Jump to content

Recommended Posts

Posted

Каждый материал для шасси (корпуса) имеет свои плюсы и недостатки. Кому-то нравится дерево, камень, алюминий или просто крашеный металл.

У меня с лампами визуально хорошо сочетается медь. Впрочем, есть и другие положительные качества этого материала. Вопрос: как сохранить внешний вид медных элементов на длительное время?

Posted

Как-то по случаю досталась пара корпусов от промышленных приборов. "Морда" и тыльные стороны естественно в сплошных дырках, а давеча подвернулась возможность вырезать из троечки пару подходящих по размеру медных пластин. Будут они обращены вперед или вверх пока не знаю. Шлифануть их до достойного визуального состоянию думаю смогу, а вот что делать дальше?

Копия IMG_4638.JPG

Posted

Как-то даже пришлось медную пластину песком обдуть, визуально получился картон. Самое противное, если даже равномерно отполировать до зеркала, то тускнеет всё равно неравномерно. 

Posted

Тоже как-то пробовал. Очень не на долго хватает.

polycrylic varnish - исключительно на водной основе.

polyurethane - есть oil-based.

Posted

Медная шина, 10 лет, полиуретан однокомпонентный, даже не УР-231, которого нет.
Из опыта применения медных шин - только гальваническое лужение, иначе на ВЧ - беда.
Луженое и серебреное тоже тускнеют, серебро патинируется как медь.
Как учили на "тряпочках" (материалы электронной техники) любое органическое покрытие проницаемо, вопрос времени.
Силиконовые лаки лучше, но сам силикон собирает грязь как ничто другое.205.thumb.png.d1631e26fe31a755ec27fbf8b304e4a2.png

  • 2 weeks later...
Posted
В 10.05.2023 в 22:16, Stan Marsh сказал:

В детстве цапоном поделки покрывали, вроде довольно неплохо. 

Сейчас цапон лак бесцветный на озоне купить не проблема, можно попробовать.

Помнится, под нитролаком сохранялась поверхность, не тускнела. Под современными акриловыми лаками (баллончик) тускнеет....

Posted

4 года передняя накладка и верх латунь под акриловым лаком. пока полет нормальный.IMG_20190626_205855.thumb.jpg.4fe597fcffa8f9e33439acedcccee269.jpg

Posted
3 hours ago, alex2203 said:

4 года передняя накладка и верх латунь под акриловым лаком. пока полет нормальный.

Очевидно материалы бывают разные - я видел платы для ЖД под акрилом, правда УФ отверждения. Там наверное 0,5 мм было.

Posted

Стараюсь колдовать из того, до чего руки дотянулись. У нас уже люминь на вес золота :smile-03:, про бронзу на корпус даже думать не хочу.

 Хотя видел недавно в продаже листочки титана 3мм по 35 евро за кило, но там другие вопросы - чем его сверлить/резать?

Posted
4 hours ago, Кружка said:

 Хотя видел недавно в продаже листочки титана 3мм по 35 евро за кило, но там другие вопросы - чем его сверлить/резать?

Быстрорез с вольфрамом. Резать гидрорезом, фрезеровать тоже карбидовольфрамом.

Posted

Титан? В оформлении усилителя это-ж не подводная лодка, только головная боль. Использую в основном латунь. Дешевле чем медь и мне нравится в сочетании с деревом.

Posted

Да,. но латунь напильником, ручным лобзиком и шкуркой  в домашних условиях запросто.

Posted

Была возможность заказать на работу и отрезать именно медь.

Бронза только в прутках.

Свинец в листах могу :smile-03: , нержавейку.

Posted
52 minutes ago, Кружка said:

Была возможность заказать на работу и отрезать именно медь.

Получается, что добавить нечего. Хороший алкидный или уретановый лак, на органике или двухкомпонентный. Пока зеленые не запертили. Я пользовал, правда для дерева яхтный алкид-уретановый Marshall - он, в общем-то, и не особенно пахнет, разводится уайт спиритом и очень износостойкий, есть такой-же паркетник. Слегка желтит. Сохнет меденно, слой-день, до полировки-неделя, окончательно месяц(5 или7 слоев, 0,5 мм). Опять-же AkzoNobel. Сейчас 20 уёв литр.
Лак яхтный Marshall Protex яхтный 90 алкидно-уретановый

Posted

Именно Яхтный отдавать 1700р. что бы покрасить одно изделие, причем надо напылять краскопультом. У меня кисточкой ни чего не получается. А вскрытый уже 2 года хранится. Придется выкинуть.

