Jump to content

Recommended Posts

Posted
16 часов назад, Xрюн222 сказал:

А как же радиоприемники возраста 80+?... Смотришь - нет особых проблем с корпусом, кроме, быть может, состояния отделки, что естественно... "Они что-то знали" (С)?... 

 

14 часов назад, Xрюн222 сказал:

И не только. Клей, кстати, тогда чаще всего был либо столярный, либо казеиновый, насколько я понимаю. 

   Главное на мой взгляд грамотное (конструктивно) применение древесины, сюда входит выбор породы, сушка, применяемый клей. Но на первом месте конструкция, учитывающая изменяющиеся размеры составляющих элементов от окружающей среды (влажности). 

 На фото корпуса проигрывателя от  Анатолия, влияние влажности (увеличение высоты брусков и всей конструкции на 1-2 мм), не оказывает негативного воздействия на конструкцию, также изменение угла в соединении (на ус) при небольшой толщине заготовок, крайне не значительно. Эластичность клея тоже имеет большое значение, костный клей, казеиновый, мене подвижны чем ПВА. 

  В длину древесина практически не изменяется в размерах, а поперек весьма заметно. Желательно уменьшать длину склейки - поперечной с продольной и применять при этом более стабильные породы. Большие филенки в дверях не приклеивают по всей длине к поперечным брускам, (можно лишь в середине), позволяют им двигаться. Большие склеенные наборы должны иметь возможность двигаться. Радиальный распил (по центру бревна) не подвержен изгибу, лишь поперечные колебания размера. Старые радиоприемники имели каркас из брусков, в такой конструкции колебания размеров, кране малы. Между ними фанера, переклеенный шпон, они достаточно стабильны.

  На фото усилитель, его большая поперечная поверхность, радиального распила - имеет возможность изменять в ширину свои размеры. 

  Более десяти лет назад изготовил компьютерный столик, верх ясень, ниже (черная) полочка дуб, везде поперечная склейка на ПВА с продольным бруском стабилизирующим от поперечного изгиба. Ясень нормально стоит,  дуб поперечно усох, не разорвало. Сушка досок была, хрен знать какая, дома валялось некоторое время. 

Opera Снимок_2023-12-14_125700_yandex.ru — копия.png

20240601_114237.jpg

20240601_114501.jpg

  • Like (+1) 3
Posted
32 минуты назад, VTver сказал:

На нижней полке вылез шип, промахнулись с размером 

  Я ранее писал "дуб поперечно усох".  Нижняя полка после сборки/склейки с поперечным бруском, обрабатывалась фрезером по дуге с помощью шаблона, шип при этом получился автоматически (идеально) вровень с поперечной склейкой.

 Это фото как раз иллюстрирует, как изменяются размеры собранных изделий из дерева с течением времени, даже если бы все высушить идеально, потом склеить, обогнать - со временем поперечное , относительно продольного будет отличаться. При конструировании изделий из древесины, эти особенности и надо учитывать, в конкретном случае, на мой взгляд, все в пределах нормы, склейку не разорвало, не повело, на внешнем образе не отразилось.

Posted
Цитата

Нет альтернативы для усыхания, любое дерево рассыхается.

нет, это стереотип.

 

15 лет назад покупал первую доску пола для дома (сосна 40 мм). Вblбирал с измерителем влажности (от 5 до 9 % влажность), также не брал тяжелую доску ( много смолbl). Лежит пол как влитой, при такой влажности нет сезоннblх перепадов по размерам.

Если влажность более 9%, то с этим деревом ничего не сделать от изменения геометрии. 

 

Также у меня в летней кухне тоже лет 10 как постелен пол из соснbl 40 мм. Зимой там очень вblсокая влажность, доска напухает и становится по ширине горбами, но с приходом веснbl снова все ровно и щелей не появилось ни разу.

Во время хорошей камерной сушки в древесине разрушаются "мешочки", в которblх собирается влага и дерево физически становится стабильнblм.

  • Like (+1) 1
Posted
1 hour ago, Пикассо said:

Если влажность более 9%, то с этим деревом ничего не сделать от изменения геометрии. 

Давление разбухания порядка 15 кг/см кв. Доска 3м. 300см*4см=1200 см кв. Помножаем на 15 кГ.
Вопросы есть? Спецы добавят. Про "5 и 9% " которые "не набухают". Интерсно, с чего-бы.
Кстати береза тангенционально и радиально примерно одинаково набухает.
О паркете. Снизу мастика, сверху и в стыке - воск. Все одно требует увлажнения воздуха, зимой. Ну а если залить водой... 
Picture background

Posted

Понимаю Ваше теоретическое негодование)

 

Но в сумме я настелил примерно 500 - 600 м2 доски, не меняется ничего в геометрии, при ответственном подходе. У меня доска пола настелена в кухне даже, и насколько там постоянно вblсокая влажность из за борщей/супов/мойки посудbl, знает каждblй, пол в доме всегда моется тряпкой и водой. Где то Ваш график "в вакууме" ошибся)

Posted
4 часа назад, Пикассо сказал:

нет, это стереотип.

