Jump to content

Recommended Posts

Posted

Покрасил корпус, укрываемость хорошая,но покрытие очень слабое, легко повреждается, буду ждать сутки потом в жарочный шкаф на закалку.

IMG_20230405_233837_1.jpg

Posted

Раньше много работал с красками из балончиков . Нужно было для работы - например быстро покрасить небольшой корпус для какого-нибудь опытного экземпляра . Был сушильный шкаф для этих целей .... Скажу так - все эти балончики требуют сначала грунтовки поверхности ( до покраски ) ,  и потом ( после покраски ) - покрытия лаком в несколько слоёв . А иначе ( при простом нанесении краски прямо на метал ) - стойкость покрытия будет просто никакая  . Любой малейший зацеп , или даже закручивание винта - и краска в этих местах повреждается ..... Перестал пользоваться балончиками - за деньги , что стоит балон грунта, балон краски  и балон лака - можно купить нормальную краску ( типа Хамерайт ) . Или отдать в покраску порошковой эмалью -там совсем другой результат ( по стойкости покрытия ) .

  • Like (+1) 2
  • Thanks (+1) 1
Posted

Hammerite в домашних условиях. Вот только выбора цветов в баллончиках почти нет. В итоге приобрёл не большой компрессор и краскопульт ( в хозяйстве пригодятся :smile-29:) "Проба пера."

 

Копия IMG_9391.JPG

  • Like (+1) 5
  • Thanks (+1) 1
Posted
В 05.04.2023 в 23:32, Юрий_Б сказал:

Покрасил корпус, укрываемость хорошая,но покрытие очень слабое, легко повреждается, буду ждать сутки потом в жарочный шкаф на закалку.

IMG_20230405_233837_1.jpg

Сегодня делал термозакалку, так как термостата нет, калил в пищеблоке на плите на глаз, получилось нормально, но опять но, покрытие стало стойким к повреждениям, но поверхность на ощупь как шкурка, остается след после материала с каким контактировал, надо покрывать лаком для защиты.

Posted

Надо красить нормальными эмалями ( Хаммерайт и подобные ему ) , которые требуют длительной сушки ( сутки и более )  . Там есть эффект укрываемости мелких дефектов поверхности  . И само покрытие - получается  более стойкое ( даже после сушки при комнатной температуре ) . У меня есть одноклассник ,  он  КМС по авиамоделизму  - он мне еще 35 лет назад говорил про краски и лаки  - всё что быстро сохнет , так же быстро и отваливается ....А порошковые эмали ( нанесенные в правильных условиях ) - обеспечивают надежное покрытие на десятки лет - все уличные домофоны покрыты такими эмалями . Поцарапать конечно можно - гвоздём или ножом , но и то надо постараться .... 

  • Like (+1) 2
Posted

В далеких юношеских годах, делали краску на основе бакелитового лака, наполнителем служили: графит, серебрянка, бронза, барий, в общем какой цвет нужен то химическое вещество и брали, благо в магазине химреактивов можно было что угодно купить, единственное требование было чтоб компрессор не менее 8 атмосфер дул. Есно потом термозакалка. Покрытие было не убиваемое. 

  • Like (+1) 1
Posted

Краска спрей молотковая по ржавчине серебристая, 520 мл. KUDO KU-3001

и им подобные - покрасил и забыл. Именно молотковыми красками были окрашены корпуса разных приборов в СССР.

1 час назад, vs music сказал:

он  КМС по авиамоделизму  - он мне еще 35 лет назад говорил про краски и лаки  - всё что быстро сохнет , так же быстро и отваливается

Не соглашусь, так как любое авто покрашено именно быстросохнущими красками. Для дерева используют нитролак в качестве подложки под масл. краску, вот она то отвалится в первую очередь без надлежащей грунтовки - достаточно вспомнить загубленные холсты с отвалившимся маслом. При этом ни разу не видел, что бы нитро слез с чего бы то ни было.

грунт кислотный, сверху обычный - потом нитро в 2-3 слоя  лак поверх , естественно с сушкой при 70 гр. . Ничто никуда не отлетит - если только корпус изнутри ржаветь не начнёт.....

