Jump to content

Recommended Posts

Posted
3 часа назад, Климентий сказал:

Это уже обсуждалось... И на сколько я помню у них провод с повышенной стойкостью изоляции к пробою...

Про марку провода и особую повышенную стойкость изоляции к пробою McIntosh информации не встречал, измерений тоже. 

С повышенным напряжением пробоя любой обмоточный провод с двойным, тройнойным слоем эмали или лака. Например ПЭВ-2.

  • Like (+1) 1
  • Replies 282
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Posted

Тема была про намоточные станки, вообще-то. Давайте делиться идеями.

Я наломал вот таких дозаторов автоматических нашего "приборного завода". Для следующего станка подумываю  применить.

Достоинства : без люфтовая передача на ходовом венте, быстрая установка в нужную позицию. Редуктор, как коробка скоростей, нужен вариатор с небольшим переменным коэффициентом.

Недостатки: нужно делать реверс, длинна ходового винта ок 120 мм. 

dshv-01.400x400.jpg

Posted

Ежели есть желание иметь ёмкость первички поболее, а риск нарваться на "пердючую траву" не пугает - вперёд! В навал ( не путать с "в разброс") и без межслойной изоляции!

Posted
3 часа назад, Rezvoy сказал:

Ежели есть желание иметь ёмкость первички поболее, а риск нарваться на "пердючую траву" не пугает - вперёд! В навал ( не путать с "в разброс") и без межслойной изоляции!

Может приведете замеры ёмкости первички в том и другом случае. Или так, просто слова. 

  • Like (+1) 1
Posted
16 минут назад, KAI сказал:

Может приведете замеры ёмкости первички в том и другом случае. Или так, просто слова. 

Не хочу бисер метать... В игнор...

Posted
Только что, Rezvoy сказал:

Не хочу бисер метать...

Понятно, кто не с Вами, то свиньи. 

Posted
8 часов назад, KAI сказал:

С повышенным напряжением пробоя любой обмоточный провод с двойным, тройнойным слоем эмали или лака. Например ПЭВ-2.

Нужно ли повышенное напряжение пробоя при межслоевом напряжении 10, макс 20 вольт? Если не делать дефектов,  перегибая излишне провод при намотке,пользуясь станками,  а мотать вручную, не  делая петельки итп, не делая излишне натяжение, и излишне плотную намотку.

Ферранти не делает и межслоевой изоляции :).

(там каркасы с воздушной послойкой)

Posted
6 часов назад, AlexKorotov сказал:

Тема была про намоточные станки, вообще-то. Давайте делиться идеями.

Я наломал вот таких дозаторов автоматических нашего "приборного завода". Для следующего станка подумываю  применить.

Достоинства : без люфтовая передача на ходовом венте, быстрая установка в нужную позицию. Редуктор, как коробка скоростей, нужен вариатор с небольшим переменным коэффициентом.

Недостатки: нужно делать реверс, длинна ходового винта ок 120 мм. 

dshv-01.400x400.jpg

Внутренности покажите.  Ставьте два шаговых двигателя и ардуинку с двумя программируемым драйверами. И всё.

https://youtu.be/P0zg57S8kEY

 

Вот тут многое то, что нужно есть по в том числе по станкам для намотки. Админы провели очень большую работу - архив со старого Аудиопортала по этой теме подтянули и почистили.

https://newaudioportal.com/topic/395-помогите-начинающему-сделать-трансформатор/page/2/#comments

 

Posted
1 час назад, lenivo сказал:

Внутренности покажите.  Ставьте два шаговых двигателя и ардуинку с двумя программируемым драйверами. И всё.

https://youtu.be/P0zg57S8kEY

 

Вот тут многое то, что нужно есть по в том числе по станкам для намотки. Админы провели очень большую работу - архив со старого Аудиопортала по этой теме подтянули и почистили.

https://newaudioportal.com/topic/395-помогите-начинающему-сделать-трансформатор/page/2/#comments

 

Только механика, ни каких процессоров!

Дома этих механизмов нет, может быть позже, как принесу домой.

  • Smile 1
Posted
12 часов назад, AlexKorotov сказал:

Только механика, ни каких процессоров!

Дома этих механизмов нет, может быть позже, как принесу домой.

Тогда проще делать на шкивах с резиновым(силиконовым), с круглым сечением  ремня.

