Jump to content

Recommended Posts

Posted
20 минут назад, Сергей А сказал:

Если это анодирование то не нужно.

Да, анодирование.

14 минут назад, BAA сказал:

Обычно пористое покрытие.

Поверхность гладкая, не пористая.

15 минут назад, BAA сказал:

Давайте фото в студию, посадочного места.

Там поверхность всего радиатора гладкая.

 

2.JPG

Posted

Поверхность просто после экструзии, "неровная". Деформирующаяся прокладка либо, как пишут, шероховатость 5 мкм и неплоскостность 50 мкм/100 мм и керамика, с пастой.  Если 50Вт рассеиваеть - однзначно. Основание тонковато.

Posted
53 minutes ago, sova said:

Медный радиатор лучше алюминиевого

Просто налей воды. Более 34 не будет.
Относительно меди - можно сделать растекатель, медный. 50х50х10. И прижим, пружинный. Зачем?!
Сухая вода
365.thumb.png.116c3f4b1d419217cf9754905f7a82d3.png

Posted
1 час назад, Сергей А сказал:

Золотой еще лучше , и без остального :)

У золота коэфф теполопроводности хуже чем у меди.

"Коэффициент теплопроводности металлов лежит в пределах от 1,72 до 310 Вт×м-2. Наиболее теплопроводным металлом является серебро (λ = 310), затем красная медь (λ = 292), золото (λ = 224), алюминий (λ = 155) "

Алюминий в 2 раза хуже меди. Чемпион серебро лишь на 10% лучше меди. 10% это немного, почти что  200 % -это существенно. Там где теплорассеяние критически важно, пренебрегать этим-не вижу никакого смысла

Posted (edited)
2 hours ago, sova said:

Медный радиатор лучше алюминиевого

Заход №2. Лучше взять малошумный вентилятор и организовать принудительное. Строганый медный радиатор расчитан обычно под принудительное - между ребрами около 1 мм. Стоимость безумная, даже если прессованый (ребра вставлены в основание).
Для конвективного желательно иметь толстую (12-15 мм) подошву, средние ребра, сантиметра 3 и около 10 мм между ребрами. Скорее высокий чем широкий - тяга лучше. Лучше ребра с двух сторон. В сети есть калькуляторы, бесплатные для простых случаев...
И да растекатель можно из алюминия - но всяко лучше купить профиль побольше, в лигре, например и что-то типа ноктюа - 24(6) dB - это очень тихо, особенно в городе...
EDIT Пытаться посчитать Бесселя для раcтекания теплорода еще тот геморрой - кто знаком с матпакетами - вперед.

Edited by BAA
уточнение
Posted

Ни к чему это. Даже с Keraterm превышение температуры транзистора будет 10-11 гр над радиатором. С керамикой еще меньше . А площади достаточно для 50 то Ватт. Градусов 40-45 будет. Дим Димыч делал же в классе А. Сколько там у него ? 

  • Like (+1) 1
Posted
48 минут назад, ДимДимыч сказал:

Сергей, у меня немного.

55 на 60 при неблагоприятных условиях

 Летом померю при мах режиме когда в доме будет 28 град. 

У меня такая же температура, площадь где то 3000 см.кв. , мощность 88-90 Вт.  Мерил промышленным пирометром.

Posted

Тут, в свете измерений Марка , было бы интересно знать и температуру основания транзистора и радиатора среднюю , одновременно. 
Вместе с типом прокладки. 

Posted
1 час назад, Сергей А сказал:

было бы интересно знать и температуру основания транзистора и радиатора среднюю , одновременно. 

Температура основания транзистора 50 или 60 градусов, уже не помню, а радиатора 40-45 градусов. Самая максимальная температура 130 градусов на корпусе транзистора, а может это и температура самого кристалла, мерял тепловизором и может он показывал температуру кристалла?

1 час назад, Сергей А сказал:

Вместе с типом прокладки. 

Вот тип прокладки не подскажу. Попробую поставить на китайскую керамику(с Али) с пастой КПТ-19 и сделать новые измерения температуры.

