Jump to content

Recommended Posts

Posted
30 минут назад, Фломастер сказал:

  Мне понравилось, особенно подробная подача материала об изготовлении именно своими руками усилителя. Здесь на форуме самодельщиков это очень уместно и похвально.  Я [.... ]приметил полезные для себя моменты.

"Аналогично, коллега!" (С) 

 

  • Like (+1) 2
  • Ollleg changed the title to Собираем ламповый усилитель. Краткое руководство по самостоятельной сборке лампового усилителя.
Posted
14 часов назад, Сергей Б сказал:

Насчёт обратной связи, сложновато будет её правильно настроить, а самое главное фазы не перепутать, что бы усилитель не начал блудить и пробивать выходные трансформаторы, по этому о ней ничего не не написал.

Думаю, с ООС справится даже начинающий. Ну, если нет, тогда нужна цепочка RC:

Ц01.jpgЦ02.jpg

 

Ц03.jpg

  • Like (+1) 1
Posted
2 минуты назад, Константин сказал:

безооосный пентодник- кино не для всех.

Отчасти согласен, но начинающему, проделать столько работы, и получить 1 ватт - грустно.

  • Like (+1) 1
Posted
59 минут назад, rn3gp сказал:

высший пилотаж монтажа ламповых схем,

У меня есть один старый европейский пушпульник. Он снаружи неплох, но если открыть
поддон, там внутри такая же красота, если не лучше. Поскольку детальки красивше, не
синенькие, а приятного горчичного цвета. Можно не слушать а только любоваться.

P.S. Автору респект, титаническая работа. Комментариев боятся не стоит,
зачем тогда это выкладывать в паблик. Не в паблике мануал никому не нужен.

P.P.S. Название "Краткое руководство по самостоятельной сборке лампового усилителя."
стоит изменить на "Полное руководство по..".

Posted
46 минут назад, Сергей Б сказал:

Отчасти согласен, но начинающему, проделать столько работы, и получить 1 ватт - грустно.

Сергей, почему 1 Ватт? ООС это не перевод в триодный режим! 

Posted

Автора 100% поддерживаю, далеко не каждый на такое решится. Сколько начинающих, увидят, как надо делать.

  • Like (+1) 1
Posted
2 часа назад, Aloizio сказал:

Два  десятка комментариев- и суть статьи будет потеряна.

Суть статьи может быть потеряна только если её там нет.

2 часа назад, Aloizio сказал:

статья отдельно, обсуждение отдельно

Статью в стационарном разделе никто не заметит. При активном обсуждении
её заметят и люди и роботы, последние дадут в выдаче более высокий рейтинг.
И её, возможно, увидят большее число людей. Если я правильно понимаю цель
статьи, это именно то, ради чего она писалась. Не самому же автору, как
памятка при склерозе, она нужна. Нет?

  • Smile 1
Posted
17 часов назад, Stan Marsh сказал:

ООС тут надо бы ввести.

Несомненно но только не ООС, а местную ОС. Поскольку УЛ отвода у ТВЗ нет, то тут остались два варианта.

1. Катодная ОС. Подключить выходную обмотку ТВЗ в цепь катода.

2. Параллельная ОС (покемон).  Тут ещё проще и полярность не перепутаешь. :er:

Posted
6 минут назад, ТимВал сказал:

Несомненно но только не ООС, а местную ОС.

Ну, ООС - это Отрицательная Обратная Связь. В отличии от ПОС - Положительной ОС. Именно про ООС я и написал, а будет ли она местной, общей, параллельной или последовательной - это другой вопрос. С лампой 6Н8С запаса на введение ООС практически нет. Если взять 6Н9С, то можно местную параллельную, но можно и общую. Никаких проблем нет. 

Posted
1 час назад, Stan Marsh сказал:
1 час назад, ТимВал сказал:

Несомненно но только не ООС, а местную ОС.

Ну, ООС - это Отрицательная Обратная Связь.

Извиняюсь, подразумевал конечно ОООС,  одну О не дописал. 

Местная ООС всегда лучше чем общая ООС.  Меньше "набег" фазы и соответственно лучше устойчивость и звучание УНЧ.

Предпочтение я бы отдал катодной ООС. 

Posted
25 minutes ago, ТимВал said:

Местная ООС всегда лучше чем общая ООС.