Это не стереотип, это знания, полученные при обучении на столяра-краснодеревца по изготовлению нестандартной художественной мебели.:smile-11:

Диплом в студию нужен?:smile-15:

Posted

Диплом как таковой,думаю, не обязателен в студию. Но вот "дипломную работу", каковой может быть какая-то самая любимая, не обязательно именно дипломная, в соотв.раздел точно не возбраняется!!! И приветствуется!!! :smile-10:

  • Like (+1) 1
Posted
11 hours ago, Пикассо said:

Понимаю Ваше теоретическое негодование)

Имею вполне себе практические "зазоры". Не обладаю нужным умением и знанием - посему и вопросы, может дурацкие.
На балконе склеил "суперсушеные" доски в щит: получил примерно 10 см горба (причем зимой!), до притягивания к лагам.
Вы представляете, сколько будет стоить нужный распил с вакуумной сушкой? (могу такое устроить)
Ни одного деревянного пола в обычных квартирных условиях без "зазоров" не наблюдал.
Более того всякие музеи с действительно деревянными полами требуют то или иное средство по регулированию влажности,
равно как и рекомендации по применению готового современного паркета. И да, мебель вековую видел... порадовать не очень есть чем.

11 hours ago, Пикассо said:

при ответственном подходе

Давно схемы работают "с листа", в 90% случаев. Может если бы занимался деревом, и полы бы были такими-же???
Не выйдет всё знать... да и некогда, уже. Недавно посещал, всё как положено, начиная со "112"... недели как не бывало.

Posted

Пример. Скажем так - детали от "мебели", возраст 86...87 лет. Хранение последние лет 25 - дачно-гаражное или равноценное. Динамики с бОльшей доски, увы, не выдержали хранения... Меньшая планка - из, будете смеяться, букового набора... Полез добывать, т.к.коллеги попросили для экспериментов с арм-базами. 

IMG_20240602_111559.jpg

IMG_20240602_112216.jpg

IMG_20240602_111613.jpg

Posted

Никита, до сих пор помню твои досочки от приёмника, которые пускал на армборды. Набор из радиально напиленных хвойных пород, толщиной 1см с покрытием шпоном махогона и лаком (потрескавшимся от времени). К качеству той древесины, и её звуковым свойствам претензии просто невозможны. Это были самые крутые армборды у меня на столе. Так что хорошее дерево, проверенное временем рулит! 

Мне ещё Юра Бирюков делал шикарную досочку для армборда. Тоже радиалка, резонансной ели. Покрыл её шеллаком. Никаких трещин, искривлений и прочего. Видимо распил, прямые руки столяра-мастера и качество материала всё решают.

 

Posted

Ollleg, я написал конкретнblй алгоритм, как избежать щелей при монтаже доски, у Вас есть практика, когда Вbl работая с доской и сделав, как я написал, получили щели в итоге? Не могу понять, нужен результат, или "почему это не nолучится"?

 

Многие люди останавливаются, потому что "это невозможно" или "так никто не делает", это неправильно.

Posted
On 6/1/2024 at 7:39 PM, Пикассо said:

Во время хорошей камерной сушки в древесине разрушаются "мешочки", в которblх собирается влага и дерево физически становится стабильнblм.

Ну хоть что-то. И как узнать про хорошую камерную сушку?
Прочитал: сначала парят потом сушат. 3600 за куб в сутки, от 6 до 12 суток. Минимум 30 кубов. Сколько ж в розницу будет?
P.S. Я как-то попросил знакомого столяра бруски под лаги подобрать, случайно в магазине встретил - так для нескольких десятков деревяшек тот куба 3 перебрал. 
 

  • Smile 1
Posted

"Хорошая сушка", это вопрос порядочности продавца.

 

я ничего не сушил на заказ, у крупнblх столярок все размерbl пиломатериалов сразу сушатся, а потом поступают в продажу, отдельно сушку предлагают очень мелкие фирмbl/посредники, для компании, которая занимается древесиной, стоимость покупки сушки, это условнblе деньги, почти даром её можно сделать самостоятельно.

 

Парят и сушат также попеременке, это позволяет вblсушить одинаково на всю толщину и избежать коробления и трещин.

Posted

Давайте закроем - сильно в сторону. Тем более, что не исправить. Может достанет, так перестелю, типа фанера+паркетная доска...

  • Like (+1) 1
  • 2 weeks later...
Posted
В 02.06.2024 в 16:22, Пикассо сказал:

Ollleg, я написал конкретнblй алгоритм, как избежать щелей при монтаже доски, у Вас есть практика, когда Вbl работая с доской и сделав, как я написал, получили щели в итоге?

