Jump to content

Recommended Posts

Posted

Понятно. Для меня самое интересное - расчеты, макетирование, измерения. Но львиную долю проекта занимает конструкция и технология. Моё личное мнение - причина безнадёжного отставания советского и российского приборостроения в пренебрежении к конструированию и нежелании автоматизировать технологию (причина известна - банальная жадность, нежелание платить высококлассным специалистам, а если не платят, то и не учат). 

Posted
1 час назад, asng сказал:

) Печать фотошаблона на прозрачной плёнке - любой бытовой лазерный принтер. 5) Ламинирование фотошаблона тонерочувствительной фольгой на ламинаторе и совмещением и скрепление двухсторонним скотчем фотошаблонов, если плата двухсторонняя. 6) Накатка ламинатором плёночного фоторезиста на подготовленный фольгированный стеклотекстолит. 7) Засветка фоторезиста через фотошаблон - самодельная матрица УФ светодиодов. 8) Проявка фоторезиста - кальцинированная сода. 9) Травление в растворе перекись водорода+ лимонная кислота+ соль.  10) Сверление. 11) Растворение фоторезиста. 12) Лужение.

Без всего этого и даже лазерного принтера с утюгом. Ни каких мокрых химических процессов в двухкомнатной квартире! 1-1,5 часа и плата готова. Плата от предыдущего проекта. Планарный монтаж.

IMG_4312.thumb.JPG.358a2ee45ee2f9e541d5b993039bda2b.JPG

 

У меня кредо: минимум вложений! Мне интересно все делать самому из подручных средств. Покупаю в крайнем случае, тумбочка достаточно емкая, много с демонтированного и утилизированного пром. оборудования.

  • Like (+1) 4
Posted
6 минут назад, KUE сказал:

Без всего этого и даже лазерного принтера с утюгом. Ни каких мокрых химических процессов

Если не секрет, поделитесь, пожалуйста, технологией.

Posted
2 минуты назад, KUE сказал:

Вот вариант не на печатной плате.

IMG_20201114_200957.thumb.jpg.c8d987069315c39d88052067d4c809c8.jpg

Повторюсь, такая работа восхищает!

Posted
14 минут назад, asng сказал:

Если не секрет, поделитесь, пожалуйста, технологией.

Я же буду делать нынешнюю плату и расскажу. Пока буду мотать выходники выложу процесс постройки двухтакта. Вот еще пример моего монтажа:

20190521_180443.thumb.jpg.7989aaf2dbf30642feddc4143e82c933.jpg

  • Like (+1) 3
Posted
4 hours ago, KUE said:

Без всего этого и даже лазерного принтера с утюгом. Ни каких мокрых химических процессов в двухкомнатной квартире! 1-1,5 часа и плата готова. Плата от предыдущего проекта. Планарный монтаж.

А как Вы делаете дорожки?

Posted

Ладно, для нетерпеливых. Делаю вот так. Дорожки толстые, расстояния между ними большие, по этому не составляет труда такое исполнение. Фото в процессе и результат.

IMG_20201112_140151.thumb.jpg.b8d89f0adee06d18e0af7340d8e02523.jpg  IMG_20201112_143550.thumb.jpg.64c1ff72759e3076b1203452cf02c7e3.jpg

 

  • Like (+1) 3
  • Hmm... (-1) 1
Posted
1 час назад, KUE сказал:

Дорожки толстые, расстояния между ними большие,

Благодарю! Думаю, приемлемо только для перечисленных условий.

Posted

Лайфхак.  Сегодня что-то не работается. Расскажу про оформлении ручки регулятора громкости. Вот такие штучки из 5 дюймового привода дискеты (кто постарше помнит). На них как раз дискета одевалась и вращалась. С одного уже срезано все лишнее и просверлено отверстие. В отверстие крепится резистор. Одевается ручка (подходящей не нашлось). Обошёлся без токаря.