Так как диаметров применяемых проводов при намотке немного, то и комплектов шкивов будет два -три. А для начала, скорее всего один комплект.  Шкивы можно напечатать на 3д-принтере из пластика. Или выточить на станке из многослойной  фанеры..... Выходной трансформатор мотается двумя сечениями провода для первичной и вторичной катушек. Соответственно, для него требуется комплект из  двух штук двухручейковых шкивов (ручейки с разным диаметром под разное сечение проводов) - ведущего и ведомого. А реверс - ремень перекидывается "8". Иногда нужен натяжной ролик. На ю-тубе много таких конструкций было - даже с ручным приводом намотки. И качество отменное. Самое простое подача на обычной 10 мм строительной шпильке сделана, стенки из 10 мм фанеры. +Счетчик на витки.

Крутишь слой по количеству витков, потом ремень перекидываешь "8" и снова крутишь, но каретка намотчика уже в обратную сторону идёт. Укладка идеальная получается. Но это чисто хоббийное устройство - намотать пару трансформаторов для себя - так как довольно трудоёмко. Для серии не пойдёт. 

Самый простой счётчик витков - приклеить магнитик на  ось катушки - берётся шайба из фанеры. Надевается на ось, на которой крутится катушка наматываемого трансформатора. К магнитику геркон. Геркон подпаивает к калькулятору к кнопке "=". На калькуляторе набирается "1+". Каждое равно увеличивает результат на единицу. Ну или взять пассиковый счетчик ленты от какого либо магнитофона. Но механику приладить труднее. Можно приладить велосипедный счётчик. Старый механический или современный электронный программируемый - китайский.

 

Posted

 Круглыми ремнями был оснащен станок "Универсал", есть в нем свои плюсы и минусы.

 Строительные шпильки имеют как правило не стандартную резьбу, профиль витков в разрезе выглядит как фольга поставленная на ребро, долго не прослужат.

Posted

Пока  на этом все мотаю. Один зуб шестерни 5 мкм. Но хотелось бы, чтобы укладчик не шагал, а двигался непрерывно. Катушечка на фото от актуатора рионера пд90 размером 2х2х2 мм примерно. 

P1080419.JPG

P1080421.JPG

P1080405.JPG

P1080417.JPG

P1080413.JPG

  • Like (+1) 9
Posted

Если мотать промышленно, да, нужны серьёзные приспособы. Я мотаю ТВЗ не чаще чем раз в квартал, на пару тратится несколько вечеров, использую советский ручной намоточный станок с механическим счётчиком витков. Фото из интернета. Изобретать что-то с укладчиком - потрачу на станок куда больше времени и сил, чем на ручную намотку.

О пробое. Мне попался ТВЗ 1-9 с пробоем между первичкой и вторичкой, диагноз подтвердился только после сматывания первички, она сверху. 

Об укладке. Для включения выходных ламп пентодами, тетродами или УЛ, где активное сопротивление первички влияет мало, в основном на КПД, и то не фатально, мотал внавал, стараясь брать провод только новый и сравнительно равномерно распределять витки, избегая чрезмерного числа перехлёстов. Обычно толщина провода от 0.18 до 0.24 по меди. Каждые две сотни витков - прокладка из полимерной изоленты, обычной из секции электротоваров. Ни разу не прошивало. Единственный раз разбирал готовый поработавший несколько месяцев, обнаружил, что лента слегка плавится. В какой-то мере она заменяет варку в парафине, но замеры не показали, что изолента как-то влияет на воспроизведение верхних из-за изменения межвитковой ёмкости. Кроме того, трансформаторы с изолентой меньше "поют", если нацепить на выход эквивалент нагрузки 4...8 Ом и дать сигнал, лишь бы не гулял сердечник и сами катушки относительно сердечника.

Для триодного включения обычно берётся провод толще, 0.3...0.4. Он прекрасно укладывается виток к витку с использованием в качестве укладчика пятерни. Конечно, просветы небольшие остаются, и плотность заполнения чуть ниже, чем заводская. Посему нормально используется смотанная б/ушка. В качестве межсекционной прокладки использую трансформаторную бумагу, снятую с транса-донора, откуда железо, обычно какой-то ТС. Поверх неё опять слой изоленты. Межслойная - только изолента. Без прокладки ни один последующий слой не уложить виток к витку, провод проваливается в витки предыдущего слоя.

Вторичка, это как минимум 0.7 в несколько секций в параллель, или от 1 мм одинарная, уже ложится чуть хуже, норовя образовывать неровности, провод б/у надо тщательно выравнивать. Совсем беда с отводами, образуется горб, сколько потом ни клади межсекционной изоляции, горб мешает. ИМХОшно на отводах надо делать соплю во всю ширину катушки, чтоб выпуклость шла от щёчки до щёчки. 