Posted
4 minutes ago, alex2203 said:

Именно Яхтный отдавать 1700р. что бы покрасить одно изделие, причем надо напылять краскопультом. У меня кисточкой ни чего не получается. А вскрытый уже 2 года хранится. Придется выкинуть.

Никакого краскопульта, есть такие клинообразные штуки из пористого материала, да еще и лак хорошо растекается. У меня "зеркало" получилось. До столешниц из эпоксидки с полировальными станками далеко, но перед гостями не стыдно.
Сколько там килограмм меди ныне, а час работ нормативно фрезерных? Транс питания, конденсатор... шлифовка после каждого слоя, шкурка 3М паста туда же, орбиталка, круги.
Корпусов готовых море, на любой вкус.
Но есть те, кто голове руками помогают.
Чегой-то понесло. Роман снесите если не в тему.
P.S. Завтра спрошу чем титан обрабатывают, но по виду "черное" - карбид в кобальтовом сплаве, как всегда.
 

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Клубы

  • Сообщения

    • Теоретически, Рубеж будет работать и с 7293. А их можно включать по схеме суммирования мощности в варианте включения других микросхем по схеме "хозяин - раб" и наращивать мощность (в том числе и мостом) хоть до 600 Вт.
    • Сто лет ничего не писал и решил освежить тему. Получил сегодня на почте сеточные Lundahl LL1670, приехали с HiFi Collective (спасибо Сергею Криулину!). В выходные поставлю в сетки 2А3, заодно и регламент проведу усилителю. Есть мысли ещё поэкспериментировать с подгрузкой вторички выходника фонокорректора на предмет решения двух задач... Если сеточные от шведов хорошо зайдут, то возможно закажу позднее пару LL1667 в 5мА варианте c максимальной индуктивностью для УМ, а эти перенесу в фонокорр на сетки 6L6. В остальном всё без изменений. Диски крутятся - музыка звучит и радует! Заказал новый ролик для Гейтс в Р-н-Д, но не без препятствий, ожидаю замены... Про проводку тонарма в косичке из винтажного литца от Никиты вроде бы упоминал? Очень хорошо работает, звучит фундаментально и живо одновременно, с хорошими тембрами. Фона практически не набирает, несмотря на полное отсутствие экранирования. В личных допусках.
    • Параллельно D1 не хотите поставить электролит, допустим 50х100В?
    • Пёс не знает,  ЛФ ?  Цифры не помню, кажется 8...
    • 15 лет назад....Делал....... но 15 лет это много...много чего утекло и забылось. НО осталось стойкое нежелание делать с непосредственной связью каскадов и с фиксировананным смещением. И в САМОМ  начале этой ветке в самом первом посте это написано.... что на текущий момент ......фактически, нет опыта ..... остались только сильные эмоциональные воспоминания-как делать не надо, но при этом хорошо помню звучание.... остались воспоминания звучания.... как и нестабильность усилителя. И воспоминая о двух спалённых Black Gate WKZ - два из 4 в усилителе пробило, после выхода из строя копеечного кенотрона с КЗ. Это хорошо помню...... так как очень накладно вышло. Все остальные детали просто замещены воспоминаниями и опытом от других проектов. Осталось только несколько фото и понимание как делать НЕ ХОЧЕТСЯ, Алекс вы постоянно передёргиваете факты. Просил - напишите намоточные данные ТПП 287 ..... выдали какие то отрывочные данные... Пожалуйста напишите, какие данные у вас есть по данному трансформатору. Мне звук ТПП 287 очень нравится, но не хватает НЧ...... Не могу внутренне определиться ... на что упор делать......... если вдруг придётся самому мотать..... то, что мне нравится. Что делать - либо уменьшать диаметры проводов и увеличивать витки, либо переходить на больший сердечник для трансформатора, но остаться в тех диаметрах проводов с большим количеством витков.И да есть понимание из микрофонной темы -несмотря на высокую индуктивность сердечника витков в большей катушке должно быть не менее 2000 .... несмотря даже приемлемую индуктивность, которая получается при использовании современных сердечников...... А лучше 3000 витков. Но так это очень далёкий вариант..... хотя провод есть, железо есть, станок для намотки есть...   Но проверять ...... вот прямо сейчас -намоточный провод жалко..... что то проблематично его доставать стало по приемлемым ценам. Поэтому сначала переслушаю все трансформаторы, которые у меня есть, а только потом буду думать мотать самому на качественных сердечниках  или оставить вариант из наличия готовых трансформаторов. Пока внутренне нет готовности что то мотать.
