Jump to content

Recommended Posts

Posted

Покрасил корпус, укрываемость хорошая,но покрытие очень слабое, легко повреждается, буду ждать сутки потом в жарочный шкаф на закалку.

IMG_20230405_233837_1.jpg

Posted

Раньше много работал с красками из балончиков . Нужно было для работы - например быстро покрасить небольшой корпус для какого-нибудь опытного экземпляра . Был сушильный шкаф для этих целей .... Скажу так - все эти балончики требуют сначала грунтовки поверхности ( до покраски ) ,  и потом ( после покраски ) - покрытия лаком в несколько слоёв . А иначе ( при простом нанесении краски прямо на метал ) - стойкость покрытия будет просто никакая  . Любой малейший зацеп , или даже закручивание винта - и краска в этих местах повреждается ..... Перестал пользоваться балончиками - за деньги , что стоит балон грунта, балон краски  и балон лака - можно купить нормальную краску ( типа Хамерайт ) . Или отдать в покраску порошковой эмалью -там совсем другой результат ( по стойкости покрытия ) .

  • Like (+1) 2
  • Thanks (+1) 1
Posted

Hammerite в домашних условиях. Вот только выбора цветов в баллончиках почти нет. В итоге приобрёл не большой компрессор и краскопульт ( в хозяйстве пригодятся :smile-29:) "Проба пера."

 

Копия IMG_9391.JPG

  • Like (+1) 5
  • Thanks (+1) 1
Posted
В 05.04.2023 в 23:32, Юрий_Б сказал:

Покрасил корпус, укрываемость хорошая,но покрытие очень слабое, легко повреждается, буду ждать сутки потом в жарочный шкаф на закалку.

IMG_20230405_233837_1.jpg

Сегодня делал термозакалку, так как термостата нет, калил в пищеблоке на плите на глаз, получилось нормально, но опять но, покрытие стало стойким к повреждениям, но поверхность на ощупь как шкурка, остается след после материала с каким контактировал, надо покрывать лаком для защиты.

Posted

Надо красить нормальными эмалями ( Хаммерайт и подобные ему ) , которые требуют длительной сушки ( сутки и более )  . Там есть эффект укрываемости мелких дефектов поверхности  . И само покрытие - получается  более стойкое ( даже после сушки при комнатной температуре ) . У меня есть одноклассник ,  он  КМС по авиамоделизму  - он мне еще 35 лет назад говорил про краски и лаки  - всё что быстро сохнет , так же быстро и отваливается ....А порошковые эмали ( нанесенные в правильных условиях ) - обеспечивают надежное покрытие на десятки лет - все уличные домофоны покрыты такими эмалями . Поцарапать конечно можно - гвоздём или ножом , но и то надо постараться .... 

  • Like (+1) 2
Posted

В далеких юношеских годах, делали краску на основе бакелитового лака, наполнителем служили: графит, серебрянка, бронза, барий, в общем какой цвет нужен то химическое вещество и брали, благо в магазине химреактивов можно было что угодно купить, единственное требование было чтоб компрессор не менее 8 атмосфер дул. Есно потом термозакалка. Покрытие было не убиваемое. 

  • Like (+1) 1
Posted

Краска спрей молотковая по ржавчине серебристая, 520 мл. KUDO KU-3001

и им подобные - покрасил и забыл. Именно молотковыми красками были окрашены корпуса разных приборов в СССР.

1 час назад, vs music сказал:

он  КМС по авиамоделизму  - он мне еще 35 лет назад говорил про краски и лаки  - всё что быстро сохнет , так же быстро и отваливается

Не соглашусь, так как любое авто покрашено именно быстросохнущими красками. Для дерева используют нитролак в качестве подложки под масл. краску, вот она то отвалится в первую очередь без надлежащей грунтовки - достаточно вспомнить загубленные холсты с отвалившимся маслом. При этом ни разу не видел, что бы нитро слез с чего бы то ни было.

грунт кислотный, сверху обычный - потом нитро в 2-3 слоя  лак поверх , естественно с сушкой при 70 гр. . Ничто никуда не отлетит - если только корпус изнутри ржаветь не начнёт.....

аэрозольные баллончики, кисть, тампон - мне хватает вполне. Даже без печи можно всё связать так, что и поверхность ровная и окрашивание из баллона в 3-5 слоёв и лак в 5-7 подходов без усердия .....Да. после этого процарапать до грунта тоже только гвоздём. Ну а если молотковой - там вообще просто всё.

Это мой подход, конечно каждому своё....

