист,как то он канифоль подбирал, помнится), либо ее раствора в спирте или глицерине. Либо обычный трубчатый  припой с канифольным же флюсом внутри, без"активаторов", "галогенов" и пр.... 

  • Like (+1) 4
Posted
14 minutes ago, Xрюн222 said:

С м.т.з., для обычного навесного монтажа обычных деталей и печатного не смд и не с мелочью - категорически НЕ требуется "не каких" (С, АП) флюсов, кроме канифоли ( которую, кстати, можно / нужно при повышенных требованиях и "атслушать" предварительно (был родственник контрабасист,как то он канифоль подбирал, помнится), либо ее раствора в спирте или глицерине. Либо обычный трубчатый  припой с канифольным же флюсом внутри, без"активаторов", "галогенов" и пр.... 

И не только с вашей! И SMD тоже. Золоченые выводы, при достаточной толщине, например в разъемах, требуется неднократно облуживать. Более того, изделия отправляемые в авиацию и повыше запрещено паять бессвинцовыми припоями, у основателей авиации, по крайней мере. Никаких PbF - это просто беда. Для SMD хороша канифольная паста в глицерине. Цена нездоровая, у фелдеров всяких.

Posted
1 час назад, Климентий сказал:

? да там на пузырьке написано не только про аллюминий... Там еще куча металлов... Но паяет он супер... Даже самые сложные покрытия паяет... Но смывать нужно качественно...

алюминиевый флюс изумительно паяет, поначалу даёт "зеркальную"пайку, а потом "брюки превращаются..."

Posted

Сейчас флюс луше делать самому, спирт-канифоль, я еще добавляю чуточку хлористог аммония растворенного в медицынском глицерине, качественней пайка улучшается, потом спиртиком. Не подходит для пайки проводов.

Posted

Нашатырь, разведенный в глицерине - насколько помню, флюс для пайки пружинок балансиров в часах и пружинок в измерительных механизмах. Однако, хлориды в любом случае в том или ином кол-ве остаются в пайках. Их срабатыаание - вопрос везения и времени. 

  • Like (+1) 1
Posted
3 часа назад, Xрюн222 сказал:

С м.т.з., для обычного навесного монтажа обычных деталей и печатного не смд и не с мелочью - категорически НЕ требуется "не каких" (С, АП) флюсов, кроме канифоли ( которую, кстати, можно / нужно при повышенных требованиях и "атслушать" предварительно (был родственник контрабасист,как то он канифоль подбирал, помнится), либо ее раствора в спирте или глицерине. Либо обычный трубчатый  припой с канифольным же флюсом внутри, без"активаторов", "галогенов" и пр.... 

Только канифоль , остальное - неоднозначно.  Советские панельки при этом надо каждую ножку зачищать скальпелем , потом паяется изумительно .

  • Like (+1) 6
Posted
Только что, Михаил SM сказал:

Советские панельки при этом надо каждую ножку зачищать скальпелем , потом паяется изумительно

Если они сильно засрато - да, а налёт я удаляю содой потом хорошо промываю проточной водой и сушу, всё прекрасно паяется и работает.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Клубы

