Jump to content

Recommended Posts

Posted
30 минут назад, Фломастер сказал:

  Мне понравилось, особенно подробная подача материала об изготовлении именно своими руками усилителя. Здесь на форуме самодельщиков это очень уместно и похвально.  Я [.... ]приметил полезные для себя моменты.

"Аналогично, коллега!" (С) 

 

  • Like (+1) 2
Posted
14 часов назад, Сергей Б сказал:

Насчёт обратной связи, сложновато будет её правильно настроить, а самое главное фазы не перепутать, что бы усилитель не начал блудить и пробивать выходные трансформаторы, по этому о ней ничего не не написал.

Думаю, с ООС справится даже начинающий. Ну, если нет, тогда нужна цепочка RC:

Ц01.jpgЦ02.jpg

 

Ц03.jpg

  • Like (+1) 1
Posted
2 минуты назад, Константин сказал:

безооосный пентодник- кино не для всех.

Отчасти согласен, но начинающему, проделать столько работы, и получить 1 ватт - грустно.

  • Like (+1) 1
Posted
59 минут назад, rn3gp сказал:

высший пилотаж монтажа ламповых схем,

У меня есть один старый европейский пушпульник. Он снаружи неплох, но если открыть
поддон, там внутри такая же красота, если не лучше. Поскольку детальки красивше, не
синенькие, а приятного горчичного цвета. Можно не слушать а только любоваться.

P.S. Автору респект, титаническая работа. Комментариев боятся не стоит,
зачем тогда это выкладывать в паблик. Не в паблике мануал никому не нужен.

P.P.S. Название "Краткое руководство по самостоятельной сборке лампового усилителя."
стоит изменить на "Полное руководство по..".

Posted
46 минут назад, Сергей Б сказал:

Отчасти согласен, но начинающему, проделать столько работы, и получить 1 ватт - грустно.

Сергей, почему 1 Ватт? ООС это не перевод в триодный режим! 

Posted

Автора 100% поддерживаю, далеко не каждый на такое решится. Сколько начинающих, увидят, как надо делать.

  • Like (+1) 1
Posted
2 часа назад, Aloizio сказал:

Два  десятка комментариев- и суть статьи будет потеряна.

Суть статьи может быть потеряна только если её там нет.

2 часа назад, Aloizio сказал:

статья отдельно, обсуждение отдельно

Статью в стационарном разделе никто не заметит. При активном обсуждении
её заметят и люди и роботы, последние дадут в выдаче более высокий рейтинг.
И её, возможно, увидят большее число людей. Если я правильно понимаю цель
статьи, это именно то, ради чего она писалась. Не самому же автору, как
памятка при склерозе, она нужна. Нет?

  • Smile 1
Posted
17 часов назад, Stan Marsh сказал:

ООС тут надо бы ввести.

Несомненно но только не ООС, а местную ОС. Поскольку УЛ отвода у ТВЗ нет, то тут остались два варианта.

1. Катодная ОС. Подключить выходную обмотку ТВЗ в цепь катода.

2. Параллельная ОС (покемон).  Тут ещё проще и полярность не перепутаешь. :er:

Posted
6 минут назад, ТимВал сказал:

Несомненно но только не ООС, а местную ОС.

Ну, ООС - это Отрицательная Обратная Связь. В отличии от ПОС - Положительной ОС. Именно про ООС я и написал, а будет ли она местной, общей, параллельной или последовательной - это другой вопрос. С лампой 6Н8С запаса на введение ООС практически нет. Если взять 6Н9С, то можно местную параллельную, но можно и общую. Никаких проблем нет. 

Posted
1 час назад, Stan Marsh сказал:
1 час назад, ТимВал сказал:

Несомненно но только не ООС, а местную ОС.

Ну, ООС - это Отрицательная Обратная Связь.

Извиняюсь, подразумевал конечно ОООС,  одну О не дописал. 

Местная ООС всегда лучше чем общая ООС.  Меньше "набег" фазы и соответственно лучше устойчивость и звучание УНЧ.

Предпочтение я бы отдал катодной ООС. 

Posted
25 minutes ago, ТимВал said:

Местная ООС всегда лучше чем общая ООС.

Удачи в замыкании более двух каскадов с реактивной связью. Одна из причин почему нет. Даже в операционниках и усилителях на транзисторах с непосредственной связью редко больше двух каскадов усиления напряжения.
ООС по току в катоде делает из вашего каскада источник тока...

Posted

Отличная статья ... Один момент подкосил впечатление... это герметик или полимерный клей не понял для приклеивания конденсаторов и резисторов к шасси... Да простят меня админы и автор, но советовать такой способ крепления мне кажется некорректно... Особенно новичкам... Отвалится кондёр приклеенный и коротнет... К тому-же был у меня в ремонте ннтак давно усилитель самопальный... Там тоже половина деталей была приклеена на термополимерный клей... Так в результате часть деталей болтались ...

