Jump to content

Recommended Posts

Posted
6 часов назад, BAA сказал:

если у вас 4 радиатора на 4 транзистора - выбросьте прокладки и смонтируйте напрямую.

Нет. Все радиаторы сидят на корпусе и имею контакт между собой.

Posted

Марк :-Дешевая китайская керамика оксидалюминия, толщина 0,635мм.

Вот табличка для сравнения , по ней видно , что взяв силикон-номакон за 1 , имеем в случае 0,63 мм Al2O3 улучшение всего в 4 раза. (последний столбец) 
А этого мало видимо. Нужно взять либо потоньше прокладку 0,38  либо получше  типа нитрид. 

IMG_6534.png
 

https://www.chipdip.ru/product/al2o3-kc304000-to247.038a

Posted
2 hours ago, Сергей А said:

улучшение всего в 4 раза.

Какие разы?! Считайте все до кучи и получите проценты для 100 Вт прибора с его 1,25 С/Вт.
А вот если взять 0,42 С/Вт и 300 Вт кристалл как IXTH10P60  и воду (читай 30 С на основании) то там это будет существенно.
Еще раз - столпы проектирования пользуют 12.5 Вт со 150 ваттного IRFP240, на воздухе. Может они о чем-то знают? Про изделия, выпускавшиеся сотнями тысяч?
Что-то начинает напоминать пресловутую 300В, хотя отличить сможет один из 100500 и то не всегда, но оригинальная за 10килоуёв "лучше".

Posted

Я так понял , что речь только об эффективности видов прокладок , в сравнении с типа Номекс .
Безотносительно прочего. 

Пока даже с керамикой 0.63  , разница между основой и радиатором осталась велика. 90 и 45 ?

между 0,63 и 0.38 разница эффективности почти вдвое. Если разница температур снизится до 10-15 гр будет отлично. Далее дело только за радиатором. 

Posted

Лучше  тогда уж взять нитрид, пасту с фазовым переходом и обеспечить хороший прижим транзистора к радиатору, а то в радиаторе резьба прослаблена и винты ненадежно держаться. Видимо из-за этого и сгорели транзисторы, т.к при откручивании винты легко открутились и думаю должного прижима к радиатору не было.

Posted

Тоньше 0,6 мм не берите, очень хрупкие, любой перекос, кусочек стружки и всё лопнет, нитрид то же хрупкий, берите с запасом, с верху прижмите радиаторами , что в Чип и Дипе я вам показывал, прижим будет по всей поверхности,  слегка обработайте наждачкой поверхность, только по шире, что бы ямы не получилось, если резьба сорвана, то или переносить или насквозь на гайку.

Posted
25 minutes ago, Андрей63 said:

Тоньше 0,6 мм не берите, очень хрупкие, любой перекос, кусочек стружки и всё лопнет, нитрид то же хрупкий, берите с запасом, с верху прижмите радиаторами , что в Чип и Дипе я вам показывал, прижим будет по всей поверхности,  слегка обработайте наждачкой поверхность, только по шире, что бы ямы не получилось, если резьба сорвана, то или переносить или насквозь на гайку.

Если нет возможности обработать на фрезере (пропылить как говорят некоторые) то лучше не пробовать. 
Никаких стружек не бывает - лечится протиранием чистой трапочкой в спирте - сборки из модулей на керамических подложках (0,3мм) немцы так собирают. Чем тоньше керамика тем "больше" она прогнется.
Никто 5мкм и 50 мкм/100 мм отменять не будет. Или купите 86/82. И пружины для 247. Если радиаторы отдельные - поставьте радиаторы на изолирующий крепеж, а транзисторы напрямую. Даже если нормочас тысячи рублей у вас делов на 5-10 минут. Крепить дольше.
P.S. 
https://prodiel.ru/plenka-teploprovodnaya-keratherm-8682-025-kh-50-kh-50-mm-65-vtmk
Ну а конрад, как всегда... жадный, раньше  у них покупал.
https://conrad.ru/catalog/aktivnye_komponenty/aktivnye_komponenty_aksessuary/teploprovodnye_materialy/termoprokladki/termoprokladka_0_25_mm_6_5_vt_mk_d_x_sh_100_mm_x_100_mm_kerafol_86_82/

Posted
3 часа назад, Mark Levinson сказал:

Лучше  тогда уж взять нитрид, пасту с фазовым переходом и обеспечить хороший прижим транзистора к радиатору, а то в радиаторе резьба прослаблена и винты ненадежно держаться. Видимо из-за этого и сгорели транзисторы, т.к при откручивании винты легко открутились и думаю должного прижима к радиатору не было.

