Jump to content

Recommended Posts

Posted

Пока  лето то на даче занимаюсь покраской и делаю заготовки для своих конструкций. Для этого по простому состряпал такой распиловочный станочек. Нормально пилит дсп 16мм, бук 20мм, фанеру 12мм, мдф 16мм вообще как по маслу. Из панелей от старой мебели сделал раскладную станину. На зиму складывается и ставится к стенке, места в итоге занимает не много. Можно ставить и на верстак.

IMG_20260821_145424.thumb.jpg.aaf95843423c6f57cc1218fa5a83438c.jpg IMG_20260821_144539.thumb.jpg.b4cbacea7d4722fa0b0c07e1cab5d582.jpg

Комплект для мини циркулярки приобретен на али.

IMG_20260821_144632.thumb.jpg.6aa8ffb8b7b150fc83c0106137ea8a56.jpg IMG_20260821_145155.thumb.jpg.3cbfaa5cf4b3abe412f23dc36966ea83.jpg IMG_20260821_144707.thumb.jpg.0c147909c1e8abbe17d6ebb4fe24b529.jpg

вот такие заготовки напилил из фанеры 10мм.

IMG_20260821_140233.thumb.jpg.383747d15bf1928da744f19730f07f8b.jpg

 

 

 

  • Like (+1) 8
  • 3 weeks later...
Posted
В 21.08.2026 в 21:46, KUE сказал:

вот такие заготовки напилил из фанеры 10мм.

Всё отлично .

Можно маленький совет?

Спойлер

У Вас пильный диск стандартный, если поставить с большим кол-вом зубьев ( для диаметра 105 от 40ка видимо, редко такие встречал), рез будет чистым, можно даже не шкурить и если шпонированный дсп, края рвать не будет (хотя, для этого и гумирка есть). Я на даче когда "плотничаю" , ставлю с меньшим кол-вом зубьев диск , обычно 48 (у меня диаметр диска 190) "точный рез", когда же занимаюсь столяркой - ставлю 56-60 зубьев "точный рез", результат совсем другой, уже и фуговать и шкурить не нужно. 

Возможно Вам тоже "чистый рез" больше понравится, если и так всё устраивает, пропустите этот совет мимо ушей, может кому ещё пригодиться.:er:

Можно сравнить:

10008.jpg

  И с "чистый рез" на глубину пропила 7...8см

900 (3).jpg1001.jpg1002.jpg1004.jpg1005.jpg

 

Успехов в творчестве!

От души!

 

 

 

  • Like (+1) 2
Posted

Ollleg, спасибо за совет. Но у меня другая проблема. Т.к. комплектующие из китая, то за ними постоянно надо что-то дорабатывать. Узел посадки диска на вал состоит из таких элементов.

IMG_20260908_110549.thumb.jpg.eef57290650cc34f99065d234a61301e.jpg

На вал привода одевается втулка, на втулку одевается черная шайба, на неё диск и прикручивается светлой шайбой. Так вот сочленение втулки с черной шайбой кривовато. Там есть шлиц против прокручивания, он то и сделан с перекосом . Пытался руками (надфилем)подправить.Стало гораздо лучше, но полностью биение диска не устранено. По этому спил не лучшего качества. Придется решать проблему через токаря.

  • Smile 1
Posted
2 часа назад, Ollleg сказал:

 

Можно маленький совет?

  Небольшое уточнение, на чистоту реза также влияют; 

 - своевременная заточка инструмента (зависит от качества стали/твердого сплава),
 - максимальные обороты диска (на высоких режет чисто, но слишком шумно и может подгорать),
 - жесткость пильного диска и всего шпинделя (тонкие легче пилят, но вибрация... зависит от остроты),
 - угол заточки, форма зуба, чередующийся наклон...

 В целом много чего влияет, в данном варианте конструкции, есть ограничения; небольшая мощность двигателя и недостаточная точность/жесткость шпинделя.
 https://belmash.ru/articles/kak_kolichestvo_i_tip_zubev_vliyayut_na_chistotu_raspila/?ysclid=mtshqzkq9h736928162

Opera Снимок_2026-09-08_125734_belmash.ru.jpg

Posted
7 минут назад, Ollleg сказал:

Да. Остальное для школьников.

А вообще Берём "жучку" и приспосабливаем её на стол - получаем 2 в одном. Нужно поплотничить - агрегат в руки и вперёд с песней, нужна столярка - линейки направляющие в помощь и если нужно - на станину ставим. И диск нормального диаметра, и движок рассчитан на все три варианта дисков "быстрый, точный, чистый рез), и вообще нет проблем.

А подгорает исключительно от кривых рук, от незнания свойств материала  при "взятии нахрапом вершины горы" в 7-8 см толщиной неопытным альпинистом.....и конечно же от кривых линеек и неровных поверхностях.

На снимке выше в моём комм. под спойлером "наборчик" из бука, сосны, шпонированной плиты 50х, общей толщиной 7 см, распил - жучка в руках, по линейке , "чистый рез" 56 зубов - в итоге угол ровно 90 градусов, распил чистейший, шкурка не нужна - чему там гореть то??? Когда всё строго в линию без перекосов и рука не трясётся?