аэрозольные баллончики, кисть, тампон - мне хватает вполне. Даже без печи можно всё связать так, что и поверхность ровная и окрашивание из баллона в 3-5 слоёв и лак в 5-7 подходов без усердия .....Да. после этого процарапать до грунта тоже только гвоздём. Ну а если молотковой - там вообще просто всё.

Это мой подход, конечно каждому своё....

 

  • Like (+1) 1
Posted
42 минуты назад, Ollleg сказал:

Не соглашусь, так как любое авто покрашено именно быстросохнущими красками. Для дерева используют нитролак в качестве подложки под масл. краску, вот она то отвалится в первую очередь без надлежащей грунтовки - достаточно вспомнить загубленные холсты с отвалившимся маслом. При этом ни разу не видел, что бы нитро слез с чего бы то ни было.

Краски , применяемые на заводе - наверное не имеют ничего общего с этими балончиками . И технология нанесения этих красок на заводе - несколько иная , чем в домашних условиях . На заводе  делают,  как положено - грунт ,  несколько слоев краски , несколько слоёв лака , окончательная сушка при температуре .... А насчет мебельного лака скажу так ( поскольку имею  опыт пользования им ) - хороший мебельный лак ( например яхтенный или паркетный )   - обычно долгосохнущий . И он ( после длительного высыхания в течении нескольких суток ) образует настолько прочный слой ,  что ещё не всякий растворитель его возьмёт , и просто так его не сколупнёшь ногтём  . У меня стойка для  аппаратуры покрыта таким лаком - её можно протирать и спиртом , и ацетоном - лак не растворяется и не мутнеет - уже больше 15 лет ей . Кстати - и советские мебельные лаки были такими , сохли долго ( сильно воняли ) и потом - стойкое покрытие . 

  • Like (+1) 1
Posted

Советская военная молотковая эмаль ( не знаю состав ) - была очень прочной . В нашем цехе делали полный ремонт изделия - включая полную разборку корпусов , с дальнейшей пескоструйкой и  покраской  . В цехе  был участок покраски  ,  и сушили в печах . Покрытие не отличалось от заводского  . А вот если той молотковой  эмалью что-то покрасишь сам , и будешь сушить при комнатной температуре - сохнуть могло неделю .  

Posted
6 минут назад, BAA сказал:

Тунговое масло?

Не знаю состав , просто не выяснял тогда . Однажды я набрал у маляров той краски в баночку - было у меня в ремонте  изделие с царапинами на корпусе ( может при доставке с корабля его где-то шоркнули ) . И чтобы не разбирать корпус полностью - решил подкрасить сам  на нашем ремонтном участке , тампоном . Покрасил , но сохло очень долго - без нагрева  . 

Posted

Всякие МЛ автомобильные старые без нагрева не сохли. Вроде как тунговое масло ту самую шагрень делало, а может и нет. Сейчас и порошком шагрень делают.

Posted

В магазинах, где производят подбор автоэмалей, эти самые эмали в любом цвете для вас сделают в аэрозольном балончике. Так же они продают грун-шпаклю в балончиках для устранения мелких дефектов. 

 

  • Like (+1) 1
Posted
3 часа назад, BAA сказал:

Тунговое масло?

Молотковая эмаль - это полистиролы, а тунговое масло - это эмаль "муар", такая вся складчато-бархатистая.... 

Posted

морилку трудно подобрать  , купить нужного тона . я использую краску для струйного принтера . есть таблица  в инете сколько какого цвета смешать  и что получится . дерево будет не окрашено , а пропитано  и после лака , глазури будет с " прозрачной" структурой . вот это дуб под ямомото 

1.jpg.fe0706ecc0a7e7a8b3da1b7d99893367.jpg

  • Like (+1) 2
Posted
В 07.04.2023 в 17:35, vs music сказал:

советские мебельные лаки были такими , сохли долго ( сильно воняли ) и потом - стойкое покрытие . 

Смотря какие, нитро было несколько видов, но сохли быстро, а полиэфирные сохли долго, но при затвердевании  становились как стекло, ни какие растворители не брали. Самый стойкий был паркетный , сох долго и вонял мама не горюй, покрытие очень стойкое было.

