Jump to content

Recommended Posts

Posted
30 минут назад, Фломастер сказал:

  Мне понравилось, особенно подробная подача материала об изготовлении именно своими руками усилителя. Здесь на форуме самодельщиков это очень уместно и похвально.  Я [.... ]приметил полезные для себя моменты.

"Аналогично, коллега!" (С) 

 

  • Like (+1) 2
Posted
14 часов назад, Сергей Б сказал:

Насчёт обратной связи, сложновато будет её правильно настроить, а самое главное фазы не перепутать, что бы усилитель не начал блудить и пробивать выходные трансформаторы, по этому о ней ничего не не написал.

Думаю, с ООС справится даже начинающий. Ну, если нет, тогда нужна цепочка RC:

Ц01.jpgЦ02.jpg

 

Ц03.jpg

  • Like (+1) 1
Posted
2 минуты назад, Константин сказал:

безооосный пентодник- кино не для всех.

Отчасти согласен, но начинающему, проделать столько работы, и получить 1 ватт - грустно.

  • Like (+1) 1
Posted
59 минут назад, rn3gp сказал:

высший пилотаж монтажа ламповых схем,

У меня есть один старый европейский пушпульник. Он снаружи неплох, но если открыть
поддон, там внутри такая же красота, если не лучше. Поскольку детальки красивше, не
синенькие, а приятного горчичного цвета. Можно не слушать а только любоваться.

P.S. Автору респект, титаническая работа. Комментариев боятся не стоит,
зачем тогда это выкладывать в паблик. Не в паблике мануал никому не нужен.

P.P.S. Название "Краткое руководство по самостоятельной сборке лампового усилителя."
стоит изменить на "Полное руководство по..".

Posted
46 минут назад, Сергей Б сказал:

Отчасти согласен, но начинающему, проделать столько работы, и получить 1 ватт - грустно.

Сергей, почему 1 Ватт? ООС это не перевод в триодный режим! 

Posted

Автора 100% поддерживаю, далеко не каждый на такое решится. Сколько начинающих, увидят, как надо делать.

  • Like (+1) 1
Posted
2 часа назад, Aloizio сказал:

Два  десятка комментариев- и суть статьи будет потеряна.

Суть статьи может быть потеряна только если её там нет.

2 часа назад, Aloizio сказал:

статья отдельно, обсуждение отдельно

Статью в стационарном разделе никто не заметит. При активном обсуждении
её заметят и люди и роботы, последние дадут в выдаче более высокий рейтинг.
И её, возможно, увидят большее число людей. Если я правильно понимаю цель
статьи, это именно то, ради чего она писалась. Не самому же автору, как
памятка при склерозе, она нужна. Нет?

  • Smile 1
Posted
17 часов назад, Stan Marsh сказал:

ООС тут надо бы ввести.

Несомненно но только не ООС, а местную ОС. Поскольку УЛ отвода у ТВЗ нет, то тут остались два варианта.

1. Катодная ОС. Подключить выходную обмотку ТВЗ в цепь катода.

2. Параллельная ОС (покемон).  Тут ещё проще и полярность не перепутаешь. :er:

Posted
6 минут назад, ТимВал сказал:

Несомненно но только не ООС, а местную ОС.

Ну, ООС - это Отрицательная Обратная Связь. В отличии от ПОС - Положительной ОС. Именно про ООС я и написал, а будет ли она местной, общей, параллельной или последовательной - это другой вопрос. С лампой 6Н8С запаса на введение ООС практически нет. Если взять 6Н9С, то можно местную параллельную, но можно и общую. Никаких проблем нет. 

Posted
1 час назад, Stan Marsh сказал:
1 час назад, ТимВал сказал:

Несомненно но только не ООС, а местную ОС.

Ну, ООС - это Отрицательная Обратная Связь.

Извиняюсь, подразумевал конечно ОООС,  одну О не дописал. 

Местная ООС всегда лучше чем общая ООС.  Меньше "набег" фазы и соответственно лучше устойчивость и звучание УНЧ.

Предпочтение я бы отдал катодной ООС. 

Posted
25 minutes ago, ТимВал said:

Местная ООС всегда лучше чем общая ООС.

Удачи в замыкании более двух каскадов с реактивной связью. Одна из причин почему нет. Даже в операционниках и усилителях на транзисторах с непосредственной связью редко больше двух каскадов усиления напряжения.
ООС по току в катоде делает из вашего каскада источник тока...

Posted

Отличная статья ... Один момент подкосил впечатление... это герметик или полимерный клей не понял для приклеивания конденсаторов и резисторов к шасси... Да простят меня админы и автор, но советовать такой способ крепления мне кажется некорректно... Особенно новичкам... Отвалится кондёр приклеенный и коротнет... К тому-же был у меня в ремонте ннтак давно усилитель самопальный... Там тоже половина деталей была приклеена на термополимерный клей... Так в результате часть деталей болтались ...

