Jump to content

Recommended Posts

Posted
3 hours ago, CHEL_EV said:

Ещё от Юрия Малышева Суперсимметричный усилитель

В общем ООС в 6 dB считается неразумым и лишь увеличивающим искажения.
Это типа было усиление 20 а стало 10. Ни красиво, ни умно.(анек)
ООС либо надо достаточно, либо нисколько.
Статей, например от англичан, вполне хватает.
Кстати СуперСимметрия запатентована (истек) представляет собой нечто другое.

volume1bp.pdf

  • Like (+1) 1
Posted

Давно хотел поместить эту хорошо отработанную схему на выходных лампах КТ-88 на этот форум.Надеюсь,что её несложно будет повторить и начинающему любителю лампового звука.Итак,всё по-порядку :схема,блок питания,электроконтроль и настройка.

Краткая характеристика усилителя на КТ-88 ЕН,

а)включение ламп ультралинейкой

1.Чувствительность -0,64 в /50ком

2.Выходная мощность на 8 и 4 ом 30 вт (при Ua=355v)

3.Лампы в раскачке 6Н6П(драйвер) и ЕСС803S,ЕСС83(либо 12АХ7)-фазоинверсный каскад

4.Рабочий диапазон частот схемы 14гц -70 000гц.(в ОдБ)

5.Вых. тр-р на 1вт 4гц-90кГц и 100кГц по -3дБ.

6.Уровень шумов - 700мкВ/15В -за -90дБ.

7.Коэф. нел. искажений –менее 0,5% на 20вт 8.Раздельные блоки питания по анодным и раскачкам

9.При тетродном включении выходная мощность -40вт на канал.

R 33-общая ООС 6дБ,подключена к 8-омной обмотке.

R33 -неглубокая отрицательная обратная связь ровно в 6дБ подключена к 8 омной обмотке выходного трансформатора. Можно обойтись и без неё-чувствительность станет 0,32в и немножко увеличится общий шум,но совершенно незначительно,зато ещё более расширится сцена и добавится "ламповой теплоты".Но это уже "на любителя".Глубины и ширины сцены достаточно и при таком включении(на мой взгляд,конечно).

__________________

Есть 3 основных включения в этом варианте

1.Триодный (экранные сетки подключены к анодам через свои 100ом.При этом

вых мощность -16-18вт

2.Ультралинейный(-оптимальный) -30вт на канал

3.Тетродный экранные сетки подключены на общий + вых. тр-ра через свои

100ом)-40вт на канал-просто "сносит крышу"-это для заядлых рокеров.

4.В каждом варианте с ООС или без неё или менять глубину(проще

подключать либо на 8 и 4х омную обмотку вых тр-ра.

Но самый рекомендуемый -это ультралинейный вариант.В нём есть все достоинства п1. и п3.Можно слушать и без общей ООС.

(Продолжение следует)

Элетроконтроль и настройка усилителя на КТ-88

Особенно , я думаю, это будет полезно начинающим «ламповикам». И вот мы закончили монтаж усилителя на КТ-88.

Все вопросы (а они обязательно будут возникать) по E-mail: malyshevyury@rambler.ru постараюсь ответить на все. Новички - не стесняйтесь, пожалуйста.

Скайп : george_ohm . И вот Вы смонтировали и спаяли свой усилитель- теперь надо всё тщательно проверить перед настройкой.

Во время электроконтроля верхнюю крышку (к ней ещё прикреплён трансформаторный кожух-экран) обязательно снимите. БУДЬТЕ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНЫ ПРИ РАБОТЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ !!! Пользуйтесь только исправными приборами и инструментами!

1.Электроконтроль : проверим сначала визуально - всё ли правильно установлено и спаяно (детали запаивать лучше номиналами вверх- сразу будет всё видно и понятно),нет ли «хомутов»,все ли запаяны перемычки на плате и на панельках выходных ламп, если будут использоваться КТ-88, то перемычки на плате должны быть между 1й и 8й ножками(их можно выполнить откушенными лишними выводами резисторов МЛТ ) .По «монтажной схеме мы проверим- на том ли месте находятся все детали и провода .Особенное внимание уделите соблюдению полярности у элетролитических конденсаторов и диодных мостиков. Лампы, конечно пока у нас лежат отдельно и ждут своего часа. Когда мы проконтролируем все нужные напряжения в контрольных точках схемы усилителя КТ-88 тогда можно будет и лампы вставить в панельки ,по очереди, начиная с выходных.

