Jump to content

Recommended Posts

Posted
30 минут назад, Фломастер сказал:

  Мне понравилось, особенно подробная подача материала об изготовлении именно своими руками усилителя. Здесь на форуме самодельщиков это очень уместно и похвально.  Я [.... ]приметил полезные для себя моменты.

"Аналогично, коллега!" (С) 

 

  • Like (+1) 2
  • Ollleg changed the title to Собираем ламповый усилитель. Краткое руководство по самостоятельной сборке лампового усилителя.
Posted
14 часов назад, Сергей Б сказал:

Насчёт обратной связи, сложновато будет её правильно настроить, а самое главное фазы не перепутать, что бы усилитель не начал блудить и пробивать выходные трансформаторы, по этому о ней ничего не не написал.

Думаю, с ООС справится даже начинающий. Ну, если нет, тогда нужна цепочка RC:

Ц01.jpgЦ02.jpg

 

Ц03.jpg

  • Like (+1) 1
Posted
2 минуты назад, Константин сказал:

безооосный пентодник- кино не для всех.

Отчасти согласен, но начинающему, проделать столько работы, и получить 1 ватт - грустно.

  • Like (+1) 1
Posted
59 минут назад, rn3gp сказал:

высший пилотаж монтажа ламповых схем,

У меня есть один старый европейский пушпульник. Он снаружи неплох, но если открыть
поддон, там внутри такая же красота, если не лучше. Поскольку детальки красивше, не
синенькие, а приятного горчичного цвета. Можно не слушать а только любоваться.

P.S. Автору респект, титаническая работа. Комментариев боятся не стоит,
зачем тогда это выкладывать в паблик. Не в паблике мануал никому не нужен.

P.P.S. Название "Краткое руководство по самостоятельной сборке лампового усилителя."
стоит изменить на "Полное руководство по..".

Posted
46 минут назад, Сергей Б сказал:

Отчасти согласен, но начинающему, проделать столько работы, и получить 1 ватт - грустно.

Сергей, почему 1 Ватт? ООС это не перевод в триодный режим! 

Posted

Автора 100% поддерживаю, далеко не каждый на такое решится. Сколько начинающих, увидят, как надо делать.

  • Like (+1) 1
Posted
2 часа назад, Aloizio сказал:

Два  десятка комментариев- и суть статьи будет потеряна.

Суть статьи может быть потеряна только если её там нет.

2 часа назад, Aloizio сказал:

статья отдельно, обсуждение отдельно

Статью в стационарном разделе никто не заметит. При активном обсуждении
её заметят и люди и роботы, последние дадут в выдаче более высокий рейтинг.
И её, возможно, увидят большее число людей. Если я правильно понимаю цель
статьи, это именно то, ради чего она писалась. Не самому же автору, как
памятка при склерозе, она нужна. Нет?

  • Smile 1
Posted
17 часов назад, Stan Marsh сказал:

ООС тут надо бы ввести.

Несомненно но только не ООС, а местную ОС. Поскольку УЛ отвода у ТВЗ нет, то тут остались два варианта.

1. Катодная ОС. Подключить выходную обмотку ТВЗ в цепь катода.

2. Параллельная ОС (покемон).  Тут ещё проще и полярность не перепутаешь. :er:

Posted
6 минут назад, ТимВал сказал:

Несомненно но только не ООС, а местную ОС.

Ну, ООС - это Отрицательная Обратная Связь. В отличии от ПОС - Положительной ОС. Именно про ООС я и написал, а будет ли она местной, общей, параллельной или последовательной - это другой вопрос. С лампой 6Н8С запаса на введение ООС практически нет. Если взять 6Н9С, то можно местную параллельную, но можно и общую. Никаких проблем нет. 

Posted
1 час назад, Stan Marsh сказал:
1 час назад, ТимВал сказал:

Несомненно но только не ООС, а местную ОС.

Ну, ООС - это Отрицательная Обратная Связь.

Извиняюсь, подразумевал конечно ОООС,  одну О не дописал. 

Местная ООС всегда лучше чем общая ООС.  Меньше "набег" фазы и соответственно лучше устойчивость и звучание УНЧ.

Предпочтение я бы отдал катодной ООС. 

Posted
25 minutes ago, ТимВал said:

Местная ООС всегда лучше чем общая ООС.