 

   Странная реакция на деловое замечание, вроде хотел советом помочь... 
  Вот Вы, Олег, себе в мастерскую поставили приличный фуганок с метровым столом и вал там непростой, крутой... а судя по Вами высказанному, можно-б обойтись и какой ни будь "жужжалкой" ручной, главное чтоб руки были не кривые...

Posted

У меня у товарища на кромочном фрезере износился мотор, нормальный Бош, лет 10-12 отработал, каждый день по несколько часов, найти не удалось, модель устарела, а у него под этот фрезер куча приспособ.

Короче вставили авиамодельный бесколлекторник, сверхскоростной, на ХХ делает 52000 оборотов, реально замеряли, под нагрузкой крутит 38-42 тысячи. 48 вольт 2,7 квт, чуть меньше кулака. Самое главное - не сильно снижает обороты под нагрузкой, в отличие от коллекторного. Поверхность получается чуть ли не зеркальная, товарищ приторчал.

  • Like (+1) 1
  • Smile 1
Posted
1 час назад, Ollleg сказал:

 Всё через собственный опыт. Исключительно! :smile-44:

  В свое время на участке "Товаров народного потребления" - Горбачевские времена, арендный подряд, всякую сувенирную продукцию из древесины пилили исключительно фрезами по металлу диаметром 200мм, сталь Р6М5. Толщина фрезы к центру становиться тоньше, по сути работает как строгальная пила. На ДСП, ДВП она тут же тупилась и подгорала, а на деревяшках получался чистый рез, почти строганный. Твердосплавные в сравнении с ними дают рез хуже, единственный недостаток нужно часто точить. Я и сейчас ими часто пользуюсь, толщина дисков от 1,6 до 5мм.
 
 Толщинами 3 - 4 - 5мм удобно делать калиброванные пазы. Некоторые фрезы переточены на 160 зубьев. 
 
 Пильные диски покупаю с большими ТС пластинами - с возможностью многократной заточки, этот уже восьмой.
 
 На фото прямая фреза по дереву 10мм, (даже не "быстрорез") - дает более чистую поверхность, чем твердосплавный диск на алюминиевых сплавах, благодаря своей жесткости...   Всего шесть зубьев.        

1 час назад, Сергей Б сказал:

 

 под нагрузкой крутит 38-42 тысячи. 48 вольт 2,7 квт, чуть меньше кулака. Самое главное - не сильно снижает обороты под нагрузкой, в отличие от коллекторного. 

  Режим работы кратковременный?  Или применено охлаждение, типа водяного?

MyCollages.jpg

  • Like (+1) 1
Posted
2 часа назад, Ollleg сказал:

Фрезы - это другой уровень.

  Скрыть контент

Отсюда и советы разные.

 

Причём здесь фрезы? 

KUE у себя фрезерный станок поставит? Оно ему вообще зачем надо?

 

  Я с Вами согласен, здесь мои советы не уместны, перенесите все мной написанное, в мою тему
"О конструировании".

 

 

5 часов назад, Ollleg сказал:

 

  Скрыть контент

 

 

п.с. Нет в нём ничего делового, поверьте,
  соблюдение всех углов в "НОЛЬ" и ровная линейка, упор, дают 100% результат при умелых руках. Угольник на метр не должен иметь погрешность более 0.5 мм при развороте, иначе в топку его - много таких современных видели?  и т.д. и т.д. 

 

 

   Уж коль речь зашла об точных угольниках, сборный угольник (на заклепках/штифтах) в принципе не может быть точным. Качественные инструментальные угольники фрезеруют/шлифуют из целого куска металла, исключается погрешность сборки, падение сборного угольника может нарушить его точность.
  Еще одна важная конструктивная деталь, пересекающиеся плоскости угольника, должны иметь в углу технологическую и практическую выборку, обеспечивающую точность изготовления и последующего использования.
  Контролируемая деталь может иметь заусенцы на гранях, просто прикладывание детали собирает в углу грязь/мусор, снижает точность измерения.
  Такую выборку применяют в точных привалочных поверхностях, в упорах/направляющих плоскостях станков и приспособлений.
  На фото Ваш красивый сборный угольник - выборки нет, ноль шкалы не совпадает с плоскостью, у меня есть подобный для черновых работ.
  Ниже привел инструментальные угольники заслуживающие доверия, наличие выборки указано острием карандаша, рядом фрагмент универсального сборочного приспособления, установочные плоскости имеют разделительную выборку.

MyCollages (1).jpg

Posted

Да, найти правильный угольник в магазине не просто. Использую такие.

IMG_20260908_193343.thumb.jpg.63ddfbd89b8e262d0a61eca59dd2fc5b.jpg

  • Like (+1) 1
  • Smile 1
Posted

Некоторые тут хихикали над моим распиловочным столом:smile-11: (шучу). Вот задумал распилить буковый брусок 60х40 и сделать два 60х18. Т.к. глубина пропила у меня всего 24мм, а надо 60мм, то сделал так. Пропилил, не захлебнулся, главное с подачей не переусердствовать.Моторчик при этом слегка тёпленький. Правда мостик сильно греется, наверное параллельно потом еще один поставлю.

IMG_20260910_120938.thumb.jpg.1210ec28c6c466c4d62825929c3d5457.jpg

Затем пропилил эл. лобзиком.