1)Не включая усилитель в розетку , проверим омметром –нет ли хомутов при Вашем монтаже усилителя в цепи сетевого кабеля, сетевого разъёма , держателя предохранителя ,сетевого тумблера и первичной обмотки силового трансформатора-ничего не должно «звониться на землю(корпус усилителя»,кроме центрального земляного провода на сетевом кабеле и сетевом разъёме. Единственный вывод экранной обмотки силовика тоже должен «сидеть» на общей земле(земля платы блока питания).

2)Не забудьте проверить «земли» схемы -всё прозванивается омметром. Между платой Б.Пит., большой платой усилителя ,вторичными обмотками выходных трансформаторов и «земляного лепестка».

А) « земляной» лепесток должен хорошо контачить с корпусом- на него сводятся все земли усилителя -большой платы и входных цепей усилителя. Земляной лепесток находится СТРОГО в одном месте усилителя - садится на винт нижней ножки (слева усилителя, внутри)-около коммутатора входов. Круглым надфилем (в отверстии для ножки ) снимается чуть-чуть краска, где лепесток контачит с корпусом- ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!

Б) Обязательно должны хорошо «контачить» с корпусом усилителя коммутатор входов(если корпус металлический) и спаренный потенциометр «ALPS». Где необходимо , в местах контакта с корпусом снимается надфилем слой краски.

В) Не должны «сидеть» на корпусе !!!– входные гнёзда RCA-6шт. - они крепятся к корпусу через изоляторы. От гнёзд идут «витые пары» и земляной провод пары припаивается на «земляной» лепесток.

Г) Не должны сидеть на корпусе и выходные клеммы - они тоже крепятся к корпусу через изоляторы и припаиваются ко вторичной обмотке выходного трансформатора.

Вся схема усилителя заземляется на корпус только в одной точке - на «земляной лепесток».

3) Измеряем напряжение в сети , но лучше его выставить ЛАТРом . Подойдёт для настройки и 2х-амперный регулируемый автотрансформатор. Обязательно нужен тестер, а лучше – два(один для контроля сети , если на ЛАТРе не установлен вольтметр. Итак, выставляем на ЛАТРе напряжение питания -10-20вольт , потом включаем сетевой тумблер, не забыв перед этим вставить плавкий предохранитель на 5А в держатель.

4)Итак-включаем через ЛАТР и плавно (в течение 30-60сек.) доводим напряжение на нём до 110в и через 10-20сек. Выключаем.Делаем замеры тестером на ВЫКЛЮЧЕННОМ усилителе-всё относительно «земляного лепестка». Сначала проверяем наличие смещения (5й шт.лампы КТ-88),анодных напряжений (3й штырёк КТ-88)(тестер должен показывать примерно меньше половины напряжений ,обозначенных в схеме)4й шт.КТ-88 это 2-я сетка.Напряжение на ней равно анодному. Проверим просто наличие напряжения анодного питания раскачки(предусилителя) - на любом 2х ваттном резисторе в анодной цепи предварительных ламп относительно корпуса-земляного лепестка –должно показывать более 100в .Остаточные напряжения желательно проверить на всех лампах-оно держится долго.Не вздумайте после этого разряжать на корпус электролиты-этого делать нельзя!Только через 20вт-ный резистор ПЭВ номиналом в 1-2ком. Но это делать не обязательно.

5)При выставленном ЛАТРОм напряжении сети в 110в (не обязательно очень точно) включаем усилитель ещё раз и проверяем напряжения накалов - примерно половина - ок.3,2 вольта(переменка) – на 4 и 5м штырьке. предварительных ламп 6Н6П ,а на 12АХ7 –в два раза больше. И не забудьте проверить напряжение от антифоновой цепочки в накалах ламп 6Н6П и 12АХ7(ЕСС83) (на постоянке относительно корпуса-прямо на 4 м или 5 штырьке ) –тоже половина, около 15-18вольт. Опять выключаем тумблер сети. Если все напряжения присутствуют,то можно плавно довести напряжение на ЛАТРе до 220в и произвести ещё раз замеры нужных напряжений : анодного оконечного каскада +370В ,анодного предусилителя +320В,смещения ок.-40в,накалы и антифоновую цепочку-резисторы на плате блока питания (51к) и (510к)-около +30в.(Могут быть и другие резисторы,наример 560к и 56к).-делитель напряжения 1:10

6) А если нет ЛАТРа? Тогда поступаем так:

Грубый электроконтроль без ЛАТра

Вариант грубого электроконтроля без ЛАТРА.

1.Включение : (конечно,сделав перед этим внешний осмотр и прозвонив всё омметром как и в вышеописанном варианте с ЛАТРом). Включаем примерно на 3сек.и быстро выключаем.Делаем ,уже на выключенном усилителе замеры (остаточных напряжений ) смещения ,в предусилителе и в основном блоке анодного питания.Проконтролируйте напряжение в сети вольтметром!Грубый электроконтроль можно сделать при напряжениях в сети от 180 до 240в.Лампы,конечно мы тоже пока не вставляем!