  • Сообщения

    • У меня другое мнение : она должна быть, на разные случаи в жизни, да и динамический диапазон никто не отменял, а слушать этот унЧик можно и на 0,5 Вт.
    • Можно намотать без магнитопровода, габарит будет чуть больше, зато убиваем всех зайцев и появляется морозная свежесть верхов.
    • 25-ваттный бестрансформаторный ламповый усилитель на 6С33С Если вы потратили круглую сумму на 5 метров экзотического колоночного кабеля, Вы задумывались о пятистах метрах провода в выходных трансформаторах вашего лампового усилителя? Выходные трансформаторы – это дорогие компоненты со сложной намоткой, чтобы работать должным образом на высоких частотах. Они являются главными виновниками мягкого баса в ламповых усилителях. Основными причинами этого являются перенасыщение магнитопровода на низких частотах. Кроме того, из-за сопротивления обмотки теряется около 10% выходной мощности. Альтернативой является бестрансформаторный выход – OTL (output transformer Less). Принцип работы 25-ваттный бестрансформаторный ламповый усилитель на 6С33С - 878621396147 Описываемая OTL схема предлагает несколько решений. Во-первых, в целях защиты динамиков в случае неисправности ей необходимо естественное ограничение тока без использования вспомогательных цепей защиты. Во-вторых, проблема в том, как реализовать симметричный выходной каскад, когда лампы не имеют NPN и PNP структуры как транзисторы. Одним из вариантов был цирклотрон «circlotron», изобретенный Сесил Холлом в 1951 году, но, который, однако, препятствует использованию естественного ограничения тока и вынуждает использовать очень сложную конфигурацию блока питания. Вместо этого, была разработана схема с некомплементарным выходным каскадом с использованием комбинированной местной обратной связи. Была достигнута хорошая симметрия и низкий уровень гармоник, что было подтверждено в последующих измерений. Такая конфигурация имеет больше общего со схемой Futterman, за исключением того, что пара пентодов используется для драйверного каскада вместо разделителя фазы. Пентоды по сравнению с триодами смогли обеспечить достаточный ток и усиление. Общей целью проекта было иметь простую схему, как можно с минимальным количеством компонентов на пути сигнала, а также двухтактный принцип работы. Двухтактный каскад не только уменьшает гармонические искажения, но и обеспечивает значительное уменьшение пульсаций питания. Получилась стабильная, надежная конструкция, которая не нуждается в постоянной регулировке. Для этого включена цепь обратной связи постоянного тока, которая после первоначальной настройки держит напряжение смещения в пределах 20 мВ. Последующая корректировка вряд ли потребуется в течение долгого времени, даже после замены ламп. Я знаю, что обратная связь – спорный вопрос и многие считают, что, в конечном счете, она должна быть нулевой. Тем не менее, нулевая обратная связь в этой конструкции может привести к звуковым шумам и выходному сопротивлению 8Ω, которое может серьезно повлиять на тональный баланс большинства акустических систем. Поэтому было решено применить глубину обратной связи 26дБ, которая является обычной для большинства классических схем ламповых усилителей и понижает выходное сопротивление до 0.4Ω для хорошо контроля баса. Тем не менее, преимущество самодельного усилителя (англ. DIY, D.I.Y.; ди ай уай, от англ. Do It Yourself — «сделай это сам») является то, что вы можете настроить обратную связь в соответствии с вашим собственным вкусом. Простейший способ уменьшить обратную связь до 11 дБ – это убрать конденсаторы связи между первой и второй ступенями. Наконец, для того, чтобы «раскачать» нормальную акустику было решено, что нужна мощность не менее 20 Вт. Очевидный выбор ламп выпал на Российский 6C33C триод, потому что одна пара может выдать 2,5А тока на 8-омную нагрузку при умеренном питании 150V. Это позволяет получить 25W на 8Ω нагрузки или 40 Вт на нагрузке 16Ω. Если вы можете увеличить нагрузку с 40 до 100Ω, то вы можете легко получить 50 Вт мощности в классе А. Измерения показали, что искажение с включенной обратной связью были меньше, чем у генератора сигналов. Это дало 0,14% THD при 2W с 8Ω нагрузкой без обратной связи, или 0,007% 26дБ с обратной 25-ваттный бестрансформаторный ламповый усилитель на 6С33С - 878621426867 Конструкция и