IMG_20260910_121542.thumb.jpg.b5beab0128aa0841a892eb7515eb5832.jpg

Затем шлиф машинкой довел до идеального состояния.А середине бруска еще и фактура красивая образовалась. Применю потом на боковинки корпуса.

IMG_20260910_125618.thumb.jpg.88f9643cc559979ef3cca8e2ec2f0963.jpg

 

 

  • Like (+1) 2
Posted
11 минут назад, alex2203 сказал:

на поверочные угольники цены кусучие.

Оно того стоит, пришел в магазин покупать красивый угольник, взял с собой инструментальный/поверочный, проверил, купил...

 У меня все угольники времен СССР.

Posted
18 минут назад, alex2203 сказал:

на поверочные угольники цены кусучие.

А он нужен? Для наших то нужд.....

Идеально ровный угол, проверяется кстати очень просто - на ровной плоскости и ровно отфугованной стороне остро заточенным карандашом по угольнику проводим линию, переворачиваем угольник и смотрим - линия должна совпасть с линейкой идеально ровно - что внешняя часть, что внутренняя.

1020.jpg

В столярке сами угольники делали на 1 курсе, метровые - именно так угол выставляли, прежде чем склеить - никаких поверочных, не заморачивайте голову себе там, где это не нужно.  И любой уже имеющийся за 5 минут можно проверить на соответствия угла.

.

  • Like (+1) 1
  • Smile 1
Posted
11 минут назад, Фломастер сказал:

Оно того стоит, пришел в магазин покупать красивый угольник, взял с собой инструментальный/поверочный, проверил, купил...

 У меня все угольники времен СССР.

В целлофановый пакет фанерку 10ку 20х30 см с контрольной линией и вперёд.:smile-03: или оргстекло с меткой.

Каждый по своему с ума сходит.

Вообще больше заказывают нынче, чем походы в магазин совершают, при получении замерил и оставил, или "взад" отправил. 

п.с. Среди советских барахла не меньше было, разве что имеются честно стыренные из заводских цехов.

Posted

 

29 минут назад, Ollleg сказал:

А он нужен? Для наших то нужд

нужен по нем я выставляю пилочки, пильные диски, ленточек и т. д.

  • Like (+1) 1
Posted
8 минут назад, alex2203 сказал:

 

нужен по нем я выставляю пилочки, пильные диски, ленточек и т. д.

По обычным ровным не выставляется?

У себя с этим проблем не вижу, но тут уж каждому своё, конечно.

1030.jpg

 

Posted
9 часов назад, KUE сказал:

Некоторые тут хихикали над моим распиловочным столом:smile-11: (шучу). 

 

 

 

 

 

 Ну зачем Вы так, даже в такой, на вид игрушечной пиле (у меня по сути также бытовая, не профессиональная), есть положительные конструтивные решения ; 

- достачно длинный вал с разнесенными подшипниками, дающий большую жесткось/точность,

 - ременная передача, позволяющая исключить резкие ударные нагрузки при заклинивании пилы, как  следствие поломка шестеренок или перегогание коллекторного двигателя, если замешкаться с выключением.

1 час назад, Ollleg сказал:

В целлофановый пакет фанерку 10ку 20х30 см с контрольной линией и вперёд.:smile-03: или оргстекло с меткой.

  разве что имеются честно стыренные из заводских цехов.

 Я свои честно купил на рынке, откуда они у продавца... существует понятие, презумпция невиновности...

 К вопросу проверки точности, на Вашем угольнике рекламно заверенно погрешность 0,5мм на 1 метр, на длине угольника это будет примерно 0,15мм линия карандаша будет толще... это на конце угольника 0,15мм, ближе к основанию будут сотые доли милиметра.

Еще одно бросилось в глаза, указан угол 45°, но позвольте, с какой погрешность сможем по Вашему угольнику его выставить/измерить. Для выставления точных углов пользуюсь инструментальным угломером, точность несколько минут, так же был приобретен давно на рынке, и  много еще чего... некоторые инсрументы не пригодились... например продал на Авито часовой  станок, не смог мимо пройти такого красавца, планировал приспособить его для заточки концевых фрез, но рука не поднялась его уродовать. При конструировании должна быть гармония, сочетаемость деталей друг с другом.

 Кстати не вретил на форуме материалов о том, кто как точит инструмент... заточные станки есть весьма мудреные, в цехах есть отдельные заточные участки.

 Возможны ошибки пишу в дороге с мобильного.

Точность никогда не мешает.

Posted
21 час назад, Фломастер сказал:

 Ну зачем Вы так, даже в такой, на вид игрушечной пиле (у меня по сути также бытовая, не профессиональная), есть положительные конструтивные решения ; 

- достачно длинный вал с разнесенными подшипниками, дающий большую жесткось/точность,

 - ременная передача, позволяющая исключить резкие ударные нагрузки при заклинивании пилы, как  следствие поломка шестеренок или перегогание коллекторного двигателя, если замешкаться с выключением.

 Я свои честно купил на рынке, откуда они у продавца... существует понятие, презумпция невиновности...

 К вопросу проверки точности, на Вашем угольнике рекламно заверенно погрешность 0,5мм на 1 метр, на длине угольника это будет примерно 0,15мм линия карандаша будет толще... это на конце угольника 0,15мм, ближе к основанию будут сотые доли милиметра.