На примере щелей пола. Вопрос вполне решаем. 

Учился я на столяра, не плотника, но тем не менее для дорогих пород древесины в училище  сушка имелась и конечно же наипростейшие методы сохрана древесины до работы с ней  после неё, сушки....

Скажем, у нас имеется обычной сушки (хоть уличной) половая доска. Лето , сухая и ровная, хорошо. Настелили пол, как положено впритык, вгоняя клинья через 3-5 досок. Всё идеально ровно, щелей не имеем.

Приходит осень, дожди, влажность. Что происходит с доской? Правильно, она впитывает влагу и всё равно (хоть и загнана без щелей изначально) дополнительно разбухает, хотя вроде бы и некуда... Далее на следующее лето или в отопительный сезон мы прогреваем здание и.... влага из доски уходит, но при этом , О! Печаль! - появляются щели....

Как доска набирает влагу? Через торцы. Что нужно сделать, что бы "перекрыть ей вентиль"? 

Сами догадаетесь, или мне продолжить? 

Как сохранять брус на улице  (во время хранения) после сушки, что бы его больше не повело? Помимо прокладок между рядами конечно... Как сохранить для будущих работ надолго высушенную доску дорогих твёрдых пород древесины, что бы её не повело и на краях она не потрескалась от изменения влажности ? 

Ну? 

п.с.

У себя на даче 4 года назад в предбаннике перекрывал полы, щелей нет от слова совсем, может 1мм местами, где доску клиньями стянуть не осилил. А там перепады хороши - одна дверь на улицу, другая в парилку. После парилки (под 70гр), когда все вышли, двери насквозь открыты для высушивания, перепады ого-го! Но щелей нет

Могу и фотки сделать в бл. время, для анализа, так сказать...

Секрет простой и он не в спец. сушке и т.д., всё проще намного...:smile-11:

  • Like (+1) 1
Posted
7 hours ago, Ollleg said:

Секрет простой и он не в спец. сушке и т.д.

Вот же я балбес - там ламбер весь с крашеными торцами, почему-то синими... сам видел :smile-19:

Posted
5 часов назад, BAA сказал:

Вот же я балбес - там ламбер весь с крашеными торцами, почему-то синими... сам видел :smile-19:

Можно и по полной "завернуться" - на спиленные торцы столярный ПВА и бумага. 

....Но лет через цать всё равно щели появятся, хотя и намного позже типичного настила и меньше по ширине.

Как правило, ни один плотник так не "заморачивается", а уж про современных "устроителей" и речи нет...

 

В 01.06.2024 в 13:25, Фломастер сказал:

Главное на мой взгляд грамотное (конструктивно) применение древесины

Набор щита из брусков.

По торцам нужно так  собирать:

18.png

:smile-50:

Posted
3 часа назад, Ollleg сказал:

Можно и по полной "завернуться" - на спиленные торцы столярный ПВА и бумага. 

 

:smile-50:

  Если не клеить щит (столешницу), а делать рамочную конструкцию, например корпус для вертушки - требования к влажности значительно снижаются.

  Мне частенько (почти всегда) приходилось делать рамки, подрамники для картин из слегка подсушенной сосны. Сырые доски (при покупке естественно выбираешь, берешь  прямослойную, без суков и по суше) распускаешь в размер с небольшим припуском, чтоб сохли быстрей и складываешь в мастерской колодцем, неделя - две и можно пускать в работу. Проблемные бруски уже через неделю гнет, их на короткие заготовки распиливаешь, которые не повело, можно использовать в более ответственных местах. Торцы заготовок перед сушкой, тоже промазывал клеем ПВА, чтоб не трескались бруски с торцов при сушке. 

 Для работы всегда, весь пиломатериал кроится по сукам, затем уже выбирается подходящая по длине заготовка, суки (сросшиеся, выпадающие) и косослой, являются концентраторами напряжений - в изделии не допускаются.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Клубы

