Jump to content

Recommended Posts

Posted

Итак, есть литой корпус, "Тайвань". Надо облагородить.
Живьем видел только шлифовку орбиталкой с уменьшением зерна.
Но там был АМГ. Здесь высококремнистый алюминий.

Posted

Один из вариантов - покраска молотковой эмалью ( типа Hammerite ) - бывает разных цветов радуги , от серебристо-серого ( как у  военной  радиотехники ) до черного . Хорошо ложится на металл , укрывает мелкие царапины , придает особую структуру поверхности  .

Пользовался такой краской 4 цветов ( коричневый , синий , серебристый и черный ) - результат всегда был хороший ( хотя корпуса красил дома , подручными средствами - кистью и тампоном из поролона ) .  А уж если применить компрессор - то и вообще отлично будет . 

DSCF9149аа.JPG

DSCF9147а.JPG

DSCF9144аа.JPG

  • Like (+1) 2
Posted

Пока KUDO, грунт и алкидная краска. Аэрозоль, не осуждайте, см ниже.
Грунт Hammer от 4 кр, ну и краска не отстает. Грунт в малых дозах не бывает.
До этого как всегда шкурение с уменьшением зерна. По опыту, 240 хватит? Или 320/400?

Posted

Все зависит от дизайна, где будет стоять?  Мне нравится и под военку молотковой и дерево с латунью, но если они будут рядом стоять ,то это нонсенс.

Там может быть силумин. Встречалось и такое и очень часто. Надо исходить из того опять же где будет стоять.

Posted
7 hours ago, alex2203 said:

Надо исходить из того опять же где будет стоять.

Я бы и не трогал. Но, облой убран ленточным шлиф станком. Поверхность вся приличная: кокиль, как-никак. Но понизу идет полоса мм 10,
крайне грубого обдира, см. аттач. В реальности "Это... какой-то позор" = гораздо хуже. Фрезеровать выйдет дороже коробки. Так что шкурка наше всё.
Надо ещё умудриться не завалить плоскости.
Анодирование хорошо для фрезерной обработки, или непоцарапанного листового материала, особенно хорошо матовое. Собственно ЭПУ серое.
Никакого анилинового попугайства!

275.thumb.png.bbfa01e3007b251900d5b745ffe95ed7.png

Posted
1 час назад, BAA сказал:

Я бы и не трогал. Но, облой убран ленточным шлиф станком. Поверхность вся приличная: кокиль, как-никак. Но понизу идет полоса мм 10,
крайне грубого обдира, см. аттач. В реальности "Это... какой-то позор" = гораздо хуже. Фрезеровать выйдет дороже коробки. Так что шкурка наше всё.
Надо ещё умудриться не завалить плоскости.
Анодирование хорошо для фрезерной обработки, или непоцарапанного листового материала, особенно хорошо матовое. Собственно ЭПУ серое.
Никакого анилинового попугайства!

Судя по  внешнему виду поверхности вашей коробочки ,  ей прямо-таки судьба -  быть покрашенной какой-нибудь красочкой с хорошей укрывистостью .

П.С. -  краски Хаммерайт продаются так же и в фасовке  0,25 - 0,5 л ( как раз и покупал в такой фасовке ) . Цена банки 0,25л - около 700-750 руб сейчас  . Объема 0,25л  хватит на покраску нескольких корпусов типа вашего . И не понадобится тщательная шлифовка корпуса - достаточно убрать грубые дефекты в виде облоя .  

Posted
38 минут назад, BAA сказал:

И да, чем шлифуем? Орбиталкой, ленточником. Если вручную, то как?

Для шлифовки вручную - есть специальные держатели для наждачки ( маляры и штукатуры применяют ) . У них есть  зажимы для закрепления  куска  наждачки , чтобы была ровная поверхность . Работать таким держателем  удобно ...Или более народный способ - закрепить наждачку на куске деревянного бруска . 

Снимок экрана (2071).png

Снимок экрана (2072).png

Posted

Она вся "по ржавчине"?
Я, конечно поробую, маленькую банку найти.
Если нет плиты с абразивом - края завалялятся.
Такая хороша шпаклевку шлифовать. Орбиталка тоже есть.

Posted

Есть и другие  способы покраски .  Например ,  обратиться в авто-сервис , где есть покраска кузовных элементов - там можно договориться  напрямую с мастером   . Или обратиться в мастерские по изготовлению металлич. дверей . У них тоже есть покрасочные и сушильные камеры . И  дверники обычно применяют очень прочные краски . И это будет сделано профессионально . 

А самостийная малярная деятельность всё равно потянет за собой покупку разных материалов и приспособ ( если раньше не занимался этим ) . Да и время , и место для таких работ тоже нужно .....   