  • Like (+1) 1
Posted
10 часов назад, Юрий_Б сказал:

Самый стойкий был паркетный , сох долго и вонял мама не горюй, покрытие очень стойкое было.

будучи школьником - классе в 8-9-м , помогал своему отцу циклевать паркетные полы в нашей квартире . А  потом покрывали полы новым лаком . Это  было летом - окна в квартире держали  открытыми  несколько суток ....... Сейчас есть современные яхтенные лаки - по своей стойкости не уступают тому паркетному.   

Posted

Дуб покрывал таким полуматовым лаком 3 слоя с промежуточной сушкой естественным путем, сохнет сутки. Получается прочным и стойким.image.png.546e130bf907ba9e738d6150e6928ecd.png

Posted

Вот хорошие лаки но они двух компонентные, еще и компрессор нужен для качественного покрытия t* до 120-125 С*   УР‑231Л ТУ6-21-13-72
 ЭП‑9114 ТУ 6-21-3-89.

Posted

Под морилки у меня типа пробника, доска на которой нанесено морилки с надписями под какое дерево, производитель. В основном пользуюсь водными. но подготовка для них должна быть тщательнее. Водная сильно поднимает ворс. В СССР были хорошие спиртовые. Тонировал паркет 30 лет прошло ничего не изменилось. Самый вонючий лак был не НЦ а МЧ, вот уж гадость. Из современных акриловые но не очень нравится , яхтные но проблема с покрытием. Самый для меня красивый, это шеллак. Но с ним много заморочек. Есть мастер классы Федора Жильцова советую посмотреть. Не реклама.

Posted

Шеллак ( индийский с времен СССР) могу, если кому надо, отправить безвозмездно. Завалялось некоторое количество. 

Извините, что не в тему. 

