Jump to content

Recommended Posts

Posted
1 час назад, alss сказал:

Ф-3

Еще та гадость, одни составляющие чего стоят.  

 

2 часа назад, Alex Torres сказал:

Современые флюсы "No Clean" (NC) можно и не смывать в большинстве случаев

Да ради бога.

Posted (edited)

По первой ссылке  доволно неплохое описание, особенно  мытья плат, но  все-же оно больше касается серийного или мелкосерийного производства печатных плат.

Там не упомянуты одни из лучших смывок (Electrolube SWAT и SWAS), их обсуждение можно прочитать тут:

http://www.audio-perfection.com/forum/showthread.php?tid=578

Есть там тема и про припои/флюсы:

http://www.audio-perfection.com/forum/showthread.php?tid=580

И многое другие.

 

Edited by Alex Torres
Posted

Юрий, я канифолью, растворённой в спирте начал пользоваться относительно недавно .Тырнет пестрит, как "бравые" ребята крошат куски, заливают спиртом, перебалтывают и аля! Смесь готова.?

На практике оказалось, что канифоль особо не желает растворятся в спирте даже за сутки при периодическом взбалтывании.

Баночку с спиртом и канифолью  пришлось ставить на газ.плиту в миску с водой и подогревать помешивая , тогда получилась однородная тёмно-золотистая смесь (пропорция примерно 1 к трём ), после остывания на дно выпал небольшой осадок, смесь перелил в другую баночку и ей уже пользовался (у меня монтаж навесной и очень удобно на скреплённые детали кисточкой №0 ;№1 наносить раствор и паять. При долгом хранении немного канифоли выпадает в осадок, но уже при взбалтывании быстро растворяется без всякого подогрева, небольшой налёт на дне остаётся.

===============

п.с. Хорошо бы ещё и по припоям пройтись, кто что использует кроме ПОС-61.

Posted
4 минуты назад, Ollleg сказал:

хранении немного канифоли выпадает в осадок

Это перенасыщение раствора называется, вспомни уроки химии в школе, соль растворяли в горячей воде, при остывании соль начинала кристаллизоваться в красивый кристалл. Я всю жизнь обычным флюсом паяю, раньше только п-платы лудил глицерином, или сильно окисленные контакты. Все остальные не признаю. Налет на дне, мы ж не химически чистую канифоль применяем. Особо загрязненные выводу лужу паяльным жиром, тоже хорошая вещь, нейтрален.

kristall.jpg

Posted

Я не лужу контакты, налёт обычно зачищаю мелкой шкуркой, скрепляю контакты  и только потом паяю. 

Особенно в местах, где для передачи сигнала использую обожжённый зачищенный одножильный провод (0.5-0.7) - его наматываю в 4-6 оборотов на зачищенный  контакт детали , кисточкой спиртовой канифоль и паяю. 

В моём случае спиртовой раствор оказался очень удобен и отказываться от него не намерен.  В 90х "подсмотрел" на приобретённом бу Техниксе 678 распайку проводов - там провода были припаяны по принципу "обмотки" вокруг соединяемого штыря (4-7мм длиной) и последующей пропайки. 

Posted (edited)
25 минут назад, Ollleg сказал:

Я не лужу контакты, налёт обычно зачищаю мелкой шкуркой, скрепляю контакты  и только потом паяю.

Я пользуюсь красным ластиком, удобнее. Но нужен старый советский, в него добавляли абразив.

 

25 минут назад, Ollleg сказал:

принципу "обмотки" вокруг соединяемого штыря (4-7мм длиной) и последующей пропайки. 

Как в старых учебниках, количество витков зависело от сечения провода, обычно 2-4 витка сечением 1.5-2.5 мм*, чем толще становится провод тем больше витков приходится делать. После пайки все промывалось, наносился на место спая цапонлак, после регулировки изделие помещали в вакуумную ванну с бакелитовым лаком, потом в печь, для кристаллизации, и на вибростенд, при этом то жарили, то морозили. В общем создавали условия космоса. P.S.Кто сталкивался с экспортным тропическим вариантом Л3-3 знает как его трудно ремонтировать, все залито бакелитом.

Edited by Юрий_Б
Posted

 Выводы радиодеталей перед пайкой нужно обязательно лудить.

   Я работал на военке с 5-й и даже 9-й приёмкой.

Флюс использовался только канифольно-спиртовый.

