Jump to content

Recommended Posts

Posted

Понятно. Для меня самое интересное - расчеты, макетирование, измерения. Но львиную долю проекта занимает конструкция и технология. Моё личное мнение - причина безнадёжного отставания советского и российского приборостроения в пренебрежении к конструированию и нежелании автоматизировать технологию (причина известна - банальная жадность, нежелание платить высококлассным специалистам, а если не платят, то и не учат). 

Posted
1 час назад, asng сказал:

) Печать фотошаблона на прозрачной плёнке - любой бытовой лазерный принтер. 5) Ламинирование фотошаблона тонерочувствительной фольгой на ламинаторе и совмещением и скрепление двухсторонним скотчем фотошаблонов, если плата двухсторонняя. 6) Накатка ламинатором плёночного фоторезиста на подготовленный фольгированный стеклотекстолит. 7) Засветка фоторезиста через фотошаблон - самодельная матрица УФ светодиодов. 8) Проявка фоторезиста - кальцинированная сода. 9) Травление в растворе перекись водорода+ лимонная кислота+ соль.  10) Сверление. 11) Растворение фоторезиста. 12) Лужение.

Без всего этого и даже лазерного принтера с утюгом. Ни каких мокрых химических процессов в двухкомнатной квартире! 1-1,5 часа и плата готова. Плата от предыдущего проекта. Планарный монтаж.

IMG_4312.thumb.JPG.358a2ee45ee2f9e541d5b993039bda2b.JPG

 

У меня кредо: минимум вложений! Мне интересно все делать самому из подручных средств. Покупаю в крайнем случае, тумбочка достаточно емкая, много с демонтированного и утилизированного пром. оборудования.

  • Like (+1) 4
Posted
6 минут назад, KUE сказал:

Без всего этого и даже лазерного принтера с утюгом. Ни каких мокрых химических процессов

Если не секрет, поделитесь, пожалуйста, технологией.

Posted
2 минуты назад, KUE сказал:

Вот вариант не на печатной плате.

IMG_20201114_200957.thumb.jpg.c8d987069315c39d88052067d4c809c8.jpg

Повторюсь, такая работа восхищает!

Posted
14 минут назад, asng сказал:

Если не секрет, поделитесь, пожалуйста, технологией.

Я же буду делать нынешнюю плату и расскажу. Пока буду мотать выходники выложу процесс постройки двухтакта. Вот еще пример моего монтажа:

20190521_180443.thumb.jpg.7989aaf2dbf30642feddc4143e82c933.jpg

  • Like (+1) 3
Posted
4 hours ago, KUE said:

Без всего этого и даже лазерного принтера с утюгом. Ни каких мокрых химических процессов в двухкомнатной квартире! 1-1,5 часа и плата готова. Плата от предыдущего проекта. Планарный монтаж.

А как Вы делаете дорожки?

Posted

Ладно, для нетерпеливых. Делаю вот так. Дорожки толстые, расстояния между ними большие, по этому не составляет труда такое исполнение. Фото в процессе и результат.

IMG_20201112_140151.thumb.jpg.b8d89f0adee06d18e0af7340d8e02523.jpg  IMG_20201112_143550.thumb.jpg.64c1ff72759e3076b1203452cf02c7e3.jpg

 

  • Like (+1) 3
  • Hmm... (-1) 1
Posted
1 час назад, KUE сказал:

Дорожки толстые, расстояния между ними большие,

Благодарю! Думаю, приемлемо только для перечисленных условий.

Posted

Лайфхак.  Сегодня что-то не работается. Расскажу про оформлении ручки регулятора громкости. Вот такие штучки из 5 дюймового привода дискеты (кто постарше помнит). На них как раз дискета одевалась и вращалась. С одного уже срезано все лишнее и просверлено отверстие. В отверстие крепится резистор. Одевается ручка (подходящей не нашлось). Обошёлся без токаря.

IMG_20231211_173741.thumb.jpg.deee9b4515fb9d3e6d8e7cb9b7aeb19b.jpg  IMG_20231211_173828.thumb.jpg.fe12b132b9a2e6995a4b9bc94399e63f.jpg  IMG_20231211_173850.thumb.jpg.5366abc6e209985377a589c90d52d971.jpg

Вот так оформлено в усилителе с применением этой штуки. Делаем же красиво из того что подвернется. 

