Jump to content

Recommended Posts

Posted
В 09.01.2026 в 11:19, lewis сказал:

Для корректирующих усилителей, они будут моноблоками, и моноблоков УМ склоняюсь к плагиату на тему Клангфилм.

Думаю  и быстрей и самое главное лучше, просто взять этих Клангфильмов.

Posted

Во-первых, фото "этих Клангфильмов" существенно доступнее, чем их физическое воплощение. Во-вторых, то, что они лучше - боюсь, утверждение более чем спорное. Если говорить о конкретных усилителях, это очень добротные, вполне гармонично звучащие, но все-таки обыкновенные двухтактные усилители на Ел34, лампе довольно-таки заурядной, несколько "кирзовой" даже в "телековском" исполнении. Уж если брать готовенькие Кланги, то более ранние. Но это еще дороже и труднее, к тому же их непременно пришлось бы доводить хотя бы с точки зрения реставрации умерших деталей, не говоря уже о приведении в соответствие с современными требованиями. Но еще правильнее - взять лучшее из того что делали тогда (не только элементную базу, но и дизайн) и воплотить для себя любимого - чтобы получить нечто лучшее. Шанс есть, потому что те, кто занимался упомянутыми Клангами, разруливали множество компромиссов, неизбежных в условиях серийного производства.

  • Like (+1) 2
  • Smile 2
Posted
20 часов назад, Евлампий 2 сказал:

у вас ведь наверняка есть возможность переброситься с Ез80 на какой-нибудь Аз прямонакальненький. Разница в звучании может оказаться вполне слышимой, особенно на "акустических" фонограммах. Не хотите оценить лично, хотя бы "на проводках"?  Даже можно просто погасить накал с 6 до 4 на резисторе, все равно должно звучать по-другому.

Доброго дня!

Здесь начинает рассыпаться идея сделать небольшой, компактный преамп. Прямонакальный кенатрон не вывезет трансформатор. Накальная обмотка 6,3В всего 1А, планировал 0,6А на EZ80 и 0,3А для е88сс. Ну и размер баллона AZ и EZ80 сильно разный.

Но попробую мысленно сделать отступление в эту сторону. Если уходить в прямонакальность БП (например, есть AZ1 с сеткой и свободный, более мощный, трансформатор Хашимото РТ-100), то и выходную лампу логично было бы поставить прямонакал. Пару лет назад макетил вариант 337+371А. Оставил хорошее впечатление, но усиления оказалось не достаточно. Если делать еще один такой заход, то с драйвером с большим КУ. Из таких и  "идеологически близких" к 71А можно рассмотреть REN904 либо АС101. Сама 71А хорошая лампа для предусилителя: малая входная емкость, слаботочный накал, низкое внутреннее и есть выбор из двух пар Cunningham CX-371A и UX-171A. Нагрузка- трансформатор 5К/600.

Возможные варианты построения схемы:

- Лофтин REN904-71А;

- RC REN904-71А;

- АС101 нагруженная на понижающий трансформатор 5:1 - 71А.

Соответственно, набросал и три варианта БП, с минимальными переделками имеющегося:

pre-amp__.thumb.jpg.647429647e9e9dcb7622a8696a4efc5c.jpg

Какой вариант по Вашему мнению будет предпочтительным?

 

 

 

Posted
21 час назад, Евлампий 2 сказал:

И об акустике - говорили, что расскажете позже (а ведь "уж сумерки сиреневые пали..."), интересно же. Всё еще не время?

Там сейчас ничего революционного, скорее повествование о собственных мытарствах. Расскажу.

Posted

Спасибо за отклик и чудесные картинки. Я не умею так рисовать, ибо ботан. Завидую.

Вопрос: Так вы что, одним накалом питаете и кенотрон, и Есс? Тогда конечно единственное решение - только "не-древний" косвеннонакальный кенотрон. У Еz80 допустимое напряжение катод-подогреватель - вольт кажется 500, выдержать должно, хотя и такое решение не считается кошерным, обычно кенотрону дают свою обмотку (посмотрите, какие вольты на катоде у Есс, а какие - на катоде кенотрона. А в вашей схеме их подогреватели электрически соединены. Стремно же. Ну а прямонакал в такую конфигурацию просто нельзя, Есс умрет - подогреватель пробьется на катод, дальше непредсказуемо.

Если просвет в окне силового трансика позволяет, можно просто вогнать отдельную катушечку под прямонакальный (и, вообще говоря, лучше бы и под крионакальный) кенотрон. Если нет, то лучше пусть останется как есть, или заменить силовой транс. 

По активной элементной базе: давайте рассуждать.