А мне вот интересно не амеровская ли у Вас резьба ? дюймовая , а винты например метрические ? Нет такого? 
Если корпус покупной , то сравните идущий с ним крепеж со своим. 
Иначе прослаблено будет и вроде как плохо нарезанная. 

Posted
7 часов назад, Андрей63 сказал:

если резьба сорвана, то или переносить или насквозь на гайку.

Нет, резьба не сорвана, просто она в алюминиевом сплаве радиатора плохо нарезана.

 

6 часов назад, BAA сказал:

Если радиаторы отдельные - поставьте радиаторы на изолирующий крепеж, а транзисторы напрямую.

Вот это стоит попробовать. Тогда ненужно будет никаких прокладок.

7 часов назад, BAA сказал:

Или купите 86/82

Я  KERATHERM брал в Чип и Дип и не очень дорого, но сейчас там уже нет. Может получится и без него.

6 часов назад, Сергей А сказал:

А мне вот интересно не амеровская ли у Вас резьба ? дюймовая , а винты например метрические ? Нет такого? 

Нет, резьба метрическая. Корпус покупной-самодельный.  Резьба в радиаторах под транзисторы нарезалась по месту установки транзисторов одним из самодельщиков. Корпус ещё и неудобен в плане ремонта усилителя - сложно подлезть, чтобы закрутить транзисторы и в другие места сложно подлезть. Корпус почти точно такой, как по ссылке: http://www.audiodesignguide.com/Hybrid2021/index.html  только черного цвета.

 

 

 

 

Posted

Поставил усилитель горизонтально, один канал отключил(там, где транзисторы с резиновыми прокладками), через 40 мин. работы транзисторы на керамике нагрелись один до 97 градусов, другой до 84 градусов. 

Значит надо либо отвязывать радиаторы от корпуса, либо покупать прокладки из нитрида алюминия.

Как отвязать радиаторы пока не представляю, где брать изоляционные прокладки под винты? Надо изолировать радиаторы от задней и передней стенок, да и от крышек тоже. 

Пока думаю какой вариант выбрать. Что посоветуете?

P.S 

Транзисторы кстати прикручены не посередине каждого радиатора, а со смещением к краю радиатора. Не знаю влияет ли это как-то на эффективность охлаждения.

Posted

84 так и неплохо , почему второй 97 ? Надо бы разобраться. Радиатор сколько ? Плохо прижат? 
Поставьте хотя бы обычную шайбу пошире , плоскую. 

  • Like (+1) 1
Posted
22 минуты назад, Сергей А сказал:

84 так и неплохо , почему второй 97 ?

 

22 минуты назад, Сергей А сказал:

Плохо прижат? 

Скорее всего. Там, где температура ниже я заусенцы от резьбы зачистил шкуркой и видимо он лучше прижат.

Поставлю шайбу пошире и уберу заусенцы на втором транзисторе. Там ещё и неудобно винты закручивать - мешают электролиты, поэтому заменил винты на винты под шестигранник так хоть более менее можно прикрутить, чтобы не разбирать весь корпус.

Может стоит зачистить черное покрытие радиатора до чистого алюминия и тогда теплопередача будет ещё лучше?

22 минуты назад, Андрей63 сказал:

Сфоткали бы всё , чем рассказывать, со всех ракурсов, чтоб понять.

 

1.JPG

2.JPG

Posted

Не надо. Берете брусочек дерева , оборачиваете нулевкой и слегка шлифуете место резьбы , там сразу видно будет , есть ли поясок вокруг отверстия. Его снимаете , до черного вокруг. Черное не шлифовать.

Не понял , отверстия не сквозные разве , 8 мм ?

И может пасты много. Там не может быть таких дефектов. Тончайшим слоем мазать и прижимать хорошо , возьмите длинный винт , на все 8 мм радиатора + транзистор и прокл. ~ + шайба .

Posted

Вы к старым выводам припаялись? Золотое правило впайки мощных транзисторов, с начало мажим притираем прокладку лёгкими круговыми движениями, дальше мажем транзистор притираем также, потом прикручиваем и паяем.  Пасты много, чем тоньше тем лучше. Радиаторы вы не сможете изолировать, они часть конструкции корпуса. Под болты шайбу широкую с гровером желательно, ещё вместо шайбы уголок алюминиевый, как доп. теплоотвод сверху , хуже не будет. Вообще бы руки оторвать , кто всё это придумал.

