Jump to content

Recommended Posts

Posted

Встречал давно (лет 50 тому) катушку подмагничивания на латунной (?) гильзе с картонными щечками (выступающие концы гильзы развальцованы).Присутствовала (по памяти) и "стандартная" алюминиевая защита катушки,приклепанная к верхней шайбе.

Posted
5 часов назад, Normann сказал:

Сегодня начерчу возможные варианты, чтобы взвесить плюсы и минусы каждого. А так то да, конечно же медные кольца разного вида. Хочется съёмный вариант - поле для экспериментов, так как однозначного рецепта нет.

Вместо кольца намотай катушку медным проводом 0,2-0,3мм на Керне Провода вывести чтоб не задевали зазор Если катушку закоротить будет подьем по ВЧ

  • Like (+1) 2
Posted
4 часа назад, Urakoff сказал:

Вместо кольца намотай катушку медным проводом 0,2-0,3мм на Керне Провода вывести чтоб не задевали зазор Если катушку закоротить будет подьем по ВЧ

Плоским медным проводом, а то индукции в зазоре совсем мало будет. Как вот верхний конец выводить?

Posted

Вот, два варианта, кроме типового колпачка из спаянной медной фольги на керн.

1. Нижнее широкое кольцо из меди толщиной 1мм

2. Верхнее кольцо из меди 2мм на торец керна

3. 1+2 одновременно

4. Колпачок на керн

Можно конечно разрезать кольцо и поиграть с резистором, как упоминали товарищи выше, но пока не вижу смысла, если кольца будут съёмными для тонкой подстройки.

Катушка оверханг (жёлтым обозначил). Хмакс +-2мм.

П.С. Прошу прощения у Михаила, что влез в его тему. Если это всё не к месту, то удалюсь.

fc3.jpg

Posted
5 часов назад, Urakoff сказал:

Вместо кольца намотай катушку медным проводом 0,2-0,3мм на Керне Провода вывести чтоб не задевали зазор Если катушку закоротить будет подьем по ВЧ

Катушка будет довольно высокоомной и эффективность такого кольца окажется ниже обычной медной шайбы и тем более колпачка. А так, конечно вариант вполне рабочий.

Posted

Самый простой способ перевода на подмагничивание это магниты на феррите от 4а32. Феррит выбрасывается , а оба флянца вставляются в трубу большего диаметра, 🎶

Posted
23 минуты назад, Urakoff сказал:

Самый простой способ перевода на подмагничивание это магниты на феррите от 4а32. Феррит выбрасывается , а оба флянца вставляются в трубу большего диаметра, 🎶

А сколько индукции удастся при этом добыть?

Posted

Если о 4а32 то и катушку и главное убрать алюминиевый каркас катушки 0,2 мм толщиной который тормозится при движении в Зазоре магнита и дает тухленький бас.☹️

Posted

С серебром пока не просто, на "узел Кондо" ссылочку,был бы очень благодарен. Есть пара ЗИП диффузоров 4А32 советских , МС,диффузородержатели. Есть МС от 30гд2. Можно использовать нижний фланец с длинным керном и проточить.

В качестве "трубы" должен подойти статор от двигателя постоянного тока (в наличии 2). Есть  0.18 0.3 провод по несколько кг на катушку подмагничивания. Немалый опыт ремонта динамиков (советских в основном).

Что бы Вы порекомендовали? (для души тихонько позаниматься) и по катушке подмагничивания, и по катушке "звуковой"

Posted
В 22.12.2024 в 20:03, Normann сказал:

Вот, два варианта, кроме типового колпачка из спаянной медной фольги на керн.

1. Нижнее широкое кольцо из меди толщиной 1мм

2. Верхнее кольцо из меди 2мм на торец керна

3. 1+2 одновременно

4. Колпачок на керн

Можно конечно разрезать кольцо и поиграть с резистором, как упоминали товарищи выше, но пока не вижу смысла, если кольца будут съёмными для тонкой подстройки.

Катушка оверханг (жёлтым обозначил). Хмакс +-2мм.

П.С. Прошу прощения у Михаила, что влез в его тему. Если это всё не к месту, то удалюсь.

 

Сергей, никаких колпачков. Вот только то, что помечено жёлтым. и без подстройки. Тут принципиально важна максимальная проводимость меди. А за чем такая длинная ЗК?

fc3.jpg.4766707ec59079a94bed56166d105f24.jpg

  • Like (+1) 2
Posted
1 час назад, akustic сказал:

Сергей, никаких колпачков. Вот только то, что помечено жёлтым. и без подстройки. Тут принципиально важна максимальная проводимость меди. А за чем такая длинная ЗК?

fc3.jpg.4766707ec59079a94bed56166d105f24.jpg

Спасибо, Сергей.

