Jump to content

Recommended Posts

Posted

Фломастер полностью с Вами согласен, но порой конструктивные особенности (Ваши схемные решения) формируют дизайн усилителя. Мне нравится оформление в стиле Техникс большую часть лицевой панели которого занимает стрелочные индикаторы. На данный момент времени я знаю что лицевая панель представляет собой нижняя часть из массива Венге (в лаке черно/шоколадная), верхняя тонированное стекло с парой стрелочных индикаторов, при этом прозрачная т.е через индикатор видны лампы. Конструкция усилителя из латуни. Далее неопределенности т.к усилитель для воспроизведения НЧ построен по схематике XLR - балансный вход (т.е 4 однотактных усилителя объединенных на выходе РР трансформаторами), представляющими собой входной повышающий трансформатор, он же регулятор громкости - усилитель напряжения - усилитель тока - выходной РР трансформатор. Скорее всего вся эта канитель в виде четырех входных трансформаторов - 4 секционного на 24 положения галетного регулятора громкости уместиться в задней стороне усилителя  под общим коробом выходных трансформаторов. Аналогично будет построен небалансный усилитель для СЧ и ВЧ на таких же лампах но однотактном режиме. Вероятно здесь будет оптимальным, входные гнезда на задней панели и от галетного регулятора длинной тягой ручка громкости на передней панели.

Да, тут подошло время для вентиляционных отверстий, думаю а почему это должны быть дырки, щели, нравиться мне тема Кельтские узоры в стиле Готики нарисовал в векторной графике для блока питания, но не как до лазерной резке не дойду, время нет. Если понравиться думаю оформить подобным стилем вентиляционные отверстия вокруг ламп и кожух трансформаторов. Позже покажу чего получилось.

  • Like (+1) 1
  • Replies 63
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Posted
9 часов назад, VinVal сказал:

 конструктивные особенности ... формируют дизайн усилителя. 

  Совершенно верно, сначала конструкция - грамотная и гармоничная, она и определяет дизайн изделия. Остается лишь слегка подправить внешний облик.

 

9 часов назад, VinVal сказал:

 

Да, тут подошло время для вентиляционных отверстий, думаю а почему это должны быть дырки, щели, нравиться мне тема Кельтские узоры в стиле Готики нарисовал в векторной графике для блока питания, но не как до лазерной резке не дойду, время нет. Если понравиться думаю оформить подобным стилем вентиляционные отверстия вокруг ламп и кожух трансформаторов. Позже покажу чего получилось.

  Современные технологии (лазерная резка) легко и доступно расширяют технологические и дизайнерские решения, ранее не доступные. Не переборщите, применяйте взвешенно - (в прошлом многие слишком увлекались выпиливанием лобзиком).

Posted
1 час назад, юрий робертович сказал:

Телефоник, и пара усилителей

 

 

post_5005.jpeg

 

1 час назад, Stan Marsh сказал:

Цыганский шик. 

 "Полезные советы"? Где советы? Где польза? 

 

  Тоже использовал подобный стрелочный прибор.  По дизайну в мой усилитель, полностью не подошел, крепления (уши измерителя) не вписывались в общий вид. Пришлось крепления отрезать, заодно сделал ему светодиодную подсветку и уменьшил габаритную глубину на 10мм. Торчащие позади прибора винтовые клеммы выходили за габариты толщины массива корпуса и "съедали" его внутренний полезный объем.

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

  • Like (+1) 4
  • Thanks (+1) 1
Posted
23 минуты назад, Timvlv сказал:

Давайте уже сами, процесс творческий, каждый видит по своему.

  Свое видение, я ранее уже опубликовал, от Вас лишь пустые слова, не стоит далее засорять тему.

  • 3 weeks later...
Posted

 Продолжил освоение самодельного копировального станка, Здесь много нюансов, изготовил для работы различные ощупывающие пальцы, гравировальные фрезы. Несмотря на примитивность применяемой конструкции, в сравнении с промышленными станками  -  мой результат в итоге оказался выше заводского исполнения (последнее фото).

 Попробовал фрезеровать надписи на фактурной древесине (брашированной), думал текстура древесины будет забивать текст, оказалось вполне приемлемое, возможно спорное решение.