В ТС изолента никак, ТС, если только не с диким запасом по мощности, греются куда сильнее чем ТВЗ. Лента внутри расплавляется. Поэтому накальные трансы беру только готовые - зелёные, желательно 127/220, чтоб точно подогнать напругу под нагрузкой 6.3...6.5 В. Чтоб не гудели, а многие не гудят в руке, но голосят на опоре, креплю некрасиво, но бесшумно. Под местами креплений делаю плюхи из обычного сантехнического силикона, даю ему застыть, ставлю транс и тоже сверху щедро поливаю силиконом, после застывания прижимаю к шасси алюминиевой скобой. Излишки силикона позже удаляю ножом. Металл нигде не касается металла! В таких силиконовых рукавицах даже шумные ТС-180-2 ведут себя тише, зелёные как правило вообще не слышны. С ТА сложнее, иногда набираю нужные напряжения из двух трансов. У большинства ТА имеется 4 обмотки по 28 вольт и пара на 6 вольт, обычно этого мало даже при удвоении. Чем мучиться, проще докинуть последовательно с ним ТН-30 или ТН-36, вытягивая напряжение ХХ после выпрямителя на 450 В, максимальное для большинства электролитических конденсаторов, выше встречается редко или требует последовательного включения.

stanok-namotochnyy-sssr-dlya-namotki-transformatorov-1-20347361.jpg

  • Like (+1) 5
  • 3 weeks later...
Posted

Просмотрел и прочитал ВСЁ! Я думал что умею ВСЁ. Оказалось НИЧЕГО. Спасибо автору теме , научился многому...

  • Thanks (+1) 1
  • 2 weeks later...
Posted

  Продолжаю заниматься модернизацией привода станка "Универсал 3"...

  В стоковом варианте привод осуществляется клиноременной передачей, диапазон частот вращения; 200 - 3200 об. мин. Получен применением трех ремней 0/Z-500 и четырех шкивов (один соосный/двойной на валу двигателя, с возможностью его блокировки - одноступенчатая передача на высоких оборотах). 

 При обработке металла, нарезании резьбы, предпочтительны низкие обороты, но трех ступенчатая передача создает много шума (+ задействован натяжной ролик), имеет большие потери (шпиндель трудно повернуть рукой), долго и сложно настроить натяжение всех ремней, и главное применен слишком малый диаметр шкива на двигателе 20 мм, при допустимых 63(50) мм. В результате клиновой ремень просто "пережевывается" и быстро выходит из строя. 

  В таких условиях лучше применять поликлиновые ремни, они могут работать на меньших диаметрах и обеспечивают большее передаточное число. В продаже доступны ремни PJ, допускающие использование шкивов диаметром 20(18) мм. Станок был переделан, применена одноступенчатая передача, обеспечивающая тихую работу на низких оборотах, быструю и легкую настройку. Высокие частоты вращения получаются с применением дополнительного съемного шкива (под клиновой ремень, он же применен в вариаторе намоточного устройства).

  Возможно использование различных двигателей; двух ансихронных  на 1500 и 3000 об. мин. и коллекторного с таходатчиком 460-14000 об. мин. Их замена и установка, предельно упрощена...  С двигателем на валу 1500 об. мин. минимальная частота шпинделя составила 250 об. мин. Коллекторный конечно удобен в регулировке оборотов, но его открытое исполнение... металлические стружки поникают везде... при тонком точении они летают как пух, вязкие металлы дают длинные змеи.

  В принципе плавный старт, без ступенчатая регулировка оборотов коллекторного, нужны лишь для намоточного устройства, ансихронный более неприхотлив и защищен от посторонних проникновений. Применение частотника на мой взгляд сложней и дороже, они имеют напряженный тепловой режим, с уменьшением частоты у них падает крутящий момент, при механической редукции он наоборот возрастает.  

  Модернизация станка еще не завершена, время покажет, что более удобно в работе, на фото изготовление и монтаж шкивов, натяжного устройства...

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

23.jpg

  • Like (+1) 5
  • 3 weeks later...
Posted

   По началу думал, что изготовление намоточного устройства займет меньше времени... но различные, не сразу заметные конструктивные нюансы, "повылазили" и их приходилось решать. Плюс по хорошему потребовалась и модернизация станка. Сейчас это упрощенная настройка приводных шкивов, имеем практически тот же диапазон частот вращения шпинделя (250-3100об. мин.), как и в стоковом варианте. При этом обеспечен нормальный ресурс работы приводных ремней.

