Jump to content

Recommended Posts

Posted

Коллеги, нужна помощь.

Делаю простой двухтактный усилитель на 6П3С - смещение фиксированное.
Вопрос в следующем - насколько критичен номинал резистора в катоде лампы?

Я в курсе что при фиксе - катодный резистор ненужен.
Но я видел что, его все таки применяют в некоторых случаях.
Кто то 10 ом ставит, кто то 1 ом.

Насколько критична эта величина и какой номинал допустим?
Как это повлияет на звук?
В частности мне надо поставить 15ом для контроля тока лампы.
насколько это будет плохо по сравнению с 10 ом и 1 ом?

 

 

 

Posted
11 минут назад, kkol сказал:

Вопрос в следующем - насколько критичен номинал резистора в катоде лампы?

В данном случае 10...20 Ом - нормально.

  • Like (+1) 1
Posted
11 часов назад, kkol сказал:

 

Насколько критична эта величина и какой номинал допустим?
Как это повлияет на звук?

 

 

 

Я посоветовал бы послушать с резистором и без него. Может так случится, что без резика вам понравится больше ).

  • Like (+1) 1
Posted

Ну, поскольку он нужен исключительно для измерения тока покоя, то можно обойтись и без него. Ток можно контролировать по падению напряжения на активном сопротивлении обмотки ТВЗ.

  • Like (+1) 2
  • Thanks (+1) 1
Posted
44 минуты назад, kkol сказал:

Кто то 10 ом ставит, кто то 1 ом.

Кто-то вообще не ставит, сажая катод на землю. Включите , например, качественную запись апплодисментов или раскатов грома и внимательно послушайте с измерителным резистором и без, внимательно оценив продолжительность послезвучий. Можно временно использовать перемычку, чтобы сэмитировать вариант "без" . Велика вероятность, что разницу и не уловите, т.к. это зависит от качества всего тракта, тогда и решите, нужно оно, или нет. Если, всё же, решите, что резистор нужен, хотя бы, для удобства контроля тока выходных ламп, то можно придерживаться правила; чем более низкоомная лампа на выходе, тем измерительный резистор лучше брать меньше, т.е. минимизировать влияние местной ООС.   

  • Like (+1) 1
Posted
40 минут назад, Stan Marsh сказал:

Ну, поскольку он нужен исключительно для измерения тока покоя, то можно обойтись и без него. Ток можно контролировать по падению напряжения на активном сопротивлении обмотки ТВЗ.

Слышал мнение , что резистор  в катоде желательно ставить с некоторой индуктивностью , типа проволочные , которые ограничивают возсожный возбуд .   МЛТ 1 ом или с5-16мв - 1 ом .  

Выбор профессионала?

Posted

Спасибо коллеги, все понятно.

Ставлю 15ом.

У меня стоит конкретная задача (хотелка) - измерять ток ламы....

Могу предположить что в конечном варианте, катодные резисторы будут шунтироваться реле.

Подобную схематику я видел на Dynaco 50х годов.

Только там простая перемычка была вместо реле и фиксировалась винтом после настройки.

 

Касательно резистора в катоде в схеме с фиксированным смещением есть небольшой опыт.

Лет 12 назад делал двухтакт на 6Р3С-1. В катоде не помню какой резистор стоял, что то вроде 50 ом. Делал специально, что бы избежать саморазогрева лампы. В первой сетке резисторы стояли в районе 120ком.

8 лет работало как часы. Ток стоял как вкопанный. Звук радовал жЫрными и сочными басами без бубнежа. Пока однажды не услышал в колонке потрескивание "стекла"....

То было "всасывание" лампы самой в себя при светящемся аноде...:smile-60:

 

Posted

Некогда известная разведёнка Мэнли там использовала проволочные Vishay / Dale CW-5. Впрочем, не только там. Возможно, именно поэтому* её изделия так и играют.

IMG_20230514_231934386_HDR.jpg

 

_____________

*Но вряд ли.

Posted
26 минут назад, kkol сказал:

У меня стоит конкретная задача (хотелка) - измерять ток ламы....

Для хотелки... Резистор в 1 ом типа С5-16МВ никак не помешает и на звук не повлияет. Кроме того при фиксированном смещении позволит вам в оперативном порядке контролировать ток лампы при настройке.

P.S. про 6Р3С лампа совершенно устойчивая и не способная к саморазогреву! Все случаи саморазогрева от слепого копирования кривых схем, начиная от схемы Прибоя и их вариаций, или от рукожопости!

Существовало с десяток КИНАПовских и не только УНЧ на 6Р3С где они десятилетиями работали и работают.

 

Posted
47 минут назад, kkol сказал:

Спасибо коллеги, все понятно.

Ставлю 15ом.

У меня стоит конкретная задача (хотелка) - измерять ток ламы....

Могу предположить что в конечном варианте, катодные резисторы будут шунтироваться реле.

Подобную схематику я видел на Dynaco 50х годов.

Только там простая перемычка была вместо реле и фиксировалась винтом после настройки.

 

Касательно резистора в катоде в схеме с фиксированным смещением есть небольшой опыт.