Posted
5 минут назад, Сергей А сказал:

Не понял , отверстия не сквозные разве , 8 мм ?

Нет, там резьба М3 где-то глубиной 6 мм нарезана, но не насквозь.

Posted

Добейте аккуратно насквозь , нарежьте. Только проверьте чтобы между ребер выходила. 
6 мм в глухом отверстии это шлак. Какой там винт 3 мм? 

Posted
8 минут назад, Андрей63 сказал:

Вы к старым выводам припаялись?

Нет. Там пятаки на печатке оторвались и пришлось усилить дорожки и припаяться сразу к выводам транзисторов.

8 минут назад, Андрей63 сказал:

Вообще бы руки оторвать , кто всё это придумал.

Согласен, ещё и вес всего этого килограмм 40 наверно, таскать и ворочать его не захочешь.

Posted
6 минут назад, Сергей А сказал:

Только проверьте чтобы между ребер выходила. 

Это само собой, я хотел вообще заново нарезать резьбу в другом месте, но разбирать этот корпус нет желания.

Винт М3.

Posted

Там сложно разобрать этот корпус, сейчас попробовал снять радиаторы без частичной распайки усилителя вряд ли получится, поэтому проще наверно будет просверлить сквозные отверстия и с обратной стороны между ребрами радиатора поставить гайку и винт насквозь.

Posted

Да зачем ? Тоже отверстие. 
Отвинтите усилитель от радиатора.   И радиатор от шасси. 2,5 мм и новую резьбу проходным метчиком. 
Или можно попробовать сточить винт на конце на 2 мм , на три грани , типа самореза , но там надо точно глубину винта рассчитать. На 1-1.5 мм меньше тех 6 . 

Posted
44 минуты назад, Сергей А сказал:

Отвинтите усилитель от радиатора.   И радиатор от шасси.

Если бы это было так просто я бы так и сделал. Разобрать конечно можно, но для этого надо снимать заднюю панель, переднюю панель, нижнюю панель с установленными элементами и моточными изделиями. Не знаю стоит ли это того. 

А почему нельзя сделать сквозные отверстия? Их можно просверлить со стороны ребер радиатора и ничего откручивать не надо.

Posted

Всё таки была мысль правильная, запараллелить по два транзистора в плече,  места полно ( у меня три штуки в параллель стоят ), выходное сопротивление в два раза уменьшиться, а надёжность в десять раз увеличиться. 