  Изготовлено три различных электропривода под разные задачи. Два асинхронных двигателя для обработки металла, древесины и других материалов. Коллекторный с регулировкой частоты вращения и плавным стартом для работы с намоточным устройством. Ранее публиковал варианты схем регулировки оборотов без потери крутящего момента. Сделал самый простой вариант с рег. транзистором КТ940. В выпрямителе таходатчика убрал сглаживающий конденсатор, с ним при включении (обороты уже выставлены пер. резистором), происходит короткий толчок ротора, затем через одну секунду плавный набор оборотов. Без него стало работать плавно.  Для регулировки оборотов применил соосный потенциометр 100к/1000к от ламповых радиол. Оба движка резистора обеспечивают регулировку; 100к - диапазон 100/2500 об. мин., затем 1000к - диапазон 2500/3500 об. мин. на шпинделе станка, постоянный крутящий момент поддерживается 4х кратным увеличением тока. Передаточное соотношение 1 - 5.

  На фото асинхронный двигатель (3000 об. мин. 550 ватт) имеет только два поликлиновых шкива большей ширины (6PJ), для получения высоких оборотов шпинделя применяются дополнительно, два съемных клиновых шкива. На двигатель, вал/шкивы притягиваются болтом (имбус) М5, а болт М8 используется как съемник с вала двигателя.

  Теперь дело за натяжителем провода и поместить эл. блок управления в защитный кожух коллекторного двигателя.

 

24.jpg

25.jpg

26.jpg

  • Like (+1) 1
Posted

   Прикинул возможный вариант исполнения привода намоточного приспособления. В основе двигатель от стиральной машины. Конструктивно это должно быть выполнено как самостоятельное устройство, наподобие фрезерного шпинделя.  В данном выборе я был зависим от имеющихся у меня исходных заготовок и моих возможностей обработки. 

  Наружный корпус, от воздушного фильтра автомобиля, есть более прочный кусок сетки из нержавейки. Будет применен устойчивый к вибрациям и обеспечивающий четкую установку количества оборотов, дискретный регулятор. Заднею панель с регулировками, выполню из остатков заготовки переднего фланца. Стык сетки будет прикрыт и прижат к корпусу алюминиевой пластиной, в ней же будут расположены сетевые терминалы.

27.jpg

28.jpg

  • 1 month later...
Posted

  Продолжил работу с намоточным устройством, изготовил регулируемый привод, обеспечивающий реверс и плавный пуск, (20-1300 об/мин, поддержка крутящего момента с 60 об/мин, на шпинделе станка). В продаже есть готовые регуляторы к двигателям, но их применение и подключение неудобно, сделал все в одном блоке.

 

29.jpg

30.jpg

31.jpg

32.jpg

33.jpg

34.jpg

35.jpg

36а.jpg

  • Like (+1) 3
Posted

 Работа медленно, но все же движется...

 Задумался над конструкцией натяжителя/укладчика провода, простое решение в виде сдавливающих фрикционных накладок, при работе с проводом типа ПЭЛШО может вызвать сползание шелковой оплетки. Система торможения с использованием роликов (как в лентопротяжном тракте магнитофона), свободна от этих недостатков и способна в большем диапазоне регулировать натяжение, без чрезмерного физического воздействия на изоляцию. Сочетания роликов (тормозящего и прижимного), может быть различным (по диаметру, материалу, количеству)...,              может у кого то есть опыт применения такой конструкции? 

 Более точно сделал площадку установки на станок намоточного устройства, закрепил "на курьих ножках" шпиндель ручного фрезера и обработал чугунное литье, получилось...

 Пришел в пониманию, что минимальную скорость вращение сделать начиная с 100 об.мин., имеем плавный пуск и полноценное поддержание крутящего момента. На диаметре 80 мм., не удержать шелковый шнур рукой в перчатке, в добавок тапкой он прижат к полу. 

46.jpg

47.jpg

  • Like (+1) 1
Posted
11 часов назад, Фломастер сказал:

сдавливающих фрикционных накладок,

Сделайте укладчик-натяжитель из фторопласта, на советских были двух видов: фетр и фторопласт, фетр по мере необходимости меняли, когда загрязнялся начинал царапать провод, в общем надо контролировать чистоту фрикциона. 

  • Thanks (+1) 1
  • 2 weeks later...
Posted
В 04.02.2026 в 12:51, alex2203 сказал:

Да! у меня на скорую ушел почти день.  У уважаема "фломастера"  наверно найдется пару идей. Надеюсь на него. 