  

Posted
7 minutes ago, Андрей63 said:

А как вы будете мерить температуру подложки , если корпус из пластика.

Сверлим 1.5 набиваем пастой и вставляем термопару, до упора. Со стороны радиатора.

Posted

Есть такой параметр , тепловое сопротивление  ( кристалл )  переход - корпус, для корпуса TO -3P это  0,2-0,25 Гр.С/Ват. ( где как зависит от конкретного производителя ), вот и считайте сколько будет разница на 45 Вт.

Posted
2 часа назад, Андрей63 сказал:

Есть такой параметр , тепловое сопротивление  ( кристалл )  переход - корпус, для корпуса TO -3P это  0,2-0,25 Гр.С/Ват. ( где как зависит от конкретного производителя ), вот и считайте сколько будет разница на 45 Вт.

Разница и будет 10 градусов , а не 50-70 .

 

5 часов назад, Mark Levinson сказал:

Температура основания транзистора 50 или 60 градусов, уже не помню, а радиатора 40-45 градусов. Самая максимальная температура 130 градусов на корпусе

Может там и пластик , но местечко есть где подложка видна. 

IMG_6223.jpeg

Posted
10 минут назад, Сергей А сказал:

Может там и пластик , но местечко есть где подложка видна. 

Там на подложке и смотрел тепловизором, 50 или 60 градусов было. Попробую сейчас поднять ещё раз 50 кг.(столько весит усилитель) и померить.

Posted

Если на фото транзистор на керамике, то её и нужно мерить, прибавите 15 -20 градусов  ( это максимум ), это и будет температура кристалла. У пирометра точка лазера довольно большая , поэту всякие углы и неровные переходы дадут большую погрешность.

Posted
2 минуты назад, Андрей63 сказал:

Если на фото транзистор на керамике,

Там не керамика - это силиконовая термопрокладка.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Клубы