Длинная ЗК - это просто лимиты по смещению в Автокаде. Для рупорного использования Хмах +-1мм, для ФИ +-2мм. Конкретный вариант подвижки пока не определён, как и конструкция катушки, но видится всё же оверханг, чтобы сохранить малую ширину зазора и иметь возможность намотки 8|16ом в два слоя. Если ты считаешь иначе, то с удовольствием услышу твоё профессиональное мнение.

Posted
14 часов назад, akustic сказал:

Сергей, никаких колпачков. Вот только то, что помечено жёлтым. и без подстройки. Тут принципиально важна максимальная проводимость меди. А за чем такая длинная ЗК?

fc3.jpg.4766707ec59079a94bed56166d105f24.jpg

Антифонная катушка наматывалась проводом в один слой и подключалась послед. со звуковой, а тут как, просто стоит медная шайба?

Posted
1 час назад, Комелев Константин сказал:

Ну, если керн=30мм, то голосую за диффузор =6" весом =3г. Хотя, если в рупор, то может 4г.

Меня такие малявки не интересуют. Менее 8" вообще не рассматриваю и не применяю.

В данном случае речь идёт о 8-10" ШП. В рупор - 8-9, 9-10 - в ящик.

  • Like (+1) 1
Posted

Сергей, если в рупор и, скажем, 8", то индукцию желательно иметь 1.6 и более Тл. А ЗК коротенькую. Миллиметра  4 или менее. Но в том конструктиве, что на Вашем рисунке, это вряд ли получится. Там зона максимального насыщения будет не в м.зазоре, а в корне керна. Сам керн нужно будет сделать в форме конуса и изменить профиль заднего фланца. А в идеале ещё и полюсный наконечник сделать из пермендюра. :smile-50:

Posted
14 минут назад, akustic сказал:

Сергей, если в рупор и, скажем, 8", то индукцию желательно иметь 1.6 и более Тл. А ЗК коротенькую. Миллиметра  4 или менее. Но в том конструктиве, что на Вашем рисунке, это вряд ли получится. Там зона максимального насыщения будет не в м.зазоре, а в корне керна. Сам керн нужно будет сделать в форме конуса и изменить профиль заднего фланца. А в идеале ещё и полюсный наконечник сделать из пермендюра. :smile-50:

Сергей, керн имеет утолщение в нижней части до Ф40мм и там плотность магнитных линий меньше, это точно. Нижний фланец тоже достаточно толстый Всё посчитано по сечениям. Максимальная плотность линий именно в районе концентраторов.. Планирую выйти на индукцию 1,5-1,55Т. Больше мне не нужно. Сейчас я имею 1,35Т в более широком зазоре и этого уже достаточно для моих АС (в подробности вдаваться не хочу, но в личке могу пояснить). Пермендюр однозначно применять не буду. Только железо. Мне не очень нравятся сердечники из пермендюра и даже вставки - концентраторы из него, специфика звучания. Это пройденная тема.

Катушку высотой 4мм я себе не представляю, разве что многослойную, но толщина её будет проблемой. Использовать более тонкий провод также не очень хочется - теряю в телесности и плотности звучания. Мотать плоским на ребро? В общем по катушке пока вопросы есть. В данный момент исхожу из задачи создания новой МС под мою текущую подвижку овальных Сонидо с определённой геометрией. Далее посмотрим...

Posted

Я бы рекомендовал катушку 2-3’’  высоту намотки  3 мм . А то и вообще сделать копию WE756a. Это 10’’ а звуковая катушка у него 4’’

