Jump to content

Recommended Posts

Posted

Понятно. Для меня самое интересное - расчеты, макетирование, измерения. Но львиную долю проекта занимает конструкция и технология. Моё личное мнение - причина безнадёжного отставания советского и российского приборостроения в пренебрежении к конструированию и нежелании автоматизировать технологию (причина известна - банальная жадность, нежелание платить высококлассным специалистам, а если не платят, то и не учат). 

Posted
1 час назад, asng сказал:

) Печать фотошаблона на прозрачной плёнке - любой бытовой лазерный принтер. 5) Ламинирование фотошаблона тонерочувствительной фольгой на ламинаторе и совмещением и скрепление двухсторонним скотчем фотошаблонов, если плата двухсторонняя. 6) Накатка ламинатором плёночного фоторезиста на подготовленный фольгированный стеклотекстолит. 7) Засветка фоторезиста через фотошаблон - самодельная матрица УФ светодиодов. 8) Проявка фоторезиста - кальцинированная сода. 9) Травление в растворе перекись водорода+ лимонная кислота+ соль.  10) Сверление. 11) Растворение фоторезиста. 12) Лужение.

Без всего этого и даже лазерного принтера с утюгом. Ни каких мокрых химических процессов в двухкомнатной квартире! 1-1,5 часа и плата готова. Плата от предыдущего проекта. Планарный монтаж.

IMG_4312.thumb.JPG.358a2ee45ee2f9e541d5b993039bda2b.JPG

 

У меня кредо: минимум вложений! Мне интересно все делать самому из подручных средств. Покупаю в крайнем случае, тумбочка достаточно емкая, много с демонтированного и утилизированного пром. оборудования.

  • Like (+1) 4
Posted
6 минут назад, KUE сказал:

Без всего этого и даже лазерного принтера с утюгом. Ни каких мокрых химических процессов

Если не секрет, поделитесь, пожалуйста, технологией.

Posted
2 минуты назад, KUE сказал:

Вот вариант не на печатной плате.

IMG_20201114_200957.thumb.jpg.c8d987069315c39d88052067d4c809c8.jpg

Повторюсь, такая работа восхищает!

Posted
14 минут назад, asng сказал:

Если не секрет, поделитесь, пожалуйста, технологией.

Я же буду делать нынешнюю плату и расскажу. Пока буду мотать выходники выложу процесс постройки двухтакта. Вот еще пример моего монтажа:

20190521_180443.thumb.jpg.7989aaf2dbf30642feddc4143e82c933.jpg

  • Like (+1) 3
  • Smile 1
Posted
4 hours ago, KUE said:

Без всего этого и даже лазерного принтера с утюгом. Ни каких мокрых химических процессов в двухкомнатной квартире! 1-1,5 часа и плата готова. Плата от предыдущего проекта. Планарный монтаж.

А как Вы делаете дорожки?

Posted

Ладно, для нетерпеливых. Делаю вот так. Дорожки толстые, расстояния между ними большие, по этому не составляет труда такое исполнение. Фото в процессе и результат.

IMG_20201112_140151.thumb.jpg.b8d89f0adee06d18e0af7340d8e02523.jpg  IMG_20201112_143550.thumb.jpg.64c1ff72759e3076b1203452cf02c7e3.jpg

 

  • Like (+1) 3
  • Hmm... (-1) 1
Posted
1 час назад, KUE сказал:

Дорожки толстые, расстояния между ними большие,

Благодарю! Думаю, приемлемо только для перечисленных условий.

Posted

Лайфхак.  Сегодня что-то не работается. Расскажу про оформлении ручки регулятора громкости. Вот такие штучки из 5 дюймового привода дискеты (кто постарше помнит). На них как раз дискета одевалась и вращалась. С одного уже срезано все лишнее и просверлено отверстие. В отверстие крепится резистор. Одевается ручка (подходящей не нашлось). Обошёлся без токаря.