  Опубликую здесь, свои соображения по теме "Стойки для акустики из дерева ". 

  Вероятно стойка должна соответствовать по дизайну акустической системе, по сему следует начинать работу с поиска формы/конструкции. Естественно учитывая свои финансовые или технологические возможности (самостоятельное изготовление).

  Давно это было... сделал невысокие подставки под АС ADVENT, сейчас они не используются, а на основе этих колонок построил вариотивный ONKEN.

 В основе конструкции Т-образное соединение 50 мм дубовых пластин , обеспечивающее на пол трех точечную опору (шипы) и площадка для АС (фанера 36 мм), имела четыре регулируемых шипа обращенные вверх (на фото отсутствуют). Между ними вклеены три цилиндрические стойки определяющие высоту установки АС. Была предусмотрена возможность притянуть АС к опорной площадке с ее развязкой (делать не стал). Для предохранения от растрескивания, в концах дубовых пластин вклеены поперечные шпонки.

33.jpg

34.jpg

35.jpg

36.jpg

37.jpg

38.jpg

  • Like (+1) 4
  • Cool (+1) 1

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Клубы

  • Сообщения

    • Вряд ли большинство думает именно так. Всем понятно, что напряжение накала должно соответствовать паспортному. Отклонения +/-10% даны практически для всех отечественных ламп, включая прямонакальную 6С4С. Но да, к "рабочей частоте кенотрона" это не особо относится.    Ну и снова немного из нашего:  
    • Проигрыватель продан, тему можно закрывать
    • Я всегда использую второй мост через пару плёночных конденсаторов, их номиналом регулируем напряжение. Картинка не моя:  
    • Трансики уехали. Все. Больше нет.
    • Немного запамятовал. 75-85  правильнее. Так оно на приборе .Для разных материалов разные приборы и обозначения и форма наконечников Раз уж речь зашла. Немного фото . Многие наверное знают метод восстановления прижимных роликов с помощью проточки или шлифовки поверхности ролика.Во многих случаях всё будет хорошо.Но частенько под снятой задубевшей поверхностью резина уже размягчается и начинает превращатся в некую субстанцию.После снятия корки этот процесс значительно ускорится.Приборчик позволяет это выявить заранее. Этот уже нормально работать не будет при внешней хорошести. Еще поработает некоторое время. Заготовка ,будет жить долго.Плюс полиуретан так не разлагается как резина неизвестного происхождения. Проверка уже на месте. Позволяет потом долго не искать проблемы с протяжкой ленты.  
    • Вопрос кто сталкивался Транс заменен, сам кор гудит , фон бешеный. Выключаю блок питания , секунд 15 работает еще, но с огромным фоном, уже не знаю куда лесть , те питание исключаем, тк с выключенным блоком питания работает 15 секунд, и не каких наводок нет от блока питания. Может у кого в обертоне такое встречалось?
    • добрый день можно 011 и 001 забрать а если парно были бы то 4шт
    • Сергей ,ну почему же...?  Вполне возможно что  горячекатка и есть. Тогда это вся техника была обычной ширпотребной бытовухой,для массового потребителя...делалась наверное  сотнями тысяч и миллионами. Вполне могли и  экономить на железе в трансформаторы, ставили что попроще.Даже сейчас ,в так.наз . Хай энде  с его ценами и элитарностью, сплошь и рядом железо по проще ставяти не только китайцы.
    • не правильно , конденсатор С2 зарядится от первой полуволны и на этом все закончится а вот уменьшая конденсатор С2  можно добиться ( при постоянной нагрузке) нужное напряжение
    • Все высококремнистое хрупкое Если кто-то желает увидеть кристаллическую структуру в металле, то ему придется поверхность травить, дабы убрать нагартованный слой, окалину и пр и др. Посмотрите любой ролик "про ножи". Либо солянка либо хлорное железо.  Согласно гост только горячекатанная сталь имеет опцию травления. От последнего рисунок и проявляется.  При горячем способе можно прокатывать с большим содержанием кремния. Да и проще. А какое железо выделывали в Европах и пользовали на заводах в 30-е годы, можно либо гадать либо иметь производственную документацию.
