Jump to content

Recommended Posts

Posted

Покрыл сегодня корпус акустики грунтом - тёмный прополис разведенный на спирте. Один раз покрыл. И возникли вопросы:

1) Стоит ли покрывать два раза грунтом?

2) Перед нанесением лака, зашкурить грунт каким номером наждачной бумаги? 280...или мельче? Т.е мы уберем поднятые волокна дерева, как понимаю

3) Лак самый простой - сандарак 31гр на 200мл спирта, + 16мл лаванды. Но тут беда, все зёрна сандарака не растворились в спирте, а полурасплавленный он лег на дно образовав единое целое, сандарака было 80гр, спирта грамм 400, что за беда? Подогревать или мало спирта? уже так пол года стоит, иногда потряхивал банку, толку ноль

4) После каждого покрытия лаком и его высыхания проходить наждачкой, какой номер? 

5) лак наноситься кисточкой или тампоном из какого то материала?

6) Последний слой лака как полировать чтоб блестел бы?

Благодарю  вас

Posted

Я боюсь что придется слить и размолоть остаток на дне и, потом, вновь соединить со спиртом при непрерывном помешивании.
Некоторые вещи растворяются очень медленно и требуют длительной агитации.
Я не знаю сколько стоит химмешалка с магнитиком в стекле.
Хотя
84.png.4883eafd50a962efc40181c88084af70.png
Поиск "магнитная мешалка своими руками"

Posted
13 minutes ago, Юрий_Б said:

Спирт перед приготовлением проверяли спиртометром?

Тогдв бы заэмульгировалось.

Posted

Мед спирт часто бывает 70%. Надо искать  обезвоженый или хотя-бы 95 градусов (объёмных процентов).

Posted
11 часов назад, Agats сказал:

Лак самый простой - сандарак 31гр на 200мл спирта, + 16мл лаванды.

Улдыс, а почему выбрали именно этот лак?

"""

Применяется для приготовления бесцветных спиртовых лаков, используемых для покрытия картин, пропитки картона, в фотографии.

Рецепт сандаракового лака: сандарак — 31 г, спирт — 200 мл, лавандовое масло — 16 мл. После смешивания и запечатывания под крышкой лак доходит несколько дней, периодически требуется встряхивать. После приготовления лак необходимо профильтровать.

Лак хранится долго. Хранить в прохладном тёмном месте, периодически фильтруя.

-----------------------------------------------------------------

Сегодня множество разных готовых лаков, в зависимости от выбора основы, консистенции и зависит, как лучше наносить на поверхность - тампоном (нц лаки), кистью или пулевизатором.

11 часов назад, Agats сказал:

1) Стоит ли покрывать два раза грунтом?

Обычно 2-3 раза.

11 часов назад, Agats сказал:

2) Перед нанесением лака, зашкурить грунт каким номером наждачной бумаги? 280...или мельче? Т.е мы уберем поднятые волокна дерева, как понимаю

Ещё момент - покраска будет? 

Окончательная шлифовка деревянной поверхности может быть такой:

1. Обычной губкой смачиваете (вода) отшлифованную поверхность "против шерсти", волокна поднимаются и после высыхания шкурите мелкой.

Можно повторить 2 раза.

2. НЦ лак разводите растворителем 1 к 3-7, если густой, можно и 1 к 7. Тампоном против шерсти, волокна поднимаются и "застывают", шкурите.

На НЦ ляжет любой грунт, хорошая основа. Но только, если вы не собираетесь покрывать дерево морилкой, в последнем случае используйте 1 вариант с водой..

Первый слой грунта шлифовать нужно, последний на ваше усмотрение.

На счёт покраски пока не ясно.

Покрытие поверхности лаком через тампон требует особых навыков и используется обычно для НЦ лаков. Раньше деды готовили политуру и покрывали поверхность тампоном минимум в 20 слоёв. Конечно такое покрытие не требует никакой шлифовки и последующее наведение глянца, главное верной порцией "зарядить" тампон и чувствовать поверхность при покрытии.

