Jump to content

Recommended Posts

Posted
6 часов назад, BAA сказал:

если у вас 4 радиатора на 4 транзистора - выбросьте прокладки и смонтируйте напрямую.

Нет. Все радиаторы сидят на корпусе и имею контакт между собой.

Posted

Марк :-Дешевая китайская керамика оксидалюминия, толщина 0,635мм.

Вот табличка для сравнения , по ней видно , что взяв силикон-номакон за 1 , имеем в случае 0,63 мм Al2O3 улучшение всего в 4 раза. (последний столбец) 
А этого мало видимо. Нужно взять либо потоньше прокладку 0,38  либо получше  типа нитрид. 

IMG_6534.png
 

https://www.chipdip.ru/product/al2o3-kc304000-to247.038a

Posted
2 hours ago, Сергей А said:

улучшение всего в 4 раза.

Какие разы?! Считайте все до кучи и получите проценты для 100 Вт прибора с его 1,25 С/Вт.
А вот если взять 0,42 С/Вт и 300 Вт кристалл как IXTH10P60  и воду (читай 30 С на основании) то там это будет существенно.
Еще раз - столпы проектирования пользуют 12.5 Вт со 150 ваттного IRFP240, на воздухе. Может они о чем-то знают? Про изделия, выпускавшиеся сотнями тысяч?
Что-то начинает напоминать пресловутую 300В, хотя отличить сможет один из 100500 и то не всегда, но оригинальная за 10килоуёв "лучше".

Posted

Я так понял , что речь только об эффективности видов прокладок , в сравнении с типа Номекс .
Безотносительно прочего. 

Пока даже с керамикой 0.63  , разница между основой и радиатором осталась велика. 90 и 45 ?

между 0,63 и 0.38 разница эффективности почти вдвое. Если разница температур снизится до 10-15 гр будет отлично. Далее дело только за радиатором. 

Posted

Лучше  тогда уж взять нитрид, пасту с фазовым переходом и обеспечить хороший прижим транзистора к радиатору, а то в радиаторе резьба прослаблена и винты ненадежно держаться. Видимо из-за этого и сгорели транзисторы, т.к при откручивании винты легко открутились и думаю должного прижима к радиатору не было.

Posted

Тоньше 0,6 мм не берите, очень хрупкие, любой перекос, кусочек стружки и всё лопнет, нитрид то же хрупкий, берите с запасом, с верху прижмите радиаторами , что в Чип и Дипе я вам показывал, прижим будет по всей поверхности,  слегка обработайте наждачкой поверхность, только по шире, что бы ямы не получилось, если резьба сорвана, то или переносить или насквозь на гайку.

Posted
25 minutes ago, Андрей63 said:

Тоньше 0,6 мм не берите, очень хрупкие, любой перекос, кусочек стружки и всё лопнет, нитрид то же хрупкий, берите с запасом, с верху прижмите радиаторами , что в Чип и Дипе я вам показывал, прижим будет по всей поверхности,  слегка обработайте наждачкой поверхность, только по шире, что бы ямы не получилось, если резьба сорвана, то или переносить или насквозь на гайку.

Если нет возможности обработать на фрезере (пропылить как говорят некоторые) то лучше не пробовать. 
Никаких стружек не бывает - лечится протиранием чистой трапочкой в спирте - сборки из модулей на керамических подложках (0,3мм) немцы так собирают. Чем тоньше керамика тем "больше" она прогнется.
Никто 5мкм и 50 мкм/100 мм отменять не будет. Или купите 86/82. И пружины для 247. Если радиаторы отдельные - поставьте радиаторы на изолирующий крепеж, а транзисторы напрямую. Даже если нормочас тысячи рублей у вас делов на 5-10 минут. Крепить дольше.
P.S. 
https://prodiel.ru/plenka-teploprovodnaya-keratherm-8682-025-kh-50-kh-50-mm-65-vtmk
Ну а конрад, как всегда... жадный, раньше  у них покупал.
https://conrad.ru/catalog/aktivnye_komponenty/aktivnye_komponenty_aksessuary/teploprovodnye_materialy/termoprokladki/termoprokladka_0_25_mm_6_5_vt_mk_d_x_sh_100_mm_x_100_mm_kerafol_86_82/