Удачи в замыкании более двух каскадов с реактивной связью. Одна из причин почему нет. Даже в операционниках и усилителях на транзисторах с непосредственной связью редко больше двух каскадов усиления напряжения.
ООС по току в катоде делает из вашего каскада источник тока...

Posted

Отличная статья ... Один момент подкосил впечатление... это герметик или полимерный клей не понял для приклеивания конденсаторов и резисторов к шасси... Да простят меня админы и автор, но советовать такой способ крепления мне кажется некорректно... Особенно новичкам... Отвалится кондёр приклеенный и коротнет... К тому-же был у меня в ремонте ннтак давно усилитель самопальный... Там тоже половина деталей была приклеена на термополимерный клей... Так в результате часть деталей болтались ...

Все круто в конструкции... Особенно намотка трансов впечатлила... 🔥 аккуратность на высоте... И тут на тебе клей... 🙈

Повторяюсь... Я не критикую... Дело автора... Но обращаю на клей внимание! ⚠️

  • Like (+1) 1
Posted
2 minutes ago, Климентий said:

Там тоже половина деталей была приклеена на термополимерный клей...

Это точно низзя. Надо либо неподдельный нейтральный силикон, либо, что дороже, качественный двусторонний скотч. И не забывать, что на корпусе потенциал, а так же могут быть защитные, от лопания, насечки. А вы крышку усиливаете.

  • Like (+1) 1
Posted

Клеить детали, какие ни наебудь, к какой либо поверхности вообще не дело. Есть опорные точки которые можно использовать или самому эти точкии монтировать, вот на них и расчитывать при монтаже

  • Like (+1) 3
  • Smile 1
Posted

Здесь я избрал наиболее простой способ крепления деталей, и самого монтажа, без промежуточных опор, группировки элементов и укладки проводов. Сделав основной  упор на то - что куда паять - именно это вызывает наибольшие трудности у тех кто делает это в первый раз.

  • Like (+1) 1
Posted
8 часов назад, BAA сказал:

ООС по току в катоде делает из вашего каскада источник тока...

А я и не говорил про токовую ОС. С чего Вы взяли? Исключительно по напряжению.

Такое ощущение что вы не слышали про CFB (Cathode Feedback). Ну хоть тут можно глянуть. Вроде Бартола тут поминали.. :smile-59:

 

7 часов назад, BAA сказал:
7 часов назад, Климентий сказал:

Там тоже половина деталей была приклеена на термополимерный клей...

Это точно низзя. Надо либо неподдельный нейтральный силикон, либо, что дороже, качественный двусторонний скотч.

Ну качественный двухсторонний ещё тоже поискать, а вот на клей "момент" я клеил и не раз. Держит насмерть. Хоть боком хоть дном клеил "электролиты",  Хрен отдерёшь. :er::smile-29:

Posted
4 минуты назад, ТимВал сказал:

Ну качественный двухсторонний ещё тоже поискать,

В авто магазинах для для поклейки молдингов. Дома теперь практически все на такой ленте держится. Главное с первого раза ровно приклеить, а то придется вырезать лезвием.

Posted

Эти скотчи держат хорошо пока температура не высокая, а нагрей его градусов до 150...200 и он отпадёт легко и непринужденно. Ну а в ламповом УНЧ такой нагрев вполне может случится. :er:

И молдинги висят пока лето не очень жаркое, а когда +50С в тени, на солнышке отваливаются на раз. :biggrin:

Удаляю любые наклейки при помощи фена. Даже те которые без него можно оторвать только с "мясом"......

  • Like (+1) 1
  • Smile 1
Posted
12 часов назад, ТимВал сказал:

Эти скотчи держат хорошо пока температура не высокая, а нагрей его градусов до 150...200 и он отпадёт легко и непринужденно. Ну а в ламповом УНЧ такой нагрев вполне может случится. :er:

И молдинги висят пока лето не очень жаркое, а когда +50С в тени, на солнышке отваливаются на раз. :biggrin:

Удаляю любые наклейки при помощи фена. Даже те которые без него можно оторвать только с "мясом"......