У вас выходная лампа Е88сс, двойной триод. Если заменять на прямонакал, это революция прямо, с драматическим усложнением схемы. Там ведь не только накалы отдельные, там городить их выпрямление со стабилизацией, плюс увеличение числа баллонов, плюс дополнительные каскады, чтобы обеспечить усиление. Наверное разумнее остановиться на полпути. Возможно, имело бы смысл сговнякать на фанерочке альтернативу и подключить, сравнив результаты, чтобы на слух понять, стоит ли овчинка выделки. Навскидку - вроде бы стоит, все-таки гнуть "пальцы" рядом с Ад1 как-то странно. Ну разве что Е182 сс или 5687, хотя у них, если правильно понимаю, мало усиления. А что с "не-пальцами"? 

Какие варианты по альтернативе? Рен904 лампа специфическая, ее высокое усиление обусловлено не крутизной, а высоким внутренним, там более 12 кОм, это не тема для трансформаторных сочленений. Да и в резистивном каскаде к ней есть вопросы, я бы не стал ее беспокоить. Если из немцев, скорее Рен1104, (но это 7 кОм, а не желанные 5 или ниже, да и усиление невысокое). Прямонакалы - неоправданно сложно. Как быть? Если только "из пентодов с крутизной" - всяких там Еф14 или Аф100 триодом, ну или взять американскую типа 6АС7гт, это "ихняя" 6ж4 в стекле, но здесь уже не факт, что уверенно обыграет хорошую 88-ю, типа Амперекса.

Из того что уже обсуждалось, формально вполне встали бы Мл6 -Мл4, английские АС всякие, да и 41Мр - вполне. Но с ними усиления, я так понимаю, мало. Могла бы пойти уважаемая мною Р61 (или Р41), там и усиление побольше, и внутреннее низкое, и звучание для кривонакала выдающееся (у Мазды есть и SP соответствующие, это примерно то же самое, если включить триодом). Ну а если усиления 15-17 все же недостаточно, остаются или уже упомянутые пентоды триодом, или лютая экзотика.

Всякие Д3а, Еф55 и даже С3г - спорно (тот самый хороший, но "вакуумный транзистор", в этом месте я бы их противопоказал). А если 20...25 хватает, конечно круто бы попробовать те же Ал4 черные с серебряной юбкой и сетчатым "звездой" анодом, если найдутся.... В общем, получается - засада.

Перечитал и понимаю: в обсуждаемом случае остается или смириться с более скромным усилением, или остаться с выбранными "пальчиками", потому что лишние каскады и другие усложнения - пожалуй, неоправданная цена за переход к более кошерной элементной базе. Так что - если говорить о лаконичном пути, то вы выбрали близкое к оптимуму решение, и переброситься с него на винтажную элементную базу далеко не так просто, как кажется навскидку... Но вот хотя бы кенотрончик, конечно, интересно бы заменить и послушать, особенно если окно в трансе позволяет подмотать накал. 

Posted

Что-то я вообще не туда: простите, но я забыл, что у вас достаточно кучерявая схема, там не просто "триод-выходной транс-разъем", а у меня это не отложилось.

Делите сказанное выше примерно на 9, возможно мы еще вернемся к вопросу - потому что сейчас, глянув в начало темы, я понял, что далеко не во все детали вашей реализации въехал. Это не отменяет рассуждений о другой элементной базе, но меняет аргументы по поводу ее применимости. Поэтому, пожалуйста, извините и не воспринимайте сказанное выше как информацию к размышлению: пусть это будет просто некий вступительный треп. Возможно, позднее еще обсудим и детализируем (если вам интересно, конечно: тема-то ваша, а я просто влез с рационализаторскими предложениями, о которых никто не просил). Но всё равно - допускаю, что кому-нибудь сказанное выше хоть как-то будет полезно, там ведь есть и общие соображения. 