IMG_20231211_173741.thumb.jpg.deee9b4515fb9d3e6d8e7cb9b7aeb19b.jpg  IMG_20231211_173828.thumb.jpg.fe12b132b9a2e6995a4b9bc94399e63f.jpg  IMG_20231211_173850.thumb.jpg.5366abc6e209985377a589c90d52d971.jpg

Вот так оформлено в усилителе с применением этой штуки. Делаем же красиво из того что подвернется. 

20190311_175856.thumb.jpg.260f987bf9c8b17a4be361b320247a9f.jpg

 

  • Like (+1) 5
Posted

Фольгированный стеклотекстолит бывает с разной толщиной медной фольги от 17 до 35 мкр и даже кажется есть 0,5 мкр. С тонким справиться весьма затруднительно, рвется при натяжении. А 35 мкр вполне можно уцепиться  и оторвать от поверхности. Прорезать фольгу насквозь на прямых участках не требуется, сама по линии порвется. На крутых поворотах желательно прорезать фольгу максимально глубоко. Перерезал плат не мало, ни разу не поранился. Надо инструмент под себя наладить и применять безопасные приемы резания. И не только печатных плат.

  • Like (+1) 2
Posted

 

Прежде чем начать вырезать монтажную плату необходимо на плате сделать все крепёжные отверстия и отметить точное расположение всех отверстий, чтобы элементы установленные на плате (конденсаторы, ламповые панельки, регулятор громкости, сетевой выключатель)попадали точно в центр отверстий сделанных в верхней панели корпуса. Так как в панели уже есть отверстие, в нем и будет располагаться регулятор громкости. Под имеющееся от старого проекта обрамляющее колечко (когда-то давным давно выточил токарь из эбонита), расширил отверстие. Вставил рулончик наждачки и держа его с двух сторон повращал дощечку. Получил ровное круглое отверстие нужного диаметра.

IMG_20231212_150900.thumb.jpg.d23927e5da109bdb79bb11701061e020.jpg  IMG_20231212_150924.thumb.jpg.37b642f21824701dfacd7857994e8cb5.jpg IMG_20231212_150935.thumb.jpg.8cd6bf9e53f6782fcd45c5b65a6c2b68.jpg

Вот так в итоге будет выглядеть регулятор громкости. 

IMG_20231212_153244.thumb.jpg.642dc7e92a3c19372ab51072394dfd3a.jpg

  • Like (+1) 6
Posted

Практически в онлайн режиме. Вырезал плату ножницами по металлу. Спилил углы и четко встала в корпус. В верхней панели просверлил отверстия. Панель зафиксировал струбцинами  в положении как она в дальнейшем будет вклеена в корпус. Вставил плату в корпус и зафиксировал винтом через одно отверстие, чтобы не сместилась при разметке. Далее через отверстия в панели отметил все отверстия и центры которые будут на плате.

IMG_20231212_162211.thumb.jpg.d29f1d9066355b663726934e87f964a1.jpg  IMG_20231212_184920.thumb.jpg.ce220eeef0add4bb15837d00eefeb041.jpg IMG_20231212_185117.thumb.jpg.fa953a18e02d4e2385d3ff690a0f5c84.jpg

Выяснил какой вырез надо сделать в задней панели для установки к одного из конденсаторов. Вырезал аккуратно ножницами затем  напильником довел до нужного размера.

IMG_20231212_191256.thumb.jpg.104eb1536a717c3db5712bae4a4922f9.jpg

На лоджии дубарь. Согреюсь, пойду дальше делать отверстия.

 

  • Like (+1) 1
Posted

В верхней панели проделал все необходимые отверстия. При сверлении ручным электроинструментом иногда наблюдается увод от центра отверстия. Контролирую это явление и при необходимости довожу до точности полукруглым напильником. Свернув шкурку конусом снимаю фаску в больших отверстиях. Получилось все чётко! Можно склеивать корпус окончательно.