20190311_175856.thumb.jpg.260f987bf9c8b17a4be361b320247a9f.jpg

 

  • Like (+1) 5
Posted

Фольгированный стеклотекстолит бывает с разной толщиной медной фольги от 17 до 35 мкр и даже кажется есть 0,5 мкр. С тонким справиться весьма затруднительно, рвется при натяжении. А 35 мкр вполне можно уцепиться  и оторвать от поверхности. Прорезать фольгу насквозь на прямых участках не требуется, сама по линии порвется. На крутых поворотах желательно прорезать фольгу максимально глубоко. Перерезал плат не мало, ни разу не поранился. Надо инструмент под себя наладить и применять безопасные приемы резания. И не только печатных плат.

  • Like (+1) 2
Posted

 

Прежде чем начать вырезать монтажную плату необходимо на плате сделать все крепёжные отверстия и отметить точное расположение всех отверстий, чтобы элементы установленные на плате (конденсаторы, ламповые панельки, регулятор громкости, сетевой выключатель)попадали точно в центр отверстий сделанных в верхней панели корпуса. Так как в панели уже есть отверстие, в нем и будет располагаться регулятор громкости. Под имеющееся от старого проекта обрамляющее колечко (когда-то давным давно выточил токарь из эбонита), расширил отверстие. Вставил рулончик наждачки и держа его с двух сторон повращал дощечку. Получил ровное круглое отверстие нужного диаметра.

IMG_20231212_150900.thumb.jpg.d23927e5da109bdb79bb11701061e020.jpg  IMG_20231212_150924.thumb.jpg.37b642f21824701dfacd7857994e8cb5.jpg IMG_20231212_150935.thumb.jpg.8cd6bf9e53f6782fcd45c5b65a6c2b68.jpg

Вот так в итоге будет выглядеть регулятор громкости. 

IMG_20231212_153244.thumb.jpg.642dc7e92a3c19372ab51072394dfd3a.jpg

  • Like (+1) 6
Posted

Практически в онлайн режиме. Вырезал плату ножницами по металлу. Спилил углы и четко встала в корпус. В верхней панели просверлил отверстия. Панель зафиксировал струбцинами  в положении как она в дальнейшем будет вклеена в корпус. Вставил плату в корпус и зафиксировал винтом через одно отверстие, чтобы не сместилась при разметке. Далее через отверстия в панели отметил все отверстия и центры которые будут на плате.

IMG_20231212_162211.thumb.jpg.d29f1d9066355b663726934e87f964a1.jpg  IMG_20231212_184920.thumb.jpg.ce220eeef0add4bb15837d00eefeb041.jpg IMG_20231212_185117.thumb.jpg.fa953a18e02d4e2385d3ff690a0f5c84.jpg

Выяснил какой вырез надо сделать в задней панели для установки к одного из конденсаторов. Вырезал аккуратно ножницами затем  напильником довел до нужного размера.

IMG_20231212_191256.thumb.jpg.104eb1536a717c3db5712bae4a4922f9.jpg

На лоджии дубарь. Согреюсь, пойду дальше делать отверстия.

 

  • Like (+1) 1
Posted

В верхней панели проделал все необходимые отверстия. При сверлении ручным электроинструментом иногда наблюдается увод от центра отверстия. Контролирую это явление и при необходимости довожу до точности полукруглым напильником. Свернув шкурку конусом снимаю фаску в больших отверстиях. Получилось все чётко! Можно склеивать корпус окончательно.

IMG_20231212_205221.thumb.jpg.39855eb5df8f21ccd793a04c465ee0f2.jpg  IMG_20231212_204332.thumb.jpg.7f84df10236be3a55152cf7609c9921c.jpg IMG_20231212_2106351.thumb.jpg.d1b05391ffaa0563001356ccc4587654.jpg

 

  • Like (+1) 1
Posted
12 часов назад, KUE сказал:

 При сверлении ручным электроинструментом иногда наблюдается увод от центра отверстия. Контролирую это явление и при необходимости довожу до точности полукруглым напильником. Свернув шкурку конусом снимаю фаску в больших отверстиях. Получилось все чётко!