IMG_4469.jpeg

  • Like (+1) 1

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Клубы

  • Сообщения

    • Получилось рипануть только одну сторону пластинки, не взыщите за качество, залил файл как есть без обработок. Надеюсь по этому куску можно оценить исполнение.
    • Тоже иногда рука пульт ищет, а нету! Если источник с компа, то сижу на диване с блютуз мышкой, ей и меняю громкость.
    • До боли знакомо, два раза держал, один как раз болел мотором. "Чудо японской техники"...
    • AKAI GX-77  вместе с типовыми болячками .Главный двигатель останавливался. Разобрал, вычистил ,смазал. Заработал. Теперь ещё с перемотками побороться надо.
    • очень круто, а я все хочу с моторчиком алпс и пультиком
    • 0,03% без пластинки, 0,02% с пластинкой, с учетом веса, инерции, вносимой телефоном(260г)
    • Для подсветки ручки громкости приобрел на али вот такую гибкую светодиодную ленточку красного цвета, нужной длины. Вчера приехала. Сегодня руки чесались попробовать. Припаял проводочки и придал форму кольца.     Подставил за панелькой крепления ручки громкости В самой ручке (пластиковая) просверлил отверстие 1,5мм. Из кусочка от крышки коробки  CD сделал пимпочку и вставил в это отверстие.   Одел ручку. Пимпочка светится на ручке одинаково во всех положениях.     Как придумал так и сделал.
    • Чем сердце успокоилось?
    • Вот поэтому я и убрал стабиловольт, от скачков амплитуды и стабиловольт "подыгрывал". Или к анодному, или отдельное питание сетки, причем с запасом по току.
    • Насчет беды с нестабильной 2 сеткой - я уже об этом писал - не во всех случаях это прямо уж беда. Поскольку с 30П я не возился, что конкретно с ней, сказать не могу. Но общие соображения таковы: нестабильность потенциала 2 сетки дает шанс расширить "диапазон линейности" лампы.  О чем речь? Я уже отмечал: в подавляющем большинстве случаев минимум искажений тетрода/пентода на малых сигналах требует относительно бОльшего тока покоя, а при увеличении амплитуды минимуму гармоник начинает соответствовать меньший ток покоя. Степень этой зависимости определяется типом лампы и иногда может сыграть (условно) на пользу. Давайте глянем на каскад. Что происходит, если 2 сетка не стабилизирована? Вот вы поставили гасящий резистор и фильтрующий кондер. За счет тока 2 сетки на резисторе что-то падает, и в режиме молчания на ней устаканилось, допустим, 250 вольт - напряжение, обеспечивающее (вместе с потенциалом 1 сетки) оптимальный для малых сигналов ток покоя (и на практике это максимальный ток, соответствующий мощности на аноде, разрешенной справочником). Что будет, если мы увеличиваем сигнал от крошечного к "среднему"? Потребление по 2 сетке растет, ток через гасящий резистор увеличивается, потенциал 2 сетки снижается - допустим, до 220 вольт на больших амплитудах; ток покоя каскада уменьшается. В случае некоторых ламп (например, Ал5/375 или той же ГУ15 -  в некоторых режимах, где потребление по 2 сетке изменяется не драматически) - получается так, что лампа и потихоньку играет весьма прозрачно, и большие амплитуды передает достойно (что-то на эту тему я конкретизировал при обсуждении усилителя, предложенного в ветке про ГУ15). Если в целом, это конечно прикольное, но не бескомпромиссное решение - в частности, важно подобрать номинал конденсатора 2 сетки, чтобы "детектирование", изменяющее потенциал 2 сетки, соответствовало громкостной огибающей и не запаздывало относительно нее. Повторюсь: конечно, здесь есть элементы лукавства и не сказать чтобы речь шла о бескомпромиссном решении, но в ряде случаев (если это безОсный пентодник, особенно на маломощной лампе) итоговое звучание оказывается более предпочтительным, чем при книжном подходе. 30П лампа хотя и токовая, но ни разу не мощная, с ней подобная уловка может оказаться на пользу, особенно если акустика не особо эффективная и каждый милливатт на счету. Если же возвращаться к стандартному подходу, пентодный усилитель "по справочнику", который обычно оптимизируется только по приемлемым гармоникам на большом уровне - на мой взгляд, решение довольно второсортное, мутновато и беспорядочно звучащее, и можно понять тех, кому оно не заходит, несмотря на всю живость, подвижность и нерв, которые можно отметить на контрасте с типовым триодным решением. Но это не означает, что пентоды не могут конкурировать с тиодами по гладкости, точности, прозрачности звучания. Просто тема эта требует специфических усилий и индивидуального подхода буквально к каждой лампе.  И чтобы получить "почти бескомпромиссный" саунд в пентодной интерпретации, пожалуй, нужно брать или очень линейную лампу с хорошим запасом по мощности и искать для нее аудиофильский режим (из той же Ел156 в режиме "через жопу" можно выжать до 4 или даже чуть более Вт по уровню где-то 0,3% (без ООС, причем с уменьшением громкости искажения будут монотонно уменьшаться), при этом максимальная мощность, конечно, окажется далеко не такой, как обещает справочник. (Но если вы сидите полностью в первом ватте - так ли это важно?) Ну или искать версии ламп, у которых ток покоя, обеспечивающий минимум искажений, (почти) не зависит от амплитуды. Таких мало, но, например, прямонакальная РТ25 и некоторые ее аналоги- разновидности вполне соответствуют. Извините, что сорвался и опять "топлю за пентоды" в общем, а не в контексте 30П1С. Но ветка вроде тематическая, и отчасти это оправдывает.
    • Насчет входного трансформатора, подпишусь под каждым словом, и еще и бас остается.
    • Не совсем понятно и ложно написал.  После брашировпния я обязательно обжигаю, без обжига браширование никогда не делал, обязательно обжигаю, а люди прочитав меня не поймут что я вообще имел в виду, совсем запутал людей.... 
    • Да, если иметь в виду обожжëнная совсем до ровного слоя угля, то это конечно для совсем других целей делается, это уже для защиты от гниения от климатических факторов, заборы там и прочее подобное, это да, Как то видел в интернете что кто то даже такой обжиг пропитывал закрепляющими составами для дизайнерских целей.  Написал так как не все могут знать что такое браширование. Любое браширование это процесс обжига, но не всяким обжигом получается браширование, потому есть технологические термины разделения этих задач. 
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      10.4k
    • Total Posts
      112.6k
×
×
  • Create New...