  • Сообщения

    • Истинная  правда, они валят даже алленов брэдли по звуку. Особенно резюки 60-70 годов выпуска. На звук будут влиять диоды блока питания, покажите их на фото.
    • Композитные сердечники известны со времени она. Позволяют (для начала) поднять начальную  проницаемость. Если брать разные сорта э/технической стали, то с технической иочки зрения - это сомнительно. Ввиду примерно одинакового поведения. Кроме как витых не видел. Один тор над другим. Высокая начальная важна скорее в двухтактниках. Со звучанием к слухачам. Надо помнить, что глубина проникновения работает и для магнитных материалов, т.е. переменное поле не проникает в высокопроницаемый материал. Под корнем эпсилон, мю,частота и сигма.
    • Особого смысла менять нет, млт и омлт на редкость отличные резисторы, электролиты вроде тоже норм, а вот монтаж стоит подшаманить 
    • Можно ли в динамике (на максимальном уровне звукового сигнала)  "вылезать вверх-вправо" за линию "60 Вт на аноде" для 6С33С? На колько я понимаю, эти 60 Вт на аноде определены для постоянного тока, а если при переменном токе среднеквадратичная мощность на аноде не вылезает за предельные 60 Вт, то все нормально, и амплитуда анодного тока может быть гораздо бльше 600 мА (постоянного тока)?
    • Вы похоже единственный, который ничего не понял. Разберитесь сначала сами в своей писанине, посмотрите как устроен катод у 6С4С потом рисуйте свои эпюры,  а уже потом поучайте.
    • Человек посчитал эпюры на 2,5в , я представил их если 20в накал . все сходится , я слушал фон от ГМ70 . По моему это здравая мысль почему фон в этой теме .
    • В принципе это двухтактный катодный повторитель. Выходное сопротивление плеча в районе 25 Ом. Ток покоя надо выбирать максимальным, то есть напряжение катод-анод не более 100 В. Можно было бы загнать схему в симулятор, хотя бы выходной каскад, но тут я пас.
    • Есть ли какая-то методика проектирования/расчета таких схем, или все на опыт/слух?
    • А что сравнивать то.....ГМ-70 из-за фона слушать невозможно. Там даже с выпрямлением накала надо очень сильно приложить навыки, что бы всё качественно заиграло. А 2А3 играет себе.... даже разбаланс накала и то не сразу заметил.....
    • Мне кажется это правильно , сравните фон у гм70 и у #45 с 20в и 2,5 в . В обоих случаях питание переменной
    • Вы бредите. Ток анода складывается током накала, но распределение потенциала напряжения накала вдоль катода относительно приложенного потенциала сетка-катод  влечет за собой соответствующее изменение смещения для каждой конкретной точки катода. Отсюда следует, что для крайних точек катода эмиссия будет отличаться именно в следствии разницы напряжений  на крайних точках относительно середины.Для вашего понимания - середина катола имеет потенциал 45 В (условный  0) крайние точки соответственно 41,85 В и 48,15 В. Смотрие Вах и находите ток анода для этих смещений.  Для рабочей точки Uсм -45, Uak 250, Ik 62 MA  крутизна S составляет 5,4 мА/В. Для КРАЙНИХ ТОЧЕК значение тока будет отличаться от средней точки катода на 17 мА. Соответственно для каждой ПОЛОВИНЫ катода 8,5 мА.  Т. О.  Температура подюловинок катода будет отличаться в 1,017 раза или на 1,7 %. Т.е. те же самые 1,7 %. Для вашего,  большего понимания нарисовал эпюру. Заштрихованные треугольники отображают изменение потенциала, добавленную мощность, изменение температуры. Пожалуйста, внимательно читайте книжки 
    • В продолжение. Уже затрагивал тему, но пока что точки над ё для себя не расставил; в экспериментах методом тыка явных закономерностей не уловил - возможно, не туда совал или не то смотрел. В общем, вопрос - скорее всего к тем, кто профессионально погружен в тему магнитных материалов и моточных изделий. Известно, что производятся звуковые трансы, где используется "микс" из разных материалов (тот же Аудионот) - скажем, пермаллой плюс железо, - и вроде бы подобные изделия находят своих потребителей, а значит, имеют право на жизнь. Суть вопроса: вот имеется 3-4 типа шихтованных материалов одного формфактора, обладающих различными свойствами: разные мю, разные толщины, разные индукции насыщения, разные технологии производства и так далее. Есть ли смысл составлять их "микс" в попытке получить некую "сумму достоинств"? Простейший прием - набрать пакет, равномерно чередуя разные пластины, но интуитивно он кажется несколько дурацким, лучше бы действовать более осмысленно. Можно ли хотя бы в общих чертах наметить критерии дозировки и расположения разных материалов в теле пакета, чтобы оптимизировать их вклад в результат? Высокомюшные пластины лучше снаружи или внутри? Будет ли отличаться индукция в пластинах по краям и в середине пакета? Более тонкое, лучше отлакированное "вч" железо уместнее в какой-то определенной части пакета - или пофиг? Можно ли сказать, какой процент от толщины пакета разумно отдать пластинам с разными свойствами? (допустим, "процентов десять пермаллоя уже достаточно", "пластины 0,15 мм лучше снаружи,  миллиметров по 5 сверху и снизу пакета, а толстое железо внутрь" - это я в порядке бреда). Ну и главное: а есть ли смысл у подобного рукосуйства или это всё припарки без смысла?  Заранее спасибо.      
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      10.4k
    • Total Posts
      110.8k
×
×
  • Create New...