IMG_20231211_173741.thumb.jpg.deee9b4515fb9d3e6d8e7cb9b7aeb19b.jpg  IMG_20231211_173828.thumb.jpg.fe12b132b9a2e6995a4b9bc94399e63f.jpg  IMG_20231211_173850.thumb.jpg.5366abc6e209985377a589c90d52d971.jpg

Вот так оформлено в усилителе с применением этой штуки. Делаем же красиво из того что подвернется. 

20190311_175856.thumb.jpg.260f987bf9c8b17a4be361b320247a9f.jpg

 

  • Like (+1) 5
Posted

Фольгированный стеклотекстолит бывает с разной толщиной медной фольги от 17 до 35 мкр и даже кажется есть 0,5 мкр. С тонким справиться весьма затруднительно, рвется при натяжении. А 35 мкр вполне можно уцепиться  и оторвать от поверхности. Прорезать фольгу насквозь на прямых участках не требуется, сама по линии порвется. На крутых поворотах желательно прорезать фольгу максимально глубоко. Перерезал плат не мало, ни разу не поранился. Надо инструмент под себя наладить и применять безопасные приемы резания. И не только печатных плат.

  • Like (+1) 2
Posted

 

Прежде чем начать вырезать монтажную плату необходимо на плате сделать все крепёжные отверстия и отметить точное расположение всех отверстий, чтобы элементы установленные на плате (конденсаторы, ламповые панельки, регулятор громкости, сетевой выключатель)попадали точно в центр отверстий сделанных в верхней панели корпуса. Так как в панели уже есть отверстие, в нем и будет располагаться регулятор громкости. Под имеющееся от старого проекта обрамляющее колечко (когда-то давным давно выточил токарь из эбонита), расширил отверстие. Вставил рулончик наждачки и держа его с двух сторон повращал дощечку. Получил ровное круглое отверстие нужного диаметра.

IMG_20231212_150900.thumb.jpg.d23927e5da109bdb79bb11701061e020.jpg  IMG_20231212_150924.thumb.jpg.37b642f21824701dfacd7857994e8cb5.jpg IMG_20231212_150935.thumb.jpg.8cd6bf9e53f6782fcd45c5b65a6c2b68.jpg

Вот так в итоге будет выглядеть регулятор громкости. 

IMG_20231212_153244.thumb.jpg.642dc7e92a3c19372ab51072394dfd3a.jpg

  • Like (+1) 6
Posted

Практически в онлайн режиме. Вырезал плату ножницами по металлу. Спилил углы и четко встала в корпус. В верхней панели просверлил отверстия. Панель зафиксировал струбцинами  в положении как она в дальнейшем будет вклеена в корпус. Вставил плату в корпус и зафиксировал винтом через одно отверстие, чтобы не сместилась при разметке. Далее через отверстия в панели отметил все отверстия и центры которые будут на плате.

IMG_20231212_162211.thumb.jpg.d29f1d9066355b663726934e87f964a1.jpg  IMG_20231212_184920.thumb.jpg.ce220eeef0add4bb15837d00eefeb041.jpg IMG_20231212_185117.thumb.jpg.fa953a18e02d4e2385d3ff690a0f5c84.jpg

Выяснил какой вырез надо сделать в задней панели для установки к одного из конденсаторов. Вырезал аккуратно ножницами затем  напильником довел до нужного размера.

IMG_20231212_191256.thumb.jpg.104eb1536a717c3db5712bae4a4922f9.jpg

На лоджии дубарь. Согреюсь, пойду дальше делать отверстия.

 

  • Like (+1) 1
Posted

В верхней панели проделал все необходимые отверстия. При сверлении ручным электроинструментом иногда наблюдается увод от центра отверстия. Контролирую это явление и при необходимости довожу до точности полукруглым напильником. Свернув шкурку конусом снимаю фаску в больших отверстиях. Получилось все чётко! Можно склеивать корпус окончательно.

IMG_20231212_205221.thumb.jpg.39855eb5df8f21ccd793a04c465ee0f2.jpg  IMG_20231212_204332.thumb.jpg.7f84df10236be3a55152cf7609c9921c.jpg IMG_20231212_2106351.thumb.jpg.d1b05391ffaa0563001356ccc4587654.jpg

 

  • Like (+1) 1
Posted
12 часов назад, KUE сказал:

 При сверлении ручным электроинструментом иногда наблюдается увод от центра отверстия. Контролирую это явление и при необходимости довожу до точности полукруглым напильником. Свернув шкурку конусом снимаю фаску в больших отверстиях. Получилось все чётко!