На Каравеллу т6 приклеивал в 2017 на окна дверей дефлекторы на 3м ленте зимой - в помощь обезжириватель и фен , всё на улице делалось при минус 10. Сегодня 2024 год - жару юга, холод севера и дожди со снегом прошли - ничего не отклеилось за эти годы, несмотря на то, что машина не гаражного хранения. Не знаю, чего там у кого отваливается, главное соблюдать технологию - обезжирить, насухо протереть, феном прогреть, отсоединить внутреннюю защиту и приклеить ленту, прижимая пальцами рук - потом верхнюю защиту  отсоединить, ещё раз феном пройтись, наложить дефлектор и прижать пальцами на 10 минут. Всё! Ничем не оторвать, разве что вместе с лаковым покрытием и краской.

Спойлер

101.jpg

Posted
10 hours ago, ТимВал said:

Такое ощущение что вы не слышали про CFB (Cathode Feedback).

9 hours ago, ТимВал said:

Эти скотчи держат хорошо пока температура не высокая, а нагрей его градусов до 150...200 и он отпадёт легко и непринужденно. Ну а в ламповом УНЧ такой нагрев вполне может случится. 

9 hours ago, ТимВал said:

И молдинги висят пока лето не очень жаркое, а когда +50С в тени, на солнышке отваливаются на раз. 

А вы на ощущения не полагайтесь. Лучше на приборы всякие. С возражением согласен. Невнимателен был. Но общеупотребилтельную терминологию никто не отменял. Типа ООС по напряженияю. А ф катод или в анод с сеткой - кто как любит.
Бренд: 3 м Модель: F9473PC, терпит 150. Яндекс маркет завален.
Стоит как крыло от вертолета, может потому молдинги и не держатся.
Но что-то про ОООС ничего не ответили. И это не так и это не сяк, типа все не в ногу шагают.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Клубы