  Что спирт это 100%...приходилось пробовать когда в последние пару дней "догоняли" план.

Мастер с чайника наливал.:classic_smile:  После ночной смены.

Платы мыли в специальной комнате, сначала бензином, потом на чистовую спиртом

и всё это обдувалось воздухом под некоторым давлением.

Posted
6 минут назад, ДимДимыч сказал:

Выводы радиодеталей перед пайкой нужно обязательно лудить.

Для навеса зачем?

Posted
7 минут назад, ДимДимыч сказал:

Выводы радиодеталей перед пайкой нужно обязательно лудить.

Новые радиодетали - все уже залужены на заводе

Дополнитель лудить - это  в очень любительской практике, да и то при использовании антикварных деталей с давно истекшим сроком примененияю (а он для большинства деталей - 2-3 года, да  то не аби как)

 

9 минут назад, ДимДимыч сказал:

сначала бензином, потом на чистовую спиртом

А почему не их смесью? Бензин и спирт по отдельности, нахрена толком не моют.

Хотя сейчас куча разных смывок продается (Вигон, Сайлекс,  в том числе и вышупомянутый  Electrolube, который вообще на воде) я оченб часто именно спирт+бензин исползую. Кроме того что оно чуть дешевле Вигона, но Вигон надо в специальном месте покупатьЖ а спирт и бензин - в любом хозмаге (спирт естественно не этиловый а изопропилЖ и бензин конечно не автомобильный а "белый", или Калоша). Водные типа Электробе очень "долгоиграющие", мне на работе даже с мелкосерийкой одной 5л банки на несколько лет хватает, но оно не для всего годится.

 

 

Posted
4 минуты назад, Alex Torres сказал:

Новые радиодетали - все уже залужены на заводе

Дополнитель лудить - это  в очень любительской практике, да и то при использовании антикварных деталей с давно истекшим сроком примененияю (а он для большинства деталей - 2-3 года, да  то не аби как)

 Значит по новой лудили.  С этим было очень строго!

Как понимаешь, это не любительская практика.

 Давно это было, примерно начало 80-х.

  

  • Like (+1) 1
Posted
1 час назад, Ollleg сказал:

там провода были припаяны по принципу "обмотки" вокруг соединяемого штыря (4-7мм длиной) и последующей пропайки. 

Это они уже упростили, изначально штырь делался квадратный, с острыми углами. И одножильный провод на него просто накручивался специальнм инструментом. Пропайка не требовалась, так как соединение накруткой надежнее пайки.

 

  • Like (+1) 2
Posted
2 минуты назад, ДимДимыч сказал:

Значит по новой лудили.  С этим было очень строго!

Как понимаешь, это не любительская практика.

Значит технолошии времен моей прабабушки.

 

Posted
27 минут назад, Ollleg сказал:

Для навеса зачем?

Для вч блоков использовался навес на контактных штырьках.

Строго мужики было, ОТК женщины под лупой каждую пайку смотрели, и вдобавок в руке шило тонкое.

Подозрительную пайку ковыряли.

 

  • Like (+1) 1
Posted
1 час назад, Ollleg сказал:

Я не лужу контакты, налёт обычно зачищаю мелкой шкуркой, скрепляю контакты  и только потом паяю. 

Шкурка - это ошибка, микрочастицы абразива прилипают к полуде, если выводы были облужены, либо немилосердно царапают сами выводы, либо и то и другое.

  • Like (+1) 2
Posted (edited)
5 минут назад, ДимДимыч сказал:

И самолёты не падали.

Падали, и падают. Но вовсе не от этого.

А ластик и жир - это да. Только старый красный, современные нихрена толком не чистят

Еще провода можно аспирином ?

 

Edited by Alex Torres
Posted
53 минуты назад, Юрий_Б сказал:

Я пользуюсь красным ластиком, удобнее. Но нужен старый советский, в него добавляли абразив.

Сейчас абразивный - синий. 

Posted
1 минуту назад, Alex Torres сказал:

Новые радиодетали - все уже залужены на заводе

Это сейчас, в СССР детали приходили не лужеными, с покрытием: серебро, золото, палладий, перед сдачей в цех сборки, все детали проходили лабораторию ЦЗЛВК  (Центральная заводская лаборатория входного контроля) после нее шли в гальваноцех, где их лудили, потом в цеху сборки где снова местная ЦЛВК проверяло качество лужения и заданные характеристики, и только потом поступали на сборку.