Еще одно бросилось в глаза, указан угол 45°, но позвольте, с какой погрешность сможем по Вашему угольнику его выставить/измерить. Для выставления точных углов пользуюсь инструментальным угломером, точность несколько минут, так же был приобретен давно на рынке, и  много еще чего... некоторые инсрументы не пригодились... например продал на Авито часовой  станок, не смог мимо пройти такого красавца, планировал приспособить его для заточки концевых фрез, но рука не поднялась его уродовать. При конструировании должна быть гармония, сочетаемость деталей друг с другом.

 Кстати не вретил на форуме материалов о том, кто как точит инструмент... заточные станки есть весьма мудреные, в цехах есть отдельные заточные участки.

 Возможны ошибки пишу в дороге с мобильного.

Точность никогда не мешает.

Я что хотел, то показал просто и понятно, с фотками. Занудствовать и обсасывать разные нюансы по этой теме не собираюсь, для моего дела точности хватает, я не корабли в космос собираю.:smile-33:

Posted

Тоже в своё время долго выбирал угольник. В итоге купил Техносталь УШ-2-100х60 и очень этому рад. Угольник многофункциональный, за счет нижней полки очень удобно размечать заготовку, чертя перпендикулярные линии к её основанию. Внутри угла есть прямоугольный вырез, что тоже повышает точность измерения. Покупал в своё время во Всех инструментах. Также могу рекомендовать разметочный штангециркуль, тоже часто пользуюсь, очень удобно и точно размечает линии, параллельные основанию заготовки. 

20260912_142240.jpg

20260912_142310.jpg

20260912_142341.jpg

20260912_142352.jpg

Безымянный..jpg

Безымянный.jpg

  • Like (+1) 3
Posted

Все-таки сборные не имеют такой точности хотя она часто и не нужна. Вообще я фанат инструмента. Если жена потеряла 1000 рублей, ну и пес с ними, а если она мою отвертку за 50 р. заныкает ,я ее запилю. У нас есть раздел Инструменты?  Перенести все туда или создать.

  • Smile 1
Posted
2 часа назад, alex2203 сказал:

Все-таки сборные не имеют такой точности хотя она часто и не нужна. Вообще я фанат инструмента. Если жена потеряла 1000 рублей, ну и пес с ними, а если она мою отвертку за 50 р. заныкает ,я ее запилю. У нас есть раздел Инструменты?  Перенести все туда или создать.

Конечно не имеют, а есть необходимость в 0.001% ?

Ну деревяхи отбросим, это другая стихия. Берём железяки, например, нам нужно корпус для уся собрать в домашних условиях.

Взяли супер точный угольник, им отмеряли угол, начинаем пилить его - ровно по риске в ноль-ноль выйдет? 

Нет.

Берём угольник и размечаем точки для просверливания. Разметили, накернили ( как не старайся, уже в сторону метка на 0.05 ушла. Нет? Да-да! Начали сверлить, ещё ушли в сторону, как не старайся. Ну можно станок прикупить для сверления, точный "почти", т.как абсолютно точный будет стоить столько.....:smile-15:

Ну и что в итоге? 

Выставить диск пилы чётко в 90.000% для распила? Да Шиш вам! Люфт подшипника не даст так точно выставить! Не рассказывайте сказок! Даже полупрофессиональные станки дают погрешность при настройке выше всех этих сотых, профессиональные тоже не все справляются с точностью, ну а вам (нам) нужно научиться соизмерять вещи, что нужно, а что просто лишне и смешно....

Вот и весь сказ о точностях.

  • Like (+1) 1
Posted
18 minutes ago, Ollleg said:

Вот и весь сказ о точностях.

Соглашусь. Но... то самое, прОклятое "но". Была, не побоюсь сказать, икея, и шкафы от нее. Собираешь и точность, наверное, в десятку. Купил беларусь, все хорошо, но 0,5 мм. Сразу выглядит кривым, потому как с другой стороны -0,5 мм.

  • Рассмешил (0) 1
Posted
51 минуту назад, Ollleg сказал:

Берём угольник и размечаем точки для просверливания. Разметили, накернили ( как не старайся, уже в сторону метка на 0.05 ушла. Нет? Да-да! Начали сверлить, ещё ушли в сторону, как не старайся.

Абсолютно в точку! Сверлил отверстия под лампы на деревянной панели. Разметил идеально.Но зная что обязательно уйдет от центра при сверлении ручным инструментом делаю так: нужно 28мм, но делаю отверстие 26мм. 4 отверстия по линии. Смотрю куда какое ушло от линии. Беру полукруглый напильник и вывожу их в линию, одновременно расширяя до 28мм.

IMG_20260912_162332.thumb.jpg.17f024922a7ea5f18f554a398aa81170.jpg

 

  • Like (+1) 1
Posted
1 час назад, Ollleg сказал:

Конечно не имеют, а есть необходимость в 0.001% ?

Ну деревяхи отбросим, это другая стихия. Берём железяки, например, нам нужно корпус для уся собрать в домашних условиях.

Взяли супер точный угольник, им отмеряли угол, начинаем пилить его - ровно по риске в ноль-ноль выйдет? 

Нет.

