Jump to content

Recommended Posts

Posted
30 минут назад, Фломастер сказал:

  Мне понравилось, особенно подробная подача материала об изготовлении именно своими руками усилителя. Здесь на форуме самодельщиков это очень уместно и похвально.  Я [.... ]приметил полезные для себя моменты.

"Аналогично, коллега!" (С) 

 

  • Like (+1) 2
Posted
14 часов назад, Сергей Б сказал:

Насчёт обратной связи, сложновато будет её правильно настроить, а самое главное фазы не перепутать, что бы усилитель не начал блудить и пробивать выходные трансформаторы, по этому о ней ничего не не написал.

Думаю, с ООС справится даже начинающий. Ну, если нет, тогда нужна цепочка RC:

Ц01.jpgЦ02.jpg

 

Ц03.jpg

  • Like (+1) 1
Posted
2 минуты назад, Константин сказал:

безооосный пентодник- кино не для всех.

Отчасти согласен, но начинающему, проделать столько работы, и получить 1 ватт - грустно.

  • Like (+1) 1
Posted
59 минут назад, rn3gp сказал:

высший пилотаж монтажа ламповых схем,

У меня есть один старый европейский пушпульник. Он снаружи неплох, но если открыть
поддон, там внутри такая же красота, если не лучше. Поскольку детальки красивше, не
синенькие, а приятного горчичного цвета. Можно не слушать а только любоваться.

P.S. Автору респект, титаническая работа. Комментариев боятся не стоит,
зачем тогда это выкладывать в паблик. Не в паблике мануал никому не нужен.

P.P.S. Название "Краткое руководство по самостоятельной сборке лампового усилителя."
стоит изменить на "Полное руководство по..".

Posted
46 минут назад, Сергей Б сказал:

Отчасти согласен, но начинающему, проделать столько работы, и получить 1 ватт - грустно.

Сергей, почему 1 Ватт? ООС это не перевод в триодный режим! 

Posted

Автора 100% поддерживаю, далеко не каждый на такое решится. Сколько начинающих, увидят, как надо делать.

  • Like (+1) 1
Posted
2 часа назад, Aloizio сказал:

Два  десятка комментариев- и суть статьи будет потеряна.

Суть статьи может быть потеряна только если её там нет.

2 часа назад, Aloizio сказал:

статья отдельно, обсуждение отдельно

Статью в стационарном разделе никто не заметит. При активном обсуждении
её заметят и люди и роботы, последние дадут в выдаче более высокий рейтинг.
И её, возможно, увидят большее число людей. Если я правильно понимаю цель
статьи, это именно то, ради чего она писалась. Не самому же автору, как
памятка при склерозе, она нужна. Нет?

  • Smile 1
Posted
17 часов назад, Stan Marsh сказал:

ООС тут надо бы ввести.

Несомненно но только не ООС, а местную ОС. Поскольку УЛ отвода у ТВЗ нет, то тут остались два варианта.

1. Катодная ОС. Подключить выходную обмотку ТВЗ в цепь катода.

2. Параллельная ОС (покемон).  Тут ещё проще и полярность не перепутаешь. :er:

Posted
6 минут назад, ТимВал сказал:

Несомненно но только не ООС, а местную ОС.

Ну, ООС - это Отрицательная Обратная Связь. В отличии от ПОС - Положительной ОС. Именно про ООС я и написал, а будет ли она местной, общей, параллельной или последовательной - это другой вопрос. С лампой 6Н8С запаса на введение ООС практически нет. Если взять 6Н9С, то можно местную параллельную, но можно и общую. Никаких проблем нет. 

Posted
1 час назад, Stan Marsh сказал:
1 час назад, ТимВал сказал:

Несомненно но только не ООС, а местную ОС.

Ну, ООС - это Отрицательная Обратная Связь.

Извиняюсь, подразумевал конечно ОООС,  одну О не дописал. 

Местная ООС всегда лучше чем общая ООС.  Меньше "набег" фазы и соответственно лучше устойчивость и звучание УНЧ.

Предпочтение я бы отдал катодной ООС. 

Posted
25 minutes ago, ТимВал said:

Местная ООС всегда лучше чем общая ООС.

Удачи в замыкании более двух каскадов с реактивной связью. Одна из причин почему нет. Даже в операционниках и усилителях на транзисторах с непосредственной связью редко больше двух каскадов усиления напряжения.
ООС по току в катоде делает из вашего каскада источник тока...

Posted

Отличная статья ... Один момент подкосил впечатление... это герметик или полимерный клей не понял для приклеивания конденсаторов и резисторов к шасси... Да простят меня админы и автор, но советовать такой способ крепления мне кажется некорректно... Особенно новичкам... Отвалится кондёр приклеенный и коротнет... К тому-же был у меня в ремонте ннтак давно усилитель самопальный... Там тоже половина деталей была приклеена на термополимерный клей... Так в результате часть деталей болтались ...

