Jump to content

Recommended Posts

Posted (edited)

 

1 час назад, qa7 сказал:

В ссылке полимер, можно модель узнать?

По этой ссылке все Conducted Plastic.

Например P140KV1-F25BR10K - 10к линейный от ТТ, полтора бакса всего.

Получше Вишаевский P9A2R100FISX1103MA, но это уже двадцатка, или Бурнс 81A2A-B28-D15/D15L, 3310H-001-103L

 

1 час назад, Ollleg сказал:

Click Here to Report this Error

Там бурнсовский абсолютный энкодер на 128 позиций, т.е. 7 двоичных разрядов - как раз напрямую на управление релюшками в "никитинском" (реле надо со  слаботочными катушками, или через транзисторные ключи, а то там контакты только 10мА при 10в).

 

 

Edited by Alex Torres
  • Thanks (+1) 1
Posted
6 часов назад, S.Laptev сказал:

ак-то купил в спешке Альфу с буквой С сдвоенный, пришёл менять, а нормального и не было, к сдвоенному с С два лог. одиночных пришлось купить и собрать какой надо.

У Альфы подкова переворачивается и из С получается А )))

Posted (edited)

Уже тему переформулировали...

актуальных ответов 5шт.?  ..

а "жижа" так и льется 3-ю страницу - как бабки во дворе на скамейке - вспомнили все, что пока не забыли ???

с Днем Радио!!!

 

 

Edited by qa7
Posted
2 часа назад, qa7 сказал:

Уже тему переформулировали...

актуальных ответов 5шт.?  ..

а "жижа" так и льется 3-ю страницу - как бабки во дворе на скамейке - вспомнили все, что пока не забыли ???

с Днем Радио!!!

 

 

Ничего страшного, актуальное можно выловить и из 100 страниц, главное общение - оно наше всё.

С праздником.

  • Like (+1) 2
Posted
38 минут назад, S.Laptev сказал:

ремонт винтажного ус-ля, вся перекидка заняла минут 15-ть, при цене крутильников 20 - 50 руб. тогда.

По итогу всё равно со временем поставили винтажный, не Бушный, с отводом для лауднеси, какой положено.

Это правильно, при ремонте/восстановлении, самое главное - аутентичность.

Posted

Ничто так не добавляет головной боли, как необходимость сохранения аутентичного "loudness"а при заменах РГ ?При том что оно в общем то нафик никому не нужно...

Posted
52 минуты назад, Xрюн222 сказал:

При том что оно в общем то нафик никому не нужно...

Как правило да, тем более что очень мало где оно делалось или делается правильно.

 

Posted
1 час назад, Alex Torres сказал:

Как правило да, тем более что очень мало где оно делалось или делается правильно.

 

Интересно бы узнать хоть 1 (один!) пример, где оно сделано правильно... И вообще - правильно это как?... 

Posted
2 часа назад, Xрюн222 сказал:

И вообще - правильно это как?... 

Правильно это когда есть два регулятора громкости - один без тонкомпенсации, второй с ней.

Первым один раз настраивается, в зависимости от выхода источника, чутья АС и расстояния до слушателя.

А вторым уже оперативно регулируется громкость, с учетом КРГ.

 

  • Like (+1) 1
Posted
12 минут назад, S.Laptev сказал:

Сделано, может и правильно, только правильно работает только при одном источнике, на одной громкости и на одних колонках, с чем-то другим уже будет работать некорректно.

Нет, как раз в таком варианте работать будет не на одной громкости при регудлировке вторым, иначе зачем бы он был нужен?

Но при смене источника и/или колонок (с другим чутьем) - да, надо будет регулировать первый.

Guest Zampotech
Posted (edited)
On 5/5/2022 at 5:24 PM, Сергей Витальевич said:

PIHER они и сейчас более менее качественные.

IMG_20220505_194105.jpg

Вот тот, что черный ПИХЕР - редкий, редчайший кал. Лет 10 назад обжегся на гарантийной замене, заменены  были более 150 пихеров, т.е. практически все что  успели установить в изделия. Меняли на ALPS RK18 (к сожалению уже снятые с производства)

 

Касаемо вопроса ТС. ALPHA, которая RV24 - очень достойный потенциометр.

af34e6f40ff5a4904b63b962ee63888d.jpg

Edited by Zampotech
Guest Zampotech
Posted (edited)
On 5/5/2022 at 4:26 PM, Stan Marsh said:

Настоящую ALPHA - да, эти митинские тоже лежат, но пока руки не дошли. Разбежка у сдвоенных небольшая.

