Jump to content

Recommended Posts

Posted

Фломастер полностью с Вами согласен, но порой конструктивные особенности (Ваши схемные решения) формируют дизайн усилителя. Мне нравится оформление в стиле Техникс большую часть лицевой панели которого занимает стрелочные индикаторы. На данный момент времени я знаю что лицевая панель представляет собой нижняя часть из массива Венге (в лаке черно/шоколадная), верхняя тонированное стекло с парой стрелочных индикаторов, при этом прозрачная т.е через индикатор видны лампы. Конструкция усилителя из латуни. Далее неопределенности т.к усилитель для воспроизведения НЧ построен по схематике XLR - балансный вход (т.е 4 однотактных усилителя объединенных на выходе РР трансформаторами), представляющими собой входной повышающий трансформатор, он же регулятор громкости - усилитель напряжения - усилитель тока - выходной РР трансформатор. Скорее всего вся эта канитель в виде четырех входных трансформаторов - 4 секционного на 24 положения галетного регулятора громкости уместиться в задней стороне усилителя  под общим коробом выходных трансформаторов. Аналогично будет построен небалансный усилитель для СЧ и ВЧ на таких же лампах но однотактном режиме. Вероятно здесь будет оптимальным, входные гнезда на задней панели и от галетного регулятора длинной тягой ручка громкости на передней панели.

Да, тут подошло время для вентиляционных отверстий, думаю а почему это должны быть дырки, щели, нравиться мне тема Кельтские узоры в стиле Готики нарисовал в векторной графике для блока питания, но не как до лазерной резке не дойду, время нет. Если понравиться думаю оформить подобным стилем вентиляционные отверстия вокруг ламп и кожух трансформаторов. Позже покажу чего получилось.

  • Like (+1) 1
  • Replies 63
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Posted
9 часов назад, VinVal сказал:

 конструктивные особенности ... формируют дизайн усилителя. 

  Совершенно верно, сначала конструкция - грамотная и гармоничная, она и определяет дизайн изделия. Остается лишь слегка подправить внешний облик.

 

9 часов назад, VinVal сказал:

 

Да, тут подошло время для вентиляционных отверстий, думаю а почему это должны быть дырки, щели, нравиться мне тема Кельтские узоры в стиле Готики нарисовал в векторной графике для блока питания, но не как до лазерной резке не дойду, время нет. Если понравиться думаю оформить подобным стилем вентиляционные отверстия вокруг ламп и кожух трансформаторов. Позже покажу чего получилось.

  Современные технологии (лазерная резка) легко и доступно расширяют технологические и дизайнерские решения, ранее не доступные. Не переборщите, применяйте взвешенно - (в прошлом многие слишком увлекались выпиливанием лобзиком).

Posted
1 час назад, юрий робертович сказал:

Телефоник, и пара усилителей

 

 

post_5005.jpeg

 

1 час назад, Stan Marsh сказал:

Цыганский шик. 

 "Полезные советы"? Где советы? Где польза? 

 

  Тоже использовал подобный стрелочный прибор.  По дизайну в мой усилитель, полностью не подошел, крепления (уши измерителя) не вписывались в общий вид. Пришлось крепления отрезать, заодно сделал ему светодиодную подсветку и уменьшил габаритную глубину на 10мм. Торчащие позади прибора винтовые клеммы выходили за габариты толщины массива корпуса и "съедали" его внутренний полезный объем.

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

  • Like (+1) 4
  • Thanks (+1) 1
Posted
23 минуты назад, Timvlv сказал:

Давайте уже сами, процесс творческий, каждый видит по своему.

  Свое видение, я ранее уже опубликовал, от Вас лишь пустые слова, не стоит далее засорять тему.

  • 3 weeks later...
Posted

 Продолжил освоение самодельного копировального станка, Здесь много нюансов, изготовил для работы различные ощупывающие пальцы, гравировальные фрезы. Несмотря на примитивность применяемой конструкции, в сравнении с промышленными станками  -  мой результат в итоге оказался выше заводского исполнения (последнее фото).

 Попробовал фрезеровать надписи на фактурной древесине (брашированной), думал текстура древесины будет забивать текст, оказалось вполне приемлемое, возможно спорное решение.