Все круто в конструкции... Особенно намотка трансов впечатлила... 🔥 аккуратность на высоте... И тут на тебе клей... 🙈

Повторяюсь... Я не критикую... Дело автора... Но обращаю на клей внимание! ⚠️

  • Like (+1) 1
Posted
2 minutes ago, Климентий said:

Там тоже половина деталей была приклеена на термополимерный клей...

Это точно низзя. Надо либо неподдельный нейтральный силикон, либо, что дороже, качественный двусторонний скотч. И не забывать, что на корпусе потенциал, а так же могут быть защитные, от лопания, насечки. А вы крышку усиливаете.

  • Like (+1) 1
Posted

Клеить детали, какие ни наебудь, к какой либо поверхности вообще не дело. Есть опорные точки которые можно использовать или самому эти точкии монтировать, вот на них и расчитывать при монтаже

  • Like (+1) 3
  • Smile 1
Posted

Здесь я избрал наиболее простой способ крепления деталей, и самого монтажа, без промежуточных опор, группировки элементов и укладки проводов. Сделав основной  упор на то - что куда паять - именно это вызывает наибольшие трудности у тех кто делает это в первый раз.

  • Like (+1) 1
Posted
8 часов назад, BAA сказал:

ООС по току в катоде делает из вашего каскада источник тока...

А я и не говорил про токовую ОС. С чего Вы взяли? Исключительно по напряжению.

Такое ощущение что вы не слышали про CFB (Cathode Feedback). Ну хоть тут можно глянуть. Вроде Бартола тут поминали.. :smile-59:

 

7 часов назад, BAA сказал:
7 часов назад, Климентий сказал:

Там тоже половина деталей была приклеена на термополимерный клей...

Это точно низзя. Надо либо неподдельный нейтральный силикон, либо, что дороже, качественный двусторонний скотч.

Ну качественный двухсторонний ещё тоже поискать, а вот на клей "момент" я клеил и не раз. Держит насмерть. Хоть боком хоть дном клеил "электролиты",  Хрен отдерёшь. :er::smile-29:

Posted
4 минуты назад, ТимВал сказал:

Ну качественный двухсторонний ещё тоже поискать,

В авто магазинах для для поклейки молдингов. Дома теперь практически все на такой ленте держится. Главное с первого раза ровно приклеить, а то придется вырезать лезвием.

Posted

Эти скотчи держат хорошо пока температура не высокая, а нагрей его градусов до 150...200 и он отпадёт легко и непринужденно. Ну а в ламповом УНЧ такой нагрев вполне может случится. :er:

И молдинги висят пока лето не очень жаркое, а когда +50С в тени, на солнышке отваливаются на раз. :biggrin:

Удаляю любые наклейки при помощи фена. Даже те которые без него можно оторвать только с "мясом"......

  • Like (+1) 1
  • Smile 1
Posted
12 часов назад, ТимВал сказал:

Эти скотчи держат хорошо пока температура не высокая, а нагрей его градусов до 150...200 и он отпадёт легко и непринужденно. Ну а в ламповом УНЧ такой нагрев вполне может случится. :er:

И молдинги висят пока лето не очень жаркое, а когда +50С в тени, на солнышке отваливаются на раз. :biggrin:

Удаляю любые наклейки при помощи фена. Даже те которые без него можно оторвать только с "мясом"......

На Каравеллу т6 приклеивал в 2017 на окна дверей дефлекторы на 3м ленте зимой - в помощь обезжириватель и фен , всё на улице делалось при минус 10. Сегодня 2024 год - жару юга, холод севера и дожди со снегом прошли - ничего не отклеилось за эти годы, несмотря на то, что машина не гаражного хранения. Не знаю, чего там у кого отваливается, главное соблюдать технологию - обезжирить, насухо протереть, феном прогреть, отсоединить внутреннюю защиту и приклеить ленту, прижимая пальцами рук - потом верхнюю защиту  отсоединить, ещё раз феном пройтись, наложить дефлектор и прижать пальцами на 10 минут. Всё! Ничем не оторвать, разве что вместе с лаковым покрытием и краской.

Спойлер

101.jpg

Posted
10 hours ago, ТимВал said:

Такое ощущение что вы не слышали про CFB (Cathode Feedback).

9 hours ago, ТимВал said:

Эти скотчи держат хорошо пока температура не высокая, а нагрей его градусов до 150...200 и он отпадёт легко и непринужденно. Ну а в ламповом УНЧ такой нагрев вполне может случится. 

9 hours ago, ТимВал said:

И молдинги висят пока лето не очень жаркое, а когда +50С в тени, на солнышке отваливаются на раз. 