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Клубы

  • Сообщения

    • У нас из 0,5 мм режут,практически без заусенцев
    • Здравствуйте друзья, поделитесь опытом, нужно поменять, на что- то более благозвучное эти три детали ? 
    • Заусецы как снимаете? Техники очень не любят. Дремелить.
    • В 6с4с нити включены последовательно => ток в обеих половинах одинаковый. Допустим расхождение сопротивлений (длины нитей) отличается на 5% => мощность также будет отличаться на 5%. Можно посчитать разницу температур она  не превысит 3% в Кельвинах.   Половинки в 6с4с в любом случае отличаются.   По поводу звучания - Вы верно подметили, на переменном токе звук интереснее и теплее.  При питании накала постоянным током опробуйте подмешать 100 Гц  20-50 мВ в выходной сигнал на первичке от источника тока - частично звук "вернется". К стати, при накале переменным током разница в накале половинок останется ровно такой же, как и при постоянном токе.
    • А не может быть, что все проще - типа тантал спиральный и как приемник работает того самого фона? А карбон - он об'емный, палка и палка, поди наведи.
    • Всем Привет! Почитал ветку и видел что есть интерес к покупке ламп PSVANE  и я ради интереса зашел на их сайт и посмотрел, что если делать покупку у них на сайте то они доставку в РФ, Казахстан, Киргизию не делают, тогда я ради интереса написал им письмо и спросил есть у них магазин на Алиэкспресс, на  что они мне ответили и сказали что есть и дали ссылку на него. Кому интересно вот их официальный магазин на Али https://aliexpress.ru/store/1104301571?g=true&page=1&spm=a2g0o.detail.0.0.1528JLOaJLOaFJ 
    • Проверено на практике, противофазное включение накалов не уменьшают фон 100Гц. Мало того, добавление второй лампы (#47) непропорционально увеличивало этот фон с 1 до 4,5мВ.
    • Отработка на макете. Доматывал обмотки сам на торе - катодное сопротивление к средней точке обмоток. Провод 1,5 кв.мм. в ПВХ изоляции.... Сейчас буду перематывать ,наверное, куплю 1,0 кв.мм. этот сильно толстый был провод в изоляции.... На новых китайских одноанодных лампах вывел точно 2,5 вольта. балансировал в уровень или ниже  шумов на максимальной чувствительности на моём осциллографе - ниже 1,5 мв.... Фона не было слышно на момент окончания балансировки. Но за две недели лампы прогрелись .... Накал по дешёвому тестеру снизился до 2,3 в..... (а дорогой цифровой показывает 2,653 вольта) ..... ну оба значения в пределах  допуска.... Как бы колонки в 60 см от головы - самая близкая  ...... ну и фона не слышал со всеми перестановками деталей. Был явный фон только, когда дроссель по анодному питанию подбирал.... После подбора дросселя(-лей)  опять фона не было - ухо к колонке прикладывал ..... но это было на непрогретых лампах....... А вот пару дней назад решил заменить карбоновые сопротивления в анодах ламп в первом каскаде на тантал Шинко...... заменил и услышал фон... Ну как услышал - это надо, чтобы все двери и окна были закрыты. Все шумные приборы отключены (самый шумный -вентилятор в осциллографе) .... Далее ухо нужно поднести на 15 см к колонке - тогда услышал фон. На свеже паянном соединении фон сильнее - в 30 см слышно. А так, постоянно, колонки от меня в 50 -60 см от головы- фона не слышно. Измерил осциллографом появился видимый фон 4 мв в одной колонке и 6 мв на другой колонке ( это полуволна от оси до пика)   на клеммах выходного БОЛЬШОГО трансформатора (а первоначальную настройку выполнял на трансформаторе ТПП, включенном вместо выходного)..... а ранее на большом выходном трансформаторе фон не измерял- так как не слышал его и решал другие проблемы ...... А тут при смене карбоновых резисторов на танталовые - из-за эффекта пайки фон проявился...... Кстати, сильного изменения звука от замены сопротивлений ..... не заметил ..... вот только фон стал яснее быть слышим.... Впаял обратно карбоновые .....фон стал почти не слышим .....НО амплитуда фона на показаниях осциллографа осталась прежняя - вот такая психоакустика. То есть фон слышим на расстоянии 15-20 см от колонки .... на 50 см не слышен -при "заглушенном помещении".... Стоит открыть окно или форточку -шум улицы забивает фон даже в 20 см от колонки..... Ну и в заглушенном помещении возню соседей слышно более ясно чем фон. При этом нужно поставить проигрывание трека на паузу и подождать около минуты ..... чтобы уши настроились на тишину и тогда начинаешь слышать фон..... Допускаю в более лучше заглушенном и при другой акустике- слышимость фона будет другая..... При том что балансировал в "ноль", изменением длины проводов вокруг тора.  Изолентой подматывал и отгибал концы провода в сторону - при балансировке..  Лампы прогрелись, выходной трансформатор поменялся - фон проявился.... хотя так его не слышно.... услышал только при замене сопротивлений, когда полез ухом слушать сигнал из колонок -и услышал фон......  Самое обидное так и не понял, что лучше применить -танталовые или карбоновые сопротивления?.... В данной конфигурации какой звук лучше - звук с танталом  или с карбоном? ...... Карбон подрезал фон и общий звук стал яснее, но басы весомее и темнее..... А тантал вытащил фон "вперед", но при этом общая ясность звука стала заглушена фоном и стала чуть хуже и басы худосочнее и менее рельефные, чем при применении карбоновых сопротивлений.  Буду разбирать макет и всё монтировать в корпус и заново наматывать силовые обмотки для накала ламп 2А3 и буду снова пытаться отбалансировать накал по средней точке длиной проводов на магнитопроводе-сердечнике силового тора.