Лет 12 назад делал двухтакт на 6Р3С-1. В катоде не помню какой резистор стоял, что то вроде 50 ом. Делал специально, что бы избежать саморазогрева лампы. В первой сетке резисторы стояли в районе 120ком.

8 лет работало как часы. Ток стоял как вкопанный. Звук радовал жЫрными и сочными басами без бубнежа. Пока однажды не услышал в колонке потрескивание "стекла"....

То было "всасывание" лампы самой в себя при светящемся аноде...:smile-60:

 

Ещё Василич писал, что гридлик 120к при фиксе для 6р3с-1 есть грубый косяк.    Поэтому смерть этих ламп у Прибоев носит системный характер.    Хотя бы 50к что мешало  при 1 мкф переходном ? Чудны дела были соваудиопрома. 

Posted
21 hours ago, Михаил SM said:

Ещё Василич писал.......  Чудны дела были соваудиопрома......

Откровение. Прям глаза открыли.

Мессия и его пророк....:smile-36:

  • Hmm... (-1) 1
Posted

Уважаемые форумчане! В книге М.В.Торопкина "Ламповый hi-fi усилитель своими руками", автор настойчиво  рекомендует не применять б/у лампы в выходных каскадах с фиксированным смещением.

Вопрос:  1. Почему ?

2. Каков критерий  определения б/у, (может быть совсем убитая лампа,а может с наработкой 100-200 часов ,но тоже б/у.

Posted

Все нужно проверять и отсеивать. Могут быть б/у 80_ти летней давности в добром здравии и дохлые/визжащие из упаковки.

  • Like (+1) 4
Posted

Значит принципиальных запретов в применении б/у ламп с "фикс. смещ", как я понял, нет.

Posted

Последнее нужно учитывать вне зависимости от наработки. У меня лампочки есть, для которых нормировано 6 кОм :smile-33:

  • 2 weeks later...
Posted

Как было принято писать в журналах в прошлом веке. В общем-то надо получить около +3В смещения в катоде для задания той самой рабочей точки.
Можно засунуть батарейку литиевую 3,2В одну или железно-литиевую 1,55В две, в затвор. Можно поставить резистор 100 Ом и потерять половину усиления (не совсем).
Можно зашунтировать тот самый резистор автосмещения конденсатором в пару тысяч микрофарад. Можно вставить два диода (свето) красных или один синий - бред.
Можно сделать источник затворного сеточного в те самые 3В, только со знаком минус.
Предлагается (явно было ранее у других) поставить последовательный стабилизатор на 3В в током нагрузки превосходящим ток катода или шунтовой стабилизатор на 431 на те же самые 3В. Шунтировать оные конденсатором, в общем-то небольшим, тоже вопрос. Интерсует опыт или соображения о "задании рабочей точки в малосигнальном каскаде, в данном случае драйвера". См. аттач.
216.thumb.png.e1c84ac6882e123491f30f3b353690d0.png215.thumb.png.d835a8222c330030e92a37b260592988.png