Внимание : при первом включении , даже в идеально спаянном ,без ошибок , может перегореть предохранитель на 5А-ничего страшного -бросок тока на свежих, не работавших электролитах 680мк 450в -4 шт!.Но ни в коем случае не ставьте ЖУЧКА из проволоки!!! Предохранитель на 5А-гораздо дешевле ,чем Ваш блок питания!!! Тут лучше не экономить ,а иметь под рукой их несколько штук.Если нужные остаточные напряжения присутствуют, то минут через 10-15можно произвести повторное включение и уже сделать замеры на включенном усилителе. Если предохранитель опять сгорел, то ищите «хомут» в монтаже ,не применяя «жучка»,т.е. самодельного предохранителя!

Подстроечный резистор 10к,R21(общий регулятор смещения канала) поставить в крайнее положение, при котором на выходных лампах,на управляющих сетках(5-я ножка) будет максимальное отрицательное напряжение –обычно около –минус 44в( + - )2в. Подстроечный резистор 10к,R23-балансировочный в цепи смещения выходных ламп поставить в среднее положение- на 5х ножках (ламелях) выходных ламп должно быть одинаковое напряжение. Как искать ХОМУТЫ ???

Если предохранитель на 5А постоянно горит при включении, то нужно дефект искать методом «ИСКЛЮЧЕНИЯ».Отпаиваем по одному проводу ,идущих от силовика –анодное , раскачка (эти пары идут на плату Блока Питания).И третья пара –это переменка напряжения смещения. Подпаиваем по очереди по одному проводку и определяем цепь с неиспраностью . Типичные неисправности-перепутаны полярности электролитических конденсаторов, диодных мостиков. А также сама неисправность этих деталей, если б.у., но это бывает крайне редко. Реже бывают капли припоя, замкнувшие дорожки, но это уж слишком!

Итак ,проверили-ХОМУТОВ нет!!!

Можно приступать к настройке.! Продолжение следует.

Как распаивать коммутатор входов.

1.Со стороны ручки и гайки(под гайкой) коммутатора находится шайба-фиксатор.Открутите гайку и Вы её найдёте.Под фиксатор тут же пробито 10 маленьких прямоугольных отверстий.Счёт вести слева-направо.Вставляете фиксатор во 2-е отверстие.Так у Вас получается на переключение на 3 положения.Закрутите гайку и пощёлкайте-если щёлкает 2 раза-это Вы установили коммутаторна 3 положения.

2.С другой стороны коммутатора (на белой пластмассе находятся контакты-они пронумерованы по номерам по диаметру от 1-до 12.А в центре –латинскими буквами-4контакта.В центре наши А-выход на потенциометр -лев. канал. С-выход на потенциометр-прав. Канал.Контакты 1-2-3 –это сигнал с входных гнёзд (левый канал).1-2-3- идут на контакт А(в центре) при переключении.Возьмите тестер и прозвоните по очереди в 3х положениях оси коммутатора.

3.Соответственно контакты 4-5-6 –звонятся по очереди с контактом -С(правый канал)

4.Гнёзда распаиваются попарно: №1(первая пара гнёзд RCA) –контакты 1(лев.канал) и 4(правый канал)

№2(вторая пара гнёзд RCA)-контакты на коммутаторе 2(лев.канал) и 5(прав.канал)

№3(третья пара гнёзд RCA) –контакты на коммутаторе 3(лев.канал) и 6(правый канал).

Итак,настройка!