Все круто в конструкции... Особенно намотка трансов впечатлила... 🔥 аккуратность на высоте... И тут на тебе клей... 🙈

Повторяюсь... Я не критикую... Дело автора... Но обращаю на клей внимание! ⚠️

  • Like (+1) 1
Posted
2 minutes ago, Климентий said:

Там тоже половина деталей была приклеена на термополимерный клей...

Это точно низзя. Надо либо неподдельный нейтральный силикон, либо, что дороже, качественный двусторонний скотч. И не забывать, что на корпусе потенциал, а так же могут быть защитные, от лопания, насечки. А вы крышку усиливаете.

  • Like (+1) 1
Posted

Клеить детали, какие ни наебудь, к какой либо поверхности вообще не дело. Есть опорные точки которые можно использовать или самому эти точкии монтировать, вот на них и расчитывать при монтаже

  • Like (+1) 3
  • Smile 1
Posted

Здесь я избрал наиболее простой способ крепления деталей, и самого монтажа, без промежуточных опор, группировки элементов и укладки проводов. Сделав основной  упор на то - что куда паять - именно это вызывает наибольшие трудности у тех кто делает это в первый раз.

  • Like (+1) 1
Posted
8 часов назад, BAA сказал:

ООС по току в катоде делает из вашего каскада источник тока...

А я и не говорил про токовую ОС. С чего Вы взяли? Исключительно по напряжению.

Такое ощущение что вы не слышали про CFB (Cathode Feedback). Ну хоть тут можно глянуть. Вроде Бартола тут поминали.. :smile-59:

 

7 часов назад, BAA сказал:
7 часов назад, Климентий сказал:

Там тоже половина деталей была приклеена на термополимерный клей...

Это точно низзя. Надо либо неподдельный нейтральный силикон, либо, что дороже, качественный двусторонний скотч.

Ну качественный двухсторонний ещё тоже поискать, а вот на клей "момент" я клеил и не раз. Держит насмерть. Хоть боком хоть дном клеил "электролиты",  Хрен отдерёшь. :er::smile-29:

Posted
4 минуты назад, ТимВал сказал:

Ну качественный двухсторонний ещё тоже поискать,

В авто магазинах для для поклейки молдингов. Дома теперь практически все на такой ленте держится. Главное с первого раза ровно приклеить, а то придется вырезать лезвием.

Posted

Эти скотчи держат хорошо пока температура не высокая, а нагрей его градусов до 150...200 и он отпадёт легко и непринужденно. Ну а в ламповом УНЧ такой нагрев вполне может случится. :er:

И молдинги висят пока лето не очень жаркое, а когда +50С в тени, на солнышке отваливаются на раз. :biggrin:

Удаляю любые наклейки при помощи фена. Даже те которые без него можно оторвать только с "мясом"......

  • Like (+1) 1
  • Smile 1
Posted
12 часов назад, ТимВал сказал:

Эти скотчи держат хорошо пока температура не высокая, а нагрей его градусов до 150...200 и он отпадёт легко и непринужденно. Ну а в ламповом УНЧ такой нагрев вполне может случится. :er:

И молдинги висят пока лето не очень жаркое, а когда +50С в тени, на солнышке отваливаются на раз. :biggrin:

Удаляю любые наклейки при помощи фена. Даже те которые без него можно оторвать только с "мясом"......

На Каравеллу т6 приклеивал в 2017 на окна дверей дефлекторы на 3м ленте зимой - в помощь обезжириватель и фен , всё на улице делалось при минус 10. Сегодня 2024 год - жару юга, холод севера и дожди со снегом прошли - ничего не отклеилось за эти годы, несмотря на то, что машина не гаражного хранения. Не знаю, чего там у кого отваливается, главное соблюдать технологию - обезжирить, насухо протереть, феном прогреть, отсоединить внутреннюю защиту и приклеить ленту, прижимая пальцами рук - потом верхнюю защиту  отсоединить, ещё раз феном пройтись, наложить дефлектор и прижать пальцами на 10 минут. Всё! Ничем не оторвать, разве что вместе с лаковым покрытием и краской.

Спойлер

101.jpg

Posted
10 hours ago, ТимВал said:

Такое ощущение что вы не слышали про CFB (Cathode Feedback).

9 hours ago, ТимВал said:

Эти скотчи держат хорошо пока температура не высокая, а нагрей его градусов до 150...200 и он отпадёт легко и непринужденно. Ну а в ламповом УНЧ такой нагрев вполне может случится. 

9 hours ago, ТимВал said:

И молдинги висят пока лето не очень жаркое, а когда +50С в тени, на солнышке отваливаются на раз. 