IMG_20231212_205221.thumb.jpg.39855eb5df8f21ccd793a04c465ee0f2.jpg  IMG_20231212_204332.thumb.jpg.7f84df10236be3a55152cf7609c9921c.jpg IMG_20231212_2106351.thumb.jpg.d1b05391ffaa0563001356ccc4587654.jpg

 

  Добиться точности и четкости, используя такие приемы работы нельзя, либо крайне сложно и не рационально. В итоге, для устранения огрехов, приходиться буквально все сглаживать/скруглять шкуркой, форма теряет строгость и остроту. 

 Для точной сверловки ручным инструментом, желательно использовать хотя бы простейшую сверлильную стойку, с ней можно использовать дрель и небольшой фрезерный шпиндель. В работе следует использовать систему упоров, они обеспечат Вам точное положение отверстий в плоскости. Для древесины лучше применять перовые сверла, шкурка практически не нужна.

20230612_114307.jpg

20230606_153916.jpg

20230606_165755.jpg

  • Like (+1) 2
Posted

Да, рекомендации Фломастера абсолютно верны. Но у меня зима, в гараже колотун, на даче тоже. Использовать фрезерный стол, сверлильный станок нет возможности. Стараюсь соблюдать чистоту в двухкомнатной квартире, чтобы сохранить семейный консенсус. Да и места чтобы развернуться нет.

Для меня есть критерий достаточности: если с полуметра при беглом взгляде ничего не заметно,то и ладно. Это как у экспрессионистов: с близи полная хрень, а отойдёшь подальше так очень даже круто. Вот фото вблизи, для меня такое качество достаточно. Это ещё не окончательная обработка.

IMG_20231213_111829.thumb.jpg.bf4c82b91f3679354edf2fe25ae74643.jpg

Три отверстия под лампы на одной линии. При сверлении все три чуть уводило от линии. Итоговый диаметр 25,5мм. Сначала довел до 20мм. Посмотрел есть ли увод. При дальнейшем сверлении прикладывал усилие в в радиальном направлении в противоположную сторону от увода, тем самым компенсируя увод. При достижении 24мм, просмотрел линию и напильником довел до 25,5мм окончательно компенсируя увод. Вся процедура по изготовлению больших отверстий заняла 30 мин.

Диаметр панельки 18мм, лампы 22мм, отверстие 25мм. Так для того,чтобы тепло от лампы меньше грело панель.

IMG_20231213_113351.thumb.jpg.be4784007bf4e4eae142b1d49892bab7.jpg

 

  • Like (+1) 2
Posted

Это всё и я использую в зависимости от условий. При обработке твердых пород древесины всё четко, а  на сосне и сосновой фанере серьезные сколы. При распиловке поперёк волокон электролобзиком даже с мелкой пилкой для металла существенные сколы. Надо применять различные меры против этого явления. Иногда предпочитаю ручной лобзик для не толстых алюминия, пластика, фанеры. Особенно для криволинейных отверстий.

IMG_20231214_183315.thumb.jpg.8ba556076bd9fc557862e19dbd99bdfa.jpg

Промазал клеем D3 стянул и положил сушиться в тёплом месте.

IMG_20231213_200620.thumb.jpg.a554e676448751163ba967e0428d8bde.jpg

После высыхания. Монтажная плата с зади будет прикручена  на шпильки крепления трансформаторов, а спереди в районе ламповых панелек, сделал так. Собираю всякие такие штучки, вот пригодились, как раз три шт. нужного размера с резьбой м3. Высота 6мм, выступать над панелью должна быть 4мм. Сделал углубление 2мм плотно вставил и зафиксировал эпоксидкой.