Я в последние годы использую яхтовый полуматовый лак. Консистенцию делаю такую, что бы при покрытии поверхности кистью лак равномерно ложился на дерево не оставляя видимых разводов от кисти. Первый и второй слой мелкой шкуркой (обязательно с бруском, на рабочую сторону можно наклеить тонкий войлок), поверхность смачиваю водой. Последний слой наношу той же кистью, только лак ещё пожиже развожу. Выходит ровное и довольно крепкое покрытие.

Если НЦ наносим кистью, тогда шлифуем первый слой очень мелкой шкуркой, а саму поверхность смачиваем не водой, а уайт спиритом, что бы не "сжечь" лак.

При верной консистенции последующие слои шлифовки не требуют как правило, но если нужно "идеально"- предпоследний (3-5й) слой шлифуем, а окончательный покрываем тампоном.

--------------------

При определённых навыках можно использовать и аэроз. балончики, благо на сегодня и грунтов разных, красок и лаков предостаточно.

======================================================================

Это не правила, просто так учили, так делаю сам.

Наверняка по этому вопросов у участников форума имеется свой опыт и они дадут совет и подскажут свои методы.

  • Like (+1) 1
Posted
18 минут назад, Ollleg сказал:

Улдыс, а почему выбрали именно этот лак?

...

 Раньше деды готовили политуру и покрывали поверхность тампоном минимум в 20 слоёв. Конечно такое покрытие не требует никакой шлифовки и последующее наведение глянца, главное верной порцией "зарядить" тампон и чувствовать поверхность при покрытии.

 

Просто как тренировка на дешовом корпусе дсп, покрытым шпоном ясеня, думаю попробовать именно тампоном как френч полиш. Нашёл видео хорошее

 

как бы всё ясно, но это для шеллака, а не для сандарака..но попробую. Там как раз 20 проходов на слой  как вы и сказали, между слоями 3 дня...т.е. если 3-4 слоя то модно недели 3 заниматься медитацией по лакированию... Но хочу попробовать, так как идея в будущем делать резонирующий корпус АМЛ мюзик, а там грунт и лак основное в звучании. 

 

Posted
26 минут назад, Agats сказал:

Просто как тренировка на дешовом корпусе дсп, покрытым шпоном ясеня, думаю попробовать именно тампоном как френч полиш. Нашёл видео хорошее

 

как бы всё ясно, но это для шеллака, а не для сандарака..но попробую. Там как раз 20 проходов на слой  как вы и сказали, между слоями 3 дня...т.е. если 3-4 слоя то модно недели 3 заниматься медитацией по лакированию... Но хочу попробовать, так как идея в будущем делать резонирующий корпус АМЛ мюзик, а там грунт и лак основное в звучании. 

 

Улдыс, у меня сейчас звука нет, попозже досмотрю, но по первым минутам, что увидел - он неправильно тампон заряжает, так работать нельзя!

1. Вата желательна "медицинская", тампон больше, в середине ваты создаётся углубление, не достающее дна. В это углубление заливается лак, никакими нитками не связываем, т.к. в тампон придётся периодически доливать лак. Лак выдавливается на полируемую поверхность строго посередине тампона от нашего усилия (рукой надавливаем при покрытии), перебрал "норму" в тампон - будет каша, а не полировка происходить.

как только вата вбирает в себя уже столько лака, что он по краям тампона выдавливается, тампон меняем.

Не знаю, понятно ли объяснил. Так учили, так сам тампон использую.

п.с.

Конечно соприкасаемая с поверхностью полировки ответная часть тампона будет вся в лаке, но поступать (выдавливаться) лак должен из середины тампона - это азы. 

Posted

да всё понятно, благодарю. Буду пробовать, разберусь только с сандараком, чего он на дне комом склеился :)

20220608_103659.thumb.jpg.77a9b8dd90ae920c40808582a7f40947.jpg

100грам садарака и 600мл спирта медицинског...попробую погреть

Posted
30 минут назад, Agats сказал:

в будущем

Я ж купил компрессор и пистолет. Будет нужно - давай лучше дунем нормальным лаком......

  • Thanks (+1) 1
Posted
2 минуты назад, Кружка сказал:

Я ж купил компрессор и пистолет. Будет нужно - давай лучше дунем нормальным лаком......

Роман, очень хорошее предложение, чем эти "мучения" с тампоном.