Posted

С порошком понятно - при такой штуке надо ждать когда они в нужный цвет будут красить, чтоб и это заодно.
Короче есть молотковая 3 в 1. По ржавчине. Скорее всего с цинком.
Тем не менее производитель пишет о нормальной адгезии к шлифованному алюминиевому сплаву, напрямую, без грунта, типа на пескоструенный колесный диск.

Posted

vs music -у большое спасибо.
Куплю баллон, шкурки и шлифгубки есть - дерево красил, лаком. Посмотрим что выйдет.
Есть еще проблема - крепежные отверстия насквозь, хоть и в приливах, либо глушить, либо лист клеить либо винтами наверх.

Posted
13 минут назад, BAA сказал:

С порошком понятно - при такой штуке надо ждать когда они в нужный цвет будут красить, чтоб и это заодно.
Короче есть молотковая 3 в 1. По ржавчине. Скорее всего с цинком.
Тем не менее производитель пишет о нормальной адгезии к шлифованному алюминиевому сплаву, напрямую, без грунта, типа на пескоструенный колесный диск.

Результат вряд ли вас порадует. 

Posted
23 minutes ago, Sergio said:

Результат вряд ли вас порадует. 

Пример, из жизни. На станке, с допуском 0,01 сделали отверстие, цанговое, в размер, с нужным натягом, в 0,05. Мимо центра на 1 мм.
А. Я просил совета как сделать, а не заявлений "Дети у вас хорошие, а то, что вы руками делаете ..."
Б. Этот форум самодельщиков.
В. Иметь и так бесформенный кусок "добра", на котором видно где прикасались пальцы - увольте.
P.S. Как дОлжно выглядеть - знаю, нарисовано с проф дизайнером - так никто браться не хочет - все хотят заказ на 10 лямов, чтоб за месяц сделать, а потом 11 маяться дурью и терять квалификацию, если была. А фирмы побольше просто с тобой возиться не будут, за любые деньги - им надо производство грузить.
Посему из-за деградации всего и вся за последние 33 года, то, что делают индивидуалы, за деньги, за редким исключением, конкретно печалит.
Тебе будут часами рассказывать о причинах и что по другому не бывает - состроив и отделав дом - имею некое представление.
 

  • Like (+1) 3
Posted
31 минуту назад, BAA сказал:

Есть еще проблема - крепежные отверстия насквозь, хоть и в приливах, либо глушить, либо лист клеить либо винтами наверх.

При корпусе такого промышленного типа - сильно изголяться с укрытием винтов не имеет  смысла .   Есть потайные винты , среди них есть винты под шестигранный ключ . Винты можно и покрасить  в цвет корпуса . 

Вон чего немцы-то делают в таких коробках ( на фото - тоже фоно-корректор ) . Даже и не красят . 

9А.jpg

9Б.jpg

Posted
1 minute ago, vs music said:

При корпусе такого промышленного типа - сильно изголяться с укрытием винтов не имеет  смысла .   Есть потайные винты , среди них есть винты под шестигранный ключ . Винты можно и покрасить  в цвет корпуса . 

Да, что-то такое и просится. В отверстия герметика налью. Потом вытащу. Или "зубочистки" вставлю. Надо ещё плату обрезать и новые отверстия под стойки сделать.

Posted
4 минуты назад, BAA сказал:

Надо ещё плату обрезать и новые отверстия под стойки сделать.

Можно  плату внутри установить  через уголки - тогда новые крепежные отверстия будут на боковых стенках коробки . Да и для охлаждения питающего транса ( если он останется на прежнем месте ) тоже можно сделать ряд отверстий . 

Posted

Там потребление несколько ватт. Корпус теплопроводящий. Отверстий не надо и ножек тоже.

 

Posted
1 час назад, BAA сказал:

Она вся "по ржавчине"?

Именно Хаммерайт - это краска 3 в 1 . Она по металлу нормально держится даже без грунтовки . Но я обычно даю просохнуть несколько дней , а уже потом собираю корпус .  Но надо учитывать - у Хаммерайт НЕ все краски молоткового типа . Есть у них и гладкие краски , и есть краски с глянцевым эффектом . Вот та  молотковая серебристо-серая , что я показывал -  она полуматовая . На самом деле она выглядит красивее , чем на фото .

Posted
13 минут назад, BAA сказал:

Отверстий не надо и ножек тоже.

Ножки для корпуса нужны в любом случае - хотя бы самоклейные . Плохо , если корпус шоркает по мебели . Да и скользить не будет  . Сейчас есть всякие в магазинах мебельной фурнитуры , там и силиконовые самоклейки  можно найти  . 

Posted

Я всегда выслушиваю все советы. 

Но по факту приходится делать чуть по своему исходя из того что есть и что у нас можно купить.