 

  • Like (+1) 1
Posted
42 минуты назад, Ollleg сказал:

Не соглашусь, так как любое авто покрашено именно быстросохнущими красками. Для дерева используют нитролак в качестве подложки под масл. краску, вот она то отвалится в первую очередь без надлежащей грунтовки - достаточно вспомнить загубленные холсты с отвалившимся маслом. При этом ни разу не видел, что бы нитро слез с чего бы то ни было.

Краски , применяемые на заводе - наверное не имеют ничего общего с этими балончиками . И технология нанесения этих красок на заводе - несколько иная , чем в домашних условиях . На заводе  делают,  как положено - грунт ,  несколько слоев краски , несколько слоёв лака , окончательная сушка при температуре .... А насчет мебельного лака скажу так ( поскольку имею  опыт пользования им ) - хороший мебельный лак ( например яхтенный или паркетный )   - обычно долгосохнущий . И он ( после длительного высыхания в течении нескольких суток ) образует настолько прочный слой ,  что ещё не всякий растворитель его возьмёт , и просто так его не сколупнёшь ногтём  . У меня стойка для  аппаратуры покрыта таким лаком - её можно протирать и спиртом , и ацетоном - лак не растворяется и не мутнеет - уже больше 15 лет ей . Кстати - и советские мебельные лаки были такими , сохли долго ( сильно воняли ) и потом - стойкое покрытие . 

  • Like (+1) 1
Posted

Советская военная молотковая эмаль ( не знаю состав ) - была очень прочной . В нашем цехе делали полный ремонт изделия - включая полную разборку корпусов , с дальнейшей пескоструйкой и  покраской  . В цехе  был участок покраски  ,  и сушили в печах . Покрытие не отличалось от заводского  . А вот если той молотковой  эмалью что-то покрасишь сам , и будешь сушить при комнатной температуре - сохнуть могло неделю .  

Posted
6 минут назад, BAA сказал:

Тунговое масло?

Не знаю состав , просто не выяснял тогда . Однажды я набрал у маляров той краски в баночку - было у меня в ремонте  изделие с царапинами на корпусе ( может при доставке с корабля его где-то шоркнули ) . И чтобы не разбирать корпус полностью - решил подкрасить сам  на нашем ремонтном участке , тампоном . Покрасил , но сохло очень долго - без нагрева  . 

Posted

Всякие МЛ автомобильные старые без нагрева не сохли. Вроде как тунговое масло ту самую шагрень делало, а может и нет. Сейчас и порошком шагрень делают.

Posted

В магазинах, где производят подбор автоэмалей, эти самые эмали в любом цвете для вас сделают в аэрозольном балончике. Так же они продают грун-шпаклю в балончиках для устранения мелких дефектов. 

 

  • Like (+1) 1
Posted
3 часа назад, BAA сказал:

Тунговое масло?

Молотковая эмаль - это полистиролы, а тунговое масло - это эмаль "муар", такая вся складчато-бархатистая.... 

Posted

морилку трудно подобрать  , купить нужного тона . я использую краску для струйного принтера . есть таблица  в инете сколько какого цвета смешать  и что получится . дерево будет не окрашено , а пропитано  и после лака , глазури будет с " прозрачной" структурой . вот это дуб под ямомото 

1.jpg.fe0706ecc0a7e7a8b3da1b7d99893367.jpg

  • Like (+1) 2
Posted
В 07.04.2023 в 17:35, vs music сказал:

советские мебельные лаки были такими , сохли долго ( сильно воняли ) и потом - стойкое покрытие . 

Смотря какие, нитро было несколько видов, но сохли быстро, а полиэфирные сохли долго, но при затвердевании  становились как стекло, ни какие растворители не брали. Самый стойкий был паркетный , сох долго и вонял мама не горюй, покрытие очень стойкое было.

  • Like (+1) 1
Posted
10 часов назад, Юрий_Б сказал:

Самый стойкий был паркетный , сох долго и вонял мама не горюй, покрытие очень стойкое было.

будучи школьником - классе в 8-9-м , помогал своему отцу циклевать паркетные полы в нашей квартире . А  потом покрывали полы новым лаком . Это  было летом - окна в квартире держали  открытыми  несколько суток ....... Сейчас есть современные яхтенные лаки - по своей стойкости не уступают тому паркетному.   

Posted

Дуб покрывал таким полуматовым лаком 3 слоя с промежуточной сушкой естественным путем, сохнет сутки. Получается прочным и стойким.image.png.546e130bf907ba9e738d6150e6928ecd.png

Posted

Вот хорошие лаки но они двух компонентные, еще и компрессор нужен для качественного покрытия t* до 120-125 С*   УР‑231Л ТУ6-21-13-72
 ЭП‑9114 ТУ 6-21-3-89.