П.С. 

Ещё у Юрия_Б богатый опыт работы с деревом, он может подсказать много полезного.

Posted

Роман, ты лучше быстрей приезжай, послушаем твою систему.  :smile-03:

ПС отписываюсь по сандараку, если кому нужен мой идиотизм - оказывается, воткнул вилку в эту лепешку и всё растворилось-разлетелось в крошки пыль, так что мешаю, после уже отфильтрую..не всё так страшно оказалось, я думал там камень будет

  • Like (+1) 1
Posted
1 минуту назад, Ollleg сказал:

...чем эти "мучения" с тампоном.

 

чем бы дитё не тешилось бы :) , это для меня новая игрушка :)

Guest Zampotech
Posted
1 час назад, Agats сказал:

как понял надо 96% спирт чтоб такого не былоб..который днём с огнем не найти

100% спирт можно получить из разбодяженого безводным медным купоросом. Купорос связывается с водой, но не вступает во взаимодействие с спиртом.

Безводный медный купорос (белого цвета) получаетмя из обычного  (голубого цвета) методом прокаливания

На воздухе 100% спирт плавно превратится в стандартный 96%

Posted

в риге вообще беда, он по рецепту, я кое как у хирурга знакомого выпросил пару литров. 

Guest Zampotech
Posted
9 минут назад, Agats сказал:

в риге вообще беда, он по рецепту, я кое как у хирурга знакомого выпросил пару литров. 

Сахар, дрожжи, самогонный аппарат с ректификационной колонной у вас запрещены?

"Мы не можем ждать милостей от природы. Взять их у неё – наша задача." И . Мичурин

Posted
7 минут назад, Ollleg сказал:

Роман, очень хорошее предложение, чем эти "мучения" с тампоном

Я использовал в основном заводские лаки и краски: нитролак, полиэфирный и матирующий лак. Использовал для нанесения: тампоны, кисти и пулевизатор, с ним самое равномерное покрытие получается, хотя  тампоном и кистью можно добиться хороших результатов при сноровке. Лак самостоятельно делал только раз, янтарный. Первый раз не получился, спирт был с водой, потом отдал в лабораторию, там мне его перегнали. Ели есть у кого есть знакомый художник или реставратор музинструментов, можно у них проконсультироваться, они спецы в этом. Увы, был друг, почти полный тезка, схоронил, занимался реставрацией скрипок.

Posted
9 минут назад, Zampotech сказал:

у вас запрещены?

Вроде как нет, но учитывая стоимость, для разового пользования мало пригодны. Тогда уж нужно начинать гнать :smile-31:

Posted
14 минут назад, Agats сказал:

в риге вообще беда, он по рецепту, я кое как у хирурга знакомого выпросил пару литров. 

Покупаете настойку календулы, она содержит 70% спирта и перегоняете его пару раз. Аппарат можно сделать из обычной скороварки.

Guest Zampotech
Posted
3 минуты назад, Кружка сказал:

Тогда уж нужно начинать гнать :smile-31:

Ну что-ж, если обстоятельства и производственная необходимость заставляет, то надо покорится судьбе alk.gif