 

12 минут назад, Alex Torres сказал:

А почему не их смесью? Бензин и спирт по отдельности, нахрена толком не моют.

В цеху 1я промывка всегда делалась в бензоспирте 50/50, 2я в чистом спирте.

  • Like (+1) 2
Posted (edited)
29 минут назад, Alex Torres сказал:

Это они уже упростили, изначально штырь делался квадратный, с острыми углами.

В военке при мне такого не было, все были круглые,  квадратные лепестки появились только в начале 80х, я сними столкнулся в ТВ 2-3УСЦТ, разъемы субмодулей в них тоже квадратные.

 

22 минуты назад, Alex Torres сказал:

Еще провода можно аспирином

Лучше гидроперит, не задыхаешься от него.

 

29 минут назад, Alex Torres сказал:

накруткой надежнее пайки

Таким методом на ПО ТАНТАЛ ребята делали, первые микроши, и РК86. Пока влага не попадала

Edited by Юрий_Б
Posted
18 минут назад, ДимДимыч сказал:

После него хоть как дуй, оставались разводы и тусклый налёт.

Было такое дело, зависело от качества ком-тов. Военпреды сразу хай поднимали.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Клубы

  • Сообщения

    • Из-за чего писал: возьму пару мощных мостов для пробы. Вдруг и вправду падение при 3,5 А останется не более 0,2 В.
    • Может вместо 6п1п взять EL84 или ЕL86, Филипс, Телефункен. Проверено, звук очень хороший.
    • Вдогонку. Это основная причина отсутствия приличных литийионных аккумуляторов Российского производства.
    • Мой опыт показывает, что в этом случае огромную роль играет падение напряжения сварка контакт-полупроводник, и на том же Шоттки падает вместо 0,4 В до целого вольта. Офигительно грамотная и прошаренная молодежь (40 лет) сильно удивлялась показанным опытнам.
    • Не хочу расстраивать, но это таки варистор из оксида цинка. С кубической зависимостью тока от напряжения. Не цепочка диодов, но все-таки. To Климентий замените в вашу схеме с диодами по одному диоду на маломощный стабилитрон (не стабистор - это тот же диод), в полярности противоположной диоду. Можно ставить шунтовые опоры, например LM4041. В общем смысле, если у вас усилитель с полевиками на входе, ему ничего не повредит в пределах питающего и будет достаточно резистора последовательно со входом плюс диодов на питание. А вот для карты придется ставить R_R повторитель с однополярным питанием 5В, или таки мост со "стабилитроном" в диагонали. Вот например та самая схема, почти "оригинал". И вот фронт-енд оно же входной усидитель внешней ЗК - вряд ли вы что-то сожжете, если поставите последовательно с вашим выходом хотя-бы килоом.  
    • 12в на вход звуковой карты ПК допустимо разве подать? Мне кажется это не безопасно для карты...
    • Емкости выше номинала. Размеры по корпусу + вывода. 1.SPRAGUE, ITELCOND- емкость и ЕСР на фото. ПО 400-700 РУБ/ШТ. От ёмкости зависит. Большие- длина 145, диаметр 77 мм. 2. К50-77В(зелёные, военные) 4700 мкФ на 250 В, длина 140, диаметр 66 мм, 2200 руб/пара. 3. FRACO 60000 мкФ на 10/15 В, длина 133, диаметр 50 мм, 400 руб/шт. 4. TESLA неполярный, 500 мкФ на 300 В, бесплатно, с любым другим пунктом. 5. RIFA 3300 мкФ на 400 или 450 Вольт- ??? Надпись тёрта, конденсатор деформирован, бесплатно, с любым другим пунктом. 7. К42-19 16 мкФ на 500 В. 200 руб/шт. 8. SANGAMO 2600 мкФ на 100 В, 200 руб/шт. Длина 105, диаметр 35 мм. 9. Набор RFT: 750 мкФ на 350/385 В- 1 шт., 200 мкФ на 200 В- 2 шт., 2200 мкФ на 40 В- 2 шт., 20 мкФ на 350/385 В- 4 шт., 300 руб. за набор. 