1. Для начала проконтролируем сеть –выставим 220в,можно,конечно настраивать и без ЛАТра,но в сети чтобы было примерно от 215 до 230в и сеть «не скакала».Начнём с левого канала –подключим на выходные клеммы нагрузку 8 Ом ,мощностью не менее 50 Вт- обычно это резисторы ПЭВ. Лично у меня нагрузка состоит из 1-Ом –ных ПЭВ -7,5 Вт-ных, включенных последовательно ,что очень удобно для многих вещей во время настроек разных усилителей. Параллельно нагрузке подключим осциллограф на максимальную чувствительность ,у меня -1мВ/клетку. Убедимся, что на ножках выходных ламп(5 ножка) выставлено максимальное напряжение смещения подстроечником R21(10ком-синее)-около -45в.R23-находится в среднем положении. Теперь можно вставить в панель лампу КТ-88 (только на выключенном усилителе!)-обычно я начинаю с первой, слева. Подготовим тестер –шкала постоянного напряжения на пределе 200mv.Я использую прибор «MASTECH» MY64.Можно пользоваться любым, имеющего близкую шкалу. Раньше я использовал аналоговый ТЛ-4М ,сейчас иногда тоже ими пользуюсь. «Земляной конец» прибора- чёрный с изолированным «крокодилом» цепляем на «общую землю»-можно даже к земляному лепестку на корпусе усилителя. Другим концом- становимся на резистор R29,который припаян к 8й ножке выходной лампы.(Не забудьте, что при использовании ламп КТ-88 у нас прямо на панельке стоят перемычки между 1-м и 8-м лепестком- прямо на печатной плате).Включаем усилитель и смотрим на показания прибора- обычно при максимальном смещении –это несколько десятков милливольт. Пусть лампа прогреется –достаточно ,для начала, пару минут. Потом подстроечным резистором R21 плавно доводим напряжение на резисторе R29(номинал -2 Ом) до 180 mv , что соответствует току через лампу 90ma.Всё по закону Ома I= U/R.При Uа=370v на аноде лампы будет рассеиваться 33,3 Вт.Проверяем: I=90ma(0,09A) х U(370v)= 33.3 Вт- довольно безопасный режим для лампы, хотя ток можно немного увеличить до мощности, рассеиваемой анодом до 42 Вт, в зависимости от «модификации» КТ-88. Опять обязательно выключаем усилитель и ставим следующую КТ-88-в правое плечо и уже выставляем ток покоя на резисторе R30. Что видно при этом на осциллографе? Когда стоит одна лампа -видна «пилочка». Когда вставляем вторую лампу и выставляем нужный ток покоя- «пилочка» уменьшается и вообще сходит на «нет» при точной балансировке, а если пара или четвёрка уже подобрана ,то и балансировать почти не нужно или совсем чуть-чуть. Желательно в обвязке оконечных ламп все резисторы подобрать хотя бы попарно, с разбросом не более 1% -это можно спокойно сделать при помощи этого же тестера .При этом сами МЛТ могут быть и 5%-ные.

Пока оконечные лампы оставим в покое.Дадим им остыть 5-10мин.,потом вытащим и положем в коробочки.

Следующий этап –настройка предусилителя:Сначала прочитать до конца,потом-делать!

1. Предусилитель мы настраиваем отдельно от оконечного каскада.Начинаем с самого первого ,с лампой 12АХ7-это фазоинверсный каскад.На вход каскада ,на регулятор громкости 50ком подаём сигнал,частотой 1кгц и напряжением 0,64в(можно не так точно,а подать 1в).Самое главное нам получить неискажённые и одинаковые по напряжению сигналы на анодах (1й и 6й лепесток) 12АХ7.На анодах усиленное переменное напряжение примерно равно 5в,на каждом аноде.Мерять его надо вольтметром переменного напряжения через разделительный конденсатор 0,1 х400в(не менее),который можно закрепить на один конец щупа прибора.(на фото).Другой щуп прибора должен быть на корпусе.Но сначала измеряем на аноде постоянку –примерно +175в.Напряжения на анодах 12АХ7 могут немного отличаться,т.к. в анодах могут быть разные резисторы нагрузки (например 82ком -R2 и 100ком- R7,во 2м триоде лампы-так рекомендуют справочники по этому типу фозоинвертора,хотя можно поставить резисторы и одинакового номинала,например по 100ком или по 82ком) .А вот подстроечным резистором R3-1ком мы можем очень точно выставить на анодах абсолютно одинаковые переменные напряжения,но уже противоположные по фазе.Делается регулировка маленькой изолированной отвёрткой.Подстроечник-многооборотный и сделать настройку надо по наименьшему разбросу переменного напряжения,например, с точностью 5,1в и 4,9в на анодах 1 и 6й лепесток.Также есть у нас ещё контрольная точка между резисторами R5 и R6 ,где напряжение должно быть в пределах +10,5 в (-+0,5в)-это говорит,что каскад у нас работает в нормальных режимах.Можно прикинуть коэффициент усиления этого каскада при данных номиналах : 5в на выходе каскада разделить на 0,64в на входе каскада.Получаем 5в/0,64в=7,8.Отдельно замечу,что 5вольт на выходе каскада-это уже с ООС.А реально ,без ООС -10в переменки,значит и усиление каскада фазоинвертора будет в два раза больше,порядка К=16. Общая ОС у нас равна -6дБ,т.е. ослабляет сигнал ровно в два раза(резистор 220ком,R 9).