0.jpg

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

  • Like (+1) 10
  • Thanks (+1) 1
Posted

Здорово, подскажите какой у Вас эл. мотор (привод фрезы) установлен. У меня есть приличного размера промышленный микроскоп по сути со всеми функциями фрезерного станка: подъем/опускание головной части, изменение ее угла налево/направо, поворотный стол и узлы подачи в двух направлениях, хотел использовать в целях обработки пластиков, цветных металлов (не железа) собственно вопрос в подборе эл. привода. Из более простого промышленного микроскопа почти собран небольшой сверлильный станок (для рассверловки плат), немного зависло т.к установил эл. мотор 36 вольт переменного тока, но сейчас сделал умощненный лабораторный блок питания для намоточного станка и вывел на нем отдельный разъем для сверлильного станка, надо будет до ума довести.

Posted

 Мотор я использовал Б/У с самолетных приводов постоянного тока на 27в типа Д-10АРУ, Д-12ТФ с электромагнитной муфтой, из  нескольких (с чермета 80-90гг.) собрал пару-тройку. Мощность у них небольшая 10-16вт., 11000-13000 об. мин. Я подаю на них 40в / 1а, при этом обороты выросли 28000 об. мин. режим повторно кратко временный. Удалил магнитную муфту, в корпусе сделал окна, на валу поставил крыльчатку в кольце. Довольно хорошо дует/охлаждается. Добавил еще опорный подшипник с рабочей стороны. Такой выбор двигателя вынужденный, конструкция станка не обладает большой жесткостью, тяжелый и большой мотор не подходит. Также большой диметр двигателя снижают рабочие ходы плеч пантографа. Существует много различных конструктивных решений пантографа, более удобных в работе, плавная регулировка масштаба копирования, например "Деккель", но они сложны и не возможны в изготовлении в домашних условиях. Мой вариант позволяет копировать в масштабе 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, описание конструкции есть в теме  О конструировании... 

4.jpg

Opera Снимок_2020-11-11_105205_www.chipmaker.ru.png

000065.jpg

8.png

Opera Снимок_2020-11-11_112235_www.chipmaker.ru.png

  • Like (+1) 3
  • 2 weeks later...
Posted

  BAA    Просто пол из сосны весь в щелях - половина захотела. Ставить из-за этого устройство контроля влажности - увольте.
Рамы в окнах все из того-же. Облезли через 7 лет. Не подскажете, чем покрыть? Был немецкий лак с грунтом все как положено.
Очень жалею - надо было алюминий ставить.

  В моей небольшой мастерской на лоджии 6 кв.м..   уже лет тридцать... пол из сосны не крашенный, щелей нет - есть плавающие от влажности зазоры (в полу два люка в маленькие подполы глубиной 15 см. - для экономии пространства). Окна из сосны, красились один раз (олифа/эмаль, какая уже не помню), тоже облезли, все еще стоят. Классические деревянные рамы имеют довольно большое меж рамное пространство и щели в них в зимой не столь критичны, мне приходится на одиночной раме щели заклеивать. Снаружи  к раме были прикручены/приклеены бруски формирующие стеклопакет, во внутреннем пространстве нижних окон я установил регулируемые металлические жалюзи, на верхних створках жалюзи неподвижны. Такое решение очень удобно, жалюзи не мешают, не пылятся, не повреждаются и могут служить очень долго. Здесь есть оно но, пластиковая фурнитура жалюзей довольно быстро (солнце и время), пришла в негодность и просто рассыпалась в труху, детали заменил, некоторые из них изготовил из твердых пород дерева - все теперь много лет работает, крутилки - не востребованные ручки усилителей.  Верстак из лиственницы на чугунных опорах, стоит на войлочных шумоизолирующих прокладках, под станки еще кладу пенку. В столешнице верстака одна плаха оказалась с норовом, ее повело образовалась щель - подстрогал/подогнал, опять повело, так и осталась щель. Вот поди угадай, может это дерево росло в плохом месте и всю жизнь мучалось.
 

20240523_114708.jpg

20240523_092304.jpg

20240523_092507.jpg

  • Like (+1) 2
Posted

Подход "сам дурак" отрицаю. Не специалист по дереву. Найдите спеца, который с гарантией подрядится пол без "зазаоров" сделать. То-то же.
Посему белая зависть к краснодеревщикам. Опять же просвещайте - может чего и пойму. Только зачем...
Знакомый столяр всё проклинал - нормального распила говорил не найти - кухни на заказ делает. Сушилка фирменная чуть ли не вакуумная...
 

