Jump to content

Recommended Posts

Posted

Покрасил корпус, укрываемость хорошая,но покрытие очень слабое, легко повреждается, буду ждать сутки потом в жарочный шкаф на закалку.

IMG_20230405_233837_1.jpg

Posted

Раньше много работал с красками из балончиков . Нужно было для работы - например быстро покрасить небольшой корпус для какого-нибудь опытного экземпляра . Был сушильный шкаф для этих целей .... Скажу так - все эти балончики требуют сначала грунтовки поверхности ( до покраски ) ,  и потом ( после покраски ) - покрытия лаком в несколько слоёв . А иначе ( при простом нанесении краски прямо на метал ) - стойкость покрытия будет просто никакая  . Любой малейший зацеп , или даже закручивание винта - и краска в этих местах повреждается ..... Перестал пользоваться балончиками - за деньги , что стоит балон грунта, балон краски  и балон лака - можно купить нормальную краску ( типа Хамерайт ) . Или отдать в покраску порошковой эмалью -там совсем другой результат ( по стойкости покрытия ) .

  • Like (+1) 2
  • Thanks (+1) 1
Posted

Hammerite в домашних условиях. Вот только выбора цветов в баллончиках почти нет. В итоге приобрёл не большой компрессор и краскопульт ( в хозяйстве пригодятся :smile-29:) "Проба пера."

 

Копия IMG_9391.JPG

  • Like (+1) 5
  • Thanks (+1) 1
Posted
В 05.04.2023 в 23:32, Юрий_Б сказал:

Покрасил корпус, укрываемость хорошая,но покрытие очень слабое, легко повреждается, буду ждать сутки потом в жарочный шкаф на закалку.

IMG_20230405_233837_1.jpg

Сегодня делал термозакалку, так как термостата нет, калил в пищеблоке на плите на глаз, получилось нормально, но опять но, покрытие стало стойким к повреждениям, но поверхность на ощупь как шкурка, остается след после материала с каким контактировал, надо покрывать лаком для защиты.

Posted

Надо красить нормальными эмалями ( Хаммерайт и подобные ему ) , которые требуют длительной сушки ( сутки и более )  . Там есть эффект укрываемости мелких дефектов поверхности  . И само покрытие - получается  более стойкое ( даже после сушки при комнатной температуре ) . У меня есть одноклассник ,  он  КМС по авиамоделизму  - он мне еще 35 лет назад говорил про краски и лаки  - всё что быстро сохнет , так же быстро и отваливается ....А порошковые эмали ( нанесенные в правильных условиях ) - обеспечивают надежное покрытие на десятки лет - все уличные домофоны покрыты такими эмалями . Поцарапать конечно можно - гвоздём или ножом , но и то надо постараться .... 

  • Like (+1) 2
Posted

В далеких юношеских годах, делали краску на основе бакелитового лака, наполнителем служили: графит, серебрянка, бронза, барий, в общем какой цвет нужен то химическое вещество и брали, благо в магазине химреактивов можно было что угодно купить, единственное требование было чтоб компрессор не менее 8 атмосфер дул. Есно потом термозакалка. Покрытие было не убиваемое. 

  • Like (+1) 1
Posted

Краска спрей молотковая по ржавчине серебристая, 520 мл. KUDO KU-3001

и им подобные - покрасил и забыл. Именно молотковыми красками были окрашены корпуса разных приборов в СССР.

1 час назад, vs music сказал:

он  КМС по авиамоделизму  - он мне еще 35 лет назад говорил про краски и лаки  - всё что быстро сохнет , так же быстро и отваливается

Не соглашусь, так как любое авто покрашено именно быстросохнущими красками. Для дерева используют нитролак в качестве подложки под масл. краску, вот она то отвалится в первую очередь без надлежащей грунтовки - достаточно вспомнить загубленные холсты с отвалившимся маслом. При этом ни разу не видел, что бы нитро слез с чего бы то ни было.

грунт кислотный, сверху обычный - потом нитро в 2-3 слоя  лак поверх , естественно с сушкой при 70 гр. . Ничто никуда не отлетит - если только корпус изнутри ржаветь не начнёт.....

аэрозольные баллончики, кисть, тампон - мне хватает вполне. Даже без печи можно всё связать так, что и поверхность ровная и окрашивание из баллона в 3-5 слоёв и лак в 5-7 подходов без усердия .....Да. после этого процарапать до грунта тоже только гвоздём. Ну а если молотковой - там вообще просто всё.

Это мой подход, конечно каждому своё....

 

  • Like (+1) 1
Posted
42 минуты назад, Ollleg сказал:

Не соглашусь, так как любое авто покрашено именно быстросохнущими красками. Для дерева используют нитролак в качестве подложки под масл. краску, вот она то отвалится в первую очередь без надлежащей грунтовки - достаточно вспомнить загубленные холсты с отвалившимся маслом. При этом ни разу не видел, что бы нитро слез с чего бы то ни было.