  • Thanks (+1) 1

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Клубы

  • Сообщения

    • Ну, и, еще одна призрачная лампа--крайне долго и упорно искомый мною образец серии ГП. Почему он так редок, непонятно...   Ранний вариант регулирующего тетрода ГП-1, состоящий в категории опытных. Изготовлен на Ленинградском заводе Светлана в 69 году. Помимо своей невообразимой редкости, лампа интересна тем, что анод у нее еще вороненый черный. Лампа новая, и геттер у нее в полном порядке!   В 70м году у нее на анод стал наноситься хром-титановый серый слой, но, при этом лампа еще состояла в категории опытных. Фото поздней вариации 70го года от дрного чкловека.
    • Динамик переделан на кожаный подаес и паук по причине того что родные были порваты, в определенном положении похрипывает регулятор громкости, задняя стенка на месте, на фото не попала, 15 тр. 
    • Помешаюсь тут немного ещё, и я недопонял, по моему разумению, все усилители, схемы которых заимствованы из Саунд практикс, WE91, Рейчерт, Шишидо, Вильямсон, все остальные, другие, из других источников, отл в том числе, все эти усилители являются усилителями мощности, все, если они не являются явно интегральными, полными, с селекторами входа и регуляторами громкости, как например тот же Паравичини на ЕL36 у А.Белканова, другие.... Как у Дж. Эсмиллы, других, так сложилось исторически, давно, с 50-х, с тамошних самодельщиков ещё, и у них всегда было несколько разных источников, тюнеры, магнитофоны и т.д. не как у наших, один CD или DVD плейер. И не надо, пожалуйста, называть его гуманитарием, за то, что он музыкант и художник, он перед консерваторией закончил тех. колледж типа, у него куча приборов, все измерения, лампы с вах'ами, всё по уму: Homebrewer metaleater.narod.ru › 1.pdf
    • Две красивых деки поступили на профилактику, зафиксировал: Сони шикарная, и по звуку - тоже, а вот с Дуалью надо поработать, хотя формально - всё в порядке... Был у меня в прошлом CD вертак  Dual, очень приятное изделие, а вот деки не попадались...
    • Собралась погодовка пальчиковых генераторных ГУ-17: ГУ-17 ОПЫТНАЯ , Светлана 60 год ГУ-17, Ульяновск ранний 66 год ГУ-17, Ульяновск поздний 80 год Видно то, что в лампах ничего не поменялось
    • Если дуб, как дерево - родишься баобабом)):   Фюзеляжи подсыхают, останется внутренний экран из фольги смастырить - и в путь, в жизнь!...        
    • Я жгу трубой СО2. И ничего не мою, просто кидаю в раствор лимонки, соли и перекиси. И минут через 10 , как появились пузырики, зубной щеткой легко очищается пространство между дорожками. После ЛУТ это сказка. Ну  конечно минус - это сидеть, сверлить отверстия. Но это самый быстрый экспресс метод. Правда не у всех есть труба СО2.
    • Всем привет, я - автор той статьи, которую много раз цитировали, а один форумчанин даже выложил целиком. Спасибо. Прошло довольно много лет. Сейчас, например, не стану утверждать, что высокое выходное сопротивление усилителя без ОООС мешает звуку щитов. Последние годы пользуюсь SE на 6П45С в триоде, периодически подтыкаю другой ЛУМЗЧ, продаю или дарю, триодник возвращается на место.  Ну а что касается противников и сторонников ГИ - подавляющее большинство критиков просто ни разу их не слышали. Учитывая, что ГИ по заветам Василича (Игнатенко) люди напилили себе многие тысячи, любой желающий пусть поищет щиты ГИ на расстоянии доступности и сам проверит - устраивает ли его звучание. И всё станет ясно. В Минске и Минской области, где я живу, полдюжины щитов, к примеру, наберётся точно.  Я пробовал 4ГД-35, 3ГДШ-1 и китайский дешман с Чип и дип, а также комбинации. В итоге определился для себя, что лучше годами собирать 3ГД-38Е, 3ГД-45, 5ГДШ-1-4, 5ГДШ-4-4, чем придумывать нечто иное. Да, приходится подбирать эти головы, выбраковывать, подклеивать, бороться с дребезгами. Из купленных хорошо если половина у меня пошла в дело. Но конечный результат того стоит. Ну и большинство фото в этой ветке представляют собой линейные массивы либо, особенно у фирменных импортных, огромное расстояние между корзинами, а оно должно быть не более 2-3 мм. Понятно, что звук страдает.  Чистый щит - лучше всего. Но из-за габаритных проблем сам я пользуюсь гибридами между щитом и неглубоким ОЯ. Ширина 0.5 м. Моножила для разводки земли в доме имеет площадь 3.5 мм2, стоит копейки. Если разматывали когда-нибудь что-то вроде ТС-180, у них толстая анодная обмотка редко кому в радиомучительстве нужна, валяется годами. А соединять головы - вполне подойдёт. 