IMG_20231212_205221.thumb.jpg.39855eb5df8f21ccd793a04c465ee0f2.jpg  IMG_20231212_204332.thumb.jpg.7f84df10236be3a55152cf7609c9921c.jpg IMG_20231212_2106351.thumb.jpg.d1b05391ffaa0563001356ccc4587654.jpg

 

  • Like (+1) 1
Posted
12 часов назад, KUE сказал:

 При сверлении ручным электроинструментом иногда наблюдается увод от центра отверстия. Контролирую это явление и при необходимости довожу до точности полукруглым напильником. Свернув шкурку конусом снимаю фаску в больших отверстиях. Получилось все чётко!

IMG_20231212_205221.thumb.jpg.39855eb5df8f21ccd793a04c465ee0f2.jpg  IMG_20231212_204332.thumb.jpg.7f84df10236be3a55152cf7609c9921c.jpg IMG_20231212_2106351.thumb.jpg.d1b05391ffaa0563001356ccc4587654.jpg

 

  Добиться точности и четкости, используя такие приемы работы нельзя, либо крайне сложно и не рационально. В итоге, для устранения огрехов, приходиться буквально все сглаживать/скруглять шкуркой, форма теряет строгость и остроту. 

 Для точной сверловки ручным инструментом, желательно использовать хотя бы простейшую сверлильную стойку, с ней можно использовать дрель и небольшой фрезерный шпиндель. В работе следует использовать систему упоров, они обеспечат Вам точное положение отверстий в плоскости. Для древесины лучше применять перовые сверла, шкурка практически не нужна.

20230612_114307.jpg

20230606_153916.jpg

20230606_165755.jpg

  • Like (+1) 2
Posted

Да, рекомендации Фломастера абсолютно верны. Но у меня зима, в гараже колотун, на даче тоже. Использовать фрезерный стол, сверлильный станок нет возможности. Стараюсь соблюдать чистоту в двухкомнатной квартире, чтобы сохранить семейный консенсус. Да и места чтобы развернуться нет.

Для меня есть критерий достаточности: если с полуметра при беглом взгляде ничего не заметно,то и ладно. Это как у экспрессионистов: с близи полная хрень, а отойдёшь подальше так очень даже круто. Вот фото вблизи, для меня такое качество достаточно. Это ещё не окончательная обработка.

IMG_20231213_111829.thumb.jpg.bf4c82b91f3679354edf2fe25ae74643.jpg

Три отверстия под лампы на одной линии. При сверлении все три чуть уводило от линии. Итоговый диаметр 25,5мм. Сначала довел до 20мм. Посмотрел есть ли увод. При дальнейшем сверлении прикладывал усилие в в радиальном направлении в противоположную сторону от увода, тем самым компенсируя увод. При достижении 24мм, просмотрел линию и напильником довел до 25,5мм окончательно компенсируя увод. Вся процедура по изготовлению больших отверстий заняла 30 мин.

Диаметр панельки 18мм, лампы 22мм, отверстие 25мм. Так для того,чтобы тепло от лампы меньше грело панель.

IMG_20231213_113351.thumb.jpg.be4784007bf4e4eae142b1d49892bab7.jpg

 

  • Like (+1) 2
Posted

Это всё и я использую в зависимости от условий. При обработке твердых пород древесины всё четко, а  на сосне и сосновой фанере серьезные сколы. При распиловке поперёк волокон электролобзиком даже с мелкой пилкой для металла существенные сколы. Надо применять различные меры против этого явления. Иногда предпочитаю ручной лобзик для не толстых алюминия, пластика, фанеры. Особенно для криволинейных отверстий.

IMG_20231214_183315.thumb.jpg.8ba556076bd9fc557862e19dbd99bdfa.jpg

Промазал клеем D3 стянул и положил сушиться в тёплом месте.

IMG_20231213_200620.thumb.jpg.a554e676448751163ba967e0428d8bde.jpg

После высыхания. Монтажная плата с зади будет прикручена  на шпильки крепления трансформаторов, а спереди в районе ламповых панелек, сделал так. Собираю всякие такие штучки, вот пригодились, как раз три шт. нужного размера с резьбой м3. Высота 6мм, выступать над панелью должна быть 4мм. Сделал углубление 2мм плотно вставил и зафиксировал эпоксидкой.