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Клубы

  • Сообщения

    • Или речь шла о параметре "D", то есть тангенсе? По размерности непонятно...
    • Опечатка недоглядел ....прибор до трех знаков только измерения проводит. два нолика лишних.
    • Если не ошибаюсь, вопрос был про конденсатор коррекции...
    • Офф. От того и страдаем в потугах приближения к "идеалу". Это к ответу на вопрос в недавнем разговоре о многих тысячах микрофарад в цепях смещения, катодах и прочих, с "условно нулевым импедансом". Как мне кажется, здесь важнее не абсолютная величина, а ровная частотнозависимость в не слишком большие Омы. Хотя фазу крутить будет всё равно.
    • Уважаемый akustic я  имел  в виду не теслы ,а аудакс. Резонансная частота  указана также для аудакс. Не замечал чтобы теслы играли не прозрачно,возможно здесь кроется стыковка ас+усилитель. Вч подпорка обоим не помешает -это точно пробовал оба.(для тесел это особо необходимо) Низкочастотный диапазон несколько глубже копают аудакс. Вопрос форуму пробовал ли кто в ширик в вч рупорок ставить сегмент от тенисного шарика для улучшения звучания на вч? Читал есть такой способ доработки динов на сколько он эффективен? На мой взгляд все же  оба дина предпочтительнее для открытых оформлений. Буду строить ОЯ с ПАС на паре аудакс t24 объемом 120-150литров.
    • Сделать планарную шину с широкополосным импедансом в единицы миллиом - дело затруднительное. А при съеме мощности с заданной точки - скорее невозможное.
    • Конденсатор в коррекции с ESR 0,0001 ома - который на фото? Сколько миллифарад ёмкость?
    • У меня по-другому. Немного я напрягся, когда все отводы очищал, лудил и паял к контантным точкам. На всякий случай в месте пайки подклеил их плоскостью к текстолиту, чтобы зафиксировать. ) В остальном технологию монтажа для себя уже проработал. Дроссели LR тоже будут с отводами для точной подстройки на месте. Вот думаю, постааить такие же галетники, на на входе УМ или просто жёстко запаять? В первом случае при настройке будет меньше таскания прибора с переворотами, но есть риск набрать шумов... Буду экспериментировать.
    • Приходилось такой оборванный курочить, сердечник похоже на железо, провод эмалированный
    • Погружной термометр контроля процесса пропитки, пристроил на стену мастерской, теперь от него постоянная польза.   Сам процесс, точнее подготовка, потребовали множество мелких доработок;   -плавно регулируемая электроплитка,   -приспособление погружения/подъема катушек,   -вертел обеспечивающий равномерную плотность пропитывающего состава до его полного остывания.   Еще раз привожу пример сверловки отверстий в основании и стойках вертела. Для работы следует иметь точную прямоугольную заготовку и калиброванные упоры. Расстояние между резбовыми отверстиями стоек, 68мм обеспечивает поперечное перемещение супорта станка. При сверловки фанерного основания, оно сначала упирается в поперечный упор, затем к упору добавляем калиброванные проставки (применил по шесть токарных резцов 10мм и по одному 8мм), продольные упоры обеспечивают перпендикуляр поперечного перемещения основания и размер между парами отверстий. Таким образом достаточно обозначить на основании всего одну точку, все остальные получатся точно автоматически, не меняя настройку упоров, далее производим зенковку отверстий.
    • Сравнивал. У лампового звук более - "свободный, быстрый", у микросхемного чуть более затянутый.... - звуковой эффект от обратной связи....  У микросхемного коэффициент усиления был настроен под другой усилитель и для усилителя на 6ж4п+2А3  - он маловат.  У лампового до переделки явно не хватало коэффициента усиления - это и было самым основным, почему полез его переделывать. Сейчас у лампового фоно корректора коэффициент усиления для головки- МС с высоким выходом (2,5мВ)- более чем достаточный получился - рабочая громкость 1/2-2/3 от максимума. И с басами и НЧ всё в порядке. Звук хорошо эшелонирован по комнате. По качеству звука , по эмоциям и по коэффициенту усиления ламповый фонокорректор сейчас предпочтительней выглядит..... Но у лампового есть некоторые моменты в звуке, которые микросхемный расшивает. И это не связано с лампами - потому как ставил разные лампы - производства СССР, Германии, США - один момент на тестовой пластинке - валится и всё.... Но только один момент и только на одной пластинке - во всех остальных  случаях проигрывания пластинок ламповый фонокорректор слушать приятнее сейчас. Но пока это только психологический момент - что делаешь сейчас -то самое лучшее. Реально понятно будет через несколько месяцев  - что будет хотеться слушать - ламповый фонокорректор или микросхемный. Единственный момент- собирать корректор нужно в экранированном корпусе. Получил - то что хотел - на пути сигнала до выхода с фоно корректора нет ни одного сопротивления - только две лампы и два межкаскадных конденсатора. Хотя на прошлом варианте было только две лампы и выходной трансформатор - текущий вариант по звуку мне нравится сильно больше.  