Удачи в замыкании более двух каскадов с реактивной связью. Одна из причин почему нет. Даже в операционниках и усилителях на транзисторах с непосредственной связью редко больше двух каскадов усиления напряжения.
ООС по току в катоде делает из вашего каскада источник тока...

Posted

Отличная статья ... Один момент подкосил впечатление... это герметик или полимерный клей не понял для приклеивания конденсаторов и резисторов к шасси... Да простят меня админы и автор, но советовать такой способ крепления мне кажется некорректно... Особенно новичкам... Отвалится кондёр приклеенный и коротнет... К тому-же был у меня в ремонте ннтак давно усилитель самопальный... Там тоже половина деталей была приклеена на термополимерный клей... Так в результате часть деталей болтались ...

Все круто в конструкции... Особенно намотка трансов впечатлила... 🔥 аккуратность на высоте... И тут на тебе клей... 🙈

Повторяюсь... Я не критикую... Дело автора... Но обращаю на клей внимание! ⚠️

  • Like (+1) 1
Posted
2 minutes ago, Климентий said:

Там тоже половина деталей была приклеена на термополимерный клей...

Это точно низзя. Надо либо неподдельный нейтральный силикон, либо, что дороже, качественный двусторонний скотч. И не забывать, что на корпусе потенциал, а так же могут быть защитные, от лопания, насечки. А вы крышку усиливаете.

  • Like (+1) 1
Posted

Клеить детали, какие ни наебудь, к какой либо поверхности вообще не дело. Есть опорные точки которые можно использовать или самому эти точкии монтировать, вот на них и расчитывать при монтаже

  • Like (+1) 3
  • Smile 1
Posted

Здесь я избрал наиболее простой способ крепления деталей, и самого монтажа, без промежуточных опор, группировки элементов и укладки проводов. Сделав основной  упор на то - что куда паять - именно это вызывает наибольшие трудности у тех кто делает это в первый раз.

  • Like (+1) 1
Posted
8 часов назад, BAA сказал:

ООС по току в катоде делает из вашего каскада источник тока...

А я и не говорил про токовую ОС. С чего Вы взяли? Исключительно по напряжению.

Такое ощущение что вы не слышали про CFB (Cathode Feedback). Ну хоть тут можно глянуть. Вроде Бартола тут поминали.. :smile-59:

 

7 часов назад, BAA сказал:
7 часов назад, Климентий сказал:

Там тоже половина деталей была приклеена на термополимерный клей...

Это точно низзя. Надо либо неподдельный нейтральный силикон, либо, что дороже, качественный двусторонний скотч.

Ну качественный двухсторонний ещё тоже поискать, а вот на клей "момент" я клеил и не раз. Держит насмерть. Хоть боком хоть дном клеил "электролиты",  Хрен отдерёшь. :er::smile-29:

Posted
4 минуты назад, ТимВал сказал:

Ну качественный двухсторонний ещё тоже поискать,

В авто магазинах для для поклейки молдингов. Дома теперь практически все на такой ленте держится. Главное с первого раза ровно приклеить, а то придется вырезать лезвием.

Posted

Эти скотчи держат хорошо пока температура не высокая, а нагрей его градусов до 150...200 и он отпадёт легко и непринужденно. Ну а в ламповом УНЧ такой нагрев вполне может случится. :er:

И молдинги висят пока лето не очень жаркое, а когда +50С в тени, на солнышке отваливаются на раз. :biggrin:

Удаляю любые наклейки при помощи фена. Даже те которые без него можно оторвать только с "мясом"......

  • Like (+1) 1
  • Smile 1
Posted
12 часов назад, ТимВал сказал:

Эти скотчи держат хорошо пока температура не высокая, а нагрей его градусов до 150...200 и он отпадёт легко и непринужденно. Ну а в ламповом УНЧ такой нагрев вполне может случится. :er:

И молдинги висят пока лето не очень жаркое, а когда +50С в тени, на солнышке отваливаются на раз. :biggrin:

Удаляю любые наклейки при помощи фена. Даже те которые без него можно оторвать только с "мясом"......