IMG_20231213_180509.thumb.jpg.6840e2a1b15d0b74849711bfaa5af8c4.jpg  IMG_20231214_114442.thumb.jpg.5ed15614d52e52d087d970896acaf978.jpg

После вырезания отверстий обнаружились щели. Китайцы плохо склеили бамбук. Потом чем нибудь замажу. Так же на эпоксидку приклеил широкую часть задней панели к верхней. После высыхания корпус приобрел окончательную прочность. Пока сохло с помощью копировальной бумаги перенёс рисунок на плату и приступил к вырезанию дорожек.

IMG_20231213_222402.jpg

  • Like (+1) 3
Posted

Пока на вопросы отвечал Путин, я без вопросов вырезал плату. Просверлил все отверстия, зачистил. Все элементы будут установлены на плате, кроме трансов и кнопки включения.IMG_20231214_212905.thumb.jpg.40030dff613ada2da639c7af319e6f51.jpg

  • Like (+1) 1
Posted
10 минут назад, KUE сказал:

Пока на вопросы отвечал Путин, я без вопросов вырезал плату. Просверлил все отверстия, зачистил. Все элементы будут установлены на плате, кроме трансов и кнопки включения.IMG_20231214_212905.thumb.jpg.40030dff613ada2da639c7af319e6f51.jpg

а зачем плату? масс производство ? единичные образцы навесным недолго

  • Like (+1) 1
Posted

А это и будет практически навесной монтаж, все детали устанавливаются планарно, там дорожки практически это контактные площадки. Ну и компактность. Любую деталь можно отпаять-припаять не снимая платы. 

  • Like (+1) 1
Posted

Выходной трансформатор. 

 Имеется железо EI 66  22х32. Габарит намотки ширина 29мм высота 9мм. Подходящий  для намотки первички имеется провод : 0,18 (в изол 0,2). Сильно засмущала малая разница  в изоляции и без. Проверил. Обжог лак, протер аккуратно не вытягивая провод. Получил 0,17. Производитель катушек (катушки от пром. реле) соврал или может вместе с лаком и меди немного сгорело. Но судя по табличным данным это все таки 0,17. И провод 0,2 (0,23).

IMG_20231216_142116.thumb.jpg.96c2b65807be2cfb7b351188dc1f622a.jpg  IMG_20231216_142410.thumb.jpg.c12daea575071868873f4923b3e38191.jpg

Высота намотки 9мм. Ориентировочно половина должна быть заполнена первичной, половина вторичкой обмоткой.

1. При проводе 0,23 в слой вместится прибл. 120 вит. При  20 слоях получится 2400 вит при высоте намотки 4,6мм.

2. при проводе 0,2 в слой вместится прибл. 140 вит. При 20 слоях получится 2800 вит при высоте 4мм 

Исходя из своего опыта беру коэф. вспучивания 1.1. в первом случае получаю высоту 5,06мм, во втором 4,4мм. 

Средняя длина витка 0,152м. Исходя из количества витков в первом случае получается 290 Ом, во втором 330 Ом.

Предпочту второй вариант позволяющий получить большую индуктивность и большее место для вторичной обмотки не смотря на меньшее активное сопротивление в первом варианте.

Ri в триоде для 6П43П около 1,1 кОм. Ra  возьму ориентировочно 3,5 -4 кОм. Соответственно коэф. трансформации для 8 Ом - 21, для 4 Ом-29. Исходя из этого ориентировочное количество витков вторички соответственно 133 и 96 вит.

Для вторички имеется провод диаметром по лаку (не забываем, что делается из того, что в тумбочке имеется):

0,9 - 31 виток в слое,       0,85-33,    0,76- 37,    0,72- 39,   0,65- 43, 0,59 -48, 0,53- 53, 0,48- 59, 0,44- 64.

Мотать предполагаю 3п-2в. Перепробовал много вариантов. Иза универсальности остановился на таком:

Диаметр 0,85, в секции два слоя по 32 витка, секций две. Высота намотки (0,85х4)х1,1=3,7мм.  Соединяя последовательно-параллельно, получаю: 

4Ом- 32+32+32 =96 вит.  Ra - 3,7 кОм

8 Ом- 32+32+32+32 =128 .  Ra - 4,1 кОм.