IMG_20231212_205221.thumb.jpg.39855eb5df8f21ccd793a04c465ee0f2.jpg  IMG_20231212_204332.thumb.jpg.7f84df10236be3a55152cf7609c9921c.jpg IMG_20231212_2106351.thumb.jpg.d1b05391ffaa0563001356ccc4587654.jpg

 

  Добиться точности и четкости, используя такие приемы работы нельзя, либо крайне сложно и не рационально. В итоге, для устранения огрехов, приходиться буквально все сглаживать/скруглять шкуркой, форма теряет строгость и остроту. 

 Для точной сверловки ручным инструментом, желательно использовать хотя бы простейшую сверлильную стойку, с ней можно использовать дрель и небольшой фрезерный шпиндель. В работе следует использовать систему упоров, они обеспечат Вам точное положение отверстий в плоскости. Для древесины лучше применять перовые сверла, шкурка практически не нужна.

20230612_114307.jpg

20230606_153916.jpg

20230606_165755.jpg

  • Like (+1) 2
Posted

Да, рекомендации Фломастера абсолютно верны. Но у меня зима, в гараже колотун, на даче тоже. Использовать фрезерный стол, сверлильный станок нет возможности. Стараюсь соблюдать чистоту в двухкомнатной квартире, чтобы сохранить семейный консенсус. Да и места чтобы развернуться нет.

Для меня есть критерий достаточности: если с полуметра при беглом взгляде ничего не заметно,то и ладно. Это как у экспрессионистов: с близи полная хрень, а отойдёшь подальше так очень даже круто. Вот фото вблизи, для меня такое качество достаточно. Это ещё не окончательная обработка.

IMG_20231213_111829.thumb.jpg.bf4c82b91f3679354edf2fe25ae74643.jpg

Три отверстия под лампы на одной линии. При сверлении все три чуть уводило от линии. Итоговый диаметр 25,5мм. Сначала довел до 20мм. Посмотрел есть ли увод. При дальнейшем сверлении прикладывал усилие в в радиальном направлении в противоположную сторону от увода, тем самым компенсируя увод. При достижении 24мм, просмотрел линию и напильником довел до 25,5мм окончательно компенсируя увод. Вся процедура по изготовлению больших отверстий заняла 30 мин.

Диаметр панельки 18мм, лампы 22мм, отверстие 25мм. Так для того,чтобы тепло от лампы меньше грело панель.

IMG_20231213_113351.thumb.jpg.be4784007bf4e4eae142b1d49892bab7.jpg

 

  • Like (+1) 2
Posted

Это всё и я использую в зависимости от условий. При обработке твердых пород древесины всё четко, а  на сосне и сосновой фанере серьезные сколы. При распиловке поперёк волокон электролобзиком даже с мелкой пилкой для металла существенные сколы. Надо применять различные меры против этого явления. Иногда предпочитаю ручной лобзик для не толстых алюминия, пластика, фанеры. Особенно для криволинейных отверстий.

IMG_20231214_183315.thumb.jpg.8ba556076bd9fc557862e19dbd99bdfa.jpg

Промазал клеем D3 стянул и положил сушиться в тёплом месте.

IMG_20231213_200620.thumb.jpg.a554e676448751163ba967e0428d8bde.jpg

После высыхания. Монтажная плата с зади будет прикручена  на шпильки крепления трансформаторов, а спереди в районе ламповых панелек, сделал так. Собираю всякие такие штучки, вот пригодились, как раз три шт. нужного размера с резьбой м3. Высота 6мм, выступать над панелью должна быть 4мм. Сделал углубление 2мм плотно вставил и зафиксировал эпоксидкой.

IMG_20231213_180509.thumb.jpg.6840e2a1b15d0b74849711bfaa5af8c4.jpg  IMG_20231214_114442.thumb.jpg.5ed15614d52e52d087d970896acaf978.jpg

После вырезания отверстий обнаружились щели. Китайцы плохо склеили бамбук. Потом чем нибудь замажу. Так же на эпоксидку приклеил широкую часть задней панели к верхней. После высыхания корпус приобрел окончательную прочность. Пока сохло с помощью копировальной бумаги перенёс рисунок на плату и приступил к вырезанию дорожек.