2.Следующий шаг : выключаем усилитель и вставляем в ламповую панель драйверную лампу 6Н6П,дадим ей прогреться 1 мин. И начинает тестером мерять:в катодах –те же 10,5в (лепестки 3 и ,R14 и R16.Между резисторами стоит подстроечник R15-1ком,тоже многооборотный,для установки симметрии усиленного переменного напряжения,выходящего с драйвера на оконечные лампы КТ-88.Переменные выходные напряжения меряем на анодах(1й и 6й лепесток) 6Н6П через тот же конденсатор 0,1х400в,можно и тестером на переменном напряжении.Тут размах по переменке уже больше и равен 24вольта на 1м и 2м аноде драйвера.Подстроечником балансируем выходное напряжение с лампы 6Н6П.Опять можно прикинуть коэф. Усиление этого каскада 24в/5в =4,8.

3.Опять выключаем усилитель и вставляем выходные лампы КТ-88.Разумеется, пока в один канал.Дадим прогреться лампам 2-3минуты.

Усилитель «радостно завёлся»-загудел сам.Это значит,что нужно поменять местами(перекинуть на 180 градусов) анодные выводы выходных трансформаторов и экранных сеток(на трансформаторе они маркируются ,как А1(анод№1),Эк1(экранная сетка№1) и А2(анод№2),Эк2(экранная сетка №2) и вывод +(средняя точка первичной обмотки) ,куда подаётся анодное питание оконечного каскада и его мы не трогаем в любом случае.Все перекоммутации мы делаем на выключенном из сети усилителе!!! Если у нас «возбуда» нет при включении , значит с выходным тр-ром «попали» правильно. Но на всякий случай отключите 8 Ом-ную нагрузку и включите усилитель без нагрузки (осциллограф и вольтметр остаются подключенными к выходным клеммам).Если без нагрузки усилитель у вас опять «завёлся»-значит Вы забыли или неправильно перебросили выводы экранных сеток. Усилитель без подключенной нагрузки должен вести себя устойчиво при этом номинале в обратной связи R9=220к.

4.Теперь можно померять выходную мощность.Она меряется сначала на 1кгц.На вход усилителя ,на входное гнездо RCA подаём с генератора 1кгц,1в.Потихоньку регулятором громкости увеличиваем подаваемый сигнал и отслеживаем синус на экране осциллографа,подключенного на выход усилителя,параллельно мощному эквиваленту нагрузки 8 или 4ома(на 50вт суммарной мощности,не менее).(пока берём 8ом).Контролируем при этом напряжение сети –не менее 220в и не более 230в.Ещё ,параллельно нагрузке у нас подключен вольтметр переменного тока ,например, В3-38.

Увеличиваем мощность на усилителе до небольшого ограничения синуса сверху и снизу (ограничения должны быть абсолютно симметричными).Вольтметр при этом показывет 16,5вольт.На 8-ми омной нагрузке это означает 34вт выходной мощности каскада.(продолжение следует)

image.jpeg

post-101132-0-89832000-1417267833.jpg

image.jpeg

image.jpeg

image.jpeg

image.jpeg

image.jpeg

image.jpeg

image.jpeg

image.jpeg

Блок питания.jpg

  • Like (+1) 2
  • Thanks (+1) 1
Posted
18 минут назад, Климентий сказал:

3.Лампы в раскачке 6Н6П(драйвер) и ЕСС803S,ЕСС83(либо 12АХ7)-фазоинверсный каскад

Для начала "новичок" упрётся лбом в этот перл а потом в схему, где всё наоборот.
Или конструкция позволяет менять ЕСС83 и 6Н6П местами? 

 

4 часа назад, CHEL_EV сказал:

Ещё от Юрия Малышева

Суперсимметричный усилитель

А вот ЮМ не приветствовал подобные схемы -  "В природе не бывает двухтактных звуковых
сигналов, поэтому для их адекватной обработки правильнее применять однотактные каскады.
Что я и предпочитаю."
 

Posted
11 минут назад, Goofnm сказал:

Для начала "новичок" упрётся лбом в этот перл а потом в схему, где всё наоборот.

Не наоборот, тут именно как и написано: в ФИ ЕСС83, в драйвере 6Н6П. Хотя, слово "драйвер"(предмощный каскад) - это говнологизм, но прижился. 

А вот в старой его схеме было не совсем наоборот, но странно: предкаскад на 6Н6П, а в ФИ 6Н2П.

 

11 минут назад, Goofnm сказал:

ЮМ не приветствовал

Он много чего не приветствовал, это не особо страшно.

Posted
26 минут назад, Stan Marsh сказал:

Не наоборот, тут именно как и написано:

Верно. Зацепился за слово "драйвер". Действительно - а дальше прям по науке.
Но я бы не стал делать такой ФИ. С МТЗ он по звуку последний, после парафаза и катодина.