Все круто в конструкции... Особенно намотка трансов впечатлила... 🔥 аккуратность на высоте... И тут на тебе клей... 🙈

Повторяюсь... Я не критикую... Дело автора... Но обращаю на клей внимание! ⚠️

  • Like (+1) 1
Posted
2 minutes ago, Климентий said:

Там тоже половина деталей была приклеена на термополимерный клей...

Это точно низзя. Надо либо неподдельный нейтральный силикон, либо, что дороже, качественный двусторонний скотч. И не забывать, что на корпусе потенциал, а так же могут быть защитные, от лопания, насечки. А вы крышку усиливаете.

  • Like (+1) 1
Posted

Клеить детали, какие ни наебудь, к какой либо поверхности вообще не дело. Есть опорные точки которые можно использовать или самому эти точкии монтировать, вот на них и расчитывать при монтаже

  • Like (+1) 3
  • Smile 1
Posted

Здесь я избрал наиболее простой способ крепления деталей, и самого монтажа, без промежуточных опор, группировки элементов и укладки проводов. Сделав основной  упор на то - что куда паять - именно это вызывает наибольшие трудности у тех кто делает это в первый раз.

  • Like (+1) 1
Posted
8 часов назад, BAA сказал:

ООС по току в катоде делает из вашего каскада источник тока...

А я и не говорил про токовую ОС. С чего Вы взяли? Исключительно по напряжению.

Такое ощущение что вы не слышали про CFB (Cathode Feedback). Ну хоть тут можно глянуть. Вроде Бартола тут поминали.. :smile-59:

 

7 часов назад, BAA сказал:
7 часов назад, Климентий сказал:

Там тоже половина деталей была приклеена на термополимерный клей...

Это точно низзя. Надо либо неподдельный нейтральный силикон, либо, что дороже, качественный двусторонний скотч.

Ну качественный двухсторонний ещё тоже поискать, а вот на клей "момент" я клеил и не раз. Держит насмерть. Хоть боком хоть дном клеил "электролиты",  Хрен отдерёшь. :er::smile-29:

Posted
4 минуты назад, ТимВал сказал:

Ну качественный двухсторонний ещё тоже поискать,

В авто магазинах для для поклейки молдингов. Дома теперь практически все на такой ленте держится. Главное с первого раза ровно приклеить, а то придется вырезать лезвием.

Posted

Эти скотчи держат хорошо пока температура не высокая, а нагрей его градусов до 150...200 и он отпадёт легко и непринужденно. Ну а в ламповом УНЧ такой нагрев вполне может случится. :er:

И молдинги висят пока лето не очень жаркое, а когда +50С в тени, на солнышке отваливаются на раз. :biggrin:

Удаляю любые наклейки при помощи фена. Даже те которые без него можно оторвать только с "мясом"......

  • Like (+1) 1
  • Smile 1
Posted
12 часов назад, ТимВал сказал:

Эти скотчи держат хорошо пока температура не высокая, а нагрей его градусов до 150...200 и он отпадёт легко и непринужденно. Ну а в ламповом УНЧ такой нагрев вполне может случится. :er:

И молдинги висят пока лето не очень жаркое, а когда +50С в тени, на солнышке отваливаются на раз. :biggrin:

Удаляю любые наклейки при помощи фена. Даже те которые без него можно оторвать только с "мясом"......

На Каравеллу т6 приклеивал в 2017 на окна дверей дефлекторы на 3м ленте зимой - в помощь обезжириватель и фен , всё на улице делалось при минус 10. Сегодня 2024 год - жару юга, холод севера и дожди со снегом прошли - ничего не отклеилось за эти годы, несмотря на то, что машина не гаражного хранения. Не знаю, чего там у кого отваливается, главное соблюдать технологию - обезжирить, насухо протереть, феном прогреть, отсоединить внутреннюю защиту и приклеить ленту, прижимая пальцами рук - потом верхнюю защиту  отсоединить, ещё раз феном пройтись, наложить дефлектор и прижать пальцами на 10 минут. Всё! Ничем не оторвать, разве что вместе с лаковым покрытием и краской.

Спойлер

101.jpg

Posted
10 hours ago, ТимВал said:

Такое ощущение что вы не слышали про CFB (Cathode Feedback).

9 hours ago, ТимВал said:

Эти скотчи держат хорошо пока температура не высокая, а нагрей его градусов до 150...200 и он отпадёт легко и непринужденно. Ну а в ламповом УНЧ такой нагрев вполне может случится. 