Posted
3 часа назад, Mark Levinson сказал:

Лучше  тогда уж взять нитрид, пасту с фазовым переходом и обеспечить хороший прижим транзистора к радиатору, а то в радиаторе резьба прослаблена и винты ненадежно держаться. Видимо из-за этого и сгорели транзисторы, т.к при откручивании винты легко открутились и думаю должного прижима к радиатору не было.

А мне вот интересно не амеровская ли у Вас резьба ? дюймовая , а винты например метрические ? Нет такого? 
Если корпус покупной , то сравните идущий с ним крепеж со своим. 
Иначе прослаблено будет и вроде как плохо нарезанная. 

Posted
7 часов назад, Андрей63 сказал:

если резьба сорвана, то или переносить или насквозь на гайку.

Нет, резьба не сорвана, просто она в алюминиевом сплаве радиатора плохо нарезана.

 

6 часов назад, BAA сказал:

Если радиаторы отдельные - поставьте радиаторы на изолирующий крепеж, а транзисторы напрямую.

Вот это стоит попробовать. Тогда ненужно будет никаких прокладок.

7 часов назад, BAA сказал:

Или купите 86/82

Я  KERATHERM брал в Чип и Дип и не очень дорого, но сейчас там уже нет. Может получится и без него.

6 часов назад, Сергей А сказал:

А мне вот интересно не амеровская ли у Вас резьба ? дюймовая , а винты например метрические ? Нет такого? 

Нет, резьба метрическая. Корпус покупной-самодельный.  Резьба в радиаторах под транзисторы нарезалась по месту установки транзисторов одним из самодельщиков. Корпус ещё и неудобен в плане ремонта усилителя - сложно подлезть, чтобы закрутить транзисторы и в другие места сложно подлезть. Корпус почти точно такой, как по ссылке: http://www.audiodesignguide.com/Hybrid2021/index.html  только черного цвета.

 

 

 

 

Posted

Поставил усилитель горизонтально, один канал отключил(там, где транзисторы с резиновыми прокладками), через 40 мин. работы транзисторы на керамике нагрелись один до 97 градусов, другой до 84 градусов. 

Значит надо либо отвязывать радиаторы от корпуса, либо покупать прокладки из нитрида алюминия.

Как отвязать радиаторы пока не представляю, где брать изоляционные прокладки под винты? Надо изолировать радиаторы от задней и передней стенок, да и от крышек тоже. 

Пока думаю какой вариант выбрать. Что посоветуете?

P.S 

Транзисторы кстати прикручены не посередине каждого радиатора, а со смещением к краю радиатора. Не знаю влияет ли это как-то на эффективность охлаждения.

Posted

84 так и неплохо , почему второй 97 ? Надо бы разобраться. Радиатор сколько ? Плохо прижат? 
Поставьте хотя бы обычную шайбу пошире , плоскую. 

  • Like (+1) 1
Posted
22 минуты назад, Сергей А сказал:

84 так и неплохо , почему второй 97 ?

 

22 минуты назад, Сергей А сказал:

Плохо прижат? 

Скорее всего. Там, где температура ниже я заусенцы от резьбы зачистил шкуркой и видимо он лучше прижат.

Поставлю шайбу пошире и уберу заусенцы на втором транзисторе. Там ещё и неудобно винты закручивать - мешают электролиты, поэтому заменил винты на винты под шестигранник так хоть более менее можно прикрутить, чтобы не разбирать весь корпус.

Может стоит зачистить черное покрытие радиатора до чистого алюминия и тогда теплопередача будет ещё лучше?

22 минуты назад, Андрей63 сказал:

Сфоткали бы всё , чем рассказывать, со всех ракурсов, чтоб понять.