10. Набор винтажный INDUSTRIAL COND. CORP. USA: 200 мкФ на 200 В + 9 мкФ на 200 В- 1 шт., 1500 мкФ на 30 В- 1 шт., 250 мкФ на 75 В- 1 шт., 500 руб. за набор. 11. MALLORY 2600 мкФ на 200 В, длина 132, диаметр 51 мм, 1400 руб/пара. 12. PHILIPS 680 мкФ на 250 В, длина 107, диаметр 36 мм, 800 руб/пара. 14. MALLORY 2000 мкФ на 50 В, длина 105, диаметр 35 мм, 1200 руб/ 3 шт. 15. SANGAMO 14000 мкФ на 100 В, 2200 руб/за пару. Длина 106, диаметр 77 мм. 17. Плёночные ARCO (Arcotronik) и ITT, номиналы: 0,22*160 (корпус 18-20 мм, диаметр 7 мм); 0,1*160 (корпус 17 мм, диаметр 6 мм); 0,047*250; 0,01*250; 4700*250. Из аппаратуры 70х годов. Цена от 5 до 8 руб/шт. 18. Отечественные военные электролиты К50-29 и 29В. на плате- 3 шт 47 мкФ* 300В и 4 шт 47 мкФ* 160В. Платы: 6 зелёных+ 2 без покраски. Цена 100 и 75 руб/за 1 плату. Все- за 500 руб. 19. Плёночные MIAL и MF, Италия, номиналы разные в пФ, между выводами 13 мм, длина корпуса 16-17 мм, диаметр 6-9 мм, напряжение от 250 до 1000В. Из аппаратуры 80х годов. Всего 1,0 кг. Цена 3 руб/шт. Состояние: б/у у всех конденсаторов выше. Ниже- новые электролиты. 20. Электролиты Vishay 100 мкФ на 25 вольт, фактическая 109-121, штук 100, аксиальные, длина корпуса 16 мм, диаметр 6,5 мм, 10 руб/шт. 21. Электролиты  REC 220 мкФ на 25 вольт, фактическая 223-230, штук 100, аксиальные, длина корпуса 17 мм, диаметр 8 мм, 5 руб/шт.  
    • номинал 270к как мне кажется, ..слабо подходит к 5532..   ..и вообще, Галахов как то более симпатичен и понятен в целом. И тоже обещает -83дБА, правда @5mV
    • что то вы господа товарищи, совсем не то обсуждаете..)) Лучше бы обсудить, что там с емкостью Миллером, у корректоров имени Сухова и Орлова.
    • Зависит от используемых мосфетов.   Например такой популярный мосфет от Тошибы  для этого моста TPH4R50ANH имеет: RDS(ON) = 3.7 mΩ (typ.) 93А  100V китайский WMB053NV8HGS имеет RDS(on) < 5.6mΩ  VDS= 85V, ID = 100A  никаким диодам включая Шоттки  с этими мосфетами не тягаться
    • Полное видео про  класс АВВА https://rutube.ru/video/d0e2d2e4344833a941e5e3dbd4a8c322/ https://dzen.ru/video/watch/68d2fda588adc35fcff0274d?share_to=link
    • Неплохо бы сранивать с чем то широко известным, Вайсс, Вадиа, Тета, Марк Левинсон итп.. А то АТДАК 12 слушали видимо несколько человек в мире,  знакомых с Торресом.
    • Хотя, опять таки, у меня же УЛ. Быть может, с ним сопротивление нагрузки для 6пйп совсем другое оптимальное? 
    • Скорее любую лампу желательно обмерить, потом по её "родным" индивидуальным вахам строить каскад - общими усреднёнными вахами бесполезно здесь махать. Я снимал анодно-сеточные со многих выходных ламп ещё лет цать назад, у каждой партии и экземпляра они свои, вахи, вот когда по ним строишь - нет вопросов. А когда для той же ел34 в триоде написано 370 ом, а они петь начинают с 390 - понимаешь, что 370 - это усреднёнка, саратов с 350 поёт, а чуть выше - визжать начинает.... Но суть всего - нужно знать и понимать сам процесс, иначе ты не радиолюбитель, а дядя, разрисовывающий цветными карандашами готовые картинки-разукрашки.... Вроде как и "творчество", а по сути тупое повторение и зачастую головняк - всё собрал по картинке, а чёй то оно нен работает ??? или играет, но "тухло".    Основополагающее выделено.
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      9.4k
    • Total Posts
      100.1k
×
×
  • Create New...