В чем отличия от предыдущего: - Полностью убран фон - было две частоты модуляции - от накала и от анодного напряжения. - Снижены радиопомехи - прошлый фоно корректор сильнее ловил радиопомехи. -  Больше коэффициент усиления - сейчас коэффициент усиления более чем достаточный для усилителя на 6ж4п+2А3.. - Повысилась детальность - так как исключил во входных цепях переключатель и входной МС трансформатор. Трансформатор хороший, но им не пользуюсь. А переключатель за 14 лет, похоже, окислился внутри и начал глючить при переключениях - мог не включить какой либо канал - причем переключатель сдвоенный, имеющий  четыре линии переключения. А МС трансформатор можно использовать для другого проекта - тем более у меня есть ещё два других МС трансформатора с RCА разъёмами - внешних - если понадобиться могу из в разрыв входного кабеля подключить. -Повысил детальность за счет большей емкости конденсаторов(отобранных по лучшим параметрам) в катодах ламп  с ПРАВИЛЬНЫМИ ШУНТАМИ. Второе - замена конденсаторов в коррекции - так как одна пара оказалась с ПЛОХИМИ ПАРАМЕТРАМИ - 3,0 ома (!!!!) по ESR, а поставил  с 0,0001 ома. - Больше емкостей по анодному питанию - по сумме емкостей столько же - но ранее емкости были распределены по левому и правому каналом, а сейчас - набор емкостей один и тот же для левого и правого каналов - зато стало больше RC цепочек в анодном питании. Плюс два дросселя один 8Гн - от первой версии + электронный дроссель-регулятор напряжения анодного питания (который помог точно выставить нужные напряжения).    Ну и как бонус - осталось много дефицитных и дорогих радиодеталей... Силовой заказной от Золотой середины, два выходных трансформатора от Марка Фельдшера, 5 дросселей - (один у меня уже выпросили), танталовые сопротивления, конденсаторы  BLACK GATE WKZ и FK. В целом проектом переделки доволен. А самое главное ничего в стойке менять не надо - как стоял, так и остался стоять на том же месте.  Фоно корректор 6AU6/6ж4п+ ECC88/6н23п. С открученным блоком анодных конденсаторов.   Выносной блок питания к нему      
    • В уже сравнивали с микросхемным?
    • Про ферриты я писал, но, как известно, фломастеры на вкус и цвет - разные. Без выяснения частоты нельзя подобрать и тип материала бусины. Если поставить ту, которая употребляется последовательно с диодом, для умеьшения "скозняка", то сквозняка в сетке и не будет.   
    • Ничего подобного не писал, отн.звуковых частот, надевая ферриты мы  гасим высокие частоты, то бишь радиочастоты, единицы мГц и выше, а на звуковые "высокие" частоты это не влияет никак, абсолютно. Кабель более низкого качества, с бешеной ёмкостью и непонятными видами других потерь,валит звуковые ВЧ на порядки более ощутимо.  Возможно, кабель, ошибочно называемый "антифазным", сработает хорошо, попробуйте сплести кусочек, всяко будет лучше кабеля "более низкого качества", в силу более высокого качества проводов, которые Вы возьмёте и почти полного отсутствия тех самых не пойми каких потерь, в силу конструкции, но насчёт того, что на входе фоно он совсем ничего ловить не будет - не 100% ный мед.факт,особенно при достаточно сильных наводках. Себе сделал такого типа кабели к ММ и к МС, но, в основном по причине того, что нужна была максимально возможно низкая ёмкость для ММ и очень низкое сопротивление для ExLoMC 2,5 омной. Ну и вообще стараюсь не применять экранированные провода, где возможно. С помехами, примерно в километре от Останкинской телебашни, проблем нет. Правда, у меня вообще не помню когда были проблемы подобного рода, давно и разово.  
    • Вышел сегодня на все площадки сингл сына, первый трек с нового альбома... Писано всё на лампе! Единственное, примочки гитарные ПП, но комбик, тракт записи - ламповые ))). Формат Яндекса конечно ужал ДД до безобразия....Я слушал исходники в WAV - другое дело. https://music.yandex.ru/album/44652490/track/157544238?utm_source=web&utm_medium=copy_link А я ожидаю готовности дросселей для LR. Михаил через неделю определил готовность. Начну проверять теорию практикой!
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      11k
    • Total Posts
      116.6k
×
×
  • Create New...