По поводу порожка можно снять ленточной шлифовалкой или гриндером (у меня самодельный) потом довести в ручную, покрасил бы молотковой коричневой, просто в нашем маленьком городке это самое доступное. Но все это мое имхо, вам придется все вопросы решать по своему.

Posted
13 часов назад, BAA сказал:

Пока KUDO, грунт и алкидная краска. Аэрозоль, не осуждайте, см ниже.
Грунт Hammer от 4 кр, ну и краска не отстает. Грунт в малых дозах не бывает.
До этого как всегда шкурение с уменьшением зерна. По опыту, 240 хватит? Или 320/400?

Лучше 320/400 и с керосином шлифовать. 

Posted
9 часов назад, BAA сказал:

Пример, из жизни. На станке, с допуском 0,01 сделали отверстие, цанговое, в размер, с нужным натягом, в 0,05. Мимо центра на 1 мм.
А. Я просил совета как сделать, а не заявлений "Дети у вас хорошие, а то, что вы руками делаете ..."
Б. Этот форум самодельщиков.
В. Иметь и так бесформенный кусок "добра", на котором видно где прикасались пальцы - увольте.
P.S. Как дОлжно выглядеть - знаю, нарисовано с проф дизайнером - так никто браться не хочет - все хотят заказ на 10 лямов, чтоб за месяц сделать, а потом 11 маяться дурью и терять квалификацию, если была. А фирмы побольше просто с тобой возиться не будут, за любые деньги - им надо производство грузить.
Посему из-за деградации всего и вся за последние 33 года, то, что делают индивидуалы, за деньги, за редким исключением, конкретно печалит.
Тебе будут часами рассказывать о причинах и что по другому не бывает - состроив и отделав дом - имею некое представление.
 

Прочитайте внимательно ваше сообщение, на которое была моя реплика. 

Я писал про то, что результат применения эмали с молотковым эффектом вас не порадует. Не порадует потому, что будет мазня, а не аккуратно сделанная работа. И это не потому, что вы не способны сделать по-другому, а потому что краска ложится как попало в результате чего эффект "молотка" смотрится обычной деревенской мазнёй. 

В любом городе есть автомастерские и организации по изготовлению металлоизделий, которые работают с порошковыми красками, есть шиномонтажки с полимерками для покраски дисков. Не комплексуйте, обратитесь к профи. 

Posted

Всё как всегда - пузырьки и пыль. Шлифанём, второй слой потоньше.
В случае полировки и лака и то и другое выводится между слоями и жидким тонким слоем. Самое гнусное - мухи. Толи они жрут краску, толи что - по удалении получаешь вмятину. Про профессиональных красителей я уже писал - в нашем убогом месте такого нет. А если есть - то работавши с изготовителями прототипов (авто), примерно представляю цену "нормальной" окраски. Починка практически в любом сервисе не есть гуд. Люди есть, в гаражах, но у них нет камер, и наоборот. В следующий раз куплю окрашеный ящик.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Клубы