Если митинские брали в КондерБутике (цокольный этаж,у девочек)  - это настоящие ALPHA

Edited by Zampotech
Posted

 

У меня комната 30 кв. метров, и редко кто в центре слушаю, подкрутил нужный канал, всё. На СЕ 6с4с, и на СЕ 45 триоде точно так же, просто можно и одной рукой два канала, стоят 22 ком зав. "В" СП3-30 на одной оси, Дим Димыч их давно переделывал. Или простейший регулятор баланса.  

IMG_0618_.jpg

Баланс.png

Posted

Тоже слушаю моноблоки, но для управления громкостью и каналами звука, использую отдельный блок с релейными регуляторами и селекторами, с управлением ДУ. 

IMG_20220514_073800.jpg

IMG_20220514_073825.jpg

IMG_20220514_073902.jpg

IMG_20220514_073847.jpg

  • Like (+1) 3
Posted

Просто ради примера... Вспомнил как когда-то делал вот такие "городушки" из проволочных ППБ. Сейчас так уже наверное делать не стал бы, причина элементарна - обленился. Но вдруг кому пригодится в копилку идей:

Из отечественных переменных проволочных резисторов ППБ-15, можно своими руками, изготовить великолепный регулятор громкости для лампового усилителя. Для этой несложной процедуры нужны небольшие настольные тисочки, ножовка по металлу и пара некрупных напильников(надфилей).

Для регулятора громкости нужно брать потенциометры сопротивлением 1-33кОм, в зависимости от целей и задач. Если Ваш источник способен нормально работать на сопротивление 1кОм, то можно взять и такую величину. Но чаще всего, при использовании стандартных СД проигрывателей, не стоит опускаться ниже 10кОм.

Для начала, потенциометр аккуратно разбирается путём разгибания стопорной шайбы на оси. Вид разобранных потенциометров можно увидеть на фотографии.

1809951372_1.jpg.5ef94b201adfbadf5310e7c8d7a6267b.jpg

Ось одного потенциометра отпиливается на расстоянии 7-8мм от места расположения стопорной шайбы. Затем, закрепив её в тисках, аккуратно перетачиваем отпиленную ось в виде плоской отвёртки. А в задней части оси, другого потенциометра, делаем пропил, в который при сборке вставится переточенный «хвостик». Толщина «хвостика»  и ширина пропила должны быть равны, иначе будет люфт при регулировке.

547256357_2.jpg.e5496955756dbccf6a54e7ea803e5d86.jpg

Из листовой стали толщиной 1,5мм изготавливается кронштейн, на котором будут крепиться переделанные потенциометры, образуя сдвоенный регулятор громкости. Размер и форма кронштейна может быть произвольной, главное точность и аккуратность изготовления.

1592031427_3.jpg.68b7fc2a2f40fc1c0e90a1054c21b7d7.jpg

Для завершения работы понадобятся четыре постоянных резистора, чтоб приблизить характер регулировки к логарифмической зависимости, как у специально предназначенных для этих целей переменных резисторов.

749584738_4.JPG.34be9ba7e14bfb0374dad8bc9e0809c0.JPG

Резистор величиной 100-200ом, в нижнем плече ППБ, нужен для выравнивания сопротивления по каналам на начальном участке регулировки. Резистор, идущий от среднего движка на «землю» формирует обратно-логарифмическую зависимость регулировки. Его величина может быть от 2 до 0,15 от величины сопротивления самого ППБ-15. Чем больше его значение, тем  более линейной останется характеристика регулировки, чем меньше это значение - тем больше характеристика будет приближена к образцовой. Но, есть и «палка о двух концах», чем более образцовой мы получаем характеристику регулировки, тем более зависимым становится сопротивление нашего регулятора от положения движка. Поэтому, из своего опыта, рекомендую брать величину «формирующего» резистора, примерно равной сопротивлению применённого ППБ-15.

Пусть многих не смущает повышенная индуктивность проволочных резисторов, звучат они очень прилично, по крайней мере ощутимо лучше бюджетных «Альпсов» по 800-1000руб за штуку.

  • Like (+1) 4
  • Hmm... (-1) 1
Posted

Пробовал и ППБ и ПП3, не понравились. Но если выкинуть шток с ползуном, то вполне нормальный мощный постоянный резистор с удобным креплением.