IMG_20231213_180509.thumb.jpg.6840e2a1b15d0b74849711bfaa5af8c4.jpg  IMG_20231214_114442.thumb.jpg.5ed15614d52e52d087d970896acaf978.jpg

После вырезания отверстий обнаружились щели. Китайцы плохо склеили бамбук. Потом чем нибудь замажу. Так же на эпоксидку приклеил широкую часть задней панели к верхней. После высыхания корпус приобрел окончательную прочность. Пока сохло с помощью копировальной бумаги перенёс рисунок на плату и приступил к вырезанию дорожек.

IMG_20231213_222402.jpg

  • Like (+1) 3
Posted

Пока на вопросы отвечал Путин, я без вопросов вырезал плату. Просверлил все отверстия, зачистил. Все элементы будут установлены на плате, кроме трансов и кнопки включения.IMG_20231214_212905.thumb.jpg.40030dff613ada2da639c7af319e6f51.jpg

  • Like (+1) 1
Posted
10 минут назад, KUE сказал:

Пока на вопросы отвечал Путин, я без вопросов вырезал плату. Просверлил все отверстия, зачистил. Все элементы будут установлены на плате, кроме трансов и кнопки включения.IMG_20231214_212905.thumb.jpg.40030dff613ada2da639c7af319e6f51.jpg

а зачем плату? масс производство ? единичные образцы навесным недолго

  • Like (+1) 1
Posted

А это и будет практически навесной монтаж, все детали устанавливаются планарно, там дорожки практически это контактные площадки. Ну и компактность. Любую деталь можно отпаять-припаять не снимая платы. 

  • Like (+1) 1
Posted

Выходной трансформатор. 

 Имеется железо EI 66  22х32. Габарит намотки ширина 29мм высота 9мм. Подходящий  для намотки первички имеется провод : 0,18 (в изол 0,2). Сильно засмущала малая разница  в изоляции и без. Проверил. Обжог лак, протер аккуратно не вытягивая провод. Получил 0,17. Производитель катушек (катушки от пром. реле) соврал или может вместе с лаком и меди немного сгорело. Но судя по табличным данным это все таки 0,17. И провод 0,2 (0,23).

IMG_20231216_142116.thumb.jpg.96c2b65807be2cfb7b351188dc1f622a.jpg  IMG_20231216_142410.thumb.jpg.c12daea575071868873f4923b3e38191.jpg

Высота намотки 9мм. Ориентировочно половина должна быть заполнена первичной, половина вторичкой обмоткой.

1. При проводе 0,23 в слой вместится прибл. 120 вит. При  20 слоях получится 2400 вит при высоте намотки 4,6мм.

2. при проводе 0,2 в слой вместится прибл. 140 вит. При 20 слоях получится 2800 вит при высоте 4мм 

Исходя из своего опыта беру коэф. вспучивания 1.1. в первом случае получаю высоту 5,06мм, во втором 4,4мм. 

Средняя длина витка 0,152м. Исходя из количества витков в первом случае получается 290 Ом, во втором 330 Ом.

Предпочту второй вариант позволяющий получить большую индуктивность и большее место для вторичной обмотки не смотря на меньшее активное сопротивление в первом варианте.

Ri в триоде для 6П43П около 1,1 кОм. Ra  возьму ориентировочно 3,5 -4 кОм. Соответственно коэф. трансформации для 8 Ом - 21, для 4 Ом-29. Исходя из этого ориентировочное количество витков вторички соответственно 133 и 96 вит.

Для вторички имеется провод диаметром по лаку (не забываем, что делается из того, что в тумбочке имеется):

0,9 - 31 виток в слое,       0,85-33,    0,76- 37,    0,72- 39,   0,65- 43, 0,59 -48, 0,53- 53, 0,48- 59, 0,44- 64.