Posted
1 час назад, Goofnm сказал:

А вот ЮМ не приветствовал подобные схемы -  "В природе не бывает двухтактных звуковых сигналов, поэтому для их адекватной обработки правильнее применять однотактные каскады.

Что я и предпочитаю."
 

И это хорошо, что предпочитаете SE. 

А вот я предпочитаю PP. И это тоже хорошо. 

У каждого свои предпочтения в звуке и наблюдения за ним. 

Ранее я делал усилители на SE/PP трансформаторах, а сейчас предпочитаю PP/PP трансформаторы. 

Мне больше нравится двухтактные усилители, кто чтобы не говорил. Чужое мнение, пусть остаётся чужим. 

  • Like (+1) 1
Posted
54 минуты назад, CHEL_EV сказал:

Мне больше нравится двухтактные усилители

Мне тоже.

1 час назад, Goofnm сказал:

Но я бы не стал делать такой ФИ

Я сделал ("с длинным хвостом"), отличный звук. У Малышева она правильная, но её надо доводить до ума. 6 Дб ООС  - разумная величина, у меня она отключаемая, но с  ООС чуть получше. 

Кстати, в   Line Magnetic и в  Copland 405a сделаны именно Long-Tailed-Pair. Народ не нарадуется.

Posted

Вот пример хорошего усилителя. 

В нём есть всё что я люблю. 

Первой лампой лучше отыгрывает 6Н7С, второй обязательно оставить 6Н8С, или её аналоги. 

При использовании 6Н7С, резики R4,R7 поднять до 100-120к, и общее питание примерно 470 вольт. (R10 - 15к)

EL34-PP.jpg

Posted
1 час назад, ТаргеТ сказал:

"с длинным хвостом"), отличный звук

Как минимум одно преимущество лонг тейла это возможность приделать крутилку Presence
в этот самый хвост;) 

  • 1 month later...
Posted

 Схема020071-PCB.pdf020071-PCB.pdf из журнала Elektor Electronics

Всем доброго вечера020071-PCB.pdf)) подскажите - где можно изготовить 4 печатные платы ? точнее будет сказать - нарисовать в ЛАЙОТЕ и воплотить в жизнь!!!! Что бы сделали с умом и соблюдением правильных размеров. 

Или собрать его навесным монтажом и не морочить себе голову ? 

Это усилитель из первого поста. Так получилось - что питающие трансы, для данного проекта, лежали в гараже.

 

Благодарен за внимание.

2139746193_2022-04-03133353.jpg.e21db0b14020be288284a4ac3cac15a1.jpg

2025-01-16_23-49-46.jpg

Posted
3 hours ago, Lukasarts said:

нарисовать в ЛАЙОТЕ

Надо конвертер из растра (картинка) в вектор.
Ибо так работает(ал) фотоплоттер. Должны быть.

3 hours ago, Lukasarts said:

Или собрать его навесным монтажом и не морочить себе голову ? 

И так пойдет.
Можно найти какой бесплатный разводчик. Layout - название Orcad и не только.  

Posted

Ага.. значит дело обстоит так. Мною был найден человек - который делает ГЕРБЕР файл с этой схемки. Посмотрим что из этого получится.

Posted

В общем что то "С ПЛАТОЙ" не получается. Будем делать навесной монтаж. 

На каждый канал по аноднику и дросселю. полное дуал-моно. 

БП будут собраны в корпусах от бесперебойников. 

С лево на право  Дроссель, накал-смещение, анодник.

image.thumb.jpeg.b8979fec757558c6bac998dd1480cf26.jpeg

image.jpeg

Posted
В 09.12.2024 в 17:45, Goofnm сказал:

Для начала "новичок" упрётся лбом в этот перл а потом в схему, где всё наоборот.

В 09.12.2024 в 17:24, Климентий сказал:

3.Лампы в раскачке 6Н6П(драйвер) и ЕСС803S,ЕСС83(либо 12АХ7)-фазоинверсный каскад

Дааааааааааа... - уж, да ещё ценник на ЕСС83 не дектский

Posted

Есть желание поставить задержку анодной обмотки. Весь трансформатор задержать не могу - так как в нем накал 6,3 в. под руку попались следующие платы задержки аж до 9 минут. 

В них меня смущает только реле - оно на 250 вольт. Заменить его - или при 450 в и 0,3 а потребления ничего страшного не произойдет? 

Благодарю за внимание.

 

photo_2025-01-19_13-38-54.thumb.jpg.341461a066c0edeb640304904d43271b.jpgphoto_2025-01-19_13-38-48.thumb.jpg.2ef88a36154c800ff4ceafa00620e431.jpg 

Posted

В старых ламповых телевизорах, где выпрямители были на диодах ни какой задержки не было, в старых приемниках стояли кенотроны они и давали задержку. Но если есть желание. Надо посмотреть даташит на максимальное напряжение коммутации.