 

1.JPG

2.JPG

Posted

Не надо. Берете брусочек дерева , оборачиваете нулевкой и слегка шлифуете место резьбы , там сразу видно будет , есть ли поясок вокруг отверстия. Его снимаете , до черного вокруг. Черное не шлифовать.

Не понял , отверстия не сквозные разве , 8 мм ?

И может пасты много. Там не может быть таких дефектов. Тончайшим слоем мазать и прижимать хорошо , возьмите длинный винт , на все 8 мм радиатора + транзистор и прокл. ~ + шайба .

Posted

Вы к старым выводам припаялись? Золотое правило впайки мощных транзисторов, с начало мажим притираем прокладку лёгкими круговыми движениями, дальше мажем транзистор притираем также, потом прикручиваем и паяем.  Пасты много, чем тоньше тем лучше. Радиаторы вы не сможете изолировать, они часть конструкции корпуса. Под болты шайбу широкую с гровером желательно, ещё вместо шайбы уголок алюминиевый, как доп. теплоотвод сверху , хуже не будет. Вообще бы руки оторвать , кто всё это придумал.

Posted
5 минут назад, Сергей А сказал:

Не понял , отверстия не сквозные разве , 8 мм ?

Нет, там резьба М3 где-то глубиной 6 мм нарезана, но не насквозь.

Posted

Добейте аккуратно насквозь , нарежьте. Только проверьте чтобы между ребер выходила. 
6 мм в глухом отверстии это шлак. Какой там винт 3 мм? 

Posted
8 минут назад, Андрей63 сказал:

Вы к старым выводам припаялись?

Нет. Там пятаки на печатке оторвались и пришлось усилить дорожки и припаяться сразу к выводам транзисторов.

8 минут назад, Андрей63 сказал:

Вообще бы руки оторвать , кто всё это придумал.

Согласен, ещё и вес всего этого килограмм 40 наверно, таскать и ворочать его не захочешь.

Posted
6 минут назад, Сергей А сказал:

Только проверьте чтобы между ребер выходила. 

Это само собой, я хотел вообще заново нарезать резьбу в другом месте, но разбирать этот корпус нет желания.

Винт М3.

Posted

Там сложно разобрать этот корпус, сейчас попробовал снять радиаторы без частичной распайки усилителя вряд ли получится, поэтому проще наверно будет просверлить сквозные отверстия и с обратной стороны между ребрами радиатора поставить гайку и винт насквозь.

Posted

Да зачем ? Тоже отверстие. 
Отвинтите усилитель от радиатора.   И радиатор от шасси. 2,5 мм и новую резьбу проходным метчиком. 
Или можно попробовать сточить винт на конце на 2 мм , на три грани , типа самореза , но там надо точно глубину винта рассчитать. На 1-1.5 мм меньше тех 6 . 

Posted
44 минуты назад, Сергей А сказал:

Отвинтите усилитель от радиатора.   И радиатор от шасси.

Если бы это было так просто я бы так и сделал. Разобрать конечно можно, но для этого надо снимать заднюю панель, переднюю панель, нижнюю панель с установленными элементами и моточными изделиями. Не знаю стоит ли это того. 

А почему нельзя сделать сквозные отверстия? Их можно просверлить со стороны ребер радиатора и ничего откручивать не надо.

Posted

Всё таки была мысль правильная, запараллелить по два транзистора в плече,  места полно ( у меня три штуки в параллель стоят ), выходное сопротивление в два раза уменьшиться, а надёжность в десять раз увеличиться. 