детали. Сигнал с входного гнезда SK1 подается на сетку лампы V1A через регулятор громкости RV1, C1 и R1. Включение обратной связи обеспечивается резисторами R1 и R3, которые смешивают сигнал выхода и входа. Глубина обратной связи составляет около 29 и может быть изменена отношением R3/R1. Другими словами, при входном напряжении 500 мВ получаем 25 Вт на 8Ω нагрузке. Когда RV1 установлен на максимум, входное сопротивление составляет около 26к (RV1 параллельно с R1). Конденсатор C1 используется для максимальной обратной связи по постоянному напряжению. При отсутствии смещения, на сетке V1A присутствует тот же потенциал , что и на V1b через R4. Тем не менее, небольшая разность напряжений на катодах каждой лампы, из-за неидеальной схожести, может привести к напряжению на управляющей сетке V1A. Это сразу же отображается на нагрузке в виде постоянного напряжения, потому что 100% обратная связь по постоянном току, через R3, сохраняет входное и выходное напряжения равными. Триммером RV2 можно добиться нулевого смещения на выходе. Неоновая лампа Н1 служит для ограничения напряжения подогреватель-катод на обеих половинах V1 до 65 В во время прогрева. Она не светится при нормальной работе. Симметричные выходы входного каскада соединены с управляющими сетками V2 и V3 конденсаторами C3 и C4. Существуют также частичные связи постоянного тока через сопротивления R8 и R9. Драйверный каскад образуют лампы V2 и V3 и связанные с ними компоненты. Выходы этого каскада напрямую связаны с сетками V4 и V5, которые образуют выходной каскад. Триммер RV3 позволяет скорректировать напряжения на сетках V4 и V5, тем самым установить ток выходного каскада. Выбор тока покоя предполагает компромисс между сроком жизни ламп и искажениями. В теории, можно увеличить ток покоя выходных ламп максимально до 400 мА, после чего их аноды будут рассеивать 60 Вт. Это даст низкие искажения, но резко снизит срок службы. Тем не менее, можно добиться гораздо более длительного срока трубки с более низким током покоя, скажем, 200 мА. Это также уменьшит количество тепла, вырабатываемого усилителем! В драйвере были выбраны пентоды, потому что они могут прокачать большее напряжение, чем триоды, а также потому, что они обладают лучшими токовыми характеристиками. Последнее обеспечивает симметрию в выходном каскаде. Еще одним преимуществом пентода является фактическое отсутствие эффекта Миллера, емкости между анодом и управляющей сеткой, в связи с наличием экранной сетки. Это увеличивает пропускную способность каскада и устраняет необходимость в компенсации частотных составляющих для того, чтобы усилитель оставался стабильным, когда применяется обратная связь. Единственным недостатком является то, что они производят чуть больше гармонических искажений нечетного порядка, чем триоды. Тем не менее, EF86 (советский аналог 6Ж32П) были разработаны для аудио. EF86 был очень успешно использован в драйвере знаменитого усилителя Quad II. V4 является катодным повторителем. Это означает 100% отрицательную связь между катодом и сеткой, в результате имеем единичное усиление и снижение выходного импеданса. V5 является анодным повторителем и для того, чтобы иметь тот же коэффициент усиления и выходное сопротивление, как V4, он должен иметь 100% отрицательную обратную связь между анодом и сеткой. Это достигается с помощью драйвера тока, который, по определению, имеет очень высокое сопротивление источника, что не ослабляет обратную связь, которая образована через R13. Хотя постоянное напряжение на анодах V2 и V3 отличается, это действительно не оказывает большого значения на режимы работы пентодов. R15 обеспечивает привязку управляющей сетки V1A к общему проводу во время разогрева усилителя, в случае отсутствия подключенных громкоговорителей. Газоразрядный предохранитель N2 гарантирует, что выходное напряжение остается в пределах безопасных значений при любых условиях. Если выходное напряжение превышает 90 В, он срабатывает, понижая тем самым выходное напряжение до безопасного. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ Хотя блок питания достаточно обычный и мало нуждается в описании, есть несколько моментов, которые нужно отметить: в случае неисправности, заставив защелку выходной каскад либо вверх или вниз, R33 предоставляет средства ограничения тока через выходную стадию и громкоговоритель. Если его значение было слишком малым, трубка вывода или громкоговорителя или оба могут быть повреждены. Если его значение было слишком высоким, небольшое напряжение смещения через громкоговоритель может вызвать значительный дисбаланс в напряжение питания HT2 и HT4. Предохранители FS1 и FS2, сработают в маловероятном случае, если обе лампы драйверного каскада, V2 и V3, не работают (или не подключены), тем самым вызывая чрезмерный ток через обе лампы выхода V4 и V5. В теории, только один предохранитель необходим, но здесь два включены для того, чтобы на любые неполадки они реагировали симметрично. Улучшение этой конструкции возможно, если для нагревателей V1 использовать постоянный ток и включить схему таймера задержки, чтобы напряжение HT2 HT4 подавалось только тогда, когда все лампы уже разогреты. Выбор сглаживающих конденсаторов C8-C15 важен, потому как они определенно находятся на пути прохождения сигнала между выходными лампами и громкоговорителем, и поэтому должны быть хорошего качества. Они должны быть свободны от внутренних вибрации, а это значит, что они не должны «петь». Во многих точках во время прогрева есть потенциально высокое напряжение, поэтому резисторы должны иметь соответствующую мощность. 2-х ватные резисторы могут выдерживать 500 В постоянного напряжения. Кроме того, они хорошо звучат, и обладают низким тепловым шумом 1 мкВ / V и низким температурным коэффициент 50 ppm / ° C. Вы можете заметить из фото 2, что монтаж немного тесноват, поэтому рекомендуется использовать большее шасси, чем 12 «× 9″ × 3 » которое было использовано. Усилитель производит довольно много тепла, и в идеале лампы должны иметь больше пространства вокруг себя для циркуляции воздуха. Также должна быть хорошая вентиляция под шасси. Включение и наладка усилителя Перед первым включением убедитесь, что Триммер RV2 находится примерно в среднем положении и что RV3 установлен на минимальное сопротивление. Вращая RV3, увеличиваем ток покоя с нуля до желаемой величины (автор поставил его на 200 мА), контролируем его амперметром M1. Во время нормальной работы M1 едва дергается, это не индикатор уровня! Тем не менее, отрадно иметь его на лицевой панели как раннее предупреждение на случай, если что-то пойдет не так. После 20 минут прогрева подкорректируйте RV3 в случае необходимости. Затем подключите милливольтметр к выходным терминалам и настройте RV2 для получения нулевого значения. Всегда это нужно делать с выкрученной громкостью до минимума или при замкнутом входном разъеме. Когда усилитель работает, никогда не включайте его сразу же после выключения, есть вероятность сжечь предохранители.
    • Под рукой талмуда нету.  Домой приду найду инфу.
    • Чегой-то панацея во всех разделах. И германиевые и грамотные и защитные цепи. Чем это правильнее чем у визави? Диалектика...
    • Абсолютно нормальный вопрос для "форума о хорошем звуке" и, как выясняется, совершенно не приемлемый для "форума о хороших схемах", куда мы стремительно дрейфуем. Жесткая, однако, модерация последнее время на форуме   
    • Ну ребята держитесь, пришли сверлитейщики.
    • Ну тем более здорово, Алдошина автор солидный,  для полноты картины и большей наглядности - можете здесь разместить эту оценку?
    • В техническом разделе на вопрос просто нужно бы количественно написать - порог заметности искажений (по [ссылка на  источник]) -  N,m %. Данные же существуют давно и они в открытом доступе,верно?
    • Не провоцируйте на ответ, человек просто темой ошибся.
    • Если у  грамотного и умного   инженера получился простой и стабильный унч с к.г.  0.001 % то ему теперь что  прикажете ухудшать схему до  0.1 % ? 
    • Сова, Вы тему попутали. Здесь технический раздел, а Вам в гуманитарный следует такое писать. п.с. Не нужно засорять данную тему. Нужно считать предупреждением.
    • Jedem das seine, т.е. ваше мнение мне абсолютно до лампочки.
    • Так и не было обоснований,  какая слышимая слузом среднего слушателя,  граница кни. По моим данным,  неск процентов ну пусть до десятых процента. Все что ниже,  это игрища для разных целей ( понты, спортивный интерес итп) но не для целей улучшения звучания.
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      10.2k
    • Total Posts
      108.9k
×
×
  • Create New...