IMG_20231213_222402.jpg

  • Like (+1) 3
Posted

Пока на вопросы отвечал Путин, я без вопросов вырезал плату. Просверлил все отверстия, зачистил. Все элементы будут установлены на плате, кроме трансов и кнопки включения.IMG_20231214_212905.thumb.jpg.40030dff613ada2da639c7af319e6f51.jpg

  • Like (+1) 1
Posted
10 минут назад, KUE сказал:

Пока на вопросы отвечал Путин, я без вопросов вырезал плату. Просверлил все отверстия, зачистил. Все элементы будут установлены на плате, кроме трансов и кнопки включения.IMG_20231214_212905.thumb.jpg.40030dff613ada2da639c7af319e6f51.jpg

а зачем плату? масс производство ? единичные образцы навесным недолго

  • Like (+1) 1
Posted

А это и будет практически навесной монтаж, все детали устанавливаются планарно, там дорожки практически это контактные площадки. Ну и компактность. Любую деталь можно отпаять-припаять не снимая платы. 

  • Like (+1) 1
Posted

Выходной трансформатор. 

 Имеется железо EI 66  22х32. Габарит намотки ширина 29мм высота 9мм. Подходящий  для намотки первички имеется провод : 0,18 (в изол 0,2). Сильно засмущала малая разница  в изоляции и без. Проверил. Обжог лак, протер аккуратно не вытягивая провод. Получил 0,17. Производитель катушек (катушки от пром. реле) соврал или может вместе с лаком и меди немного сгорело. Но судя по табличным данным это все таки 0,17. И провод 0,2 (0,23).

IMG_20231216_142116.thumb.jpg.96c2b65807be2cfb7b351188dc1f622a.jpg  IMG_20231216_142410.thumb.jpg.c12daea575071868873f4923b3e38191.jpg

Высота намотки 9мм. Ориентировочно половина должна быть заполнена первичной, половина вторичкой обмоткой.

1. При проводе 0,23 в слой вместится прибл. 120 вит. При  20 слоях получится 2400 вит при высоте намотки 4,6мм.

2. при проводе 0,2 в слой вместится прибл. 140 вит. При 20 слоях получится 2800 вит при высоте 4мм 

Исходя из своего опыта беру коэф. вспучивания 1.1. в первом случае получаю высоту 5,06мм, во втором 4,4мм. 

Средняя длина витка 0,152м. Исходя из количества витков в первом случае получается 290 Ом, во втором 330 Ом.

Предпочту второй вариант позволяющий получить большую индуктивность и большее место для вторичной обмотки не смотря на меньшее активное сопротивление в первом варианте.

Ri в триоде для 6П43П около 1,1 кОм. Ra  возьму ориентировочно 3,5 -4 кОм. Соответственно коэф. трансформации для 8 Ом - 21, для 4 Ом-29. Исходя из этого ориентировочное количество витков вторички соответственно 133 и 96 вит.

Для вторички имеется провод диаметром по лаку (не забываем, что делается из того, что в тумбочке имеется):

0,9 - 31 виток в слое,       0,85-33,    0,76- 37,    0,72- 39,   0,65- 43, 0,59 -48, 0,53- 53, 0,48- 59, 0,44- 64.

Мотать предполагаю 3п-2в. Перепробовал много вариантов. Иза универсальности остановился на таком:

Диаметр 0,85, в секции два слоя по 32 витка, секций две. Высота намотки (0,85х4)х1,1=3,7мм.  Соединяя последовательно-параллельно, получаю: 

4Ом- 32+32+32 =96 вит.  Ra - 3,7 кОм

8 Ом- 32+32+32+32 =128 .  Ra - 4,1 кОм.

Высота намотки первички 4,4мм,вторички 3,7. Итого 8,1 мм, плюс прокладки. В 9мм укладываюсь. Как то так:

IMG_20231216_163416.thumb.jpg.80edaebfaa60bc14df1e2d0dcd7b05b3.jpg

Ю.Р. давал ссылку на статью, но читать затруднительно из-за рекламы. Переделал статью в нормальный вид.

расчет вых. тр..pdf

В статье автор считал ,считал, а в конце взял да и намотал половину каркаса вторички , половину первички забив его максимальным количеством меди. Вот и я сильно не заморачиваюсь. 