Spoiler

Такое впечатление, что дерево надо крепить как рельсы на бетон - насмерть. Есть пружинная сборка в щит. И даже тогда, дерево может коробить. Сделал щит, на балконе...  отлично вышло, как мост в мультике. Влажность, относительная, гуляет от где-то 10% до 70%. Притянул - ровно. Качество "нулевой" рейки никакое - некоторые за год на 15 сантиметра скривило. Смотрел в youtube, краснодеревщиков. Двери шкафы столы. Ездят, находят дерево лежавшее на природе лет 30 и строгают как надо и на клей, все дальше оно уже не коробится. А вот столешни из массива/клееные, все внутри с швеллерами, когда два когда три, поперек волокон.  

26 minutes ago, Фломастер said:

щелей нет - есть плавающие от влажности зазоры

Эвфемизм для просторечного щель?
Ещё раз - летом никаких щелей нет, совсем. Гуляет где-то 1 мм на 120мм половую рейку. А их 25 шт на 3 метра комнаты.
 

Spoiler

Как-то в молодости, подрабатывал помошником у паркетчика. Так там не только внизу фанера, но на ней мастика и плашка, паркетная, кроме приклеивания, прибивлась гводиками. А мастер плашки каждую осматривал и сортировал. И там точно при изменении влажности се дыбом пойдет. Снизу битумная мастика сверху - таки воск. Как та внутрь влага попадет??? Говорят, только говорят, что глиняная штукатурка в несколько сантиметров в дворцах всяких и отсутствие отопления очень даже способствует сохранению наборных паркетов из самого разнообразного дерева.
Так вот в двух комнатах из 4-х лежит паркетная доска начерновом... Зазор по краю 2 см. Усё. С одной стороны было меньше - так щит уперся и подвинулся. Ровный, красивый.
Ииии! Как всегда, буковый (самый дешевый) из Югославии, в остатках, не коробится. Дубовый, подороже, из подмосковья, в остатках - коробится, лежа в гараже.  Хотя у югов - нижние слои из  тополя, а у нас - явно сосна... налицо ннсоблюдение технологии.

 

Posted
1 час назад, BAA сказал:


 

  Показать контент

Такое впечатление, что дерево надо крепить как рельсы на бетон - насмерть. Есть пружинная сборка в щит. И даже тогда, дерево может коробить. Сделал щит, на балконе...  отлично вышло, как мост в мультике. Влажность, относительная, гуляет от где-то 10% до 70%. Притянул - ровно. Качество "нулевой" рейки никакое - некоторые за год на 15 сантиметра скривило. Смотрел в youtube, краснодеревщиков. Двери шкафы столы. Ездят, находят дерево лежавшее на природе лет 30 и строгают как надо и на клей, все дальше оно уже не коробится. А вот столешни из массива/клееные, все внутри с швеллерами, когда два когда три, поперек волокон.  


Ещё раз - летом никаких щелей нет, совсем.
 

  Скрыть контент

 

 

  Да это понятно...    я просто поделился идеями и своей работой, а Ваши слова ранее так выделил, чтоб выглядело красиво - графический дизайн.

Posted
14 minutes ago, Фломастер said:

Да это понятно...

Да я не в обиде. Буду пробовать льняное масло с последующей алкидной эмалью. Акрил не выгорает - он просто обшелушивается. А окна, в общем без щелей.

Posted
В 22.04.2024 в 12:39, Фломастер сказал:

" Внешний вид аппаратуры, окружающая нас обстановка, качество воспроизведения и главное музыкальный материал - являются составляющими элементами получения удовольствия от прослушивания музыки. Мы все люди разные, у каждого свои приоритеты и определенные требования расставлены по своему. Кроме того понятие красота имеет у людей довольно широкое толкование.

  На фото два Сансуя, один подлинный - имеет благородное, сдержанное цветовое решение (на фоне такой теплой подсветки, черный цифровой дисплей смотрелся бы не плохо). И другой "сансуй" выглядит как новогодняя елка. 

Другой Сансуй попривлекателней. И не так уж кичево смотрится

Posted
1 час назад, sova сказал:

Другой Сансуй попривлекателней. И не так уж кичево смотрится

  Как говорят о вкусах не спорят... обсуждать внешность другого слишком долго и думаю бессмысленно. Многое мы не видим, что касается его лицевой панели, на ней применено три, можно сказать даже пять!!! разных по наклону, начертанию рукописных шрифта - это перебор. Как правило сочетают только один вариант наклона, либо один вариант рукописного с прямым шрифтом. Чтоб все рукописное, ну не знаю... может в школьных тетрадках...  