    • Продаю конденсаторы (новые и б/у), залежавшиеся в "тумбочке". Цена указана за штуку. В Москве возможен самовывоз, по РФ отправка СДЭКом. Все вопросы перед покупкой задавайте в личных сообщениях.   Конденсаторы CBB61 (металлизированный полипропиленовый пусковой конденсатор) 40 мкФ 450 В (в наличии 2 шт.) - 300 руб. 30 мкФ 450 В (в наличии 8 шт.) - 200 руб.   Конденсатор CBB65 (пусковой конденсатор) 10 мкФ 450 В (в наличии 2шт. б/у паянные) - 150 руб.   Конденсатор Z904120268 523 1U J 400 X2 (помехоподавляющий пленочный конденсатор класса X2) 1 мкФ 400 В (в наличии 18 штук) - 70 руб.   Конденсатор Z101283034 652 U1 K 1KV S7 (металлопленочный полипропиленовый конденсатор) 0,1 мкФ 1000 В (в наличии 19 шт.) - 50 руб.   Конденсатор Z110869535 652 U22 K 630 CN (металлопленочный полипропиленовый конденсатор) 0,22 мкФ 630 В (в наличии 20 штук) - 50 руб.   Металлобумажные конденсаторы МБГО 10 мкФ 600 В - 300 руб. МБГО-1 20 мкФ 300 В - 200 руб. МБГО 10 мкФ 300 В (в наличи 2 штуки) - 150 руб. МБГО-2 20 мкФ 500 В - 400 руб. МБГО 20 мкФ 300 В 1964 г. - 300 руб. МБГП-2 1 мкФ 1500 В 1974г. - 250 руб. МБГЧ-1 1 мкФ 500 В - 180 руб. МБГО 10 мкФ 300 В 1961 г. - 200 руб. МБГЧ-1 1 мкФ 500 В 1964 г. - 250 руб. БГЧ-1 4 мкФ 250 В - 150 руб. ПМГП 5 мкФ 100 В (в наличии 2 штуки) - 100 руб. МБГО 10 мкФ 160 В - 100 руб. МБГО-2 10 мкФ 160 В - 100 руб. МБГЧ 1 мкФ 500 В 1963 г. - 200 руб. МПГП-М 0,2 мкФ 250 В 1972 г. - 180 руб. МБГО 4 мкФ 160 В 1969/1971/1973 (в наличии 6 штук) - 80 руб. МБГО 1 мкФ 400 В 1972 - 100 руб. МБГО 1 мкФ 300 В 1971/1 шт 1967 (в наличии 5 штук) - 80 руб. МБГО-2 4 мкФ 160 В (в наличии 2 штуки) - 80 руб. МБГО-2 1 мкФ 300 В - 80 руб. МБГТ 2 мкФ 160 В 1968 - 80 руб. МБГП-2 1 мкФ 200 В 1967- 80 руб. МБГП-2 2х0,5 мкФ 200 В 1969 - 80 руб. КМБГ 2х0,5 мкФ 160 В 1954 - 80 руб.
    • Корректор содержит два основных каскада, собранных по схеме композитных усилителей для ММ версии и еще один дополнительный каскад с усилением порядка 17 -20 дБ для МС головок.  На выходе может стоять повторитель или сразу УНЧ (например, также композитный УНЧ). Первый композитный усилитель имеет цепь ООС в виде Riaa фильтра с усилением этого каскада на НЧ порядка 117-234. Два других композитных усилителя имеют усиление порядка 20,5 дБ и включены в тракт через аттенюаторы с К=0,68 и переключатель ММ/МС. Предусмотрены будут переключатели входной емкости, входного сопротивления и рокотфильтр ФК. Искажения ФК в ММ и МС версии  ниже -100 дБ. Уровень д.д. порядка 92 в ММ версии и 88 дБ в МС варианте (замеры предварительные, в программе RMAA). Более высокие искажения получаются из-за искажений в конденсаторах обратного RIAA корректора. Лучшие показатели по шумам и искажениям дал вариант композитного усиления по схеме первого ОУ - не инверт. Сейчас ФК собран на 5532. p.s. Сейчас у первого каскада полная глубина ООС 330к +20к=350к/3к =117 примерно 42 дБ для НЧ . На 1 кГц усиление порядка 42 - 18= 24 дБ. Есть также вариант изменения усиления с помощью переключателя в ООС +6 дБ. В следующих каскадах К= 20к/1,8к = 11 примерно 20,5 дБ. Далее, после каскада стоит аттенюатор. Сейчас он имеет К= 39к/(18к+39к)= 0,68 . Это примерно - 3,5 дБ. То есть следующие два каскада имеют усиление порядка 20,5- 3,5= 17 дБ на 1 кГц. А общее усиление равно : а) первых двух каскадов 24 + 17= 41 (47) дБ, б) у трех каскадов 41+ 17 = 58 (64) дБ. Высокий уровень сетевых помех связан с тем, что плата еще не за экранирована и находится рядом с источниками сетевых наводок и помех. Возможно, что ФК будет дополнен системой активного подавления сетевых помех и наводок (на многополосном сумматоре) с отдельным индикатором уровня этих помех - для удобства быстрой настройки.            