А вы на ощущения не полагайтесь. Лучше на приборы всякие. С возражением согласен. Невнимателен был. Но общеупотребилтельную терминологию никто не отменял. Типа ООС по напряженияю. А ф катод или в анод с сеткой - кто как любит.
Бренд: 3 м Модель: F9473PC, терпит 150. Яндекс маркет завален.
Стоит как крыло от вертолета, может потому молдинги и не держатся.
Но что-то про ОООС ничего не ответили. И это не так и это не сяк, типа все не в ногу шагают.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Клубы

  • Сообщения

    • А, понял понял теперь. Мне не гнаться за такими изделиями, мало знаний. Есть токарь фрезеровщик, очень хочу сделать одноопорный. Читаю шредера пдф но так же мало  практики
    • вас понял, я еще не ставил свою головку, там вта 30С. Неизвестно как что. Брат на элак 50н денон 103 поставил, вта подошел с ее 20С
    • Правильно. У меня тоже мирафон 22 был донором. Родной блин тонкий и у меня SAEC 308 не хватало опускания вниз тонарма, поэтому заказывал из акрилового искусственного камня, выточили на ЧПУ, а сверху мат из тонкой кожи. Посчитал, что это лучше чем два толстых резиновых. Звучание никоим образом не портит. 
    • Сорри, Улдыс, я то про изделия Сергея. А так он по всему миру давно все Елаки скупил :) Тут весь смысл самому всё повторить, со своим токарем и камнерезными мастерскими! У него же тоже свои мастера, не сам точит. Там разные уникальные материалы, в том числе и свои диски из камня, а свой домашний то простетский у него.
    • Усилитель на комбинированных 6ф3п/6ф5п самодостаточен... Один баллон - два каскада...в этом его суть... Если лепить к этой лампе еще какие-то каскады... Тогда проще на других лампах полностью делать усилитель... Это я про српп и замену анодного резистора... Самодостаточность в основе этой конструкции...
    • Помню, статья в АМ даже была - "Большие лампы для большого звука!"(С)
    • смотрел на ибей и на хайфишарк, 200..300 евро, мах видел за 700, но я не интересовался еще для покупки себе, поэтому может и ошибаюсь. Возможно и больные какие и кривые, но в любом случае восстанавливать надо их все. Как и теже роликовые дюали илаки и тд. СКажем до 300евро я бы купил для восстановления. Поэтому думаю ли вешать себе еще один проект по восстановление :)
    • Реально, чисто технически - бОльшие по размеру лампы при прочих равных имеют больше шансов быть лучше в звуковом отношении. Скажем, ф.Филипс сначала изобрела предшественника ел84 в компактном, почти пальчиковом, баллоне, и почти сразу переизобрела в бОльший, в каком они, предшественники, и провыпускались лет не менее 15... Потом, конечно, не пропадать же добру, опять изобрели уже в виде ел84 :). Получение нужных свойств в мЕньших размерах, как обычно, как минимум, обходится дороже. Но, с другой стороны, разрабатывая, фактически, последние в истории приемно-усилительные лампы ( ЕЦL82 в их числе)-инженеры применили весь предшествующий опыт, а производство - отточенные дальше некуда технологии, не жалко, "всё равно выкидывать" послезавтра...
    • Это ирония? Несколько сотен, ближе к тысяче, или тысяч евро если с тонармом.
    • Корректор пока без коробки, просто на полочке лежит, пробовал свежий Суховский на том же месте, фонит, пришлось заворачивать в фольгу, потом его соратнику подарил.   Мне и неважно абсолютное значение, просто сравниваю одно с другим. Тот же корректор, вертушка и трек, голова ОМ10 Ортофон. Искажения практически на 10 дБ больше.  
    • Как писал Александр Гурский, Спектра плюс в дб показывает довольно размытые соотношения, мало соответствующие 100% действительности.....То ли дб, то ли "тубрики" Сейчас выглядит всё вполне штатно, не фантастично, хороший результат!   
    • Вот 1 кГц 5см/сек. с этой же головы при одинаковых настройках всего. АЦП у меня с регулировкой чувствительности по входу.   зы. Приехали биды на 7мм, навесил около входных разъемов корректора, радио петь бросило и вертолет от WiFi больше не летает. Чего я раньше не догадался :)  
    • он дешевый, можно купить ради интереса :)
    • Ничего, это не особо страшно.
    • Я хотел поинтересоваться, а сигнал с головки в пиках на каком уровне будет с данным графиком? Не в ноль, это понятно, но сколько? -10, -20 дб? Мы же понимаем, что сигнал с корректора при входе на карту может быть разный. Обычно аудиокарты "заточены" под 1 вольт входного, тогда они показывают ноль дб, что редкость для обычных корректоров о двух каскадах, о трёх уже нужен регулятор выхода, что бы выставлять сигнал на уровне -2...-3 дб.  Для полной ясности хотелось бы прояснить сей вопрос, дабы корректно выявить уровень шумов.   п.с. лучшим вариантом скорее всего увидеть оцифровку на графике так : начало - голова висит над пластинкой, видим шумы корректора. Далее голова опускается на винил - видим шуи подложки винила, если наш - -40 ...45 дб от нуля, импорт от -55....50 (мелодия шумела безбожна, это ещё с 80х всем понятно было). Ну а далее сам трек и пики. Это будет наиболее наглядное пособие. 
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      10.1k
    • Total Posts
      109.8k
×
×
  • Create New...