  Еще добавлю, непонятно зачем перед цифрой "0" стоит риска на шкале громкости, внутри подсвеченной ручки громкости еще какие то надписи, зачем?

Posted
16 часов назад, BAA сказал:

льняное масло

Я вагонку предварительно обрабатывал (с двух сторон) натуральной олифой (льняной) разбавленной 1/1 с уайт-спиритом, а потом уже красил "Тиккурилой". Четвёртый год, пока нормально.

  • Thanks (+1) 1
Posted

ЮР, рамы внутри помещения- как вчера выкрашенные, А вот снаружи - серые  и облезлые.
Парафиновые или хуже того восковые "масла" от финов и икеев на минеральной основе (почитайте состав) - не наш путь.

Posted
3 hours ago, volli said:

Я вагонку предварительно обрабатывал (с двух сторон) натуральной олифой (льняной) разбавленной 1/1 с уайт-спиритом, а потом уже красил "Тиккурилой". Четвёртый год, пока нормально.

А тут подробнее. Чье производство. Можно ли пользовать художественную олифу (уплотненное масло). Тиккурила - бренд. Тип краски. Алкидная? Уретановая.?

Posted

Приношу извинения за не верную информацию - не "Тиккуила" а "Пинотэкс".:smile-06: (я постоянно путаю этих двух финских "кошек")

Олифа производство Эстония, Пинотекс тоже.    В прошлом году хотел купить ещё "Пинотекс классик" озказалось, что его уже не выпускают, остался только "ультра", и тот прекращают выпускать. Ждал, когда со склада привезут остатки, и взял сразу четыре банки. А в замен начали выпускать нашу, на водной основе.

Состав "ультра": Алкидная смола, льняное масло, эффективный антисептик, пигменты, УФ фильтр, воск, уайт-спирит, вода.

Есть фото, но не знаю как выложить.

 

 

 

 

Posted

Беда в том, что окна были окрашены за два раза с грунтованием от Акзо Нобель специальным лаком для древесины для наружного использования.
Не теми что показаны ниже. Профессиональными, в ведрах, за деньги...
Ибо сказано - что русскому хорошо, то немцу - смерть.
Посему будет льняное масло(олифа) с алкидной эмалью поверх. Главное чтоб до 130 градусов греть не надо было...:smile-03:
Вроде на авто долго живет.
500x500600x600
 

Posted

Основа не водная? Кто производитель?

Лет пять назад, когда выбирал чем красить, решил для себя что лучше "грунтовать" олифой, разбавленной что бы глубже проникала, эффект был заметен по срезу. Цвет жена выбрала "Орегон".

"Классик" мне больше импонирует, у него лучше укрывистость  за счёт большего содержания пигментов, и это заметно.

Posted
В 18.04.2024 в 19:19, AlexKorotov сказал:

ИН13 лучше запустить через генератор тока на ОУ + npn высоковольтный транзистор. Простая схема на одном транзисторе конечно работает, но...  Плоховато. 

не знаю почему, но этот индикатор у меня сильно портил звук, пришлось подключать через развязывающие входные трансформаторы...

Posted

По поводу обработки древесины, здесь большое значение имеет качество древесины, в бытовом случае высушенная древесина считается ее хранение под навесом в течении 3 ... 5 лет(из инструкции на дровяную печь). В промышленном (к сожалению приходиться этим заниматься) даже хорошо что штабеля древесины проложенные прокладками (образующие щели вентиляции) расположены на улице под дождем и снегом. После расположения в сушилке сверху стопки кладется строительная плита (гнет), подключаются от 6 до 12 датчиков влажности. Первый этап длится 2 суток, происходит ступенчатое увеличении температуры и влажности пока древесина не нагреется до заданной температуры и не наберет 100 % влажность. Второй этап сушка, регулируется влажностью воздуха в камере при повышенном значении открываются задвижки на улицу при низком значении опять происходит впрыск воды разносимый вентиляторами, процесс долгий но здесь важно длительное нахождение древесины при температурах превышающих 50 гр.С для уничтожения биологии внутри древесины. Конец процесса оканчивается по сумме влажности древесины по заданному значению. Третий этап выравнивание влажности, часть стопок находятся снаружи, часть внутри соответственно воздействие воздушных потоков не равномерно. Если дополнительных этапов не предусмотрено то последние это ступенчатое снижение температуры до уличной чтобы исключить растрескивания древесины. Одна закладка высушивается за 25 ... 30 дней (сушилки 100 м3, брус 150+150, 200+200) стоимость древесины возрастает на 8000 руб./куб. А вот далее после стабилизации древесины происходит ее обработка в размер по четырем плоскостям, а затем в соответствии с заказом в пяти плоскостях и все это с потерей кубатуры и увеличением стоимости. По крайней мере данная технология позволяет строить дома из бруса. Хорошая древесина это дорого, но она стабильна.