Posted

Под морилки у меня типа пробника, доска на которой нанесено морилки с надписями под какое дерево, производитель. В основном пользуюсь водными. но подготовка для них должна быть тщательнее. Водная сильно поднимает ворс. В СССР были хорошие спиртовые. Тонировал паркет 30 лет прошло ничего не изменилось. Самый вонючий лак был не НЦ а МЧ, вот уж гадость. Из современных акриловые но не очень нравится , яхтные но проблема с покрытием. Самый для меня красивый, это шеллак. Но с ним много заморочек. Есть мастер классы Федора Жильцова советую посмотреть. Не реклама.

Posted

Шеллак ( индийский с времен СССР) могу, если кому надо, отправить безвозмездно. Завалялось некоторое количество. 

Извините, что не в тему. 

  • Thanks (+1) 1

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Клубы

  • Сообщения

    • С постоянным напряжением 7.5 вольт на сетках 7с разобрались , привет Ташкент  😉 Второй вопрос , Виталий , вы можете посмотреть осциллографом синус на сетках 7с , скажем когда на сетках 8с сигнал 6 вольт , и что с синусом когда на сетках 8с к примеру 10 вольт , то есть больше чем постоянное напряжение на сетках 7с . У меня начинает плющить нижнюю полуволну.  Это получается 6н8с не справляется с током сетки 6н7с ? Или что это ? Грубо , одним каналом осцилографа стою на сетке 6н8с , и синус с уровнем 10 вольт ровный и красивый , а на катодах 6н8с нижняя полуволна уже сплющена.  Если 6н8с паралелю,  то ситуация улучшается , но не кардинально.   
    • Вы не учитываете , имхо, психологию своего представительства на форуме , где действительно народ делегировал часть своих средств , делится своим опытом , но при этом сами себя определяют (или загоняют)  в определенные позиции аудиоиерархии .. .    Это если кот приносит хозяину(ресурсу форума) мышь ... (иногда много..) , то в его понимании психологии он делает (думает ) добро хозяину , отдавая свою добычу(опыт по нашему)  .  Но он может не понимать , что форуму это может быть совсем неинтересно (и даже вредно )  .., типа опыта о железе от микроволновок , динамное железо кто-то ценит..., можно с этим ""опытом"" долго мышей ловить , но есть базовый и основополагающий опыт построения звуковых трансформаторов -от Партридж, Аудионоте , Совтер , Танго , Тамура , из отечественных - открытое от Шалина. Времена удобоприемлемые -мотают в Москве , есть опытные , не бесплатно , но не хуже брендовых . Золотая середина то же имеет опыт (хотя дел с ней не имел) . Есть в конце концов за ""десять - пятнашку""  очень приличные выходники с Zприв. =  2,5к в S.E. на сикоре 0,17 мм -от Прибоя .   И вот на этом фоне таащить ""дичь"" в виде трансов от микроволновок или от китайцев ?  По винтажному , типа, звуку .  Тут вообще область , где контроль качества и звуковой сигнатуры комплектующих является , по мне, основополагающим.  Жесткий контроль по коэффициенту D (100гц, 1 кгц, 10 кгц) . Если переходной конденсатор более D = 0,01..0,012 (край) -  отсев в мусор. Хороших винтажных деталей мало и это тоже надо учитывать , идеализация всего винтажа -весьма сомнительное понимание.
    • Хочу поделиться вот каким наблюдением  Ламы с ромом,  это как я понимаю фотон Ташкент,  все вокруг 6.3 вольта на сетке , их у меня коробка нос , каждая в индивидуальной упаковке . Лампы с пятиуголгиком , это как понимаю Новосибирск,  все что есть ( всего 3 штуки ) около 7.2 вольт . Все это при анодном питани  ровно 220 вольт . Разные вах у 6н8с разных заводов ? Ташкентские ещё и с штампом отк и штампом военной приёмки.  Какие правильные то ? Я так понимаю Новосибирские ? Ну не как не ожидал такой подставы . Я вчера грешным делом пока голову ломал , чуть не хрюкался   
    • 71. Электронные усилители. УЭМ-213К. 127 вольт. 400 руб. УЭМ-219Б. 127 вольт. 700 руб. Новый. Лампы 6Н1П и 6Н2П-ЕВ в комплекте. Клеммы на кабеле серебро.   
    • Есть ещё 011- горелый. Так отдам.  70. Усилитель УЭУ-209М2- на 220 вольт. Гудит силовик- поправить подковы. Ток хх в норме. 400 руб. Как вариант- все, что в этом пункте (010,011,014, УЭУ-209) за 1000 руб.    
    • п. 64 выбыл. 69. ТАН-104-220-50, новый в коробке. 1200 руб. Такой-же, только бу (трудился на японский проигрыватель)- 1000 руб. ТАН-69- нет.