Берём угольник и размечаем точки для просверливания. Разметили, накернили ( как не старайся, уже в сторону метка на 0.05 ушла. Нет? Да-да! Начали сверлить, ещё ушли в сторону, как не старайся. Ну можно станок прикупить для сверления, точный "почти", т.как абсолютно точный будет стоить столько.....:smile-15:

Ну и что в итоге? 

Выставить диск пилы чётко в 90.000% для распила? Да Шиш вам! Люфт подшипника не даст так точно выставить! Не рассказывайте сказок! Даже полупрофессиональные станки дают погрешность при настройке выше всех этих сотых, профессиональные тоже не все справляются с точностью, ну а вам (нам) нужно научиться соизмерять вещи, что нужно, а что просто лишне и смешно....

Вот и весь сказ о точностях.

 Совершенно неправильный ход мыслей и технологии изготовления металлического корпуса....

 Для примера возьмем верхнею панель, сначала ее вырезаем (алюминий), вырубаем (сталь). Точные углы, размеры задаются станком, его подвижными столами/каретками/упорами, все это уже выставлено, угольник для разметки не нужен. Далее к примеру сверловка, точный отступ от края обеспечивается движением заготовки по линейному упору, расстояние между отверстиями, также обеспечивает упор плюс калиброванные вставки, (в своей теме писал как это работает на простом сверлильном станке). Если у Вас есть фрезерный или форматный многошпиндельный, еще проще. Многие на форуме имеют ЧПУ станки, точность прекрасная.

 Но везде изначально (особенно на простом сверлильном) важна точность прямоугольной заготовки. Прикладывая, ведя отсчет от различных базовых кромок, накапливаемая погрешность будет минимальна. Разметка сдесь выполняет лишь ориентировочную функцию, а дополнительная зенковка лишь усугубит точную сверловку. Люфт перемещаемых, столов тоже следует учитывать, выбирая его подводя резец/заготовку с одной только стороны.

 