  • Like (+1) 1

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Клубы

  • Сообщения

    • Коллеги , я вот макет то собирал , игрался . А вот только сегодня чёт решил напряжение на сетках  7ки измерить , а там 6.3 вольт . Анодное питание 220 вольт  Ток катода 7ки 60ма . Как у вас 7.5 вольт получилось ? 8ки пробовал разных заводов,  и все равно крутиться вокруг 6.3 вольт , +/-  0.1 вольт  7ки отобраны по половинкам. 
    • Мне кажется, что в комплект к этой штуке обязательно нужно обзавестись вот этим: https://mvert.ru/product/acoustic-revive-rd-3-230v/ Как раз размагничивать китайские коннекторы, сделанные из чермета, будет очень актуально. Ну и коллекцию пластиковых cd дисков обязательно тоже размагнитит, а то приходится все металлические предметы в дальнем углу комнаты хранить, чтобы пластиковые диски их не притягивали. Ну и про сетевые кабели нормальные не забываем: https://www.pult.ru/product/setevoy-kabel-ansuz-acoustics-mainz-d-tc3-gold-signature-3-m
    • Попробуйте изоленту все же, идеально легла. И резьбу огибает и кончик прекрасно склеивается. И снять ее не проблема. 
    • Можете нарисовать стрелками по какому пути этот ампер течет?
    • Покупал клей, подвесы в динамиках приклеить, посоветовали Момент Кристалл, продавщица - не тот берете, этот не вставляет. зы. Я бы тефлонового кембрика кусочек натянул, а кончик бы загнул.
    • Иногда приходилось саморез закручивать подходящего диаметра, правда тюбик "Супер клей"
    • Да , весёлая схема , от положения рг ток лампы зависит .
    • Разделительный конденсатор нужен, между 4 выводом 6Н7С и средним выводом переменника. Ниже часть схемы ФК Хрюна. Именно на 6Н7С.. 
    • Раньше на входе усилителя стоял входной повышающий трансформатор, вторичная обмотка поделенная на секции служила регулятором громкости. После покупки винтажных Кенвудов модернизации и восстановления диффузоров чувствительность АС возросла до заводских значений 102 дб/ ватт. Мощность РР усилителя 6н7с - 6с4с стала избыточной ( громко при выходном напряжении на АС в пиках 0,8 вольта на 8 ом нагрузку АС) поэтому входной трансформатор удалил заменив его регулятором громкости а прежняя схема осталась. Вначале стояла "таблетка 3 вольтовая, подключил еще одну параллельно, получше стало и так до 1 Ампера.
    • Кратко если , опыт есть по тестированию -  инженерии и звучанию , больше верхнего сегмента аудиоусилопрома , типа Лаймагнетик , Опера Аудио , Кайёны , Рафаилит и прочее .  Надо отметить , что китайцы заметно эволюционировали , подняв культуру монтажа на высокий стандарт аккуратности и красивости , мысли же всегда возникают , когда сетап встаёт в контрольный тракт . Если слушать просто звук , особо не обременяясь т.н. музыкальным и тембральным разрешением , то низовую (неприьягательную) нишу аудиолюбителей всё вполне устраивает . Если же человек привык к музыкальному погружению , к ""кайфу"" от звука (по Евлампию) , то у китайских усилителей шансов немного ; чаще транзитом на авито , иногда под апгрейд и как правило, очень не рядового порядка . В первую очередь всегда тестирую выход. трансформаторы -  отдельно , на звук с проверенного рабочего усилителя , на ТХ ; полоса, наличие или присутствие звона за пределами ВЧ , индуктивность , сопротивления обмоток . В  менталитете китайцев заложено паталогическое враньё .., поэтому их рекламным воззваниям веры , у меня лично , ноль . Обычно, полоса у них всегда расширенная , а мощность всегда завышенная. Если трансформаторы в норме (или принято решение менять выходные на что-то адекватное) , то далее проверяются режимы ламп , особенно их накалы.  У китайских товарищей выявилась особенность сильно сие занижать .К примеру , накал 300В у Лайн магнетик -накал штатный - 4,1 в. Тогда как известно, ниже 4,7в , уже край. Далее всё известное -   если нужно, изменение режимов ламп , часто всей схемотехники (в особо тяжелых случаях) , замена китайского , сорри , микса деталей (с оставлением нормальных) на проверенный практикой -  новодельно-винтажный.  