  • Like (+1) 1
Posted

Не надо задержку, в земляной провод высокого ставьте резистор на 1 кОм примерно и коротите его через реле.

 

 

  • Like (+1) 1
Posted

Для увеличения напряжения коммутации можно включить два последовательно контакта (если реле с двумя группами контактов). Коммутировать переменное напряжение. Но реле малогабаритное и если выводы контактов конструктивно близко расположены, могут быть проблемы. Для коммутации высокого напряжения главное, как быстро реле отпускает. 

  • Like (+1) 1
Posted
6 часов назад, Lukasarts сказал:

В общем что то "С ПЛАТОЙ" не получается. Будем делать навесной монтаж. 

На каждый канал по аноднику и дросселю. полное дуал-моно. 

БП будут собраны в корпусах от бесперебойников. 

С лево на право  Дроссель, накал-смещение, анодник.

image.thumb.jpeg.b8979fec757558c6bac998dd1480cf26.jpeg

image.jpeg

У меня есть готовый проект на печатных платах... Все в одном... На одной плате и задержка, и блок питания и усилитель... Пользуюсь уже три года... Работает все безотказно! И смещение там же следящее для, выходных ламп... Могу показать... Если интересно...

  • Like (+1) 1

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Клубы

  • Сообщения

    • А самые замечательные 6с33с-в двурогие,  с принтом латиницей.  У меня они с фиксой работали и не пытались сбежать , может повезло просто.  А может и не случайно , так как ценник был на них сильно конский,  по сравнению с трех рогими 
    • Снижения до 50 мВ  уже достаточно, чтобы не слышать фон за гудением вентиляторов и анодного 6 кВ транса. Вентиляторы же в таком усилителе неизбежны априори.  Есть мысль вместо 6в1п попробовать каскад с разделенной нагрузкой на каком-нибудь пентоде, возможно 6ж11п\6ж52п. Если у него окажется слишком малое усиление -- добавить перед ним ещё один на 6ж1п\6ж2\3\5\9\10\38п. Но это ещё надо смакетить. 
    • 807-я оказалась дамой своенравной. Перевел второй моноблок в пентод, появился легкий фон и заводился через 5-10 минут работы. Сделал развязку по питанию драйвера и вых каскада, увеличил антизвонные, пробовал R-С цепочку с анода первой лампы на землю. Не помогло. Пришел черед выходных, намотаны 4п-3в, 2и4 с переворотом, КО между слоев второй секции вторички, экраны между секциями. Первый скомутировал 1-4-2-3, а второй 1-2-3-4 чтобы сравнить АЧХ. Оказались одинаковые, так и оставил. Поскольку проблемы были со вторым моноблоком, то сделал комутацию как у первого 1-4-2-3 и стало все нормально.
    • Тут посмотреть можно https://www.gerhardwartha.com/ba-303 тут почитать https://www.qrxrestore.com/the-rare-tube-project/ На 30Ватт  по паспорту https://hifi-wiki.com/index.php/Sansui_BA-303  
    • Многоуважаемый олл, а такие кто-нибудь слушал? Какие впечатления?  
    • Да, этот пушпульник c UTC выходниками, правда не как на картинке здесь, а в более поздней редакции.  Лампы были 6L6 железные, 6N7 стеклянные Haltron, если правильно помню. Слушал с моей акустикой винтажной с рупором, достаточно чувствительной, YL Acoustic Carib. Ясность, тембра, общая музыкальность очень приятные были. Покупал я эти Wima Black Box из Гонконга, для себя и товарища Сидорова С.А., давно, лет 14 назад, они были в общем не дешёвые в $$. У Вашего изделия элементная  база конечно впечатляет. 
    • скажите железо в этих трансах холодный или горячий прокат?
    • Если мотать промышленно, да, нужны серьёзные приспособы. Я мотаю ТВЗ не чаще чем раз в квартал, на пару тратится несколько вечеров, использую советский ручной намоточный станок с механическим счётчиком витков. Фото из интернета. Изобретать что-то с укладчиком - потрачу на станок куда больше времени и сил, чем на ручную намотку. О пробое. Мне попался ТВЗ 1-9 с пробоем между первичкой и вторичкой, диагноз подтвердился только после сматывания первички, она сверху.  