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Клубы

  • Сообщения

    • А может лампу включали на заводе после нанесения отметки ОТК. И эта отметка стала серебристой уже тогда )
    • Способов действительно много ) Забыл уточнить, что интересует только достоверный способ! На самом деле мой вопрос возник потому, что по имеющейся у меня информации изначально синий цвет штампа ОТК меняет цвет (темнеет, становится серебристым и т.д.) при нагреве колбы лампы в процессе ее работы.. Но потом оказалось, что цвет штампов ОТК уже изначально не всегда был синий или зеленый..  
    • Ну, почему так кардинально?  Можно разложить карты таро, воспользоваться услугами экстрасенсов. Тот-же магический шар может о многом рассказать! П-образные рамки в опытных руках...  Сны!!! Как же я про сны забыл! 
    • Очень важное замечание! Спасибо, что предостерегли от необдуманных действий. Получается, единственный вариант определения состояние лампы это замеры...  
    • Оба правильные. Смотря какие у вас цели и что будет вокруг транса. В первом случае стараются максимально снизить межобмоточную емкость, чтобы помехи минимально перетекали на вторичку. Это либо экраны + воздушные зазоры между секциями, либо разнесение первички и вторички на разные катушки. Но, это полностью не решит проблемы. Желательно до разделительного грубо почистить от синфазных и дифференциальных помех, убрать постоянку, снизить гармоники токов и напряжений, поработать с коэффициентом мощности... Трансформатор скорее "подчищает", он не на столько всемогущий. Он скорее финально обрывает то, что было до него и на вторичке дает старт вашей внутренней сети питания. Вторичка со средней точкой позволяет уже финально почистить синфазные и дифференциальные помехи за счет симметрии и прочее. О варианте №2 думаю лучше расскажут его приверженцы.
    • Синфазная помеха из сети проникает( по двум проводам) в устройство, смешивается с полезным сигналом и вызывает различные искажения, ей не нужен третий провод соединяющий с землей, как говорится синфазная помеха землю всегда найдет. Я уже писал, что один из способов борьбы с ней это симметрирующий трансформатор, который выравнивает амплитуды синфазной помехи в проводах, после ставят один или несколько синфазных дросселей, которые её эффективно давят. Наглядный пример того как проникает синфазная помеха это приемник с антенной, он может работать и без заземления, если подключить заземление будет немного лучше, но не существенно. Дифференциальные помехи в сети,   даже при средненьком БП думаю вообще услышать не возможно. 
    • Накал без анодного дольше 5/10 минут включать НЕЛЬЗЯ, самый надежный и простой способ, проверить эмиссию лампы на ламповом тестере, спустя примерно 15/20 минут работы после прогрева, а желательно через несколько часов, когда параметры лампы устаканиваются, если бывают лампы с фиолетовой краской, то скорее всего они нулевые, тк краска меняет цвет и становится серой, но не во всех случаях 
    • Нет.  Утверждать что-либо наверняка без снятия параметров невозможно.  Тем паче, что для ламп возрастом 50 и более лет, периодическое включение в эксплуатацию или в целях проверки, предпочтительнее холодного хранения. 
    • Пока этот вопрос в процессе изучения, но в упрощенном виде пока такое понимание. Есть помехи из сети, которые производятся другими потребителями. Есть помехи наведенные (на провода и прочие детали ваших устройств) и есть помехи, которые генерируют ваши устройства. Это смешивается в вашей сети питания и начинается сложная схема взаимодействия. Задача стоит в том, чтобы "почистить" то, что приходит из розетки. Затем защитить от наводок и "почистить" то, что все-таки прошло. "Почистить" помехи каждого вашего устройства, чтобы ваша внутренняя "чистая сеть" оставалась таковой и соседние устройства минимально влияли друг на друга. Сложность состоит в том, чтобы при этом не угробить звук.
    • Всем привет! Большая просьба к опытным товарищам - помогите понять где новая лампа, а где уже утиль.. Есть достаточно много ламп. На всех лампах, помимо их обозначения, многообразие прочих знаков - круги, ромбы с цифрами, надписи ОТК и т.д. И цвет этих знаков различный - синий, зеленый, серебристый, бурый и т.д. А вот вообще непонятная ситуация. Лампа ECC85. Помимо обозначения имеется цифра 1 в треугольнике, надписи UA38 и 249798. Все символы нанесены желтым цветом. Заявлено, что лампа новая. Как в этом удостовериться? Включить накал на пару часов и проверить как будет изменяться цвет символов? Существуют ли какие-нибудь универсальные признаки, позволяющие по цвету нанесенных на лампу знаков определить состояние лампы? Ведь часто встречается такая ситуация, когда колба внешне идеальная, нет внутри следов копоти, геттер присутствует и его граница четкая, на выводах никаких царапин. Но цвет букв ОТК и цифра в ромбике - серебристого цвета.    
    • Ну...я просто предложил подойти к обсуждению в том числе и этих мнений с другой стороны, возможно не с самой правильной, но тоже интересной  
    • Тогда вообще не понимаю чего Вы возбудились...я вопрос задавал не Вам лично а всем кто возможно знает ответ и поделиться информацией.  Про медицинский трансформатор я оказываеться совершенно случайно угадал 
    • Нет, не изготавливал (это к ДимДимычу) и не использую. Кстати, уже рассказал, но Вы либо не поняли либо не поняли.
    • Вообще без понятия, предположу что это просто гальваническая развязка для защиты от поражения электрическим током.  Но ведь Вы нам сейчас все про это расскажите... Я в принципе задавал вопрос совсем про другое, каким путем помеха из сети проникает например в усилитель, какими уровнями это происходит и качественно на что влияет? Давайте пока просто забудем про разделительные (развязывающие и изолирующие) трансформаторы и просто воткнем усилитель в розетку.
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      9.9k
    • Total Posts
      107.5k
×
×
  • Create New...