  • Сообщения

    • Особо не комментируя , Вас послушать , так всем давно надо переходить на питие дистилированной воды , в аналогии если смысла .     Владимир, за более чем 30 лет , имея наблюдение за разными аудиоисториями , ни один (в моём случае) человек не выбирал усилитель -для прослушивания музыки , исходя только из критериев ""нулей и единиц после запятых"" .     Как опреснённую воду готовят для употребления питья человеком , так и усилитель (неважно какого типа и на чём ) , саму всю аудиосистему , готовят не только для рафинированного звука , но больше и для прослушивания музыки . Обзор от ИИ В опреснённую (дистиллированную) воду для питья добавляют минеральные вещества, чтобы вернуть ей вкус и полезные свойства, так как после очистки (обратного осмоса, дистилляции) она становится «мертвой». В воду добавляют кальций, магний, калий, натрий, марганец и цинк (обычно в виде сульфатов) для реминерализации.
    • Почему я должен сносить? Я всегда за любые интересные и полезные темы - клуб лишь вынесен за пределы основного форума, вступать в него, комментировать и создавать новые темы участникам клуба не запрещено, скорее наоборот, только приветствуется. Не приветствуется лишь негатив, но с этим в рамках клуба разобраться очень легко, пусть хоть здесь не будет бесполезных споров до посинения, приходим же просто пообщаться, поделиться своими интересами, отдохнуть в спокойной обстановке от ежедневной суеты.
    • Струбцины слева направо: 1. MATRIX усиленная 2. MATRIX  обычная 3. Белорусская струбцина 4,5 . Недорогие KROFT 6. Точно не помню, кажется Белоруссия 7,8,9 Струбцины СССР --------------- Отдельно вверху - пистолетные струбцины KRAFTOOL, работают как на сжатие, так и на разжатие - усилие 70кг, штанга металл, сам пистолет пластик высокого качества. Для склеивания с сильным сжатием годятся мощные струбцины, Матрих и белорусские, Крофт годятся для склеивания мелочёвки небольшого размера, где прилагать большие усилия на сжатие не требуется. Также Крофт хороши в качестве вспомогательных, когда среднего размера деталь требуется зафиксировать на верстаке для более удобной дальнейшей обработки. Для окончательного решения, какие приобретать струбцины с зажимом в длину 100...120 см поработал с кандидатами - белорусскими и матрих. У белорусских отличная штанга, даже большой длинны сжимаемые изделия им не страшны - штанга выгибается при сжатии, после разжатия принимает прежнюю ровную в длину по форме. Из минусов - нет насечек на штанге, даже из двух коротких, приобретённых мной, одна при фиксации постоянно норовит соскользнуть зажимом вниз, что создаёт большие неудобства. Далее - грубая скользкая пластмассовая ручка, очень неудобная при затягивании - нужно одевать прорезиновые перчатки, иначе крепкого зажима не достичь. Ну и цена! Дороже Матриха при сомнительном выигрыше при сравнении в лоб. Матрих, если брать длинные, то только усиленные - крепкая штанга с насечками, мощный зажим с широким захватом, удобные прорезиновые ручки, рука при затягивании совсем не скользит. После разжатия детали так же штанга принимает ровную форму по длине , цена вполне соответствует качеству.  Вот примерно такие у меня рассуждения об имеющихся струбцинах.
    • У меня пайка и настройка УНЧ (просто готовые и проверенные схемы, но все равно проверка ламп, напряжение питания. комплектующие , выходные Тр. и д.р.) занимает меньше 10% а остальное корпуса,  колпаки, накладки, шпаклевка, клейка, грунтовка, покраска  и т. д. мне интересно например кто каким клеем пользуется( я момент столяр D2,титан D3,  который намного дороже), краски, инструменты, и самодельные. Мне кажется у всех есть поделиться чем.  Например 2 недели назад купил на озоне болгарку аккумуляторную, посмотреть что такое за меньше 3000 р. Сразу разобрал, Подшипников нет только втулки, там в комплекте идут 2 аккумуляторных блока 10 штук в каждом 18650. Разобрал, отстой где-то по 0,8А Контроллер заряда даже не (в общем хрень никак не к этому блоку). Мне кажется все таки своим опытом надо делиться, пусть даже негативном. Ну если Олег снесет так тому и быть,
    • Прямо с языка сняли .Полно с разборок дежурных трансф. и от адаптеров . Вкл. его наоборот и напр - получаем . всегда так делаю.
    • Послушал макет,  по сравнению с оригиналом убрались искажения - исчезла вовлеченность, эмоциональность и высокодуховность .  Т.е. исчезли интермодуляционные пересвисты, звучанию сильно полегчало. Звук стал чистым и ясным без дымок и вуалей, а также затуманиваний.
    • Сами же писали что в катод не ставили так от куда знаете как бы было? Стародубцев на ней пуд соли съел, прислушайтесь, а лучше синус поглядите, отрезвляет лучше Алка-Зельтцер.
    • Нууу, мне конфигуация с 6Н1П+6П14П-ЕВ и режимом у 6С33С в 300В 200ма понравилась больше всего 
    • Повторю фрагмент со схемами крупнее, а то получилось мелковато.  
    • Если грубо то для получения 8вт от 33-й в сетку надо качнуть 70 вольт, для тех же восьми на выходе от 300в сетка потребует уже не 70, а 175 вольт, ну и с ГМ70 совсем беда, как в бездну пролетят 280 вольт.  Так что эта единственная лампа для которой катодное включение лекарство от всех болезней с минимальными потерями.  
    • А если от 10, а могла бы выглядеть просто огурцом  
    • Коллеги из паралельного измерения:  https://mysku.club/blog/aliexpress/106121.html
    • Тут дело в том ,что Анизотропное железо НЕ бывает толщиной более 0.35мм. Т.е если у вас железо с 0.5мм , то это точно изотропное с низкой проницаемостью. т.е с ним будет больше  ток.х.х.. Ну опять же мы говорим про силовик... это все в нем не проблема.
    • Не хами дружище. Тебе не идет))) А так вообще попытайся понять,что такое  "оптимальный зазор ". 
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      10.3k
    • Total Posts
      109.6k
×
×
  • Create New...