Краски , применяемые на заводе - наверное не имеют ничего общего с этими балончиками . И технология нанесения этих красок на заводе - несколько иная , чем в домашних условиях . На заводе  делают,  как положено - грунт ,  несколько слоев краски , несколько слоёв лака , окончательная сушка при температуре .... А насчет мебельного лака скажу так ( поскольку имею  опыт пользования им ) - хороший мебельный лак ( например яхтенный или паркетный )   - обычно долгосохнущий . И он ( после длительного высыхания в течении нескольких суток ) образует настолько прочный слой ,  что ещё не всякий растворитель его возьмёт , и просто так его не сколупнёшь ногтём  . У меня стойка для  аппаратуры покрыта таким лаком - её можно протирать и спиртом , и ацетоном - лак не растворяется и не мутнеет - уже больше 15 лет ей . Кстати - и советские мебельные лаки были такими , сохли долго ( сильно воняли ) и потом - стойкое покрытие . 

  • Like (+1) 1
Posted

Советская военная молотковая эмаль ( не знаю состав ) - была очень прочной . В нашем цехе делали полный ремонт изделия - включая полную разборку корпусов , с дальнейшей пескоструйкой и  покраской  . В цехе  был участок покраски  ,  и сушили в печах . Покрытие не отличалось от заводского  . А вот если той молотковой  эмалью что-то покрасишь сам , и будешь сушить при комнатной температуре - сохнуть могло неделю .  

Posted
6 минут назад, BAA сказал:

Тунговое масло?

Не знаю состав , просто не выяснял тогда . Однажды я набрал у маляров той краски в баночку - было у меня в ремонте  изделие с царапинами на корпусе ( может при доставке с корабля его где-то шоркнули ) . И чтобы не разбирать корпус полностью - решил подкрасить сам  на нашем ремонтном участке , тампоном . Покрасил , но сохло очень долго - без нагрева  . 

Posted

Всякие МЛ автомобильные старые без нагрева не сохли. Вроде как тунговое масло ту самую шагрень делало, а может и нет. Сейчас и порошком шагрень делают.

Posted

В магазинах, где производят подбор автоэмалей, эти самые эмали в любом цвете для вас сделают в аэрозольном балончике. Так же они продают грун-шпаклю в балончиках для устранения мелких дефектов. 

 

  • Like (+1) 1
Posted
3 часа назад, BAA сказал:

Тунговое масло?

Молотковая эмаль - это полистиролы, а тунговое масло - это эмаль "муар", такая вся складчато-бархатистая.... 

Posted

морилку трудно подобрать  , купить нужного тона . я использую краску для струйного принтера . есть таблица  в инете сколько какого цвета смешать  и что получится . дерево будет не окрашено , а пропитано  и после лака , глазури будет с " прозрачной" структурой . вот это дуб под ямомото 

1.jpg.fe0706ecc0a7e7a8b3da1b7d99893367.jpg

  • Like (+1) 2
Posted
В 07.04.2023 в 17:35, vs music сказал:

советские мебельные лаки были такими , сохли долго ( сильно воняли ) и потом - стойкое покрытие . 

Смотря какие, нитро было несколько видов, но сохли быстро, а полиэфирные сохли долго, но при затвердевании  становились как стекло, ни какие растворители не брали. Самый стойкий был паркетный , сох долго и вонял мама не горюй, покрытие очень стойкое было.

  • Like (+1) 1
Posted
10 часов назад, Юрий_Б сказал:

Самый стойкий был паркетный , сох долго и вонял мама не горюй, покрытие очень стойкое было.

будучи школьником - классе в 8-9-м , помогал своему отцу циклевать паркетные полы в нашей квартире . А  потом покрывали полы новым лаком . Это  было летом - окна в квартире держали  открытыми  несколько суток ....... Сейчас есть современные яхтенные лаки - по своей стойкости не уступают тому паркетному.   

Posted

Дуб покрывал таким полуматовым лаком 3 слоя с промежуточной сушкой естественным путем, сохнет сутки. Получается прочным и стойким.image.png.546e130bf907ba9e738d6150e6928ecd.png

Posted

Вот хорошие лаки но они двух компонентные, еще и компрессор нужен для качественного покрытия t* до 120-125 С*   УР‑231Л ТУ6-21-13-72
 ЭП‑9114 ТУ 6-21-3-89.

Posted

Под морилки у меня типа пробника, доска на которой нанесено морилки с надписями под какое дерево, производитель. В основном пользуюсь водными. но подготовка для них должна быть тщательнее. Водная сильно поднимает ворс. В СССР были хорошие спиртовые. Тонировал паркет 30 лет прошло ничего не изменилось. Самый вонючий лак был не НЦ а МЧ, вот уж гадость. Из современных акриловые но не очень нравится , яхтные но проблема с покрытием. Самый для меня красивый, это шеллак. Но с ним много заморочек. Есть мастер классы Федора Жильцова советую посмотреть. Не реклама.