  • Like (+1) 1

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Клубы

  • Сообщения

    • Не слишком ли плотный материал ? Если просто забить трубу то возникнет большой градиент давления и резонансная только увеличится . Положить по внешнему диаметру останется труба с 1/4. Остается только лабиринтом уложить , или винтом. 
    • Все мои усилительные каскады, до 2005-2008г ориентировочно, имели автосмещение. Достаточно наэкспериментировался как с типами шунтирующих конденсаторов, так и их номиналами. Одно время увекался идеями ЮАМ и наращивал номиналы катодных до сотен тысяч мкФ, а анодных до  десятков тысяч при напряжениях 450В, так как имел усилитель с непосредственной связью, в том числе и бестрансформаторное анодное (удвоенное). Опустив длительную историю, выскажу финал своих умозаключений. Батарейка на мой взгляд обеспечивает  наиболее простой вариант организации смещения (там, где это возможно) при нейтральности, прекрасном разрешении и неограниченной динамике. Но ещё раз повторю, я использую только 3В литиевые батарейки определённых типов. 1,5В мне не так нравятся. Ограничение у батареек только в напряжении, подходящем не к любым лампам и режимам. Мне не хотелось бы обсуждать идеологию ЮАМ, как и звучание его системы, которую мне доводилось слушать в прошлом. Его путь заслуживает величайшего уважения, как и сама личность Мастера, но то - его путь, не мой! У меня своё видение достоверности звучания системы и свой путь.
    • с батарейкой не экспериментировал, учел мнение ЮАМ. Он ранее писал о неком слышимом окрасе, точно не помню детали. Хотя понимаю привлекательность простого и компактного решения с батарейкой. Ожидаемо услышанное Вами улучшение по сравнению с автосмещением. Ведь посадив катод на землю получаем каскад с меньшим внутренним сопротивлением, улучшаем разрешение/динамику.  На форуме коллеги обсудили по моей просьбе варианты фиксированного смещения, ещё раз всем -спасибо. Вариант с виртуальной батарейкой отложил, так как на входе получаем высокооммный делитель. Остановился на смещении на 1 Ом резисторе с током 2,5А от отдельного стабилизированного источника. Подробнее описал в ветке о системе. Не хотите ли попробовать этот вариант?
    • Так пока было не обшито каркас требовал укосин. А сейчас уж их не буду снимать ).
    • Почитал обзор в сети по ней, пишут, что именно искомая  даёт хорошие низы. По сравнению с остальными заводами. Купил китайца для ушей на 6Н3П и планарной 5532. Схему рисоеды наверняка слизали со схемы 3D-SPrinter-a  на 6н3п+lm3886. Операционник сменили на 5532. Вот, китайскую 6N3 сменил на нашу 6Н3П Рефлектора 65 года. Звук с плоского сменился на объёмный. Теперь 5532 хочу сменить на 49720 в металле. И потом постепенно менять остальные компоненты на другие и слушать изменения.  Вот только сначала хочу как эталонную поставить искомую 6Н3П.
    • Может быть зря укосины по углам стоят. Лишний расход материала. ОСБ сама должна держать каркас, Хотя если сам, то чтобы не завалилось на стадии поднятия. Конечно извиняюсь " мне так кажется".
    • Главное не забываем, что Ra это не квадрат коэффициента трансформации помноженный на сопротивление нагрузки.
    • Хотел изначально из СИП собрать, но в нашу глухомань за доставку панелей объявили сумму равную стоимости самих панелей, потому решил всё сам делать. Это долго и не так уж много экономлю, но вариантов нет... В планах всё утеплить, обшить внутри и покрасить в белый цвет, чтобы светло было работать. Печку булерьян и электро отопление в комплексе, место для генератора на дом основной. Задумки такие, а там как получится )))
    • О! Наблюдать весь процесс с самого начала всегда очень интересно - особо, когда гадаешь, что там в итоге выйдет у человека? 
    • Сухая водорастворимая морилка такого плана: https://www.ozon.ru/product/nabor-morilok-vodorastvorimyh-universalnyh-beyts-3-1-ottenok-dub-oreh-svetlyy-4h10-g-969552493/?at=lRt68wkJEI7g2Yp9fy5pBGQiwZZkvXH59nnnXhA7V86A Недорогой яхтовый лак . Глянцевым остался недоволен, плохо ложится, после каждого слоя шлифовать приходилось. Матовый лучше. Для "старения": Морилка орех + венге + марганец развел водой довольно  концертрированно, насыщенный тёмный тон - покрыл, высохло, шкурка и вперёд, оставляя  тёмные места частично. Далее орех (утеплил марганцем совсем чуток) и покрыл поверх.  Первый слой глянцевый лак 70% +30% уайтспирит, покрыл, высохло, мелкой шкуркой снял ворс, ещё три слоя лака гл. , уже 90 +10% с промежуточной подшлифовкой. Далее слой матового 90 +10, ещё один матового 100% без уайтспирита. Отложил в гостевой домик "окаменеть" на 30 дней, далее будет "нежная" полировка орбиталкой с  Что бы хорошо отразился рисунок древесины под матовым лаком первые слои необходимо делать глянцевым лаком. Когда желаешь дереву придать "время", покрываешь от 7 и более слоёв лаком, последний матовый или полуматовый, нежная полировка (матовые редко полируют) придаст дереву вид "камня". Столь большое кол-во лака перед полировкой требует полнейшего затвердевания всего слоя, а это минимум 15 -20 дней, 30 лучше. Проверяется на "пробнике" - обычная доска, на которой повторяются все "телодвижения" с морилкой и лаковыми слоями.... Ну а пока лежит и "каменеет" занимаюсь другим поделием, позже в теме выставлю (что можно сообразить из старого "покоцанного" трёхстворчатого  шкафа 50х годов
    • Ой, данный выходной каскад следует считать "пентодным"! Ему нужно четко 2к5 приведенной нагрузки! 
    • Точечно можно на скотч двусторонний приклеить , возле магнитной системы , чтобы не падало , если так нужно. 
    • Ну ТВЗ у меня достались в качестве подарков, поэтому  из того что есть пытаюсь получить звук для ШП щитов. Хотя им и двух ватт слишком много.
    • Докладываю. Используется кремнеземная вата. Поглощение вызывается потерями. Первый раз обнаружил в наушниках, защитных. КМК в этом материале потери явно больше чем в пластиковом синтепоне. Примерно тоже в Корветах - там выбирали профи, а некоторые собезьянничали...  Мелкая, имеет массу. Несколько килограмм на -дцать литров. Свою идею напишу потом, дабы односторонность исключить.
    • А почему именно вата, а не синтепон к примеру? Отделять как и написали здесь марлей или  той же акустической тканью. https://www.ozon.ru/product/tkan-dlya-akusticheskoy-setki-1-70-5-m-chernaya-iz-sinteticheskogo-volokna-dlya-zashchity-dinamikov-1560120890/?at=lRt68wO9LiyylJwEhMYg4LgFLV5G7kuVoKrVockp45xv
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      10.4k
    • Total Posts
      111.2k
×
×
  • Create New...