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Клубы

  • Сообщения

    • Конденсатор ОКБГ-МН после кенотрона применим? 8мкФ с плавным пуском 5Ц3С не очень вредно?  СВВ65 на какого производителя обратить внимание? 
    • Поподробнее, что травить, зачем и как?
    • После прошлифовки нужно протравить, чтобы убрать замыкание пластин.
    • Но прежде чем запаять по стыку, обечайку нужно стянуть, не так ли?
    • R9 и R10 не надо ли местами поменять по номиналам?
    • Поштучно конечно тоже продаю, от десятка по 70р/шт Если нужно одну- ну тоже пишите.
    • Пришёл поручик Ржевский и всё опошлил 
    • Это правильное решение. Я даже использую листовую сталь толщ. около миллиметра, просверливаю на конце пару отверстий и стягиваю полученную обечайку посредством болтов и гаек с шайбой гровер. Подковки целесообразно склеивать обычной поксидкой, с примесью девелопера, никакого гудения никогда не будет (если электрический расчёт выполнен правильно). Крайне не рекомендую использование клея БФ. После снятия струбцин, он очень плохо держит стык, а поксидка-хорошо. Проверял лично. Целесообразно также, пользование динамометром при стягивании подковок, по-моему допуск не более 10 кг/см2 (тут за точность не ручаюсь, нужно перепроверить).
    • ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ, ИМЕЮЩИЙ СПЕЦИФИЧЕСКУЮ КОНФИГУРАЦИЮ С ЧЕТЫРЬМЯ ЛАМПАМИ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИГ. 1 представляет собой схему соединений предпочтительного варианта осуществления лампового усилителя согласно настоящему изобретению. Схема источника питания показана в нижней части ФИГ. 1 и включает в себя силовой трансформатор TF2, диоды D3–D10, электролитические конденсаторы C6–C14, дроссель фильтра TF3 и резисторы R20–R28. Данной структурой обеспечивается подача постоянного тока с напряжением, указанным на рисунке, и переменного тока для подогревателя. Конкретно, это напряжение подается в те части, которые обозначены стрелками в усилителе и отмечены теми же значениями напряжения питания, что и на схеме источника питания. Справочный цифровой знак 10 обозначает входную клемму, на которую подается выходной сигнал от воспроизводящего устройства, такого как CD-проигрыватель, магнитофонная дека или аналогичное устройство. Концевой вывод входной клеммы 10 соединен с выводом переменного резистора R17, тогда как другой концевой вывод входной клеммы 10 соединен с линией заземления GL. Также другой вывод переменного резистора R17 соединен с линией заземления GL. Обратите внимание, что линия заземления GL в данном варианте осуществления установлена не на 0 В, а находится под отрицательным высоким напряжением -210 В, как показано на рисунке. Переменный резистор R17 имеет подвижный вывод, соединенный с сеткой вакуумной лампы K2, и эта сетка соединена с линией заземления GL через резистор R18. Вакуумная лампа K2 имеет катод, соединенный с линией заземления GL через резистор R19, а также имеет анод, который напрямую соединен с сеткой вакуумной лампы K1 и одновременно соединен с катодом лампы K1 через резистор R15. Вакуумная лампа K1 имеет анод, на который подается напряжение +80 В. Катод вакуумной лампы K1 напрямую соединен с сеткой вакуумной лампы K3. Вакуумная лампа K3 имеет анод, на который подается напряжение +225 В, и катод, на который через резистор R16 подается напряжение -250 В. Вакуумная лампа K3 имеет катод, напрямую соединенный с сеткой другой вакуумной лампы K4, а анод соединен с выводом первой обмотки выходного трансформатора TF1. На другой вывод первой обмотки выходного трансформатора TF1 подается напряжение +305 В. Вакуумная лампа K4 имеет подогреватель, на который подается напряжение питания подогревателя, обозначенное как H0V и H5V. Хотя вышеупомянутое напряжение питания подогревателя, обозначенное как H0V и H5V, представляет собой напряжение постоянного тока 5 В, как показано в самой нижней части ФИГ. 1, резисторы R27 и R28 соединены друг с другом последовательно, а средняя точка между ними соединена с линией 0 В, и, следовательно, подогреватель вакуумной лампы K4 фактически установлен на напряжение, близкое к 0 В, в зависимости от соотношения с анодным напряжением вакуумной лампы K4. Выходной трансформатор TF1 имеет вторую обмотку, соединенную с громкоговорителем (не показан), а другой ее вывод соединен с линией заземления GL. Поскольку секция усилителя, показанная в верхней половине ФИГ. 1, используется для одного единственного канала, в случае стереосистемы необходимо подготовить еще одну секцию усилителя для другого канала. Вольтметр 12 подключен между обоими концами второй обмотки выходного трансформатора с вставленным между ними переключателем SW. Этот вольтметр 12 используется для выполнения ручной регулировки, которая будет описана позже, и представляет собой вольтметр постоянного тока примерно на 10 В. Переключатель SW предусмотрен для одновременного использования вольтметра 12 для другого канала в случае стереосистемы. Для вакуумных ламп K1, K2, K3 и K4 могут использоваться лампы со следующими номерами позиций (типами): K1, K2 . . . 12AX7 K3 . . . 6S4-A K4 . . . 300B Между тем, резисторы R15–R19 желательно должны иметь сопротивления, близкие к следующим значениям: R15 . . . 1 кОм R16 . . . 10 кОм R17 . . . 100 кОм (Характеристика VR: А) R18 . . . 100 кОм R19 . . . 1 кОм Обратите внимание, что вакуумные лампы K1–K4 соответственно соотносятся с первой–четвертой вакуумными лампами, описанными в формуле изобретения, следующим образом. Приведенные значения тока обозначают предпочтительные значения для анодов: Первая вакуумная лампа . . . K3 (19,5 мА) Вторая вакуумная лампа . . . K4 (60 мА) Третья вакуумная лампа . . . K1 (1 мА) Четвертая вакуумная лампа . . . K2 (1 мА) Ниже будет объяснена вспомогательная схема, показанная на ФИГ. 2. Эта вспомогательная схема содержит интегральную микросхему IC1 таймера, которая функционирует как схема таймера, а также служит для ручной регулировки анодного напряжения вакуумной лампы K1. На ФИГ. 2 обозначения R1–R14 обозначают резисторы, C1–C5 обозначают конденсаторы, T1–T8 обозначают транзисторы, а обозначения D1–D2 обозначают соответственно стабилитрон (диод Зенера) и обычный диод. Резистор R9 является переменным резистором. В качестве интегральной микросхемы таймера может использоваться изделие № NE555 производства компании