    • Вот они, похожи или нет? Производители там могли быть разными, но точно были их согласующие трансформаторы, шли с колонками, в которых было штук по шесть 8-ми дюймовых шириков, одни с рюмкой, другие нет, кучу продал на старом ап. По аналогии были и у Теслы такие же согласующие трансы, зелёные. Как то разговаривали с Банковским, он хвалил это ЕАГовское железо, но речь шла про МС трансы ТВО, ноймановское типа железо, оч. хорошее, но надо другим поводом перематывать, слушал их какое-то время, потом отдал. Никакой горячекатки там быть не может, её не применяют они думаю с 30-х.
    • Эти 300В в звуке, в кинотеатрах стали не нужны и их прибрали военные, после войны, для работы как раз в стабилизаторах, видимо оттуда это))) Поэтому её и выпускали до 1988 года, не для филов вовсе. Речь то, Михаил, тут о другом, о долговечности ламп, подразумевается, что все условия выполнены, отсутствие броска при включении, задержка подачи анодого и т.д. У меня ничего никогда не искрило, и всегда были маленькие ёмкости в фильтре Б.П. у людей наблюдал, да и предпочитал всегда старые кенотроны с чёрными анодами, как-то так... Впрочем, подумав головой, ты прав, если глубже копнуть, лампа живёт, эмиссия падает. А AZ12 немецкие были, не гдр, там плоская лента катод, дохли? И Ашкинази не писал именно про кенотроны, просто про лампы с прямым накалом.
    • Так ли ?  Пусковой ток кенотрона , самые ""искристые""  при запуске , 5ц3с с черными анодами 50-х , серые аноды (людей с прямолинейной логикой просьба не грузиться ..) , период 70-х(к примеру) уже при запуске даже на относительно большие емкости (после) практически в искрении (пробоях) не замечены.    Осталось только понять , при запуске кенотрона прямого запас  пускового  тока  выше с номинальным накалом или уменьшенным ( увеличенным конечно ) .   Именно падение запаса пускового тока при потери эмиссии кенотрона приводит к резким прострелам внутри него самого , особенно у адептов ""мегамкф""   везде и всюду в своих схемах.     Кенотроны разные , иногда попадаются крепкие экземпляры , но те же немецкие AZ12 , по надежности - ужос немецкой действительности , перегорают при старте  , как российские лампочки  за 30 р. Для себя сделал вывод -  кенотроны не идеальны для многомкф -фарадной истории построения , скорее -  их работа идеальна с быстрыми бумагомаслянными или пленочными конденсаторами не более 50 мкф , край -100 , как пример -построение однотакта W.E. 91a .  Тогда практически всё идеально и надежно .   https://www.google.com/search?q=пусковой+ток+лампового+кенотрона&udm=50&fbs=ADc_l-bzy_vSCA7EaTsVOd_34pACkSS9Ujds4hwl5YVwTS1dVVi53BEdpP-cuutGFFhwnPwRITN-ZrmMtVyH-uWzL9er6iqaiT14oobwTYSaxYc8-myIIcOwk3vAxq7SM-kwB-7B1dTckHx90mNj_8Cl3S2ehsxv6Ub1N4arFJbjlIET31nI7gk0L0-EY-wDWE_GFluPGSNxcRkJABAvV8n1nd4SZTM7gfqEHrYCNC2386vMgfEOYBqO13frGoGRjUkpH9cU8DRDEOm5zZVJtjWbPVONCkJhBg&ved=2ahUKEwjkjaeYsdKSAxWkD1kFHQJiO6EQ0NsOegQIAxAB&aep=10&ntc=1&mstk=AUtExfDQaPYDipdQhkzUI4829vpyImVXaoh1okrq_j881vO64BxReIa1aVTFrxU8hOoINARFbU1epQ-KflXm4QxmPqgOSs9QhRDiSWcst_oobVEMH730hf3OJqhpaWv1nq5fmJ_q-JWEsNhXJOHbunzN2ZFZOU5qHGX0vH4&csuir=1
    • Большинство же думает на иностранном языке, значит солидно и всё верно)).  Ну филькина грамота же, особенно про экспоненциально в 13 степени и какой-то военный справочник)).  А надо то было показать необходимость стабилизировать напряжение, а не ток для предотвращения теплового разгона по мере старения лампы, т. е. увеличении сопротивления катода. Для этого надо просто продифференцировать выражения для мощности выделяемой на катоде( P=I^2xR=U^2/R) по R и увидеть, что в первом случае при постоянном токе производная положительна и мощность будет расти при увеличении сопротивления, во втором  отрицательна и теплового разгона не будет. И Кацман писал тоже самое, см. Рис. 1.7, который я приводил.
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      10.1k
    • Total Posts
      110.6k
×
×
  • Create New...