0.jpg

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

  • Like (+1) 10
  • Thanks (+1) 1
Posted

Здорово, подскажите какой у Вас эл. мотор (привод фрезы) установлен. У меня есть приличного размера промышленный микроскоп по сути со всеми функциями фрезерного станка: подъем/опускание головной части, изменение ее угла налево/направо, поворотный стол и узлы подачи в двух направлениях, хотел использовать в целях обработки пластиков, цветных металлов (не железа) собственно вопрос в подборе эл. привода. Из более простого промышленного микроскопа почти собран небольшой сверлильный станок (для рассверловки плат), немного зависло т.к установил эл. мотор 36 вольт переменного тока, но сейчас сделал умощненный лабораторный блок питания для намоточного станка и вывел на нем отдельный разъем для сверлильного станка, надо будет до ума довести.

Posted

 Мотор я использовал Б/У с самолетных приводов постоянного тока на 27в типа Д-10АРУ, Д-12ТФ с электромагнитной муфтой, из  нескольких (с чермета 80-90гг.) собрал пару-тройку. Мощность у них небольшая 10-16вт., 11000-13000 об. мин. Я подаю на них 40в / 1а, при этом обороты выросли 28000 об. мин. режим повторно кратко временный. Удалил магнитную муфту, в корпусе сделал окна, на валу поставил крыльчатку в кольце. Довольно хорошо дует/охлаждается. Добавил еще опорный подшипник с рабочей стороны. Такой выбор двигателя вынужденный, конструкция станка не обладает большой жесткостью, тяжелый и большой мотор не подходит. Также большой диметр двигателя снижают рабочие ходы плеч пантографа. Существует много различных конструктивных решений пантографа, более удобных в работе, плавная регулировка масштаба копирования, например "Деккель", но они сложны и не возможны в изготовлении в домашних условиях. Мой вариант позволяет копировать в масштабе 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, описание конструкции есть в теме  О конструировании... 

4.jpg

Opera Снимок_2020-11-11_105205_www.chipmaker.ru.png

000065.jpg

8.png

Opera Снимок_2020-11-11_112235_www.chipmaker.ru.png

  • Like (+1) 3
  • 2 weeks later...
Posted

  BAA    Просто пол из сосны весь в щелях - половина захотела. Ставить из-за этого устройство контроля влажности - увольте.
Рамы в окнах все из того-же. Облезли через 7 лет. Не подскажете, чем покрыть? Был немецкий лак с грунтом все как положено.
Очень жалею - надо было алюминий ставить.

  В моей небольшой мастерской на лоджии 6 кв.м..   уже лет тридцать... пол из сосны не крашенный, щелей нет - есть плавающие от влажности зазоры (в полу два люка в маленькие подполы глубиной 15 см. - для экономии пространства). Окна из сосны, красились один раз (олифа/эмаль, какая уже не помню), тоже облезли, все еще стоят. Классические деревянные рамы имеют довольно большое меж рамное пространство и щели в них в зимой не столь критичны, мне приходится на одиночной раме щели заклеивать. Снаружи  к раме были прикручены/приклеены бруски формирующие стеклопакет, во внутреннем пространстве нижних окон я установил регулируемые металлические жалюзи, на верхних створках жалюзи неподвижны. Такое решение очень удобно, жалюзи не мешают, не пылятся, не повреждаются и могут служить очень долго. Здесь есть оно но, пластиковая фурнитура жалюзей довольно быстро (солнце и время), пришла в негодность и просто рассыпалась в труху, детали заменил, некоторые из них изготовил из твердых пород дерева - все теперь много лет работает, крутилки - не востребованные ручки усилителей.  Верстак из лиственницы на чугунных опорах, стоит на войлочных шумоизолирующих прокладках, под станки еще кладу пенку. В столешнице верстака одна плаха оказалась с норовом, ее повело образовалась щель - подстрогал/подогнал, опять повело, так и осталась щель. Вот поди угадай, может это дерево росло в плохом месте и всю жизнь мучалось.
 

20240523_114708.jpg

20240523_092304.jpg

20240523_092507.jpg

  • Like (+1) 2
Posted

Подход "сам дурак" отрицаю. Не специалист по дереву. Найдите спеца, который с гарантией подрядится пол без "зазаоров" сделать. То-то же.
Посему белая зависть к краснодеревщикам. Опять же просвещайте - может чего и пойму. Только зачем...
Знакомый столяр всё проклинал - нормального распила говорил не найти - кухни на заказ делает. Сушилка фирменная чуть ли не вакуумная...
 