Мотать предполагаю 3п-2в. Перепробовал много вариантов. Иза универсальности остановился на таком:

Диаметр 0,85, в секции два слоя по 32 витка, секций две. Высота намотки (0,85х4)х1,1=3,7мм.  Соединяя последовательно-параллельно, получаю: 

4Ом- 32+32+32 =96 вит.  Ra - 3,7 кОм

8 Ом- 32+32+32+32 =128 .  Ra - 4,1 кОм.

Высота намотки первички 4,4мм,вторички 3,7. Итого 8,1 мм, плюс прокладки. В 9мм укладываюсь. Как то так:

IMG_20231216_163416.thumb.jpg.80edaebfaa60bc14df1e2d0dcd7b05b3.jpg

Ю.Р. давал ссылку на статью, но читать затруднительно из-за рекламы. Переделал статью в нормальный вид.

расчет вых. тр..pdf

В статье автор считал ,считал, а в конце взял да и намотал половину каркаса вторички , половину первички забив его максимальным количеством меди. Вот и я сильно не заморачиваюсь. 

 

 

 

 

 

  • Like (+1) 2
  • Thanks (+1) 1
Posted

Чередуя монотонную работу по намотке вых. трансформаторов с объёмным мышлением при монтаже платы, намотал ровно половину катушки. Измерил получившуюся высоту. Ровно половина 4,5мм. Следующая половина должна получиться еще меньше. Количество витков в слое в первичке получилось не 140, а 138. При точном замере провод оказался 0, 203. Эти 0,003 и отняли два витка. А вот вторичка получилась не 32, а 33 витка. Для сохранения Ra попробую вторую секцию вторички намотать проводом 0,9 или витки про 0,85 не слишком плотно класть и сделать 31 виток.

IMG_20231217_183135.thumb.jpg.fa3baa80817fa4350b384a7df2dea9eb.jpg

 