  • Like (+1) 1
Posted

На входе лампового усилителя возможно применить сдвоённый потенциометр ППБ1,  10ком,  или лучше не тратить время  ? 

001.JPG

  • Like (+1) 2
Posted

В усь на EF12-EL11 поставил вакуумно-масляные-проволочные-высоковольтные, с рентген  аппарата, ни  чем не шунтировал, полет нормальный.

ссп.jpg

  • Like (+1) 1
Posted (edited)

Вспомнил об одном из вариантов изготовления "неразрывника" из ПГК http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47679&page=3&p=1300942&viewfull=1#post1300942

1. Переключатель ПГК-21П2Н-13К состоит из четырех галет - двух двойных уровней, на 10 и 11 положений, переключаемых попеременно - в итоге получается 2x21 положение.
Сокращаем его до двух галет (керамических пластин с роторами) отпиливанием шпилек и направляющей (Получается какой-то 21П1Н ).
2. На одной из галет заменяем длинный контакт, идущий на ротор на обыкновенный (тем самым потом получаем два дополнительных положения).
3. Контактные лепестки в ПГК-10П1Н-К шире, чем в ПГК-21П2Н-13К, поэтому снимаем их с роторами. (ПГК-10П1Н-К больше не нужен)
4. Один из них придется пересверлить и закрепить на роторе таким образом, чтобы получить на двух галетах ПГК-21П2Н попеременно тот самый "неразрывный" контакт.
(Т.е. пока на 1ой галете один ротор стоит на контакте, второй на 2ой галете стоит между контактами, при переключении получается перекрытие).
Сориентируйте, чтобы получилось именно 23 положения!
5. При сборке соединяем роторы металлической пластинкой-пружинкой (ведь в п.2 один из роторов остался висеть в воздухе).
6. Обрабатываем надфилем от заусенцев наклепа и скругляем зубцы металлической пластины фиксатора положений (по которой шарик, поджатый пружиной бегает).
7. Смазываем хорошей смазкой крутилку и фиксатор положений.
8. Собираем. Смазываем контакты, при необходимости регулируем их подгибанием.
9. Ослабляем пружину фиксатора для плавности переключений.
Здесь главное - не переборщить, иначе переключатель будет останавливаться между положениями.
10. Устанавливаем в аппарат и радуемся результату своего труда.