А вы на ощущения не полагайтесь. Лучше на приборы всякие. С возражением согласен. Невнимателен был. Но общеупотребилтельную терминологию никто не отменял. Типа ООС по напряженияю. А ф катод или в анод с сеткой - кто как любит.
Бренд: 3 м Модель: F9473PC, терпит 150. Яндекс маркет завален.
Стоит как крыло от вертолета, может потому молдинги и не держатся.
Но что-то про ОООС ничего не ответили. И это не так и это не сяк, типа все не в ногу шагают.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Who's Online (See full list)

  • Клубы

  • Сообщения

    • Тянет огрызок и 512, и не кашляет. Две зеленые полоски на HQPlayer это отличный результат. Была бы моя сеть выше 100 мб и 1024 наверно поехало.. Но достаточно пока. Можно идти спать спокойно.
    • В этой банке для продуктов, нет и не может быть нужного вакуума для пропитки бумаги, между витками как то частично затечет, далее никак. Нужный нам вакуум сплющит эту банку просто мгновенно. Если хотите что то реально пропитать, нужен компрессор хотя бы от холодильника, и литая емкость из алюминия.
    • Если макс ток 0.8ма то просто очень тонкой медяхой. Этого мало, будет подъём на суб низах, там у вас доп 20к, а здесь всего 5к
    • Сделаны методом осаждения Ставил также на ALTEC 515 Hollywood 
    • Здесь довесок не нужен, так как высокое активное его заменяет, понижает добротность LC. А во входном каскаде не критично, работает от трансформаторного выхода корра с низким выходным сопротивлением. Да и намотан входной дроссель манганином в шёлке для подавления паразитной ёмкости. Чем намотан  Лундалл я не знаю, но активное тоже в районе 5К, что не случайно.
    • Понял, а здесь почему без довеска или как тембр блок на суб нч работает?
    • То в корректоре! Там и первые дроссели Михаила 900Н с довеском 20К, если речь об этом...
    • а где гридлики в дополнение к дросселю, где переходные ёмкости размером с кулак?
    • Вы сами нашли информацию. 
    • Что именно смущает? Схема абсолютно реальная текущего момента.
    • Пробовали?  В продаже их много, различных, но нет информации об использовании в наших целях.
    • Вентиляционные отверстия. Собрал я усилитель (в перспективе комплект биампинг для акустической системы), изучая литературу 50 ... 60 годов, используя лампы того же периода. Хотелось мне внешне оформить данное устройство под стилистику того времени. Как бы то ни было, корпус усилителя, блока питания будет представлять собой коробку, поэтому решил вместо вентиляционных отверстий,  или щелей попытаться изобразить вехи прошедшей эпохи. Сегодня винтаж преподноситься в виде витиеватых узоров, хотя мне кажется в те времена такого не было. При освоения нового дела (занятие) нужно пройти через ошибки. Если коротко: - векторная графика занятие трудоемкое (время затратное) хорошо рисовать квадраты, кружочки, криволинейные элементы по сути каждый миллиметр точка. - выбранный Вами рисунок может не подойти к дальнейшей обработки лазером, он должен быть "трафаретным" ко всему толщина оставшихся перемычек нужно привязать к толщине материала. - не стоит как в моем случае использовать материал корпуса из медесодержащего металла, здесь возникает столько проблем что сказывается сильно на себестоимости лазерной обработки. - и т.д
    • Что-то здесь не сходится, судя по проделанному вообще не похожа
    • Выходные прошли в дикой гонке на выживание - хозяйственные работы по дому и участку, установка входного дросселя-аттенюатора в УМ, прогрев и небольшое тестирование нескольких видов входных ламп... Полностью все запланированные задачи я не выполнил, просто не успел, но главное сделано! Конкретно по входным лампам фонокорра: основной комплект у меня в работе - МЕ1400 с логотипом Valvo от Mullard. С ними остальные и сравнивал. Успел послушать только Marconi KTZ63 (чтобы оценить потенциал применения на входе 6J7-подобных) и CV358 (армейский вариант EF37a) с логотипом Telefunken от того же Mullard|Blackburn. Опустив подробности, лень стучать по клавиатуре, сразу скажу, KTZ63 на классике меня полностью разочаровали, хотя на джазовой музыке звучали приятно, винтажно, пушисто и вкрадчиво. Убрал в красивые коробочки до лучших или худших времён. По результату даже не стал пробовать 6С6 RCA 40-х и 77 40-х... В конце поставил CV358 и был немного удивлён их отличием по режиму от обычных ME1400/EF37a. Напряжение на аноде опустилось до 156-158В в сравнении с 220В на Valvo МЕ1400, ток вырос значительно. Ещё удивила их полная идентичность по параметрам. Напряжения на анодах различались всего на 2В при одинаковых сетках. Звучание не разочаровало! Концептуально звучали очень схоже с Valvo, что не удивительно, но бодрее, энергичнее, драйвовее, без потери тонких материй. В результате на них и остановился. Пусть работают и радуют. По входному аттенюатору напишу позднее.
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      10.8k
    • Total Posts
      115.9k
×
×
  • Create New...