9 hours ago, ТимВал said:

И молдинги висят пока лето не очень жаркое, а когда +50С в тени, на солнышке отваливаются на раз. 

А вы на ощущения не полагайтесь. Лучше на приборы всякие. С возражением согласен. Невнимателен был. Но общеупотребилтельную терминологию никто не отменял. Типа ООС по напряженияю. А ф катод или в анод с сеткой - кто как любит.
Бренд: 3 м Модель: F9473PC, терпит 150. Яндекс маркет завален.
Стоит как крыло от вертолета, может потому молдинги и не держатся.
Но что-то про ОООС ничего не ответили. И это не так и это не сяк, типа все не в ногу шагают.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Клубы

  • Сообщения

    • Так я  это и говорю.  Но на форумах ,то тут то там ,хотят упорно  мнения что эти две индукции надо складывать ,попадая в максимально разрешенную на данный материал. Даже так наз. "эксперты" были в этом зачюмечены.Пишут мол раз линейный участок стали это 1Тл , то надо сделать зазор в 0.5  и на переменную составляющую тоже 0.5 . Видать с молодости попривыкли к двум по ноль пять ..так и пошло.. А на самом деле ,как и в  тех.литер. написано,правильный зазор он строго определённый...Ну а переменная индукция выбирается  про мере приемлемых искажений. Т.е  при прочих равных для какой нибудь 6с33с или гирлянды из 6с19п  оно может быть выбрана большей ,чем например для 211 или 833...просто по причине меньшего значения внутр.сопротивления первых.
    • Беда, коль пироги начнёт печи сапожник...
    • Нет, оно будет работать при большем токе намагничивания, при прочих равных. Продолжаем. Надо взять найденные витки и умножить на коэффициент заполнения, от 0,4 до 0,6 и сечение одного провода. Последнее зависит от допустимой плотности тока, которое бывает от 3,5 до 6 и собственно тока через обмотку. Получим требуемое сечение окна. Итого есть площадь окна, площадь сечения сердечника, длина магнитной линии, зазор, число витков, сечение провода. Если самодельщик купит нужное количество сердечников нужного типоразмера в ближайшем супермаркете... В который раз, калькуляторы от производителей. Например <<Core Design Tools : Amorophous Products : Hitachi Metals>> DC Reactor Tool Кстати, из ручных способов достаточно простой способ описан у Володина. РАСЧЁТ ДРОССЕЛЯ В.Я. Володин. И для "оптимальных зазоров" ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ СГЛАЖИВАЮЩИХ ДРОССЕЛЕЙ Методическое пособие по курсовому проектированию. Н.И.Кузебных Там не учился, но похоже на правду.
    • И для фильтрации с допустимыми пульсациями надо будет ставить ёмкость в десятки тысяч мкФ .
    • ес 360х нет , все высыпал что было . ....................................................................................................................................................................... 6п3с 14шт.фотон , 5шт. рефлектор - одним лотом - 5т.р.    
    • EC360 случайно нет еще. Тоже нужны.
    • Да ни кто не цепляется ... просто решил уточнить после Вашего столь без опеляционного утверждения про П фильтр только и всего ...  П.С. про определённые обстоятельства уточнять доп вопросом не стал ... думаю сами добавите .
    • Не к чему к словам цепляться. Вы прекрасно понимаете, что малое допустимое переменное напряжение на обмотке предполагает их использование в П фильтре. Но кто ж вам запретит использовать их и в Г фильтре при определенных обстоятельствах? 
    • Говорите/пишите прямо ... а что и кто кому намекает это другая тема ...
    • Допустимая переменная составляющая напряжения как бы намекает...
    • Кстати интересный момент с проницаемостью и Во, чем лучше железо, тем больше придется делать зазор, и итоговая проницаемость все равно небольшая будет, так что сильно раскошеливаться на дорогое железо для работы со значительным подмагничиванием, имхо, не стоит. Поправьте, если ошибаюсь.
    • А про П( именно ) фильтр .... 
    • В ДШ, например:  
    • H0=I*W/lm. B0=mu*mu0*H. L=mu*mu0*4*Pi*1e-7*S*w^2/lm. Осталось засунуть зазор в виде приблизительного отношения mu=lm/d и обсчитаться. Что уже сделано. Иногда с учетом нелинейности материала. Относительно переменки. При 80 Вт на нагрузке, граница непрерывного тока будет при  0,55 Гн. Амплитуда первой гармоники выпрямленного на дросселе при 230 действующего - 135В, второй - 27. Считайте много это или мало.
    • А где это написано ... возможно прочитать ...:
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      10.5k
    • Total Posts
      112.4k
×
×
  • Create New...