  • Сообщения

    • Климентий, приветствую! Возьму 2 платы. Если еще не поздно...
    • А вот классический синхронный выпрямитель. Предположим, что вместо 6Ц10П - полупроводниковые диоды. Что тогда получаем? Повторяю предыдущее сообщение -  Пусть мы имеем ~2*112В, на промежуточном конденсаторе через полупроводниковый диод накопится 158В. И к этому напряжению подключен анод триода. Если мы используем вторую обмотку ~112В как управляющую, то на ней только лишь амплитудно напряжение достигнет 158В (во втором полупериоде когда триод забирает энергию с промежуточного конденсатора). Пусть целевой конденсатор в катоде триода имеет даже 130В (что наверно очень низко), пусть даже триод уже не особо закрыт при напряжении на сетке от -5В (относительно катода) и выше. Всё равно время перекачки энергии через триод получается очень небольшим. 130В от 158В это 0,82. sin55=0,81. sin56=0,83. То есть из 10мс полупериода только 3,8мс на сетке триода 0В или немного больше. То есть это время открытого триода. Если считать, что уже при -5В на сетке триод потихоньку открывается, то всё равно это только 4,1мс. Тут получается, что триод перегружен. Моё предложение о смещении управляющей синусоиды на сетке триода касалось не этого случая, конечно. Если эти рассуждения справедливы, то, конечно, сообщения, что синхронный выпрямитель в виде однополупериодной схемы очень слаб - понятны. А вот использование вакуумного диода немного (а может и заметно) исправляет ситуацию, под нагрузкой напряжение на промежуточном конденсаторе будет заметно ниже, соответственно время, когда напряжение на сетке триода 0В и выше - будет намного больше, чем 4мс. Остаётся только понимать, что рекомендовать полупроводниковые диоды в синхронный выпрямитель надо очень осторожно. 
    • Ну вот, дополнительные управляющие обмотки обеспечат 0В и выше на сетке относительно катода все 10мс из 10мс полупериода. И даже больше, что по мне крайне нежелательно (пересечение с полупериодом работы диода).
    • Осталось вас попросить схему компараторов с полевиками реализовать на вакуумных триодах, пентодах и т.д. ))). Извините, вот имеем мы диффкаскад на триодах или пентодах... а как дальше это подать на сетку триода с полупериодным закрытием этого триода? Допустим, нужно повышенное отдельное питание, чтобы между этим высоким питанием и сеткой триода (регулирующего, 6с19п) расположить анодный резистор одного из триодов диффкаскада. А как сюда завести полупериодное закрытие 6с19п? 
    • Так, что-то у меня один вопрос возник... Если не использовать дополнительную управляющую обмотку, подключаемую в катод триода, если использовать вторую двухполупериодную обмотку, то происходит коллизия... Пусть мы имеем ~2*112В, на промежуточном конденсаторе через полупроводниковый диод накопится 158В. И к этому напряжению подключен анод триода. Если мы используем вторую обмотку ~112В как управляющую, то на ней только лишь амплитудно напряжение достигнет 158В (во втором полупериоде когда триод забирает энергию с промежуточного конденсатора). Пусть целевой конденсатор в катоде триода имеет даже 130В (что наверно очень низко), пусть даже триод уже не особо закрыт при напряжении на сетке от -5В (относительно катода) и выше. Всё равно время перекачки энергии через триод получается очень небольшим. 130В от 158В это 0,82. sin55=0,81. sin56=0,83. То есть из 10мс полупериода только 3,8мс на сетке триода 0В или немного больше. То есть это время открытого триода. Если считать, что уже при -5В на сетке триод потихоньку открывается, то всё равно это только 4,1мс. Тут получается, что триод перегружен. Моё предложение о смещении управляющей синусоиды на сетке триода касалось не этого случая, конечно. А случая дополнительной управляющей обмотки, подключаемой к катоду триода. В этом случае можно отсекать первые и последние 10% времени, что даст время открытого триода 8мс из 10мс, что существенно лучше, чем работа триода без отдельной управляющей обмотки.
    • На самом деле там ничего сложного нет. Пара компараторов плюс несколько полевиков, вот и вся система управления. Лет двадцать назад делал, надо посмотреть, может записи сихранились.
    • Как именно это сделать? Вы имеете ввиду ограничение открытого состояния триода с помощью ограничения напряжения на сетке? Или как раз изменением времени открытого состояния (не ШИМ, конечно, просто 10->9->8 миллисекунд за полупериод) ? Во втором случае катод будет перегружен скорее всего, то есть стабилизация будет осуществляться упиранием в насыщение тока катода, что нехорошо. Как именно можно реализовать объединение сигналов лампы-измерителя напряжения и сигнала управляющей обмотки для регулирующего триода? Некрасиво с кучей баллонов и я могу придумать, возможно, есть красивое решение?
    • Дон Ковэй, современник Литтла Ричарда, работал в той же манере и имел примерно схожий голос с Ричардом, но широкой популярности не получил. Биг Сэнди-это кантри-рок, весёлый, в чём-то деревенский. А вот этот твистовый диск, очень интересен- поёт Дон Лэнг, поёт нон-стопом знаменитые рок-н-роллы в твистовой манере. О Лэнге я уже писал, это самый ранний рокер Англии, до Томми Стила, до Клиффа Ричарда, ну и до Битлс, конечно же. Пять ранних дисков Хэйли, записаны весьма неплохо, при случае, сравню как звучат такие же винилы, у меня имеющиеся.
    • Ламповый ШИМ? Или сразу уж ламповый Д? 
    • В принципе, не трудно изменением открытого состояния лампы сделать выпрямитель со стабилизацией выходного напряжения.
    • Загрузил модели на 3dtoday. https://3dtoday.ru/3d-models/gadgets/music/razyom-dlya-nausnikov-stax Пользуйтесь. Если негде распечатать. то могу помочь.
    • Извините, если чем то обидел. Задержка открывания лампы на самом деле даже вредна. Дело в том, что количество передаваемой энергии из накопительного конденсатора в нагрузку зависит, в том числе, и от периода времени, когда лампа открыта, и чем больше это время, тем больше запасенной энергии поступит в нагрузку, т.е. КПД больше. Беспокоиться, что периоды накопления и передачи энергии накопительного конденсатора, наложатся, не стоит.
    • Подключил сейчас к колонкам на Визатонах , закрытый ящик. Собирал Кулиев Сергей, считал Манаков, за что ему огромнейшее спасибо!  В общем звук 🔥. Усилок как задышал полной грудью. 
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      8.9k
    • Total Posts
      98.6k
×
×
  • Create New...