Резисторы -  если недорого, то БЛП , ули , ВС .  Винтажные сименсы или розентали .  После выпрямителя -  шунтирование электролита пленочным (в идеале бумагомасл.) конденсатором , если место есть, то целиком -  пленочный конденсатор , не электролит . Убирается из переходов основная засада китайских усилителей -  переходные синтетические конденсаторы .., по мне -большая ""гадость"" - безикая и антитембральная.  Достаточно поставить советские К40-У9 , как уже всё меняется - особенно достоверность тембров , пропадает синтетич. окрас . Именно этот окрас вместе с электролитным порождает   незабываемое звучание - с трудноподбираемым описанием ... .    Но и проводка, китайскую лучше заменить .  Можно хоть проводами от советского Прибоя  -многожила в хлопке .., сверху которого ПВХ .   Китайские лампы , кроме особопремиальных их дорогих, лучше заменить на что-то намолено-советское или западное. Основная проблема китайских ламп -  несоответствие даташит оригиналов , ""кукольный"" звук , когда лампа ""играть реализм"" не может ...  . р.с. По схеме выше, советский 5ц4с(м) почему то тащит в надрыв и ядовитость (тембров) . Чего нет у 5Ц3С .  В моём списке - 5ц4..  нон грата.   Для наглядности , пример апгрейда Рафаэлита на 300В . Китайцы даже МКТ в него поставили .  Эмблемку вешают сами владельцы, если звук понравился , не смущаемся . 
    • И не стыдно смеяться над такой полезной штуковинкой за сущие копейки?! Эх, не меломан ты, Стас, о нет! Не понять тебе всей пользы волшебного ящичка от японской компании Kyodo Denshi Engineering . Бренд Phasemation, принадлежащий японской компании Kyodo Denshi Engineering и специализирующийся на компонентах и аксессуарах для воспроизведения винила, в ноябре представит интересное устройство DG-100, предназначенное для размагничивания головок звукоснимателя с подвижной катушкой (MC) и MC-трансформаторов. Данная операция по заверениям производителя должна сказаться на качестве звучания самым благоприятным образом. https://www.hi-fi.ru/news/stereo/detail/razmagnichivaem-kartridzh/ https://www.onlyvinyl.ru/catalog/aksessuar-dlya-nastroyki/9708515?ysclid=mqzcv2s45y469667971
    • В случае пентодного твз небольшого размера random все же лучше regular. Рядная намотка хороша для провода от 0,16мм, если тоньше, лучше внавал, заполнение окна такое же, а емкость секции при правильной настройке укладчика даже меньше.
    • Сопротивление, нужно было чтобы погасить анодное напряжение до требуемого уровня -самым быстрым способом. Чтобы зазор добавить -его нужно разобрать, а разобрать это значит выкинуть или перематывать заново - оно всё покрыто и пропитано лаком. Был у меня дроссель RFT -всего 0,8 Гн - но вполне себе успешно погасил фон на общий ток 100 мА. Так что, да- убеждать меня в этом не нужно. Просто , с этими винтажными дросселями, я получил нужное напряжение на паспортную рабочую точку для 2А3 с моим трансформатором- без всяких дополнительных усилий....... Эти трансы с таким расчётом и заказывались..... Тут пока детали искал нашёл и второй такой же силовой тор и три пары дросселей. В том числе залитые в колпаки....        Поставил конденсатор Кендели -1000 мкф 400 вольт- ....... Рое есть на 385 вольт, но без нагрузки силовой трансформатор разгоняет напряжение до 396 вольт - без ламп ....... 400 вольт выдержит........ а 385 уже скорее всего нет..... Лучше бы конденсаторы на 450 вольт или на 550 вольт, но нормальные остались только на 400 вольт ...... Да и то Кендели в запасах попалась только пара штук.... Кончаются запасы.......
    • Но почему то, это Всегда вспоминается после первого пробитого диода.
    • Эта штука всегда должна быть в хозяйстве аудиофила наряду с зелёным фломастером и подставкой под провода.
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      10.4k
    • Total Posts
      110.2k
×
×
  • Create New...