Spoiler

Такое впечатление, что дерево надо крепить как рельсы на бетон - насмерть. Есть пружинная сборка в щит. И даже тогда, дерево может коробить. Сделал щит, на балконе...  отлично вышло, как мост в мультике. Влажность, относительная, гуляет от где-то 10% до 70%. Притянул - ровно. Качество "нулевой" рейки никакое - некоторые за год на 15 сантиметра скривило. Смотрел в youtube, краснодеревщиков. Двери шкафы столы. Ездят, находят дерево лежавшее на природе лет 30 и строгают как надо и на клей, все дальше оно уже не коробится. А вот столешни из массива/клееные, все внутри с швеллерами, когда два когда три, поперек волокон.  

26 minutes ago, Фломастер said:

щелей нет - есть плавающие от влажности зазоры

Эвфемизм для просторечного щель?
Ещё раз - летом никаких щелей нет, совсем. Гуляет где-то 1 мм на 120мм половую рейку. А их 25 шт на 3 метра комнаты.
 

Spoiler

Как-то в молодости, подрабатывал помошником у паркетчика. Так там не только внизу фанера, но на ней мастика и плашка, паркетная, кроме приклеивания, прибивлась гводиками. А мастер плашки каждую осматривал и сортировал. И там точно при изменении влажности се дыбом пойдет. Снизу битумная мастика сверху - таки воск. Как та внутрь влага попадет??? Говорят, только говорят, что глиняная штукатурка в несколько сантиметров в дворцах всяких и отсутствие отопления очень даже способствует сохранению наборных паркетов из самого разнообразного дерева.
Так вот в двух комнатах из 4-х лежит паркетная доска начерновом... Зазор по краю 2 см. Усё. С одной стороны было меньше - так щит уперся и подвинулся. Ровный, красивый.
Ииии! Как всегда, буковый (самый дешевый) из Югославии, в остатках, не коробится. Дубовый, подороже, из подмосковья, в остатках - коробится, лежа в гараже.  Хотя у югов - нижние слои из  тополя, а у нас - явно сосна... налицо ннсоблюдение технологии.

 

Posted
1 час назад, BAA сказал:


 

  Показать контент

Такое впечатление, что дерево надо крепить как рельсы на бетон - насмерть. Есть пружинная сборка в щит. И даже тогда, дерево может коробить. Сделал щит, на балконе...  отлично вышло, как мост в мультике. Влажность, относительная, гуляет от где-то 10% до 70%. Притянул - ровно. Качество "нулевой" рейки никакое - некоторые за год на 15 сантиметра скривило. Смотрел в youtube, краснодеревщиков. Двери шкафы столы. Ездят, находят дерево лежавшее на природе лет 30 и строгают как надо и на клей, все дальше оно уже не коробится. А вот столешни из массива/клееные, все внутри с швеллерами, когда два когда три, поперек волокон.  


Ещё раз - летом никаких щелей нет, совсем.
 

  Скрыть контент

 

 

  Да это понятно...    я просто поделился идеями и своей работой, а Ваши слова ранее так выделил, чтоб выглядело красиво - графический дизайн.

Posted
14 minutes ago, Фломастер said:

Да это понятно...

Да я не в обиде. Буду пробовать льняное масло с последующей алкидной эмалью. Акрил не выгорает - он просто обшелушивается. А окна, в общем без щелей.

Posted
В 22.04.2024 в 12:39, Фломастер сказал:

" Внешний вид аппаратуры, окружающая нас обстановка, качество воспроизведения и главное музыкальный материал - являются составляющими элементами получения удовольствия от прослушивания музыки. Мы все люди разные, у каждого свои приоритеты и определенные требования расставлены по своему. Кроме того понятие красота имеет у людей довольно широкое толкование.

  На фото два Сансуя, один подлинный - имеет благородное, сдержанное цветовое решение (на фоне такой теплой подсветки, черный цифровой дисплей смотрелся бы не плохо). И другой "сансуй" выглядит как новогодняя елка. 

Другой Сансуй попривлекателней. И не так уж кичево смотрится

Posted
1 час назад, sova сказал:

Другой Сансуй попривлекателней. И не так уж кичево смотрится

  Как говорят о вкусах не спорят... обсуждать внешность другого слишком долго и думаю бессмысленно. Многое мы не видим, что касается его лицевой панели, на ней применено три, можно сказать даже пять!!! разных по наклону, начертанию рукописных шрифта - это перебор. Как правило сочетают только один вариант наклона, либо один вариант рукописного с прямым шрифтом. Чтоб все рукописное, ну не знаю... может в школьных тетрадках...  