  • Сообщения

    • Заказала вот такое чудо китайской мысли на пробу. Пока буду умирать от ожидания, где-то в месяц доставки, наверное, все буду думать, что же именно там за исполнение внутри. Примечательно, что вроде бы много людей подобное покупали, обзоры даже какие-то есть, а схему никто нарисовать не додумался. В результате даже не знаю, El34 в тетроде или нет. Не говоря о том как два триода клона 6Н8С включены.  Может есть у кого какие мысли? Как придёт, полный анализ проведу, раз уж никто этого до меня не делал.  ___ Описания на том же али (хотя брала не там, а на озоне) всё ещё смех. Толком оттуда ничего полезного нет. Но словосочетание "желчная трубка" веселит 
    • превосходные К72-11, фольга/фторопласт, использовал в фильтрах АС.
    • ССГ максимум 0,2мкФ. Да и какими-то особыми звуковыми качествами не отличается, как и вся остальная слюда.  Дюлунды хоть и хороши, но габариты... 
    • Да но вопрос был о пусковых конденсаторах в фильтрах акустики...... А там проблемы именно пропуска сигнала и ...... емкость как расчётный элемент фильтра частот........... Когда занимался акустикой для себя и пытался разобраться со звуком не электролитов в кроссоверах ....... то тема вообще очень запутанная и ОСВОЕННАЯ КОММЕРСАНТАМИ  от звука.... На больших емкостях неполярных конденсаторов - в основном сейчас это МКР с напылением...... Разные металлы для напыления - алюминий, серебро, серебро с с золотом...... Медное напыление как то не встречал..... Фольговые медные встречаются часто, а вот с медным напылением лично в руках не держал. Далее с маслом - в масленой ванне в корпусе, или просто добавлено масло при намотке.  Потом -очень важный аспект - выводы. Как выполнен контакт плёнки с выводами и какие выводы сами ......  Потом - корпус - герметичный, металлический , с резиновыми вставками, просто залит компаундом, с минимальным изолирующим слоем....  И т.д. ........ Объём комбинаций велик, часто вот есть конденсатор и ты с ним ничего сделать не можещь, только использовать такой какой есть.  А есть  "пром" конденсаторы, которым можно выводы перепаять, например, и у него сразу класс изменится......   Но чаще в кроссоверах - для создания характеристики фильтрации - частоты раздела нужен просто средний добротный конденсатор на большую емкость, а качество звука добрать за счёт параллельного фольгового конденсатора -шунта небольшой емкости.... Например ССГ - сереьряно слюдяной или СГМ........ Или фольговый ...... есть специальные серии у Дуюлунда, у Фостекса и у прочих производителей  есть...... НО всё равно надо слушать и подбирать комбинацию, на свой слух.
    • https://en.wikipedia.org/wiki/Motor_capacitor Или от Алисы: Run-конденсаторы и start-конденсаторы — это два разных типа конденсаторов, которые выполняют различные функции в работе электродвигателей.  Start-конденсатор обеспечивает дополнительный пусковой ток при запуске двигателя, помогает ему войти в рабочее состояние. Этот конденсатор работает только во время старта системы и автоматически отключается после него. Ёмкость start-конденсатора относительно высокая, обычно составляет от 50 до 300 микрофарад (μF).  Run-конденсатор, в отличие от start-конденсатора, используется во время работы двигателя. Он работает непрерывно, обеспечивая стабильный ток и энергию для увеличения крутящего момента и коэффициента мощности двигателя. Ёмкость run-конденсатора относительно небольшая, обычно составляет от 5 до 50 микрофарад (μF).  Таким образом, основное различие между этими типами конденсаторов заключается в их функциях: start-конденсатор предназначен для старта двигателя, а run-конденсатор — для его непрерывной работы. 
    • Рабочие - то бишь фазосдвигающие? Терминология вероятно важна...
    • Перед любой установкой провожу измерения на 100 Гц, 1кГц, 10кГц и 100кГц..... И видно конденсаторы у которых завал по ВЧ..... А также китайским измерителем проверяю на утечку.....  И чаще всего ставлю дополнительные шунты из фольговых конденсаторов - фольговый полистирол 500-1000 пф и СГМ 500-10 000 пф. Если вольтаж позволяет ....... И "пластиковый звук" уходит. А без шунтов даже немецкие МКР БОЛЬШИХ емкостей дают пластиковый призвук....... Но ведь надо понимать куда ставим - не на сигнальную линию же. На силовую постоянную - там задача держать емкость и заряд. А вот функцию фильтрации  можно скинуть на качественные конденсаторы с малой емкостью.  То есть если глубоко понимать функционал - то можно качественно настроить применение.
    • Давайте уточним: "пусковые" - это электролитические конденсаторы, а вот "рабочие" - это обычно полипропиленовые МКР, реже - бумажные, металлобумажные. "Рабочие" могут использоваться для пуска, "пусковые" для работы - нет. Всё семейство обычно именуют моторкапами. Но да, для звука обычно и те и другие не особо пригодны. Впрочем, К42-19 - исключение. 
    • У меня попадались экземпляры, которые "свистели" под нагрузкой на ВЧ.
    • Отстроил тестовый микрофон на лампе 6ж1п ....... И мне не понравились внутренние шумы микрофона. Просто поменял лампу с 6ж1п на 6ж4п ...... внутренний шум микрофона с 20 дБ уменьшился до 5 дБ в области СЧ-ВЧ. В области НЧ - микрофон цепляет уже шумы комнаты .......  Так , что как мне нравилась 6ж4п ..... так и продолжает нравится ..... Ну может ещё 6ж49п-ДРУ тоже очень даже хорошая лампа ..... для моих звуковых целей...... То есть на 6ж1п можно построить микрофон ....... но при тех же усилиях на лампе 6ж4п этот микрофон настроить легче и звучать он будет "чище". 
    • А по-моему, эти пусковые конденсаторы звучат просто ужасно, во всяком случае китайские современные. Может конечно и придираюсь, но пытался их использовать одно время в анодном питании и получил  сероватый пластиковый синтетический окрас. Функцию свою они конечно выполняют, но не смог с ними жить. Оставил только в бестрансформаторном питании косвенных накалов кенотронов смещения (6Х4-5, 6АХ4-5). Потом и оттуда убрал, когда более мощные выпрямители заняли место. Плюсы их очевидны - низкая цена и высокая ёмкость. Остальное под сомнением.
    • Это да. Здесь больший эффект от потока воды, вызываемого щёткой. В любом случае замачивание полезно как при машинной, так и при ручной мойке.
    • Слишком жирно для РР, а потом менять 4 шт, и где их достать потом. пойдут в SE, а драйвер мне думается RENS1204. а по питанию AZ50. Выходные трансы на EI133
    • В щетках главное чтобы ворс не сыпался. Волосы все равно в канавку не попадают.
    • Можно конечно ., 3 шт не мало . ? у меня была работа по замене электролитов в очень приличных  JBL  поменял неполярники на К42-19 . результат был очень достойный 
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      9.6k
    • Total Posts
      102.7k
×
×
  • Create New...