  • Like (+1) 2

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Клубы

  • Сообщения

    • Как дело было на самом деле!!! Тонармы Серия II Серия II[10] стала первой разработкой компании SME. Она выпускалась в двух вариантах: 3009 и 3012 (9 и 12 дюймов соответственно). Эти тонармы широко использовались в аудиофильской и вещательной индустрии в 1960-х и 1970-х годах, в основном в премиальном сегменте. Эти манипуляторы имели полированную, ярко-анодированную алюминиевую [7] основную трубу с легким корпусом, горизонтальными подшипниками с режущей кромкой и противовесом, подвешенным на нейлоновой нити. Выпускались версии как с фиксированным, так и со сменным корпусом. Крепление корпуса от SME (на основе конструкции Ortofon) стало отраслевым стандартом де-факто и до сих пор широко используется в потребительских и особенно диджейских деках. В современных аудиофильских ручках, как правило, не используется крепление SME, но это связано не с тем, что его заменили другие стандарты, а с тем, что аудиофильские ручки теперь практически не оснащаются сменными головками, чтобы уменьшить вес и повысить жесткость, пусть и в ущерб гибкости использования. Некоторые картриджи устанавливались непосредственно в крепление головки SME на ручке (а не в головку), в частности от Ortofon. Серия III Редактировать Серия III[11] была представлена в конце 1970-х годов. Она отличалась от моделей серии II (которые продолжали выпускаться) как по внешнему виду, так и по исключительно тонкой и лёгкой основной трубке, при этом сменной была вся конструкция, а не только головка. Серия III имела очень низкую эффективную массу, что позволяло использовать картриджи с высокой податливостью, такие как Shure V15 IV. Несмотря на технические усовершенствования, серия III так и не стала лидером рынка, как серия II. Серия V Редактировать Манипулятор серии V[12] был выпущен в 1986 году. Он был разработан как манипулятор средней массы, более подходящий для новых картриджей с подвижной катушкой, которые были менее податливыми, чем ранее выпускавшиеся картриджи с подвижным магнитом. Съемная головка была убрана, а горизонтальный ножевой подшипник заменен на шарикоподшипник (класс ABEC 7), что позволило сделать конструкцию картриджа более жесткой. Серия IV Редактировать Серия IV[13] была выпущена в 1987 году и представляла собой более дешевую версию серии V. Она была идентична серии V в механическом и электрическом плане, за исключением использования подшипников более низкого класса (ABEC 7) и отсутствия демпфирующего желоба, который был в серии V. Серия 300 Редактировать Манипулятор серии 300[14] был выпущен в 1988 году. Он имел более низкие технические характеристики, но был разработан на основе той же концепции, что и манипуляторы серий V и IV. Он по-прежнему был изготовлен из магниевого сплава, но имел съемную головку. Выпускалось три модели: 309, 310 и 312 длиной 9, 10 и 12 дюймов соответственно.
    • Никак не догадались и головой не ломались, штампанули из полистирола, не думая лукаво😁 и тонарм тут совсем другой на картинке!!! И никак не отделилась картинка от этого.Совсем другой, про который говорите, а совсем копеечный😁, который на голову выше вот этих советских   "изобретений"😂   Нет никаких весов, закончились и не было!!!  Годы с гремящими ножами этими маялись грамотные люди, Е.Комиссаров за годы мучений только силиконую смазка заливать и пыль и всё! Закончились ножи!!! Да причём тут весы, дедушка не делал ни весов и не деталей и Мини и лэнд роверу а делать крупные модели для моделистов 😊, а если б я сказал, что дед машинки зингера лопатил. Да недолго, ножи - CBB подшипники загубили, крутая фирма SAEC, накрыла дедушку ......  в 1965 году ....  Купил  рави Шанкар Не бестзазорный, к сожалению, и не точечный! Ну, то есть надо иметь оригинал, так ведь Сергей? Ну через  мои руки прошло много оригиналов, вот только настоящего, первого, сделанного самим почтеннейшим господином Эйхманом, по понятным причинам не было, ну, т.