    • Вы сначала лампы и трансформаторы  попробуйте по каналам  поменять. Трансформатор  распотрошить вы всегда успеете.
    • Выше 40 Гц проверял, всё очень хорошо, никаких искажений нет. первичка секционирована, но имеет только два вывода (внутри соединения), вот вторичку я сам коммутировал на 4 Ома. Что в этом случае?
    • Перетряхнул тут ряд германиевых корректоров, при помощи цифровизации и спектров, нашёл слабые стороны одного из них - исправил, поиграясь с номиналами коррекции, был излишний подъём на НЧ, вот схема: Это моя версия корректора General Elektric 1958 года розлива, вот оригинал: Корректор был сделан в 2024 году, оригинальная коррекция сразу не пришлась по вкусу, уже не помню детали... Кстати, 1Т115Г вроде НЧ триоды, но после анти риаа лёгкий завал начинается только после 100 кГц, да и не шумят они, вовсе... Вот оцифровки с этим корром, без пароля, тут измер винил и музыкальный матерьял: https://disk.yandex.ru/d/OwlDI1em-Fv2Hw Всего 86 Мб...            
    • Судя по картинкам падает сопротивление нагрузки. А вот почему... А что происходит на частотах выше 40 Гц? Если транс секционирован и каждую секцию можно посмотреть отдельно ( с пересчетом нагрузки) надо это сделать.
    • АЧХ по точкам гораздо нагляднее, пусть даже бы и от руки, пока сопоставил картинки с графиком, одну извилину потерял - выпрямилась... Сначала мысль у меня появилась про короткозамкнутый виток как (единственный) возможный дефект в трансформаторе - но узкий провал?! Т. к. генератор цифровой (в аналоговом Г3-112 или -102 столкнулся с уходом полевика в АРУ и были провалы выходного напряжения на нескольких частотах) и второй трансформатор на той же-?-нагрузке нормальный, то отпадает подозрение, что нагрузка в виде последовательного контура (ничего себе - на 27 Гц...). Я пас.
    • Честно - мне сейчас не до таких схем - неинтересно, не входит в мои желания и планы. Материала в этой ветке предоставлено достаточно для самостоятельной разработки.
    • Слипмат резиновый, обрабатывал его антистатиком, бесполезно, электричество скапливается на пластинке, вспоминал курс "Элекричество и магнетизм" :) Придумал поставить ионизатор снизу, пустить воздух трубой под крышку проигрывателя, получилось прекрано, за исключение одного - периодические щелчки в колонках от работы ионизатора, пришлось отказаться. Зимой влажность была 20%, новую пластинку еле достал, прилипла к конверту. По поводу средства для мойки, заметил, что после мойки специальным средством иголка отается идеально чистой после проигвания нескольких пластинок. Раньше повторно мыл еще и дисциллированной водой со смачивающим агентом для сушки фотографий (1 мл/ 1л воды), но разницы не обнаружил, средство или вода наухо высасывается из дорожек и следов не оставляет, таки давление -0,4 BAR при диаметре сопла 2,5мм при 90 об/мин. Подбирал нитку, остановился на №70, если тоньше, то сопло елозит по пластинке и издает противные звуки. Вообще, мойка получилась сразу нормально, учел косяки фирменной, а вот подбирать режимы мойки пришлось достаточно долго. Похоже как делал рельсосварочную машину, писал программу и собирали железо месяца 3, потом год подбирали режимы сварки, варили и ломали рельсы, то таки все получилось тоже хорошо.
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      10.3k
    • Total Posts
      111.1k
×
×
  • Create New...