  Еще добавлю, непонятно зачем перед цифрой "0" стоит риска на шкале громкости, внутри подсвеченной ручки громкости еще какие то надписи, зачем?

Posted
16 часов назад, BAA сказал:

льняное масло

Я вагонку предварительно обрабатывал (с двух сторон) натуральной олифой (льняной) разбавленной 1/1 с уайт-спиритом, а потом уже красил "Тиккурилой". Четвёртый год, пока нормально.

  • Thanks (+1) 1
Posted

ЮР, рамы внутри помещения- как вчера выкрашенные, А вот снаружи - серые  и облезлые.
Парафиновые или хуже того восковые "масла" от финов и икеев на минеральной основе (почитайте состав) - не наш путь.

Posted
3 hours ago, volli said:

Я вагонку предварительно обрабатывал (с двух сторон) натуральной олифой (льняной) разбавленной 1/1 с уайт-спиритом, а потом уже красил "Тиккурилой". Четвёртый год, пока нормально.

А тут подробнее. Чье производство. Можно ли пользовать художественную олифу (уплотненное масло). Тиккурила - бренд. Тип краски. Алкидная? Уретановая.?

Posted

Приношу извинения за не верную информацию - не "Тиккуила" а "Пинотэкс".:smile-06: (я постоянно путаю этих двух финских "кошек")

Олифа производство Эстония, Пинотекс тоже.    В прошлом году хотел купить ещё "Пинотекс классик" озказалось, что его уже не выпускают, остался только "ультра", и тот прекращают выпускать. Ждал, когда со склада привезут остатки, и взял сразу четыре банки. А в замен начали выпускать нашу, на водной основе.

Состав "ультра": Алкидная смола, льняное масло, эффективный антисептик, пигменты, УФ фильтр, воск, уайт-спирит, вода.

Есть фото, но не знаю как выложить.

 

 

 

 

Posted

Беда в том, что окна были окрашены за два раза с грунтованием от Акзо Нобель специальным лаком для древесины для наружного использования.
Не теми что показаны ниже. Профессиональными, в ведрах, за деньги...
Ибо сказано - что русскому хорошо, то немцу - смерть.
Посему будет льняное масло(олифа) с алкидной эмалью поверх. Главное чтоб до 130 градусов греть не надо было...:smile-03:
Вроде на авто долго живет.
500x500600x600
 

Posted

Основа не водная? Кто производитель?

Лет пять назад, когда выбирал чем красить, решил для себя что лучше "грунтовать" олифой, разбавленной что бы глубже проникала, эффект был заметен по срезу. Цвет жена выбрала "Орегон".

"Классик" мне больше импонирует, у него лучше укрывистость  за счёт большего содержания пигментов, и это заметно.

Posted
В 18.04.2024 в 19:19, AlexKorotov сказал:

ИН13 лучше запустить через генератор тока на ОУ + npn высоковольтный транзистор. Простая схема на одном транзисторе конечно работает, но...  Плоховато. 

не знаю почему, но этот индикатор у меня сильно портил звук, пришлось подключать через развязывающие входные трансформаторы...

Posted

По поводу обработки древесины, здесь большое значение имеет качество древесины, в бытовом случае высушенная древесина считается ее хранение под навесом в течении 3 ... 5 лет(из инструкции на дровяную печь). В промышленном (к сожалению приходиться этим заниматься) даже хорошо что штабеля древесины проложенные прокладками (образующие щели вентиляции) расположены на улице под дождем и снегом. После расположения в сушилке сверху стопки кладется строительная плита (гнет), подключаются от 6 до 12 датчиков влажности. Первый этап длится 2 суток, происходит ступенчатое увеличении температуры и влажности пока древесина не нагреется до заданной температуры и не наберет 100 % влажность. Второй этап сушка, регулируется влажностью воздуха в камере при повышенном значении открываются задвижки на улицу при низком значении опять происходит впрыск воды разносимый вентиляторами, процесс долгий но здесь важно длительное нахождение древесины при температурах превышающих 50 гр.С для уничтожения биологии внутри древесины. Конец процесса оканчивается по сумме влажности древесины по заданному значению. Третий этап выравнивание влажности, часть стопок находятся снаружи, часть внутри соответственно воздействие воздушных потоков не равномерно. Если дополнительных этапов не предусмотрено то последние это ступенчатое снижение температуры до уличной чтобы исключить растрескивания древесины. Одна закладка высушивается за 25 ... 30 дней (сушилки 100 м3, брус 150+150, 200+200) стоимость древесины возрастает на 8000 руб./куб. А вот далее после стабилизации древесины происходит ее обработка в размер по четырем плоскостям, а затем в соответствии с заказом в пяти плоскостях и все это с потерей кубатуры и увеличением стоимости. По крайней мере данная технология позволяет строить дома из бруса. Хорошая древесина это дорого, но она стабильна.