    • Что бы изменить свое мнение попробуйте плазму ( летом проще, можно окна открыть) или планар. Главное что бы масса поменьше была. 
    • Я уже писал, что при питании двуханодной 6С4С постоянным напряжением одна половина накала имеет более высокую температуру чем другая. Таким образом мы получаем, что два параллельно соединенных триода с разными характеристиками пытаются одновременно воспроизвести один и тот же музыкальный сигнал на общую нагрузку. Из-за разного времени отклика и разных ВАХ звуковые сигналы смешиваясь «делают» звук менее прозрачным и детальным. Происходит также рост нелинейных искажений и тд. При питании переменкой характеристики половинок «усредняются» и на слух это заметно, как отмечают многие, которым удалось снизить фон до приемлемого уровня. 
    • Пробовано. Электроны массы "не имеют". Скомпенсироаать фундаментальную не всегда удается. И наводится на окружение значительно лучше. Даже при синусе. Хотя... детектировали же раньше АМ и ничего.
    • Да, на прошлом Портале было, но там попримитивнее, сейчас гораздо удобнее и проще. Просто ставишь трансформатор на подставку с длинными ручками, и много раз окунаешь в расплавленный парафин, он застывает, постепенно придавая трансформатору форму как на фото. Потом кверху ногами подвешиваешь над коробкой подходящего размера, и заливаешь двухкомпонентным силиконом, желательно отвакууммированным, ибо пузыри воздуха, после извлекаешь из силикона, и пользуешь форму сотни раз с любыми трансформаторами примерно такого же габарита. Вобщем не сложно, и если форма без пузырей, то дальнейшей обработки не требуется, обезжирил, и из баллончика обокрасил, если на распылитель сильно не давить, что бы пылило не туманом, а плевалось каплями, то можно получить офигенную шагрень, она смотрится эффектнее. Изготовление формы занимает час - полтора, после суток полимеризации силикона, заливка трансформатора занимает 15-20 минут. 2 Normann, вот,добрые люди подсказали - Компактные ламповые усилители для компактных аудио систем. Стр 5.
    • Доброй ночи, Полковник. Это же индивидуально, у каждого своя шкала приоритетов, оттого и системы разные, и любимые фонограммы, и исполнители, и прочее. Я говорил только о личных выводах, делаемых время от времени регулярно, и каждый раз (в отношении выплямления прямонакалов по крайней мере) получается одно и то же, и в последний раз такого рода подтверждение получил для себя буквально надысь.  Насчет ВЧ накала - даже пробовать не хочу, это же сколько лишнего городить, и всё сооруженное, включая нагромождения питания, не может не отозваться на результате. Убежден: любой дополнительный элемент, даже периферический, дает свой, причем иногда хорошо слышимый вклад в подачу и голос системы.   Что же касается "благозвучия" - нет, это не про "сдвигание с мертвой точки", сдвигание - "побочка", это про качество энергообеспечения тракта: возможно, меньше электрического "мусора" в цепях питания, возможно бОльшая близость к розетке и Днепрогэсу или что-то еще, здесь не факт что можно быть категоричным (в этом смысле концепт Норманна мне интуитивно близок, но практически недоступен, ибо ссыкотно). Но в каждом случае предпочтения зависят, повторюсь, от ориентиров пользователя, и устраивать полемику было бы просто неуместно, так же как спорить о кулинарных вкусах или бабах. Охотно соглашаюсь: звуковые эффекты на выпрямленно-зафильтрованной системе зачастую просто потрясают, но с темой передачи музыки всё далеко не так однозначно. При этом я даже не призываю кого-то брать мою точку зрения в расчет: это частный, а не универсальный вывод, я его для себя ценю, но ничего не навязываю. При этом, допустим, почти понимаю, глубоко уважаю и не оспариваю подход Визарда, хотя ни разу его не разделяю. Убежден: в нашей теме, какими бы ни были сложившиеся предпочтения, они ни разу не абсолютны (и мои в том числе). Обсуждать выстраданные иллюзии, кмк, полезно и интересно, а вот переубеждать и пенить рот - вряд ли разумно. Пусть будет больше цветов на нашей лужайке, - в конце концов, так веселее. И пусть чаще решают не стрелки и цифры, а уши и души.  
    • Как лампа 6SJ7 с напряжением на аноде всего 73 В может обеспечить необходимый размах напряжения для выходного каскада катодного повторителя? Мощномть заявлена 4,5 Вт. Bates_DirectCoupledCathFollower.pdf A Direct-Coupled Amplifier with Cathode Follower by Raymond H. Bates (2).pdf
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      10.4k
    • Total Posts
      110.6k
×
×
  • Create New...