На Каравеллу т6 приклеивал в 2017 на окна дверей дефлекторы на 3м ленте зимой - в помощь обезжириватель и фен , всё на улице делалось при минус 10. Сегодня 2024 год - жару юга, холод севера и дожди со снегом прошли - ничего не отклеилось за эти годы, несмотря на то, что машина не гаражного хранения. Не знаю, чего там у кого отваливается, главное соблюдать технологию - обезжирить, насухо протереть, феном прогреть, отсоединить внутреннюю защиту и приклеить ленту, прижимая пальцами рук - потом верхнюю защиту  отсоединить, ещё раз феном пройтись, наложить дефлектор и прижать пальцами на 10 минут. Всё! Ничем не оторвать, разве что вместе с лаковым покрытием и краской.

Спойлер

101.jpg

Posted
10 hours ago, ТимВал said:

Такое ощущение что вы не слышали про CFB (Cathode Feedback).

9 hours ago, ТимВал said:

Эти скотчи держат хорошо пока температура не высокая, а нагрей его градусов до 150...200 и он отпадёт легко и непринужденно. Ну а в ламповом УНЧ такой нагрев вполне может случится. 

9 hours ago, ТимВал said:

И молдинги висят пока лето не очень жаркое, а когда +50С в тени, на солнышке отваливаются на раз. 

А вы на ощущения не полагайтесь. Лучше на приборы всякие. С возражением согласен. Невнимателен был. Но общеупотребилтельную терминологию никто не отменял. Типа ООС по напряженияю. А ф катод или в анод с сеткой - кто как любит.
Бренд: 3 м Модель: F9473PC, терпит 150. Яндекс маркет завален.
Стоит как крыло от вертолета, может потому молдинги и не держатся.
Но что-то про ОООС ничего не ответили. И это не так и это не сяк, типа все не в ногу шагают.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Клубы