  • Like (+1) 1

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Клубы

  • Сообщения

    • У сверхлинейщиков задача донести до слушателя фонограмму как можно ближе к тому как задумал звукореж и исполнитель ! Моне Лизе щёки подрумянивать смешная затея .
    • Сова, если вы не разбираетесь в ПП схемотехнике, то не несите ахинею. Мы делаем усилители, а не устройства звуковых эффектов.  И если вам мало второй гармоники подключите АС через диод.
    • Если получилось без сомнителтных типа оос приемов, то ничего ухудшать на надо. Вппочем например чуффоли изменил режим своего гибридника для доминирования 2 гармоники пр этом суммарный кни вырос но на  слух звучание стало гармоничней
    • Давайте лонично рассуждать и в техничнских терминах. Прежде чем начинать чтото делать дается тех задание  с параметрами. Никто не дает задания сделать авто для движения и перевозки людей в городе скажем с мощностью как можно больше. Или дом с высотой потолков  как можно выше. В аудио например повышенная мощность усидения для дома может быть вообше опасна и испортить слух. По догике парметры должнв исходиьь из свойств слуха если человек слвшит до 20 кгц в лучшем случае то делатт усидитнль  ас на частоты в десятки мегагерц или гигагерцы видимо нп имеет смысла.яверхгий уровент громкости и дин диапазон также согласуются со своцствами слуха чедовека. Это наука аудиометрия и научные должны  быть обоснования параметрам что взяты с кондачка. Просто жаль усилий пропадающих в никуда.
    • схема ?? у меня   такой же .. на каждый день. манаковский . иногда добавляю САБ.  с фазировкой.
    • Написал в личку.  
    • Примерно с собачью будку. 
    • К сожалению Сова из темы в тему повторяет одно и тоже про искажения на протяжении существования форума, во что это выливается в итоге, всем известно.  Семь или восемь человек уже отправлены были в читальню на N дней за обсуждение действий администрации, последний в бан на 15 дней (заходить на форум и читать ничего не сможет), добавочка за мат, нажрался - читай молча. Сейчас Вам поясню и тоже отправлю вслед за другими . Пришли новые люди, в болтологии была создана тема в надежде на примирение, вылилось в срач на 15 страницах - никто не был наказан, но все были предупреждены, если повториться подобное в рабочих темах, без предупреждения в читалку. Так же было пояснено, что если не нравятся транзисторники, если не понимаешь тему, не лезь, т.как недовольные придут именно для срача. Мало места на форуме? Никто фактически не создаёт никаких новых тем, обмусоливают одно и тоже в сотый раз. Да радти Бога! Разделов много, обсуждайте , что угодно . Но не лезьте в темы, которые вам неинтересны и в которых вам по сути сказать нечего, разве что подколоть, поболтать и поспорить, провоцируя срач с новыми людьми. Они создали эти темы для тех, кому интересно чему то научиться у них, а не для спора с вами! У каждого есть своя ниша, портал огромен, будут ещё приходить другие новые люди - или уживайтесь без срача и споров, или я технически особо ярых противников разведу в стороны, не позволяя (технически!) посещать (или комментировать) тот или иной раздел. Так понятно написал?  ...Но лезут ведь, своё Я сказать там где их не просят, делаешь замечание (обязательно), начинают спорить с модером - соответственно улетают в читалку.  lewis, изучайте правила форума, десять дней Вам на это, будет мало - докину.  Для всех "последователей" срок будет расти в геометрической прогрессии, вплоть до 6 месяцев! Для понимания всем : Не перепердеть меня не переспорить, потому как я спорить ни с кем не собираюсь. Администрация решила, администрация делает и доведёт всё до конца - будет порядок, возжи ослабим до нормального уровня, не будет порядка - технически разведу всех в разные углы. Не будет третьего подфорума, технически ограничу особо ярых сторонников срача.  