 

 

 

 

 

  • Like (+1) 2
  • Thanks (+1) 1
Posted

Чередуя монотонную работу по намотке вых. трансформаторов с объёмным мышлением при монтаже платы, намотал ровно половину катушки. Измерил получившуюся высоту. Ровно половина 4,5мм. Следующая половина должна получиться еще меньше. Количество витков в слое в первичке получилось не 140, а 138. При точном замере провод оказался 0, 203. Эти 0,003 и отняли два витка. А вот вторичка получилась не 32, а 33 витка. Для сохранения Ra попробую вторую секцию вторички намотать проводом 0,9 или витки про 0,85 не слишком плотно класть и сделать 31 виток.

IMG_20231217_183135.thumb.jpg.fa3baa80817fa4350b384a7df2dea9eb.jpg

 

  • Like (+1) 2

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Клубы

  • Сообщения

    • Разве не 2х2,5В собирались намотать?
    • На многих динамических головках со временем начинаются эти проблемы. На современных полочных ас wharfedale 9/2  у меня развалились за 6-7 лет.Восстанавливать не стал.Стареет все, даже бумага. Хотя мои audax t24, и tesla aro все нормально ,даже спустя 50 и более лет. Для Андрио не стоит расстраиваться их можно восстановить.(Вам правильно подсказали Сергей Сергеев давно этим занимается,только вопрос в том чтобы при замене подвеса не убежали параметры динов)
    • Предложу (с отмоткой): ПЭТВ-2   по 1800 руб/ кг:  * д.0,28 (м.0,27/ л.0,315) ПЭТ-155 * д.0,71 (м.0,725/ л.0,77) 2,8кг по 1800 руб/ кг. Старые советские провода (по 2100 руб/ кг): ПЭТВ (м.0,71/ л.0,73) 2,6кг   Без отмотки: https://meshok.net/item/368620720_Провод_ПЭТ_200_д_0_25мм_2_99кг?from=lots-on-sale   Лампы есть. Отправлять лампы с проводом - так себе идея..
    • У порошковых - либо никакая проницаемость либо никакая добротность.  У ферритов - нелинейность. LR коррекция на каких сердечниках делают? Видимо на пермаллое с зазором. Это вопрос.
    • Сделал. Всего один виток... .  В два провода 1,0. Теперь при сетевом 230 в  и нагрузке 2160 Ом, конденсаторе 14 мкФ накал 5Ц3С - 5,0 в,  при токе 0,145 напряжение - 315 в. 5Ц4С -  накал 5,2 в, ток 0,150 мА напряжение 325 в. Так использовать 5Ц4С небуду, жалко (лампа 1957г.) Впринципе прикинул, что на аноде 6П3С после дросселя и ТВЗ будет около 270 в, минус напряжение смещения - как раз "штатное" 250  в. Пока долго прогнать под нагрузкой не получается - надо собрать "нагрузку" помощнее, а то греется довольно быстро.   
    • Там дроссель всего-то порядка 100-150 мГн, особо специально и делать ничего не надо, намотать на подходящем сердечнике. Скажем, ферритовый или карбонильной или альсиферовый тор пойдет, наверняка. Или небольшое Ш с зазором побольше. Это ж 75 мкс коррекция, только лишь. Другое дело, "...если бы директором был я..."(С), то на этих самых 150...200 мГн в таком же точно другом катоде другой схемы сделал бы 318/3180 мкс, но  "это уже совсем другая история"(С), однако... Подсказка: если мы после тех самых, которые например, 20 вольт устроили коррекцию 318/3180 - то останется только лишь 2 вольта из 20. 
    • А вообще, есть и вторая причина моей любви к бестрансформаторам, но они взаимосвязаны с темой газотронов.  А вот ПП диоды так не звучат, хотя имеют также низкое внутреннее, хорошие токовые возможности. Мне это надоело анализировать. Просто принял сей факт.
    • Попробую вкратце описать своё видение. О величине сопротивления анодной обмотки: увеличение сопротивления уменьшает броски зарядного тока конденсатора фильтра, особенно при ОППВ (уменьшает амплитуду и скорость нарастания), что удлиняет жизнь кенотрону. В большинстве даташитов на кенотроны чётко прописывается минимальное значение этого сопротивлерия и максимальная величина ёмкости. Это типовые требования, исходящие от определённых условий эксплуатации. Объединение двух анодов уменьшает внутреннее сопротивление выпрямителя, но не влияет на эмиссию катода, что очевидно. Думаю, что дальше мысль развить можете сами. Тепррь