неразрывник на 23 положения 1.jpg

неразрывник на 23 положения 2.jpg

неразрывник на 23 положения 3.jpg

неразрывник на 23 положения 4.jpg

неразрывник на 23 положения 5.jpg

Edited by Сергей Ал.
  • Like (+1) 2

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Клубы

  • Сообщения

    • Да, я записывал с помощью Audacity в файл 24/192, потом изучал его в SpectraPLUS-SC, подключив упомянутый файл коррекции. Но можно записывать и с помощью SpectraPLUS-SC. Увы, все WAV-файлы уже стёрты, - они были ОГРОМНОГО размера.
    • 450TH считай тоже, что и ГМИ-30, только внутренее скорее всего больше за счет усиления. Вообще за океаном похоже не сильно заморачивались с серией этих ламп. Одна и та же система, чуть больше - чуть меньше, или одна, две, четыре.....
    • Восстановил JBL D208  диффузора мелкого не было , решил штампануть середину более глубокого диффузора наружу на диаметре 70мм 
    • По 304 TL  замечание мимо, мю=12 - хорошо годится как УНЧ.  Это пара - 304ТН генератор ВЧ, 304TL модулятор. Но чинил как то крутофирменный аппарат на похожей на них 450ТН(!!!) от того же изготовителя, что 304. 304 же TL  работают хорошо, но недолго, ибо рассыпаются катоды. И при пересылке рассыпаются  тоже... ГМ-100, насколько помню, лампа для трансляционных усилителей, РР в классе В, качества звука от них не требуется.  811 - опять же чисто генераторная лампа. Для генераторов с самовозбуждением .  Кстати,  рекламка 304-х нашлась 
    • Кстати говоря 833 ( или наоборот) это аналоги , там даже если присмотреться аноды отличаются. Эти ньюансы могут и сработать для нашего применения. Но главное это то что я например не слышал и не видел двухтакта на этих лампах . Это может сработать как например с 6п3с - однотакт на ней , бред , а в двухтакте нормально работает. Но вот помещение для прослушивания  однозначно должно быть большим.
    • Описание-то никак? Не все смогут уследить полет чужой мысли... Получается, что у вас буфер на BSP129, который со встроенным каналом. Для этого достаточно ограничить напряжение на затворе оного ограничителем по вкусу. Относительно "нуля". На стабилитроне в диодном мостике, например, из BAV199, например. Или двух стабилитронов и одного сдвоенного bav199, например. Или хуже того, +/-15 В, каковые уже имеются и одного сдвоенного bav199. Потому как пару десятков миллиампер такое сооружение выдержит. Почему, если вы поставили твердотельный буфер, не поставить твердотельный серво, на ОУ? С исполнительным твердотельным же полевым n-канальным транзистором? Вместо пентода в триоде.
    • Точно также, как и 811А, точно также, как 304TL, да собственно, как и та же ГМ-100. Интересно, что бы подумали те инженеры, что разработали эти лампы, что кто-то в здравом уме и в трезвой памяти будет использовать их творения в однотактном (!) каскаде УНЧ (!!!), ещё и с дефорсированным в хлам питанием зачастую... Нет, к такому их жизнь явно не готовила, вот и прописаны в даташитах часто режимы для класса В в модуляторах, или в крайнем случае, АВ с малым током покоя. И естественно, в двухтакте.
    • Обратите внимание, что модуляторность  833й лампы весьма условная, т.е. она годится для РР усиления в классе В. Т.е. лампа все-таки в основном генераторная ВЧ. 
    • То, что ГУ-48 в СССР применялась чисто для установок индукционного нагрева - это проблема не лампы. Оригинал (833А) применялся в американских передатчиках как в качестве выходной, так и в качестве модуляторной (кстати говоря, там был как раз двухтактный каскад на них). Я думаю не надо говорить, какие требования к модуляторным лампам. Лампа очень линейная и легко (относительно) раскачивается. А для индукционного нагрева есть такое чудовище, как ГУ-56, тупая и кривая.
    • 6Ж11П имеет бОльшую мощность анода, чем 6Ж51п, плюс может примерно в этой рабочей точке работать со смещением 6,3...6,7В, легко получаемым от выпрямленного накала. А ток 10-15ма позволит получить заметно бОльшую реакцию на отклонения нуля. Одна беда, макс. напряжение 200В на аноде у 6Ж11П, дополнительный резистор в аноде снизит эффективность реакции. Очень хорошо себя покажет 6Ж52П. Но какое максимальное напряжение на аноде? https://www.istok2.com/data/491/ Указаны и 250В в первом и 350В во втором листке. А главное, напряжение второй сетки так же нельзя превышать? Или в триодном включении с резистором 100 ом последовательно со второй сеткой это не страшно?
    • Здравствуйте. Что-то я озадачился схемой поддержания нуля на выходе. Здесь привожу усилительный каскад на 6Г1 в качестве выхода ЦАПа с Мусатовским буфером на BSP129. 6Ж51П включена как параллельный стабилизатор. Миллиамперметр показывает отклонения тока как индикатор деградации 6Г1 со временем. Что можете сказать об этой схеме? При отклонении потенциала анода 6Г1 от нуля на -0,25В по ВАХам 6Ж51П получим снижение тока на 1,0ма, что соответствует смещению питания на +2,5В и смещению потенциала анода 6Г1 на +0,75В. При отклонении потенциала анода 6Г1 от нуля на +0,25В по ВАХам 6Ж51П получим повышение тока на 1,5ма, что соответствует смещению питания на -3,6В и смещению потенциала анода 6Г1 на -1,05В. То есть получаем реакцию с усилением. Этого достаточно для стабильного поддержания нуля? Можно также работать при токе 7,5ма 6Ж51П, тогда реакция (усиление) будет ещё больше. http://audio-db.info/AudioDB/БазаПрактики/Усиление/Лампы/Алфавит/6Ж/6Ж51П/files?get=6sh51ptwax.jpg Отдельный вопрос, как защитить BSP129 при включении схемы… замыкание анода 6Г1 на общий не решит проблемы, потому что и интегратор при этом не будет работать. Можно наверно замыкать затвор верхнего BSP129 на общий и резистор 100 в затворе увеличить до 1000. Таким же образом можно стабилизировать рабочую точку выходной лампы, например, в Лофтине. Сигнал можно брать с низкоомного резистора в катоде, напряжения 1…1,5В на нём вполне хватит.