Читаем и вникаем в написанное! Условия регистрации При регистрации на форуме пользователь автоматически соглашается и придерживается следующих правил: 1 Не нарушать и не призывать к нарушению действующего законодательства РФ; 2 Не публиковать заведомо ложную информацию; 3 Не публиковать информацию заведомо нарушающую авторские права; 4 Не обсуждать вопросов связанных с политикой, религией и национальными вопросами; 5 Не флеймить в тематических разделах; 6 Не делать безосновательных утверждений; 7 Не оскорблять других участников форума; 8 Не материться; 9 Не коверкать русский язык, не злоупотреблять сленгом и воздерживаться от жаргонизмов; 10 Не разводить ботов (не регистрировать по нескольку ников); 11 Не создавать одинаковые темы и темы с односложным заголовком типа "Вопрос", "Помогите" и т.п., чётко формулировать название. 12 Решения и действия администрации  не обсуждаются. Все решения, принятые администрацией,  обратного хода не имеют. Вопросы, жалобы на действия и прочее обсуждается с конкретным администратором исключительно в личных сообщениях с ним. Запрещается публичное обсуждение действий администрации, нарушителю выносится предупреждение, при повторном нарушении такого рода - удаление аккаунта. ----------------------- Так же: При неадекватном поведении, неподобающем тоне спора с администрацией, использовании форума для размещения личных ссылок для спама, не относящегося к теме и т.д. участник может быть сразу навечно забанен администрацией без всякого предупреждения.
    • Человек - очень странное животное, большинство из них никогда не соглашаются с мнением других, даже если оно проверено в течение 2500 лет.
    • У меня другое мнение : она должна быть, на разные случаи в жизни, да и динамический диапазон никто не отменял, а слушать этот унЧик можно и на 0,5 Вт.
    • Можно намотать без магнитопровода, габарит будет чуть больше, зато убиваем всех зайцев и появляется морозная свежесть верхов.
    • 25-ваттный бестрансформаторный ламповый усилитель на 6С33С Если вы потратили круглую сумму на 5 метров экзотического колоночного кабеля, Вы задумывались о пятистах метрах провода в выходных трансформаторах вашего лампового усилителя? Выходные трансформаторы – это дорогие компоненты со сложной намоткой, чтобы работать должным образом на высоких частотах. Они являются главными виновниками мягкого баса в ламповых усилителях. Основными причинами этого являются перенасыщение магнитопровода на низких частотах. Кроме того, из-за сопротивления обмотки теряется около 10% выходной мощности. Альтернативой является бестрансформаторный выход – OTL (output transformer Less). Принцип работы 25-ваттный бестрансформаторный ламповый усилитель на 6С33С - 878621396147 Описываемая OTL схема предлагает несколько решений. Во-первых, в целях защиты динамиков в случае неисправности ей необходимо естественное ограничение тока без использования вспомогательных цепей защиты. Во-вторых, проблема в том, как реализовать симметричный выходной каскад, когда лампы не имеют NPN и PNP структуры как транзисторы. Одним из вариантов был цирклотрон «circlotron», изобретенный Сесил Холлом в 1951 году, но, который, однако, препятствует использованию естественного ограничения тока и вынуждает использовать очень сложную конфигурацию блока питания. Вместо этого, была разработана схема с некомплементарным выходным каскадом с использованием комбинированной местной обратной связи. Была достигнута хорошая симметрия и низкий уровень гармоник, что было подтверждено в последующих измерений. Такая конфигурация имеет больше общего со схемой Futterman, за исключением того, что пара пентодов используется для драйверного каскада вместо разделителя фазы. Пентоды по сравнению с триодами смогли обеспечить достаточный ток и усиление. Общей целью проекта было иметь простую схему, как можно с минимальным количеством компонентов на пути сигнала, а также двухтактный принцип работы. Двухтактный каскад не только уменьшает гармонические искажения, но и обеспечивает значительное уменьшение пульсаций питания. Получилась стабильная, надежная конструкция, которая не нуждается в постоянной регулировке. Для этого включена цепь обратной связи постоянного тока, которая после первоначальной настройки держит напряжение смещения в пределах 20 мВ. Последующая корректировка вряд ли потребуется в течение долгого времени, даже после замены ламп. Я знаю, что обратная связь – спорный вопрос и многие считают, что, в конечном счете, она должна быть нулевой. Тем не менее, нулевая обратная связь в этой конструкции может привести к звуковым шумам и выходному сопротивлению 