насчёт газотронов (ртутных и газонаполненных): лично я считаю спорным применение газотронов, имеющих низкое внутреннее сопротивление, в связке с анодными трансформаторами. Многие отмечают резкость в звучании такого выпрямителя с сравнении с кенотронным. Я это связываю с тем, что анодная обмотка активно реагирует на более резкие броски тока, неограниченные сопротивлением газотрона и соответственно более низкими потерями параллельного LC резонансного контура. Такой БП "звенит", что проявляется в виде грубости и песка в звучании. Это одна из основных причин того, чо газотроны не имеют подобного эффекта в бестрансформаторном включении, насколько я слышу. Возможно у всего этого есть другая природа переходных и резонансных процессов, но факт есть факт!
    • 12т.р. для закрытия вопроса + доставка 
    • один тор - минус , в остатке 3шт  1500р.шт.
    • Куплю любой из Пэл, Пэтв-2, Пэтв: 0,25 - 1,4кг (подойдет Пэл 0,27 или 0,28; 0,51 - 1кг; 0,71 - 800 грамм; если такого нет, то 0,8 - 800 грамм, все в мм. по меди. Можно отмотать меньший вниз катушки, бОльший поверху. Если есть, то МГТФ 0,25мм 10-20метров, смотря какая цена. 6П13С-2шт, 6П3С-2шт. Отправка любым недорогим способом в РСО-Алания, г. Владикавказ. Пишите в личку, оставлю еще контакты для связи. Оплатить можем переводом на карту, например от Т-Банк или Сбера. Могу поменяться на провод Пэшо, Пэлшо. Есть небольшие катушки размером от 0,2мм до 0,35мм по меди. Подробнее небольшой список отправлю в личку. Спасибо.
    • Сергей как вы думаете, есть ли такая зависимость, которую обнаружил мой товарищ, что анодная обмотка силового трансформатора должна иметь достаточно большое активное сопротивление, как раньше в приемниках ламповых было, тогда кенотрон работает долго, а если же обмотка анодная низкомная, то кенотрон быстро выходит из строя, при одинаковом небольшом конденсаторе фильтра в 4мкф, не случайно многие аудиопортальцы параллелют аноды , что бы снизив внутреннее сопротивление кенотрона сделать какое то соответствие низкомной обмотке, хотя запараллеливание анодов снижает ясность звучания, при улучшении физических параметров. Может отчасти Сергей этот факт послужил косвенной причиной лучшего звучания газотронов в вашей схеме, т.к. в случаи без трансформаторного питания сопротивление активное ничтожно мало, газотрон имеет значительно меньшее сопротивление чем кенотрон
    • Это как посмотреть... Зависит от конкретного пентода, режима его. Я как посмотрю на ВАХи некоторых пентодов при относительно малых токах анодов (которые часто вижу в типовых схемах корректоров) и больших амплитудах (что конечно в корректорах почти не встречается), так "жутко нелинейно на душе становится". При больших токах, близких к максимальным как-то поспокойнее, но всё же, триодная душа сомневается во мне. Может и безосновательно... Я конечно не могу причислить себя к поклонникам пентодных усилителей, но во входных каскадах они могут быть очень в тему, признаю это!
    • Никита, я прочел вот это В одной старой статье, из ненашего журнала, из моно-времен, т.е. головки с 8-10 мв номинальных, упоминался к-т усиления первого каскада на пентоде около 200, и говорилось, что до примерно 25 в рмс на его аноде беспокоиться не о чем...И коррекция была не в этом же анодe, а в следующем каскаде уже. И оно не умещается у меня в голове. Ну, давай считать, что в этом случае у 2 каскада смещение вольт хотя бы 20. Иначе крыша не держит. Или может быть пояснишь, как это может работать? Ну, кроме варианта, что нам досталась аномально тихая пластинка? Заранее спасибо. Кстати, Константин показал уголок схемы, где в катоде дроссель. А как сделали, что он на, допустим, 16 кГц остается таким же дросселем? 
    • Значит какая-нибудь Тоска с Доном Карлосом пойдут просто на разминку...
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      11k
    • Total Posts
      116.6k
×
×
  • Create New...