    • Да уж бил бы ниже, Александр, написал бы сразу, что она, RIAA-78, просто-напросто не существует в природе, рекомендации никогда не применяли производители винила, это ж сколько надо усилителей в рекордерах переделать, да и зачем, они и так стараются как можно выше порезать и погромче в этом месте сделать, чтоб дороги друг на друга не наезжали, а производителям техники даже и в голову такая мысль не приходила, в дешёвом хайфае, в техниксах, акаях разных, как и в дорогом хайфае, не совсем в ширпотребе, аккуфэйз, лаксмэн, и тогда и сейчас есть рэмбл-фильтр против рокота, как и есть фнч фильтр для урезания треска и вч шумов. Придумали её наши незадачливые самодельщики из ж. радио, и извлекали прибыль мелкую из публикаций в нём и подобном. Уже как сорок лет! Форум солидненький уже становится, есть глубинные слои, в которые по лайкам попадаешь, читаешь, удивляешься, можно порадоваться, и тоже лайкнуть в ответ. Не гоже такое писать, в солидном уже, на Сундуке вот не пишут такое. На самом деле, и в то самое время, в конце 70-х уже стали появляться так называемые Минималистичные усилители, предвестники хайэнда, двухручечные, Селектор входов и Громкость и всё, ну и сетевой выключатель сзади))) где вообще ничего лишнего и в помине не было, защиты колонок не было, ничего не было, а голая, старая RIAA 1953 года, ставшая стандартом в 1958 году была, усилители были как транзисторные, так и ламповые. Хорошо, что самодельщики из ж. радио про Полюс Ноймана не слышали, а то бы было! Но его тоже не было в природе, тоже фейк, фантазии... ..."на знаменитом резаке Neumann VMS 70 стоит внутренний фильтр на 16 кГц, для окончательной надежности от возможного брака... ...перед созданием лакового мастера с девственностью оригинальной фонограммы никто не цацкается, фильтруют ее в хвост и в гриву. Не то что ультразвук, который вряд ли вообще имел место, вычищаются все потенциально опасные высокочастотные участки, которые могут вызвать всплеск сибилянтов..." Вот редкий пример, когда упомянуто про RIAA, пластинка 1958 года:
    • Несколько пар Уа4.739.015. Измеряны, спарены. 2000р/пара.
    • Надо забыть про Лаутеры, не пиарить, не упоминать даже лишний раз, люди купят самый дешёвый, на феррите, будут разочарованы, неудача раздавит их, Лаутеры сложные, они для Мастеров, которые знают, как их укротить. В динамиках AER в дальнейшем, немецком развитии Лаутеров, или подражании им до 23 кГц. .... "устанавливавшие батарею из многочисленных ШП в щит или ОЯ, обнаруживая...." - это не совсем наши люди, это другие, с ними не сюда. Выше попросили привести примеры, я привёл один совершенно недоступный сейчас динамик по разным причинам, и совсем недорогой, массовый и раскрученный, ставший совсем дешёвым, после того как дико кричал на протяжении полугода на старом АП, в руках человека, который не видел его ещё тогда и не слышал, а услышал через полгода через усилитель на микросхеме....  И в тоже время эти динамики работали в фабричном и самодельном оформлении Никерманн, на соседнем тогда аудио гаррет, там целые ветки были, в колонках bose, в разных других колонках по всему миру, их применял А. Князев, не ругал М.Н.Ураков, восторгался упомянутый выше Дж.Эсмилла. Они идеально ровные в родном, студийном оформлении в ящике-фазоинверторе с портом и грилем, у меня как раз такие, на магните наклеены кольца из пробки для фиксации, видимо. Есть куда лучший и более сбалансированный вариант АД 5200, точный номер опять забыл, надо смотреть в той, другой теме, 12 дюймов, 40-16.000 гц. на все случаи жизни, есть вообще шикарные Филипсы, без рюмок (виззеров), более старые, много писал Сергей Ефимов. Это правильно с точки зрения людей, прошедших обучение по профилю, для рекомендаций покупателям по поводу выбора. Самодельщик не нуждается в правильных советах, он сам всё пробует, полагаясь на свой опыт и своё представление о том, как должно быть. А вот что-то с Изофоном и не пошло дело тут, даже с хвалёными Оркестра, или как их. Совершенно верно, шеф долгое время возил с собой маленький колокольчик, и с ехидным видом звенел перед лицом пациента, демонстрируя, возникающие и затухающие и стихающие.... Какие жанры смотря, если камерную, скрипичную, небольшие составы без массивных инструментов, то можно 8-10 инч. И если небольшое помещение, но в последнее время склоняюсь к большим формам, крупным  ширикам, покажу фотки как-нибудь.
    • Да, к сожелению встречал только ПВХ. Делал из него "общий-шина", изоляцию снимал, там где было надо - одевал "термоусадку".
    • Ранние варианты регулирубщих триодов со штырями вместо колпачков: ГП-5 опытнаяя 68 года ГП-5 переходная 69 года Видно то, что первым ушла категория опытности, а вот штырь уже сменился на колпачок куда позже.
    • Ну, если одножильный, то почему бы и нет. Но ПВХ изоляция мне не очень нравится. Может есть в силиконе? Типа ПРКА, но моножила? Хотя, можно использовать и голую моножила, типа лужёнки или обмоточного. Собственно, это не так уж и принципиально.
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      9.8k
    • Total Posts
      106.3k
×
×
  • Create New...