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Клубы

  • Сообщения

    • Принял к сведению . Всем большое спасибо !
    • Да. Я не пользовался ПОСТОЯННО в качестве источника  D60 и DCD3300 очень давно- более 5 лет, точно....Иногда разово включал для проверки... Так как,  у меня есть другие более дорогие цапы и уже более 5 лет я пользуюсь файловыми проигрывателями с USB флэшек. Которых поменял уже штук пять. Почему сейчас запустил старую СД систему? Сделал новый усилитель на 6ж4п+2A3. А у меня есть несколько виниловых дисков, к которым сразу шёл фирменный CD диск и сделана мною лично WAV- овская копия, что позволяло сравнить  виниловую систему, СД -плеер+цап   с USB плеером.... На предыдущих усилителях ..... сравнивал только Винил и USB плеер ...... А тут вот захотелось и старый тракт на СД диске послушать .... в таком сравнении ..... Вернее не так- слушал вместе с друзьями новый усилитель и возникло  у всех сравнить USB плеер, винил и СД систему..... Был Super audio CD - проигрыватель, но я его уже давненько продал....И не жалею.  То есть, до фдэш плеера у меня виниловый тракт был лучше СД тракта ( но и дороже в 8 раз), а сейчас флэш плеер - играет- или также, или лучше винила - всё зависит от состояния пластинки и от качества  цифрового файла. Там, где я сам делал цифровую копию с фирменного диска - полной заводской копии записи на виниле - там флэш плеер играет лучше винила. Это я услышал сам для себя. Услышали и мои друзья , которые прослушивали данные тест вместе со мной... Денон очень хороший проигрыватель, скорее всего просто головка запылилась и нужно обслуживание ....... Но мне это сейчас не нужно..... я его включаю раз в три года ..... чем дальше , тем реже. У Дэнона есть XLR выход, а на цапе можно было такой вход подключить .... но раньше все работало только через коаксиальный провод и качества хватало ..... Сейчас бы , я думаю бы сделал бы передачу цифры через XLR..... но я не знаю, что там на XLR - что там только аналог или балансный цифровой выход тоже есть..... Но если нет, то я бы приделал..... Я такое проделывал на другом СД плеере, который у меня потом выпросили именно из-за цифрового выхода через балансный выход..... Там делов то было платку подцепить, купленную на Вегалабе. Но сейчас это уже не нужно -время ушло и....... СД-плеер это просто история ...... с которой жил пару десятков лет. И которая, в основном, сейчас стоит в стойке ради ностальгии. Как и FM-тюнер. Качество звука в FM-радиовещании стало совсем отвратным..... Когда говорят дикторы в эфир - очень хорошее качество.... ставят музыкальные треки - полная лажа по качеству звука.
    • ADшка, кстати, может поправить битрейт, она на это и рассчитана. Заодно и в RJ можно перевести из I2S
    • И всё таки цель апсемплинга мне так и не понятна в данном случае... 
    • Но в панельке не AD'шек.... И 44.1 в 48 переводится там каким-то китайским SoC от Anyka, Jieli, Actions... Несмотря на это, звучит панелька (по цифре) выше среднего.
    • AD1896 из 44,1 в 48 переводит очень даже неплохо. Сделать его и на то и на другое тоже нет проблем. А рассматриваемая читалка для гаража или пикника на даче вполне себе ничего. 
    • Судя по прессе, первые Филипсы 14-ти битные с OS и простыми ФВЧ по музыкальности ложили на лопатки первые Соньки на 16 бит без OS, но за то со сложными ФВЧ из-за этого. Но там да, просто умножение. 
    • Эээ... мы про транспорты (панелька выдаёт I2S и является транспортом) или про полные ЦАПы? Главное зло в транспортах, это асинхронный ресэмплинг. Под NOS понимается отсутствие передискретизации в старых ЦАПах и к асинхронному ресэмплингу NOS отношения не имеет, передискретизация 4х и 8х как раз была синхронная, кроме этого реализация ВЧ-фильтра при NOS крайне сложна и использование передискретизации это меньшее зло.