    • Вы передёргиваете факты.  Я ещё ни одного проводка не спаял - от вас уже пошёл накат негатива в этой теме..... перечитайте с самого начала. Я не понимаю, почему у вас по отношению ко мне такое предвзятое НЕГАТИВНОЕ отношения. Считать надо то, что неизвестно. Что известно 50 лет нужно изучать и применять наработанные схемы ......... Если такие усилители миллионами штук сделали, неужели думаете, что в миллион первый раз вы лучше  с "НУЛЯ" сделаете, без учёта всего предыдущего накопленного опыта?. Я начал с анализа опыта..... читал , искал информацию, задал вопросы на данном сайте.... Если бы изначально правильно соориентировался, то и макет не нужно было бы ВООБЩЕ перепаивать..... ОН ПОДОШЁЛ с прошлого проекта ОДИН В один, только панельки под 2А3 требовалось перепаять....... НЕт все кинулись считать второй каскад, модели строить...... а он второй каскад и не нужен оказался.......... Вместо того, чтобы подсказать, что каскад не нужен.... накидали негатива, а по факту ничего толкового не вышло. По поводу того как проектировать - есть разные подходы..... Можно ставить самое лучшее в мире, не взирая на цену и доставаемость..... , Второй подход решать задачу в рамках доступной элементарной базы, опираясь на наработанные решения..... Это хобби..... стараюсь применять по максимум деталей у себя из наличия. Не надо учить меня проектировать, у меня высшее образование инженера физики и высшее образование по финансам , ученая степень есть и опыт работы директором более 20 лет  и руководством крупных проектов на сотни миллионов рублей.... Есть удачные и завершённые, есть неудачные...... Есть опыт горьких ошибок. Есть понимание процесса и есть запасы радиодеталей, есть бюджет. И есть чёткое понимание - что нужно делать МНЕ, а что есть "пустая" работа. От вас идёт посыл на напряг меня сделать НЕ НУЖНЫЕ МНЕ для реализации данного проекта работы. Для Хобби есть выделенное время - и больше времени нет. И это время нужно тратить на нужные работы, которые приносят удовольствие - это же хобби для удовольствия. Если мне нужны измерения -я их делаю, а если мне не нужны измерения, то я их не делаю. Вы тут упираете на расчёты - а счего ВЫ взяли, что ваша модель расчётов верная? По тем же конденсатором - есть несколько моделей и школ при использовании в звуке.... Есть МАКАРОВСКАЯ школа...... есть американская, есть японская школа. С чего ВЫ взяли что ВАША модель ВЕРНАЯ ? Неправильная модель ведёт к неверным результатам и зря потраченным деньгам,  времени и нервам. В зависимости от  последствий - есть разная мера подхода к предварительным расчётам. Одно дело здание рухнет....... или сгорит оборудование на несколько миллионов рублей....... другое дело сгорит на макете деталь за 100 рублей........ подходы к оценке рисков разные. Главное правило управление -стоимость издержек по защите не должна превышать потерь за период........ Если я иду на неоправданные издержки -значит они для меня приемлемы. И делая - я экономлю в чём то другом. Здесь собрались люди, которые никому ничем не обязаны. Только объединённые общим интересом. Если кто то делает по своему-значит у него на это есть причины..... Например отсутствие ресурсов, навыков или знаний..... Или банально нет времени и желания на "лишнюю" работу. На форуме люди уже сложились по своему складу. Они такие какие есть...... Битые жизнью , кучу раз обманутые в своих ожиданиях и часто не верящие в большинство вещей " ПОТОМУ ЧТО ТАК НАДО", а с чего вы взяли, что надо именно так как вы говорите, а не так как делаю я? Мои подходы сформировались исключительно для меня, мне с таким отношением к хобби комфортно. Этим всё и объясняется - для меня это хобби и процесс настроен так, чтобы мне самому было комфортно и приносило удовольствие.   Много слов, но вы же сами переместили тему в "говорилку".
    • Ну надо вме таки ещё проверить на 8ках другого завода , где то были .
    • Так это возможно емкость в А/час.
    • Странно, у меня +6.5 при 198-200В, а при 225 уже +7.5 
    • Вот спасибо большое 
    • Коробка новых . Их и пробовал подряд .  
    • Тут скорее дело в том, что у лампы RES964 массивный оксидный никелевый бифилярный катод, у никеля ещё и выше теплоемкость чем у вольфрама и поэтому эффект мерцания менее выражен. А оксидные катоды, вольфрамовые или никелевые, покрывают приблизительно одними и теми же оксидами щелочных металлов: бария, стронция, кальция… 
    • 200 Ом. На падении первички я ток и смотрю 
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      10.4k
    • Total Posts
      110.3k
×
×
  • Create New...