Toshiba Co., Ltd. На эту схему таймера подается напряжение +225 В от схемы источника питания, показанной в нижней части ФИГ. 1, и она служит для подачи постоянного тока +80 В, который должен подаваться на вакуумную лампу K1, по истечении заданного времени с момента включения питания. Кроме того, выходное напряжение +80 В можно изменять в пределах заданной ширины путем ручной регулировки переменного резистора R9, и в результате сеточное напряжение вакуумной лампы K4, показанной на ФИГ. 1, может быть установлено на значение, близкое к -56 В, указанному на рисунке. Кроме того, часть, окруженная пунктирной линией на ФИГ. 2, подготавливается для каждого канала, и поэтому данная часть соответствует одному каналу (CHNL) на этом рисунке в случае стереосистемы. Ниже работа схем, показанных на ФИГ. 1 и 2, будет объяснена более подробно. При включении выключателя питания PSW, показанного в нижней части ФИГ. 1, включается источник питания подогревателя каждой вакуумной лампы, и анодное напряжение подается на вакуумные лампы K3 и K4. Однако интегральная микросхема IC1 таймера работает таким образом, чтобы удерживать транзистор T1 включенным до тех пор, пока не пройдет заданное время. Поэтому транзистор T2 включается. В результате транзистор T3 выключается, так что напряжение на выходной клемме, обозначенное как +80 В, оказывается близким к 0 В. Постоянная времени схемы таймера определяется в зависимости от номиналов резистора R1 и конденсатора C1. Когда R1 равен 1 МОм, а C1 равен 22 мкФ, транзистор T1 включается через 28 секунд после включения источника питания. Например, если конденсатор C1 составляет 10 мкФ, транзистор T1 включается через 13 секунд. Если конденсатор C1 составляет 33 мкФ, то транзистор T1 включается через 39 секунд. Кроме того, если резистор R1 является переменным резистором, желаемое время можно установить вручную. Когда установленное время прошло, транзисторы T1 и T2 выключаются, и в результате транзистор T3 включается, так что на выходе получается напряжение +80 В. Это напряжение подается на анод вакуумной лампы K1, показанной на ФИГ. 1. Схема таймера такого типа предусмотрена потому, что вакуумная лампа K3 оказывается почти запертой сразу после включения источника питания, тем самым предотвращая падение напряжения на резисторе R16, из-за чего сетка вакуумной лампы K4 имеет напряжение -10 В, что намного выше желаемого напряжения при отсутствии сигналов, и требуется около 20 секунд для восстановления штатного напряжения -56 В. Иными словами, схема таймера предусмотрена для того, чтобы вакуумная лампа K1 во входном каскаде начинала работать после того, как сетка вакуумной лампы K4 восстановит штатное напряжение -56 В. Как было объяснено выше, переменный резистор R9 предусмотрен для выполнения ручной регулировки с целью изменения анодного напряжения вакуумной лампы K1 в диапазоне, например, от +50 В до +100 В при отсутствии сигналов, одновременно контролируя показания вольтметра 12, подключенного к первой обмотке выходного трансформатора TF1, показанного на ФИГ. 1. Это предотвращает повышение или понижение сеточного напряжения вакуумной лампы K4 относительно штатного напряжения -56 В из-за производственных погрешностей вакуумной лампы K4, из-за ее замены или из-за временных изменений соответствующих деталей. Конкретно, сеточное напряжение вакуумной лампы K4 задается путем регулировки анодного напряжения вакуумной лампы K1. В вышеуказанном варианте осуществления в качестве вакуумной лампы K4 используется изделие под номером 300B, не имеющее катода косвенного накала. Однако, когда используется вакуумная лампа, имеющая катод, напряжение катода устанавливается на значение, близкое к 0 В. После включения схемы таймера начинается нормальная работа. Вакуумные лампы K1 и K2 составляют входной каскад усиления, и сигнал подается в виде катодного повторителя вакуумной лампы K1 на вакуумную лампу K3 в следующем каскаде. Вакуумная лампа K3 принимает форму катодного повторителя и, следовательно, имеет катод, соединенный с сеткой вакуумной лампы K4 в еще более следующем каскаде. Усиленные таким образом сигналы подаются один за другим на вакуумную лампу K4, составляющую оконечный каскад, и подвергаются усилению мощности в этой лампе K4. Затем сигналы подаются на громкоговоритель (не показан) через выходной трансформатор TF1. Такая же операция, как описано выше, применима и к другому каналу. Кроме того, желательно выбрать трансформатор с пермаллоевым сердечником в качестве выходного трансформатора TF1 с точки зрения воспроизведения с высокой точностью (верностью). Ниже второй вариант осуществления настоящего изобретения будет объяснен со ссылкой на ФИГ. 3. Второй вариант осуществления, показанный на ФИГ. 3, используется вместе со вспомогательной схемой, показанной на ФИГ. 2, как и в первом варианте осуществления. Поэтому последующее объяснение второго варианта осуществления будет сделано только по пунктам, отличающимся от первого варианта осуществления. Хотя резистор R15 вставлен между сеткой и катодом вакуумной лампы K1 на ФИГ. 1, во втором варианте осуществления на ФИГ. 3 этот резистор заменен последовательной цепью, состоящей из двух диодов D11 и D12. Точно так же последовательная цепь, состоящая из диодов D13 и D14, включена между сеткой и катодом лампы K2. Кроме того, резистор R30 дополнительно включен между сеткой и катодом вакуумной лампы K3. Обратите внимание, что диоды D11, D12, D13 и D14 могут быть изделиями со следующим номером позиции: 1S1830. Кроме того, для резистора R30 желательно следующее значение сопротивления: R30 . . . 