Posted

Шеллак ( индийский с времен СССР) могу, если кому надо, отправить безвозмездно. Завалялось некоторое количество. 

Извините, что не в тему. 

  • Thanks (+1) 1

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Клубы

  • Сообщения

    • Совершенно глупое утверждение, заднее излучение образует Диполь 👍
    • Все (95% точно) схемы отл усилителей и макетирование их есть в ветке отл. Климентий доделает  и его детище так же переедет в ветку отл
    • При монтаже контура земли обязателно надо измерять. Лет 15 назад тоже делал контур заземления в своем доме по всем правилам. Знакомый с лаборатории делал паспорт и оказалось, что имерения утечки на нижнем пределе допуска. Примерно в 25-ти метрах бетонный столб со штатным прутом заземления по допускам прошел. Я к тому, чтобы в последствии не искать лишние сущности.
    • Радиолампы Sylvania 12ay7 - 6 т.р.шт.
    • А вот как бы вы поступили в данном случае? Если не затруднит, простейшие варианты.
    • Валерий Александрович . спасибо за хороший  отзыв удачи и успехов вам в творчестве !!!
    • Известные заблуждения часто (могут ) быть уже в цементации аудиосознания -  про паразитное излучение задней стороны динамика в ОЯ весьма распространённо .    В  реальности только ОЯ имеет направленность восьмерки , в ЗЯ кардиоида , феномен ОЯ или щита состоит в том , что он категорически , в отличии от прочих оформлений, отказывается кошмарить комнату прослушивания своими НЧ- модами .   В итоге по ясности , точности и обыгрынности нижний регистр неизмеримо  лучше ЗЯ и особенно ФИ .   Только в открытом оформлении , если только перед диффузором не выставили типа небольшой камеры ( когда динамик крепят сзади щита) естественная резонансная частота динамика - ШП или условного НЧ , не меняяет своего значения . Т.е. , как был резонанс 6гд-2 (к примеру) 30 герц , так он им и останется -30 гц , а не уползёт вверх до условных 60 гц, как если его поставят в ЗЯ или ФИ . Далее -  паразитных коротких переотражений внутри корпуса ОЯ -нет (или почти нет ) , тогда как в ЗЯ и ФИ -  вагон и мелкая тележка ... , страдает прежде всего СЧ -диапазон , такого открытого и ясного звукового полотна на середине динамики в ЗЯ выдавать не могут"Ъ" . Тем не менее , если условно ЗЯ и ФИ -  типа ""тюрьмы и ограничений "" динамиков, то ОЯ -  часто свобода и анархия ... , не всякий динамик может звучать в ОЯ , как и на НЧ - нужны динамики короткоходовые ( в пределах +- 3...4мм ) , на спайдере , с жесткими подвесами , но лучше замшевыми .   В  ЗЯ  если ставить рассчитанный под это НЧ -динамик , будет как у басовика Кондо - один магнит только в пределах 15 кг ... , понятно, что всё уровня 6ГД-2 с хлипким диффузором , будет типа лодки плоскодонки в мире яхт . 
    • Валерий, там проблема не в кабинете, а в том, что басовик "зажали" в 1/4 Vas(примерно). ПАС на задней панели, благо она съемная, делается за пару-тройку вечеров. Внешность не испортит, неравномерность по НЧ реально подправит и уберет грязь в СЧ диапазоне. Вариант многократно проверенный на винтажных ЗЯ.
    • Вы правы, резы,действительно хорошие..не болгаркой и пьяным слесарем сделаны)))) Тех.зазо дает проницаемость  на V51  около 12тыс. На больших  магнитопроводах, с большей МСЛ , она ещё выше получается. Я считаю это 👍
    • Посылку Вашу получил с лампами 6с4с, хорошо упаковано, дошло все в целости и сохранности. Спасибо Виктор.
    • Виброизоляция корпуса АС от вибраций диффузородержателя на переднюю стенку. Крепление динамиков в родной АС непосредственное, путем вдавленной втулки с внутренней винтовой резьбой (крепление динамика) и наружных шипов от проворачивания (см. фото). Прокладки между корзиной динамика и корпусом вероятно были изготовлены из вспененного полиэтилена, возможно под воздействием давления и времени стали напоминать тоненькую целофанку. Изменена конструкция крепления динамиков к передней панели и представляет собой следующее (все динамики крепятся снаружи). Крепежный винт - шайба стандартная металлическая - прокладка резиновая 2 мм. - корзина динамика - прокладка по всему периметру корзины из вспененного каучука (НЧ - 10 мм. СЧ, ВЧ - 3 мм.) - далее корпус АС рассверлен и вклеена резиновая трубка на всю толщину стенки - оказались внутри АС, вспененный каучук 10мм - нестандартная увеличенная шайба (с 3х копеечную монету) - винт. Продолжение следует ...
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      9.3k
    • Total Posts
      97.1k
×
×
  • Create New...