Высота намотки первички 4,4мм,вторички 3,7. Итого 8,1 мм, плюс прокладки. В 9мм укладываюсь. Как то так:

IMG_20231216_163416.thumb.jpg.80edaebfaa60bc14df1e2d0dcd7b05b3.jpg

Ю.Р. давал ссылку на статью, но читать затруднительно из-за рекламы. Переделал статью в нормальный вид.

расчет вых. тр..pdf

В статье автор считал ,считал, а в конце взял да и намотал половину каркаса вторички , половину первички забив его максимальным количеством меди. Вот и я сильно не заморачиваюсь. 

 

 

 

 

 

  • Like (+1) 2
  • Thanks (+1) 1
Posted

Чередуя монотонную работу по намотке вых. трансформаторов с объёмным мышлением при монтаже платы, намотал ровно половину катушки. Измерил получившуюся высоту. Ровно половина 4,5мм. Следующая половина должна получиться еще меньше. Количество витков в слое в первичке получилось не 140, а 138. При точном замере провод оказался 0, 203. Эти 0,003 и отняли два витка. А вот вторичка получилась не 32, а 33 витка. Для сохранения Ra попробую вторую секцию вторички намотать проводом 0,9 или витки про 0,85 не слишком плотно класть и сделать 31 виток.

IMG_20231217_183135.thumb.jpg.fa3baa80817fa4350b384a7df2dea9eb.jpg

 