е. лишней однушки не было, а если бы и была, то я бы такую глупость бы не сделал, а сдал бы мигрантам😁  Понятно, что будет хуже, если там дерибас, то у наших там просто ляпухи натуральные. Снова, были все, не по разу, заканчивая пятой серией. С запредельным по цене, дела не имел, с самого низа, даже называть не хочу, который даже Санаев не знает, они самые дешёвые, у самой нижней байонета не, как нет подходящих для них головок, их вставляю в такую же шнягу, и впуливают начинающим, которые меняют их на вторую серию, в которой нет несуществующей 3010, люди тратят двойные деньги, понимая, что у них вертушка слабая, обычно это торенсы-попрыгуны. Но накалывают и с третьей серией, продают тонармы без пластин - грузов, которые в приивавесе, и про которые никто не знает! Есть варианты, когда продают трёшку с коротким шеллом и не одну головку туда вставить нельзя, она упрётся в разъём, прорезей нет для регулировки, шёл несъёмный😁 и самых дешёвых тоже длинную голову не поставишь, упрётся, денон 103 китайский, с ним продают, конечно всё, попал мешочников, остаётся только нахваливать в дзене или в вк, а там только его и ждали! Длинные настоящие 3012R, на торенсе 124 с вынесенным за борт плинтом, то ещё чудо за конский уже, лязгующую беду убрали, подшипника стали делать из капролона, звук ищез, но есть же мастера с ебэя из молдави и мне хорошо, полная разборка и сборка тонарма, да проводки сменить, полгода можно и не жить😊 кошмарная клюка осталось с грузами, но крутятся трещащими трещёткам, там много "легендарного", на целую страницу, не буду, а то кто нибудь, того, накинется, за гордину, или как берёза лондонской. От сме не осталось ничего, только сам патрон, с огромными подшипникам от пылесоса, шел, байнет, трубка из другого материала с микролифт, баночка с невысыхайкойинемподходит, подшипники и демпфер надо менять други разъмы, и ещё на полстраница, а звук зато 😁 ну, короче, устал, сравнивайте сами с оригиналом который никогда не стоял на торенсе 🤣 с неизвестным изделием от электроники😁 были очень много, но вторая серия СМЕ 3009 на Брауне 52 с Шур энкором и дополнительным пластиной грузом удивительно гармонично работает! Про каждое это можно много говорит, собирались из раздельный запчастей, гибриды в том числе. Завтра итог подведём! И чтоб тут хоть раз я что-то написал ещё!!!!
    • 26. Силовик на EI96, набор 44 мм. Три накальных 6 вольт+ обмотка 25 вольт, диаметрами 0,5 и 0,7 мм. Высоковольтная обмотка- половина в обрыве. Оставшаяся- 320 вольт на хх, рабочий ток- 110 мА при 5% падении напряжения. Без повреждения железа обмотку не размотать... 1,8 тыс руб.  27. Силовик на EI86, набор 45 мм. На 220 вольт. Набор вторичек бестолков- 45, 16, 33 вольта со средней точкой, разным диаметром проводов... 1,3 тыс руб.         
    • 25. Комплект из 3х силовых тр-в. Размер железа М102, наборы 53, 53, 36 мм. Оборудование ФРГ, поставлялось в конце 60х годов. Данные замеров не пишу, обычно берут под перемотку. Если нужно- в ЛС. Два комплекта красивой арматуры для установки на открытом шасси. 6 тыс руб. Бонусом комплект М102 россыпью, примерно 60 мм, история неизвестна.   
    • 24. Выходной трансформатор от трансляционного ус-ля (название усилителя, кто знает- напишите мне в ЛС). Пластины Ш+I, толщина 0,35 мм. Сечение 30*60 мм. Первичка 33+31 Ом, 12 Гн, диаметром 0,3 мм  (по лаку). Основная вторичка 0,9 Ом, 7 проводов диаметром 0,3 мм. + одна  обмотка 2 провода по 0,3 мм. К тр= 14. Rаа 4/8 Ом= 1128/1744 Ом. Под низкоомную лампу типа 6С41С, 6С33С и др. 2000 руб.  
    • кто б спорил, просится, и работы там минут на 20 с перекуром. но нет у меня дома станка. равно как и болванки в 45мм дюраля. соседи не поймут. %-)
    • 23. Выходной тр-р от трансляционного ус-ля 100У-101. Сечение 28*50 мм. Усь полупроводниковый. Тр-р под перемотку. 900 руб. 
    • 22.  Выходной трансформатор 1 шт. Планировался под гитарный усь, невостребован лет 20. Сечение 20-22*34 мм. Ктр каждой полуобмотки- 31,4. Rа= 4,215 кОм на 4 Ом. Или Rа= 8,148 кОм на 8 Ом. В первичке угадывается провод 0,15 мм, вторичка 4 провода диаметром 0,8 мм. Вторичку можно и последовательно- параллельно. Тогда Rа другой. Не распаивал на клемник. 1000 руб. 
    • Да звони в любое время, нет проблем.
    • Сергей, Привет! рад услышать тебя, но не могу тебя  по таким пустякам  отвлекать:)))
    • Индуктивность 20Гн сопрпотивление 130 Ом, железо по внешним размерам 100х100 высота 60 мм, могу размеры катушки измерить если надо  
    • Серёж, все зайдет и....  выйдет😊 и не надо всё слишком усложнять!
    • Новая там явно просится. Минут на 40 работы максимум для нормального токаря.
    • корпус коцаный до меня с одной стороны, с другой - пластиковая втулка хилая и лишний даже миллиметр отобраный у резьбы может аукнуться. Лучше уж так оставить, имхо.
    • Чтобы следы от винтиков не оставлять на корпусе ,в отверстие перед винтом маленький кусочек твёрдого пластика или латуньки,обрезок медного провода по диаметру отверстия и тд закинуть
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      10.4k
    • Total Posts
      112.9k
×
×
  • Create New...