8Ω, которое может серьезно повлиять на тональный баланс большинства акустических систем. Поэтому было решено применить глубину обратной связи 26дБ, которая является обычной для большинства классических схем ламповых усилителей и понижает выходное сопротивление до 0.4Ω для хорошо контроля баса. Тем не менее, преимущество самодельного усилителя (англ. DIY, D.I.Y.; ди ай уай, от англ. Do It Yourself — «сделай это сам») является то, что вы можете настроить обратную связь в соответствии с вашим собственным вкусом. Простейший способ уменьшить обратную связь до 11 дБ – это убрать конденсаторы связи между первой и второй ступенями. Наконец, для того, чтобы «раскачать» нормальную акустику было решено, что нужна мощность не менее 20 Вт. Очевидный выбор ламп выпал на Российский 6C33C триод, потому что одна пара может выдать 2,5А тока на 8-омную нагрузку при умеренном питании 150V. Это позволяет получить 25W на 8Ω нагрузки или 40 Вт на нагрузке 16Ω. Если вы можете увеличить нагрузку с 40 до 100Ω, то вы можете легко получить 50 Вт мощности в классе А. Измерения показали, что искажение с включенной обратной связью были меньше, чем у генератора сигналов. Это дало 0,14% THD при 2W с 8Ω нагрузкой без обратной связи, или 0,007% 26дБ с обратной 25-ваттный бестрансформаторный ламповый усилитель на 6С33С - 878621426867 Конструкция и детали. Сигнал с входного гнезда SK1 подается на сетку лампы V1A через регулятор громкости RV1, C1 и R1. Включение обратной связи обеспечивается резисторами R1 и R3, которые смешивают сигнал выхода и входа. Глубина обратной связи составляет около 29 и может быть изменена отношением R3/R1. Другими словами, при входном напряжении 500 мВ получаем 25 Вт на 8Ω нагрузке. Когда RV1 установлен на максимум, входное сопротивление составляет около 26к (RV1 параллельно с R1). Конденсатор C1 используется для максимальной обратной связи по постоянному напряжению. При отсутствии смещения, на сетке V1A присутствует тот же потенциал , что и на V1b через R4. Тем не менее, небольшая разность напряжений на катодах каждой лампы, из-за неидеальной схожести, может привести к напряжению на управляющей сетке V1A. Это сразу же отображается на нагрузке в виде постоянного напряжения, потому что 100% обратная связь по постоянном току, через R3, сохраняет входное и выходное напряжения равными. Триммером RV2 можно добиться нулевого смещения на выходе. Неоновая лампа Н1 служит для ограничения напряжения подогреватель-катод на обеих половинах V1 до 65 В во время прогрева. Она не светится при нормальной работе. Симметричные выходы входного каскада соединены с управляющими сетками V2 и V3 конденсаторами C3 и C4. Существуют также частичные связи постоянного тока через сопротивления R8 и R9. Драйверный каскад образуют лампы V2 и V3 и связанные с ними компоненты. Выходы этого каскада напрямую связаны с сетками V4 и V5, которые образуют выходной каскад. Триммер RV3 позволяет скорректировать напряжения на сетках V4 и V5, тем самым установить ток выходного каскада. Выбор тока покоя предполагает компромисс между сроком жизни ламп и искажениями. В теории, можно увеличить ток покоя выходных ламп максимально до 400 мА, после чего их аноды будут рассеивать 60 Вт. Это даст низкие искажения, но резко снизит срок службы. Тем не менее, можно добиться гораздо более длительного срока трубки с более низким током покоя, скажем, 200 мА. Это также уменьшит количество тепла, вырабатываемого усилителем! В драйвере были выбраны пентоды, потому что они могут прокачать большее напряжение, чем триоды, а также потому, что они обладают лучшими токовыми характеристиками. Последнее обеспечивает симметрию в выходном каскаде. Еще одним преимуществом пентода является фактическое отсутствие эффекта Миллера, емкости между анодом и управляющей сеткой, в связи с наличием экранной сетки. Это увеличивает пропускную способность каскада и устраняет необходимость в компенсации частотных составляющих для того, чтобы усилитель оставался стабильным, когда применяется обратная связь. Единственным недостатком является то, что они производят чуть больше гармонических искажений нечетного порядка, чем триоды. Тем не менее, EF86 (советский аналог 6Ж32П) были разработаны для аудио. EF86 