  • Like (+1) 2

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Клубы

  • Сообщения

    • Есть ли какая-то методика проектирования/расчета таких схем, или все на опыт/слух?
    • А что сравнивать то.....ГМ-70 из-за фона слушать невозможно. Там даже с выпрямлением накала надо очень сильно приложить навыки, что бы всё качественно заиграло. А 2А3 играет себе.... даже разбаланс накала и то не сразу заметил.....
    • Мне кажется это правильно , сравните фон у гм70 и у #45 с 20в и 2,5 в . В обоих случаях питание переменной
    • Вы бредите. Ток анода складывается током накала, но распределение потенциала напряжения накала вдоль катода относительно приложенного потенциала сетка-катод  влечет за собой соответствующее изменение смещения для каждой конкретной точки катода. Отсюда следует, что для крайних точек катода эмиссия будет отличаться именно в следствии разницы напряжений  на крайних точках относительно середины.Для вашего понимания - середина катола имеет потенциал 45 В (условный  0) крайние точки соответственно 41,85 В и 48,15 В. Смотрие Вах и находите ток анода для этих смещений.  Для рабочей точки Uсм -45, Uak 250, Ik 62 MA  крутизна S составляет 5,4 мА/В. Для КРАЙНИХ ТОЧЕК значение тока будет отличаться от средней точки катода на 17 мА. Соответственно для каждой ПОЛОВИНЫ катода 8,5 мА.  Т. О.  Температура подюловинок катода будет отличаться в 1,017 раза или на 1,7 %. Т.е. те же самые 1,7 %. Для вашего,  большего понимания нарисовал эпюру. Заштрихованные треугольники отображают изменение потенциала, добавленную мощность, изменение температуры. Пожалуйста, внимательно читайте книжки 
    • В продолжение. Уже затрагивал тему, но пока что точки над ё для себя не расставил; в экспериментах методом тыка явных закономерностей не уловил - возможно, не туда совал или не то смотрел. В общем, вопрос - скорее всего к тем, кто профессионально погружен в тему магнитных материалов и моточных изделий. Известно, что производятся звуковые трансы, где используется "микс" из разных материалов (тот же Аудионот) - скажем, пермаллой плюс железо, - и вроде бы подобные изделия находят своих потребителей, а значит, имеют право на жизнь. Суть вопроса: вот имеется 3-4 типа шихтованных материалов одного формфактора, обладающих различными свойствами: разные мю, разные толщины, разные индукции насыщения, разные технологии производства и так далее. Есть ли смысл составлять их "микс" в попытке получить некую "сумму достоинств"? Простейший прием - набрать пакет, равномерно чередуя разные пластины, но интуитивно он кажется несколько дурацким, лучше бы действовать более осмысленно. Можно ли хотя бы в общих чертах наметить критерии дозировки и расположения разных материалов в теле пакета, чтобы оптимизировать их вклад в результат? Высокомюшные пластины лучше снаружи или внутри? Будет ли отличаться индукция в пластинах по краям и в середине пакета? Более тонкое, лучше отлакированное "вч" железо уместнее в какой-то определенной части пакета - или пофиг? Можно ли сказать, какой процент от толщины пакета разумно отдать пластинам с разными свойствами? (допустим, "процентов десять пермаллоя уже достаточно", "пластины 0,15 мм лучше снаружи,  миллиметров по 5 сверху и снизу пакета, а толстое железо внутрь" - это я в порядке бреда). Ну и главное: а есть ли смысл у подобного рукосуйства или это всё припарки без смысла?  Заранее спасибо.      
    • Спасибо! Какую мощность на нагрузке 27 Ом можно ожидать?
    • Здорово. Или у вас гидро? А от лазера вовсю есть.  Что на алюминии, что на железе, даже на меди.
    • На краях даже не заусенцы, а прилипшая металлическая пыль. Сложенные в пакет 1см крайние пластины не прозваниваются даже на пределе 200 кОм
    • Идет процесс понимания почему при переменке звучание благозвучнее, а не срач, если вы не поняли. Народ, судя по количеству посетителей, только приходит.
    • Да, разумеется. Один из первых моих OTL был по схеме КП на 6С33С, и было это лет тридцать назад. Можно попробовать так: источник анодного питания 6С33С +105...+110, катодные резисторы по 27 Ом. При этом ток покоя в районе 0,55А.  
    • Касаемо фона, физику объяснить не смогу, но несколько раз пробовал, когда не лень или заказчик нежадный, берем мелкий торик, мотаем первичку на напряжение накальной обмотки основного трансформатора, а вторичку на половину напряжения накала лампы, в два провода, и поклассике соединяем половинки обмотки последовательно, среднюю точку через катодный резистор на землю, а края заземляем двумя конденсаторами, то есть оба конца катода были заземлены через конденсаторы, а не одним конденсатором через полуобмотки трансформатора. Звук гораздо лучше, чище, видимо в двух трансформаторах всякая грязь из сети застревает лучше чем в одном. Уже писал об этом, и кто то из форумчан повторил, подтвердил. Так же брал обычное Ш железо, и между обмотками укладывал экран из фольги, мне показалось что стало еще лучше, но особо времени на послушать не случилось. И последнее время катод заземляю не на корпус, а на плюс питания, 47-100 мкф на 400 вольт, бас гораздо глубже и ниже получается, ну по крайней мере на высокоиндуктивных трансформаторах, эдак от 70 - 80 Генри. И 6с4с, 2А3 и прочие пользую при 360 вольтах и 35-37 ма, с трансформаторам с бОльшим количеством витков против стандартного шалинского ( с высоким КПД )
    • Неужели так трудно понять? Анодный ток складывается с током накала, он течет по катоду к разным его концам делясь пополам. На одной половине  будет ток накала плюс половина анодного тока, на другом ток накала минус половина анодного. Нарисуйте картинку, это же очевидно.
    • Меня всегда интересовало, почему некоторым товарищам патологически хочется любую тему превратить в срач? Это способ самовыражения? "Товарища Сталина нет на вас!" ))) Показательно, что народ уходит из темы, а битва на мечах продолжается. Процесс ради процесса.
    • Ну т.е. наполовину заперта  половина лампы, а вторая открыта в 1,5 раза - зачет.  Теперь откройте ВАХ 6с4с и посмотрите на сколько изменится анодный ток  при изменении смещения на 3 В. Потом прибавьте это изменения к току накала.  Что бы не сильно утруждаться возьмите справочные режимы 250 В и 62 мА.  Что бы вы не запутались  - нагрузка имеет бесконечное сопротивление. Короче - читайте учебник.
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      10.4k
    • Total Posts
      110.8k
×
×
  • Create New...