Об укладке. Для включения выходных ламп пентодами, тетродами или УЛ, где активное сопротивление первички влияет мало, в основном на КПД, и то не фатально, мотал внавал, стараясь брать провод только новый и сравнительно равномерно распределять витки, избегая чрезмерного числа перехлёстов. Обычно толщина провода от 0.18 до 0.24 по меди. Каждые две сотни витков - прокладка из полимерной изоленты, обычной из секции электротоваров. Ни разу не прошивало. Единственный раз разбирал готовый поработавший несколько месяцев, обнаружил, что лента слегка плавится. В какой-то мере она заменяет варку в парафине, но замеры не показали, что изолента как-то влияет на воспроизведение верхних из-за изменения межвитковой ёмкости. Кроме того, трансформаторы с изолентой меньше "поют", если нацепить на выход эквивалент нагрузки 4...8 Ом и дать сигнал, лишь бы не гулял сердечник и сами катушки относительно сердечника. Для триодного включения обычно берётся провод толще, 0.3...0.4. Он прекрасно укладывается виток к витку с использованием в качестве укладчика пятерни. Конечно, просветы небольшие остаются, и плотность заполнения чуть ниже, чем заводская. Посему нормально используется смотанная б/ушка. В качестве межсекционной прокладки использую трансформаторную бумагу, снятую с транса-донора, откуда железо, обычно какой-то ТС. Поверх неё опять слой изоленты. Межслойная - только изолента. Без прокладки ни один последующий слой не уложить виток к витку, провод проваливается в витки предыдущего слоя. Вторичка, это как минимум 0.7 в несколько секций в параллель, или от 1 мм одинарная, уже ложится чуть хуже, норовя образовывать неровности, провод б/у надо тщательно выравнивать. Совсем беда с отводами, образуется горб, сколько потом ни клади межсекционной изоляции, горб мешает. ИМХОшно на отводах надо делать соплю во всю ширину катушки, чтоб выпуклость шла от щёчки до щёчки.  В ТС изолента никак, ТС, если только не с диким запасом по мощности, греются куда сильнее чем ТВЗ. Лента внутри расплавляется. Поэтому накальные трансы беру только готовые - зелёные, желательно 127/220, чтоб точно подогнать напругу под нагрузкой 6.3...6.5 В. Чтоб не гудели, а многие не гудят в руке, но голосят на опоре, креплю некрасиво, но бесшумно. Под местами креплений делаю плюхи из обычного сантехнического силикона, даю ему застыть, ставлю транс и тоже сверху щедро поливаю силиконом, после застывания прижимаю к шасси алюминиевой скобой. Излишки силикона позже удаляю ножом. Металл нигде не касается металла! В таких силиконовых рукавицах даже шумные ТС-180-2 ведут себя тише, зелёные как правило вообще не слышны. С ТА сложнее, иногда набираю нужные напряжения из двух трансов. У большинства ТА имеется 4 обмотки по 28 вольт и пара на 6 вольт, обычно этого мало даже при удвоении. Чем мучиться, проще докинуть последовательно с ним ТН-30 или ТН-36, вытягивая напряжение ХХ после выпрямителя на 450 В, максимальное для большинства электролитических конденсаторов, выше встречается редко или требует последовательного включения.
    • Я 12 лет юзал 6DQ6 и тогда еще сравнивал с 6с4с 81года,но 6с4с 81года продал в виду проблем с фоном. Комната для прослушивания была не очень.Сейчас другое дело зал 25м2 и место прослушивания дальше от АС.Соответственно и результат иной.Всем спасибо перехожу в другую ветку!
    • Прислушался к совету старшего товарища и. отложив китайское чудо до лучших времён, закончил блоки питания для корректоров, кои теперь можно продать, подарить или отдать на прослушку:   PS : хотя у китайца есть потенциал, заказал смд резисторы и флюс для демонтажа этого безобразия, как приедут, продолжим... Опер 4560 точно не перемаркированный, не шумит, от слова совсем, будто не включен аппарат))...
    • На год хватит точно. Если не нравиться такая идея то можно сделать автофикс, как в оригинале.. 
    • Исследование делается в исследовательских целях. Личный интерес.  Насчёт пентода-триода: тут не всё так однозначно, КМК, Сансуй всегда делал оверсайз, этим и славился. Например один из последних приборов, которые он выпускал -басовый мощник для многополосной системы, Sansui BA-303, имел КТ88 в псевдотриодном режиме. В инете можно посмотреть габариты на картинках. 
    • C19 тут лишний, батарейку надо бы вместо него. Если батарейка неугодна, можно автосмещение. 
    • Схема интересная , но батарейка в сетке первого триода ... Как только начнёт падать напряжение на ней , уедут все режимы , и в том числе ток выходной лампы 
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      9.5k
    • Total Posts
      101.5k
×
×
  • Create New...