  • Сообщения

    • 1 Kroul, не так важно сколько именно вольт подано, частотная характеристика транса одинакова что на вольтах, что на сотнях милливольт. У вас правая половинка представляет собой бифилярник, включенный противофазно. В этом случае он имеет очень приличное емкостное сопротивление. Ну, можно измерить емкость, посчитать импеданс этой емкости на, допустим, 10 кгц , и сравнить с сопротивлением драйвера. Или осциллографом глянуть. 2. Фломастер, я всего лишь допускаю, что описанная умозрительная версия работоспособна: здесь, по сути, автотрансформатор (автотрансформатор с небольшим понижением - по сути, дроссель с отводом, работает почти как дроссель, достаточно широкополосно), просто понижающая обмотка этого автотранса-дросселя выполнена бифилярно. Имеет право на полнополосность и, возможно, не будет особо звенеть/валить АЧХ, если добавка по первичке сделана в разумных пределах - скажем, процентов 10. Ну может и 20 обойдется, пробовать надо. При этом я честно предупредил - не пробовал, не было такой потребности, это мысленный эксперимент. Если кто проверит, будет интересно узнать, как оно на самом деле.  И еще: обмотка в два провода внавал - да, это наверное нормально, но надо чтобы этот "навал" был двумя проводами вместе, их иногда с этой целью даже слегка свивают... ну или используют укладчик. А когда провода то расходятся, то вновь объединяются, это, строго говоря, не бифиляр, а просто двухпроводная обмотка. 
    • Нигде ни нашёл в теме, возможное применение выходного  автотрансформатора для OTL, как у Крылова, Гендина (где-то читал). Вернее возможно конечно, но что-то никого не интересует. Понятно, что это уже не по классике жанра, но попробовать было бы интересно.  Вопрос, - насколько он сложнее в намотке? К какому сердечнику присмотреться? Секционирование?
    • Если я Вас правильно понял, сначала мотаем бифиляр в навал (желательно проводом ПЭЛШО), без прокладок всю обмотку в 2 провода около 4000 витков, затем прокладку по толще и доматываем поверх повышающую в навал секцию например; 1 : 1,25 или 1 : 1,5. При этом имеем возможность использовать вариант 1 : 1 , вероятно с некоторым ухудшением звучания?
    • 5Ц4С нормально работают на 400 герц, в авиации широко применялись, в приемнике РПС стоял 5Ц4М, и не только в нем, за два года только один раз поменяли, и то из за обрыва накала.
    • Спасибо. Максимальная разность потенциалов будет 0,1В, провода ПЭЛШО, возможно одна из обмоток ПЭВ-2, на первый взгляд ничего страшного не должно быть, буду пробовать и проверять, как говорят, не так страшен черт, как его малютки/малюют))).
    • Проходит время и ... получается довольно интересно когда старые идеи вдохнавляют новые и получаестся что то фантастическое. Я понимаю что сам не спец в акустике и электронике. Но всё же меня учили анализировать любой технический параметр. Предлогаю вам сделать небольшое напряжение на умственной части тела.  И так, вот график импенданса и меня интересует что вы скажите о особенностях этого замера?  Скажу сразу, участок на 5,6 Гц это не резонанс, а механическая реакция конструкции на частоты, т.е. особенность реакции конструкции колонки.
    • Что ДП можно ремастировать иначе, не подлежит сомнению, то, что кому-то это понравится - тоже.  Есть такая культовая пластинка "Kind of blue", как известно играющая на одной стороне чуть ли не на пол тона выше из-за неверной скорости при записи.  Что не помешало ей стать культовой. И вот переиздали её в исправленном и "улучшенном" варианте. Она стала лучше? Свой статус она получила в том числе и благодаря этому недостатку, и не наше дело исправлять работу Дэвиса. Музыка - не только частоты, это время.  Есть классический пример "пользы" от новых технологий и ремастеринга, сделанных даже не новым нано спецом а признанным мэтром грамзаписи RVG. Берем его LP 60х на Престиже или Блю Ноте, его работы на  CD 90х и его же ремастера старых лент на CD нулевых под названием Van Gelder Edition. И все сразу ясно.   
    • Эта пластинка- сейчас уже музейная редкость , 1957 год, а состояние  почти как с магазина, не перепечатка, английский стереовариант, первопресс! Ирвинг Берлин, как оказалось родившийся то ли в Тобольске, то ли в Тюмени, российский еврей, уехавший в Америку, по-моему ещё до революции, писавший там музыку для мюзиклов и оперетт, был очень знаменит, благодаря созданию им шедевра-"Боже, храни Америку!" А на этой пластинке, он совместно с Пэтом Буном, исполняет композиции своего собственного сочинения в качестве аккомпаниатора Буну, а помогает в этом оркестр п/у Милтона Роджерса.
    • Этот +1дб стоит того? Проще выбрать другую лампу.  Двухкатушечный конструктив интересен в двухтактном применении. 
    • Kroul … Ну давайте порассуждаем. В сущности, дублирую Константина.  Вот на левую единичку мы подали 10 вольт переменки. На нижнем проводе, соединяющем полупервички, у нас 5 вольт. На правой единичке земля (ну или плюс питания, все равно земля по переменке) – 0 вольт. Это означает, что на клемме, обозначенной верхней двойкой, тоже должно быть 0 вольт: бифиляр работает только за счет эквипотенциальности – это позволяет «выключить» межобмоточную емкость, которая у него немаленькая. Но – посмотрите: у нас эта точка, соответствующая верхней двойке, соединена со второй катушкой, которая слева. Мы ее тоже заземлили! На этом зажиме первички на левой катушке 10 вольт… а мы только что заземлили синфазный с ней конец вторички! Получается, межобмоточная емкость левой катушки коротит сигнал на землю, причем работает в полную силу – а межпроводная емкость у бифилярника большая. Надорвется драйвер. Заземлить нижнюю «двойку»? Тогда активируются межобмоточные емкости обеих катушек, но между первичкой и вторичкой приложится (в нашем примере) по 5 вольт переменки. Драйвер надорвется по ВЧ немножко по-другому, но тоже надорвется. Если нужен бифиляр с небольшим понижением (а может даже и повышением, хотя вряд ли), единственное что можно попробовать – это мотать в 2 провода, потом один вывести на волю, затем дать не самую тонкую прокладку и продолжить мотать. Ну допустим 4 тыщи намотали проводами вместе и потом еще тыщу одним из проводов. Соответственно, начала катушек на землю(смещение) /на плюс питания, т.е. холодные, а концы – горячие, на анод и допустим сетку чего там дальше. Хотя бы умозрительно шанс есть, но практически я не пробовал. Но пытливые люди, думаю, пробовали, авось прокомментируют.
    • Именно это я и нарисовал. Только разложил по потенциалам. 
    • Речь идет о таком(см. рис.) способе намотки, на ПЛ. В моем случае необходимо минимизировать индуктивность рассеяния, паразитные емкости второстепенны. Просто интересно, может кто мотал такой, теория не нужна, нужен опыт, положительный или отрицательный тех кто так делал. 
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      9.4k
    • Total Posts
      98.9k
×
×
  • Create New...