    • Да, с теоретической точки зрения передискретизация 44.1 в 48 это жуть, кошмар и ужас. Но, с практической точки зрения, всё не так плохо, и даже недорогие девайсы на китайских SoC, включая нашу панельку могут объективно переигрывать  более дорогие старые плейеры которые NOS.   Я тож долгие годы был ярым противником однобитовости и оверсэмплинга... Иногда понятия приходится пересматривать....
    • Достаточно посмотреть количество ошибок чтения С1 и С2. Совсем не факт, что декодер конкретного СД-плеера читает с неустранимыми ошибками С2. Совсем не факт. А компьютер перечитывает по много раз только компакт-диски с файлами, а так же программа ЕАС может перечитывать музыкальный диск несколько раз в процессе сграбливания. Но просто при проигрывании музыкального диска компьютер выполнит одно чтение с таким же алгоритмом, как и СД-плеер, восстановит ошибки С1 и не восстановит С2. Ну или воспроизведение запнётся при попытке многократного перечитывания.
    • А нафига эти лишние телодвижения делают? Или у наших восточных партнёров перепроизводство кварцев на 48 ? :-))  ВВК 20-ти летней давности кстати и под пиво не заходил в своё время, СД-ром Креатив с встроенным цапом намного лучше пел...  А Денон, как и любой сидюк, имхо в принципе не может выдать точного цифрового потока. Там, где комп при проблеме считывания не раз перечитает проблемный участок и в случае фатальной ошибки будет или щелчок, или полное фиаско, сидюк сделает среднее значение и проглотит. Вот и онанируют поклонники бытовых СД и винила на супер-пупер килобаксовую механику. 
    • Как написал чуть выше топикстартер, DENON DCD 3300 не выдаёт точного цифрового потока (кстати, непонятно почему, надо ошибки чтения С1 и С2 посмотреть с декодера). Так вот ресэмплинг тоже не выдаёт точного цифрового потока. Важно понимать, когда ресэмплится 44,1кГц в 48кГц (то есть асинхронный ресэмплинг, не кратный), то 16-битное слово каждого отчёта превращается в 32-битное и... округляется до 16-битного. Понятно, что получается полная фигня, очень грубая фигня. При синхронном ресэмплинге тоже получаются слова отчётов бОльшей разрядности, чем 16-бит, но там хотя бы адекватно можно округлить до 18 или 20 бит и подать на 18-ти или 20-битный ЦАП, если речь про передискретизацию. Но асинхронный ресэмплинг, тем более с округлением до 16-бит, это ужас, это край! Вот есть у вас ЖК-монитор старенький 1024*768, попробуйте подать на него 1280*1024, да, что-то прочитать можно будет, но изображение будет настолько грубым, что глаза заболят сразу же. Вот оно, асинхронное округление большей разрядности в меньшее. В середине этой темы один человек показывал свой транспорт на Raspberry, там битперфект (даже понятие такое есть, говорящее о точности цифрового потока). Хочу быть правильно понятым, здесь идёт сравнение с D60 и DCD3300, поэтому асинхронный ресэмплинг очень плох. А если сравнивать с какой-нибудь фигнёй, с дишманским ДВД ВВК 25-летней давности например, то и панелька с ресэмплингом зайдёт на ура под пиво!
    • А чем так страшен этот ресемплинг? Да и без него за приемлемую цену наверное всё равно других считывателек нет... 
    • Вы пишете очень эмоционально, а по факту получается, что за 10 лет использования D60 и DCD3300 вы не пробовали ни другие ЦАПы (пусть даже USB-звуковые карты чисто послушать сравнить), ни другие источники цифрового сигнала вместо DCD3300 ? Ну, по крайней мере, ничто вас не зацепило, с чем вы сталкивались ранее, если сталкивались и пробовали, конечно. И теперь очень простенькое оборудование у вас вызывает такой восторг, что вы пишете каждое своё сообщение на целый экран =) Предлагать вам посмотреть, что выдаёт декодер DCD3300 по ошибкам чтения C1 и C2 наверно бессмысленно, аппарату 40 лет, стоит ожидать, что ошибок чтения уже много, но для вас панелька с ресэмплингом лучше :)
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      10.7k
    • Total Posts
      114.4k
×
×
  • Create New...