4,7 МОм. Резисторы R15 и R19, подключенные к катодам вакуумных ламп K1 и K2 в первом варианте осуществления, заменены диодами (1S1830) по следующим причинам: Характеристика нарастания формы волны может быть улучшена при усилении прямоугольной волны. Частотная характеристика может быть улучшена в диапазоне от 10 до 20 кГц. Коэффициент искажений может быть улучшен при малом выходном сигнале. Дрейф токов, проходящих через лампы K1 и K2, может быть уменьшен даже при изменении громкости звука резистором R17. Кроме того, поскольку резистор R30 включен между сеткой и катодом вакуумной лампы K3, напряжение смещения лампы K3 может поддерживаться на постоянном значении, тем самым предотвращая аварийные ситуации, например, последовательный сбой в работе ламп K3 и K4 или разрушение колб ламп, которые могут быть вызваны переходом напряжения смещения лампы K3 вследствие таких причин, как короткое замыкание, тлеющий разряд или тому подобное в лампах. Как было конкретно описано выше, ламповый усилитель согласно настоящему изобретению содержит: первую вакуумную лампу, образующую предшествующий каскад и имеющую анод, на который подается положительное напряжение, и катод, на который подается отрицательное напряжение через первый резистор; вторую вакуумную лампу, имеющую сетку, соединенную с катодом первой вакуумной лампы, и катод или подогреватель, на который подается напряжение, близкое к потенциалу нуля, в зависимости от соотношения с анодным напряжением; и выходной трансформатор, имеющий первую обмотку и вторую обмотку, которая подключена к громкоговорителю, причем указанная первая обмотка имеет вывод, соединенный с анодом второй вакуумной лампы, и другой вывод, на который подается положительное напряжение. Таким образом, данный ламповый усилитель обеспечивает усиление сигнала с высокой точностью (верностью) без использования конденсатора для связи каскадов, а качество воспроизводимого звука является превосходным. Кроме того, две вакуумные лампы используются для входного каскада, и анодное напряжение подается на одну из них (т. е. на вакуумную лампу K1) средствами таймера, так что вакуумная лампа K4 в оконечном каскаде может быть защищена при включении источника питания. Кроме того, анодное напряжение вакуумной лампы K1 во входном каскаде можно регулировать вручную, и, следовательно, сеточное напряжение вакуумной лампы K4 в оконечном каскаде может непрерывно устанавливаться на желаемое значение при отсутствии сигналов. Что утверждается в качестве изобретения (Формула изобретения): Ламповый усилитель, содержащий: первую вакуумную лампу, образующую предшествующий каскад и имеющую анод, на который подается положительное напряжение, и катод, на который подается отрицательное напряжение через первый резистор; вторую вакуумную лампу, имеющую сетку, соединенную с катодом первой вакуумной лампы, причем указанная вторая вакуумная лампа имеет катод или подогреватель, на который подается напряжение, близкое к нулю относительно ее анодного напряжения; третью вакуумную лампу, имеющую катод, соединенный с сеткой первой вакуумной лампы, анод, на который подается положительное напряжение, и сетку, соединенную с катодом с включенным между ними резистором; четвертую вакуумную лампу, имеющую анод, соединенный с сеткой третьей вакуумной лампы, сетку, на которую подается входной сигнал, и катод, на который подается отрицательное напряжение через резистор; и выходной трансформатор, имеющий первую обмотку и вторую обмотку, к которой подключен громкоговоритель, причем указанная первая обмотка имеет вывод, соединенный с анодом второй вакуумной лампы, и другой вывод, на который подается положительное напряжение. Ламповый усилитель по пункту 1, дополнительно содержащий средства таймера, которые работают таким образом, чтобы обеспечить подачу положительного напряжения, подлежащего подаче на анод третьей вакуумной лампы, по истечении заданного периода времени с момента включения источника питания. Ламповый усилитель по пункту 1, дополнительно содержащий средства для установки отрицательного напряжения, подаваемого на сетку второй вакуумной лампы, на желаемое значение путем изменения положительного напряжения, подаваемого на анод третьей вакуумной лампы. Ламповый усилитель, содержащий: первую вакуумную лампу, образующую предшествующий каскад и имеющую анод, на который подается положительное напряжение, и катод, на который подается отрицательное напряжение через первый резистор; вторую вакуумную лампу, имеющую сетку, соединенную с катодом первой вакуумной лампы, причем указанная вторая вакуумная лампа имеет катод или подогреватель, на который подается напряжение, близкое к нулю относительно ее анодного напряжения; третью вакуумную лампу, имеющую катод, соединенный с сеткой первой вакуумной лампы, анод, на который подается положительное напряжение, и сетку, соединенную с катодом с включенным между ними диодом; четвертую вакуумную лампу, имеющую анод, соединенный с сеткой третьей вакуумной лампы, сетку, на которую подается входной сигнал, и катод, на который подается отрицательное напряжение через диод; и выходной трансформатор, имеющий первую обмотку и вторую обмотку, к которой подключен громкоговоритель, причем указанная первая обмотка имеет вывод, соединенный с анодом второй вакуумной лампы, и другой вывод, на который подается положительное напряжение. Ламповый усилитель по пункту 2, дополнительно содержащий средства для установки отрицательного напряжения, подаваемого на сетку второй вакуумной лампы, на желаемое значение путем изменения положительного напряжения, подаваемого на анод третьей вакуумной лампы.     US5680074.pdf
    • Ленты из белой жести, применяются и на фабриках, они достаточно хорошо подтягиваются и прекрасно запаиваются по стыку.Но картонные подкладки чаще всего присутствуют также. Стягивать подковки, напомню, на трансформаторной фабрике посоветовали путем подачи пост.тока в обмотки. Стягивает хорошо, не создаёт лишних усилий.
    • Тянуть до дури, только хуже, ессно нужно без фанатизма стянуть подковки, особливо как на фото, довольно тонкие. Фурнитура, это да, - проблема, если нет штатной, но и там через картон все идет без одури ! Да не благодарное это дело, если посчитать кол-во человеко-часов затраченных на вменяемое по всем параметрам изделие, если делать кому-то, - то хоть плачь, но пообещал сделать  …
    • Зафиксировать подковки это пол беды. Как потом обечайку, из довольно толстого металла также натянуть и закрепить, загнуть уголки там всякие и тп, обстучать так, чтобы подковки снова не поразъехались? Отправки придумывать или новый крепеж? Кмк,  от сильной стяжки витое железо вполне способно расслоиться на стыках, особенно старое, у которого клей и так почти уже не держит железо. Встречалось не раз. Может я такой везучий и у других иной опыт...
    • Всё правильно. Личный опыт точнее и ценнее чужого мнения. Это и есть двигатель прогресса, в отличие от слепого подражания. Жаль, что поздно доходит. )))
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      10.9k
    • Total Posts
      115.8k
×
×
  • Create New...