    • Спасибо, за информацию, Михаил...  Написал Вам в личку...     
    • Пользовался ранее услугами участника Feanor для подбора пар 6с19п. Все лампы не перепроверял, но те, что ставил в усилитель https://newaudioportal.com/topic/642-усилители-с-гальванической-связью/page/2/#findComment-27348 - ВАХи полностью соответствовали присланным.  
    • Продолжение.  Диод шотки я все таки заменил на обычный (КД503), запас по уровню сигнала был. Что нужно настроить после замены лазера? Центр излучения у лазерных диодов может иметь отклонения от базовых плоскостей ок. 0,1 мм, поэтому после замены сразу ни чего скорее всего не заработает. Очень хорошо, если дифракционная решетка расположена отдельно от лазера. В этом случае настраивать ее возможно не придется. Если она совмещена с лазером в одну сборку, то нужно сразу пометить угол на который повернута сборка и этот угол желательно после замены сохранить.  В любом случае после замены лазера нужно настроить положение фотоматрицы. Нужно зажечь лазер с минимальным током, начиная от 20 ма, понемногу прибавляя ток. Но вначале подключив катушку фокусировки у генератору стенда запустить движение актуатора. Актуатор должен перемещать объектив вблизи среднего положения. Вначале можно установить максимальную амплитуду перемещения, потом по мере настройки ее можно уменьшать. На расстоянии 2-3 мм от объектива нужно расположить чистую болванку CD-R, которая будет зеркалом.  Растояние до диска должно быть тем, с которым данная головка работает.  Итак, лазер светит, объектив движется, начинаем перемещать матрицу при использовании режима в котором отображаются токи всех четырех фотодиодов (на видео в виде лучей расположенных под 45 град.) Их длинна в случае совпадения центра матрицы с оптической осью будет примерно одинакова ( т. к. фотодиоды будут освещаться равномерно). В этом положении матрицу можно зафиксировать. Остальные режимы проверочные, они показывают перераспределение токов между фотодиодами, и отклик фотодиодов радиального слежения.  Положение лазера (сдвиг по оси) будет влиять на фокусировку пятна внутри диска (оно должно быть минимально возможным), при  правильной настройке амплитуда ВЧ (EFM) сигнала будет максимальна. Если лазер не возможно сдвигать по оси, то эта регулировка обычно выполняется коллиматором (отдельной регулируемой линзой). Важно, что САР фокусировки работает по равновесию токов A+C = B+D, при этом ВЧ сигнал может быть мал, или вообще отсутствовать если  пятно луча внутри диска велико.  В сервисном режиме  запустить САР фокусировки отдельно,  и в среднем положении подстроечного резистора балансировки фокуса настроить максимальное  значение ВЧ сигнала перемещая лазер по его оси или настраивая положение коллиматора. После этого нужно настроить дифракционную решетку. Ее нужно повернуть получив максимальный сигнал в канале регулировки (ошибка слежения) радиального слежения при включенной  САР фокуса. В этом режиме САР радиально слежения все еще отключена. Это место самое неприятное в настройке. Тут легко ошибиться, попасть в ложный максимум, работать будет, но заметно хуже. Именно поэтому выше я писал о необходимости как то зафиксировать угол поворота сборки лазера и решетки. Если они отдельно, то повезло :) решетку возможно настраивать не нужно. Часто ее можно повернуть в обе стороны от нуля. Куда же поворачивать? Разница в том, что в первом случае в работает ООС, а во втором ПОС. Если уж пришлось ее настраивать, нужно найти первый, основной нуль, в этом случае сигнал ошибки слежения будет более симметричен, чем в случае ложного нуля. У него будет меньше ПАМ и он имеет "симметричную скважность" переходы через ноль расположены через равные промежутки. В этом сервисном режиме луч бежит пересекая множество дорожек, т. к. САР радиально слежения все еще отключена. Таким образом находим первый (основной ноль) и для начала поворачиваем решетку до первого максимума (например по часовой стрелке). Если после запуска (с полярностью вместо ООС получили  ПОС) не угадали, то будет видно возбуждение системы САР, значит нужно было поворачивать решетку в другую сторону :) Перекос актуатора настраивается по "глазковой диаграмме" как и фокус.  После всего этого можно еще раз, уже точнее настроить положение фотоматрицы!
    • Взять ластик , красный советский  , сделать в нем отверстие  и покрутить вокруг ножки . и все.
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      8.9k
    • Total Posts
      98.3k
×
×
  • Create New...