был очень успешно использован в драйвере знаменитого усилителя Quad II. V4 является катодным повторителем. Это означает 100% отрицательную связь между катодом и сеткой, в результате имеем единичное усиление и снижение выходного импеданса. V5 является анодным повторителем и для того, чтобы иметь тот же коэффициент усиления и выходное сопротивление, как V4, он должен иметь 100% отрицательную обратную связь между анодом и сеткой. Это достигается с помощью драйвера тока, который, по определению, имеет очень высокое сопротивление источника, что не ослабляет обратную связь, которая образована через R13. Хотя постоянное напряжение на анодах V2 и V3 отличается, это действительно не оказывает большого значения на режимы работы пентодов. R15 обеспечивает привязку управляющей сетки V1A к общему проводу во время разогрева усилителя, в случае отсутствия подключенных громкоговорителей. Газоразрядный предохранитель N2 гарантирует, что выходное напряжение остается в пределах безопасных значений при любых условиях. Если выходное напряжение превышает 90 В, он срабатывает, понижая тем самым выходное напряжение до безопасного. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ Хотя блок питания достаточно обычный и мало нуждается в описании, есть несколько моментов, которые нужно отметить: в случае неисправности, заставив защелку выходной каскад либо вверх или вниз, R33 предоставляет средства ограничения тока через выходную стадию и громкоговоритель. Если его значение было слишком малым, трубка вывода или громкоговорителя или оба могут быть повреждены. Если его значение было слишком высоким, небольшое напряжение смещения через громкоговоритель может вызвать значительный дисбаланс в напряжение питания HT2 и HT4. Предохранители FS1 и FS2, сработают в маловероятном случае, если обе лампы драйверного каскада, V2 и V3, не работают (или не подключены), тем самым вызывая чрезмерный ток через обе лампы выхода V4 и V5. В теории, только один предохранитель необходим, но здесь два включены для того, чтобы на любые неполадки они реагировали симметрично. Улучшение этой конструкции возможно, если для нагревателей V1 использовать постоянный ток и включить схему таймера задержки, чтобы напряжение HT2 HT4 подавалось только тогда, когда все лампы уже разогреты. Выбор сглаживающих конденсаторов C8-C15 важен, потому как они определенно находятся на пути прохождения сигнала между выходными лампами и громкоговорителем, и поэтому должны быть хорошего качества. Они должны быть свободны от внутренних вибрации, а это значит, что они не должны «петь». Во многих точках во время прогрева есть потенциально высокое напряжение, поэтому резисторы должны иметь соответствующую мощность. 2-х ватные резисторы могут выдерживать 500 В постоянного напряжения. Кроме того, они хорошо звучат, и обладают низким тепловым шумом 1 мкВ / V и низким температурным коэффициент 50 ppm / ° C. Вы можете заметить из фото 2, что монтаж немного тесноват, поэтому рекомендуется использовать большее шасси, чем 12 «× 9″ × 3 » которое было использовано. Усилитель производит довольно много тепла, и в идеале лампы должны иметь больше пространства вокруг себя для циркуляции воздуха. Также должна быть хорошая вентиляция под шасси. Включение и наладка усилителя Перед первым включением убедитесь, что Триммер RV2 находится примерно в среднем положении и что RV3 установлен на минимальное сопротивление. Вращая RV3, увеличиваем ток покоя с нуля до желаемой величины (автор поставил его на 200 мА), контролируем его амперметром M1. Во время нормальной работы M1 едва дергается, это не индикатор уровня! Тем не менее, отрадно иметь его на лицевой панели как раннее предупреждение на случай, если что-то пойдет не так. После 20 минут прогрева подкорректируйте RV3 в случае необходимости. Затем подключите милливольтметр к выходным терминалам и настройте RV2 для получения нулевого значения. Всегда это нужно делать с выкрученной громкостью до минимума или при замкнутом входном разъеме. Когда усилитель работает, никогда не включайте его сразу же после выключения, есть вероятность сжечь предохранители.
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      10.2k
    • Total Posts
      108.9k
×
×
  • Create New...