Jump to content

Recommended Posts

Posted
8 минут назад, Ollleg сказал:

Надеюсь, шканты использовались при склейке ?

Нет. Зафрезеровку ступенькой на торцах делал и всё. Ну и потом  дубовые рейки на швы. Шканты ставлю если под шпон. Т.е. скручиваю черными саморезами, после высыхания клея потом их выкручиваю и на их место забиваю шканты на клей, с зашлифовкой хвостиков. Но мне простительно, я не столяр, мастерской у меня нет, да и колонки я делаю не так чтоб часто. Сейчас вот полочники в планах, буду с саморезами-шкантами делать, т.к. под шпон. А внутрь шва шканты без соответствующего оборудования сложно.

Posted

У меня к сожалению нет мастерской по работе с деревом🙂, хоть и хотелось бы. И фотки удалил как собирал корпуса. Я их клеил сразу целиком. Промазывал клеем торцы и собрав все панели в корпус, стягивал большими шпильками через бруски. Есть пару фоток, но не процесса сборки. IMG_20250910_121024.thumb.jpg.34dae2ff5ef4d7b220d0b09b7e0fa9f7.jpgIMG-20241103-WA0000.thumb.jpg.6c8ea57bd206ea0d5d8fef4bd9f0b27f.jpg

Posted

В общем еду сейчас в Леруа или как он там называется и буду смотреть яхтный матовый лак. Под него морилку. Осталось определить чем наносить. Есть ли они в аэрозольных балончиках? Или не париться и наносить кистью или тампоном с промежуточной шлифовкой? 

Posted
56 минут назад, U.L.F. сказал:

Использовать лучше паркетный или яхтный лак, матовый или полуматовый. 

Перед нанесением паркетного обычно наносят слой лака НЦ, чтобы не впитывался.

Posted
26 минут назад, Ollleg сказал:

Просто довольно, когда навыки есть. Всё, что нужно - линейка, угольник, штангельциркуль, шило, з сверла (тонкое, сразу засверливаем по меткам шила, на 7.8 - для отверстия под шкант, розенковка - углубление вокруг отверстия под шкант, шуроповёрт-дрель, клей и молоток. Ну и руку "набитую" . Всё.

Я просто считаю, что для сборки АС это лишнее. Как и ласточкин хвост. Зафрезеровка под 45 была бы не лишней, но дома мне это без приспособлений сделать сложно. Если под шпон, то 45 градусов не сильно нужно, саморезов последующей забивкой шкантов достаточно. Саморезы в любом случае оставлять нельзя. По деревянному колоночному творчеству поражают работы Троэлса Гравесона. По звучанию он конечно сводит фильтры очень всё своеобразно(ну коммерсант что с него возьмешь), а вот фанерное творчество прям поражает взгляд. Но там конечно и мастерская, и фанера высшего класса и руки золотые.  http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Loudspeaker_Projects.htm

Кстати никаких шкантов и ласточкиных хвостов у него ни разу не видел. В 99% просто склеивание встык. Но там правда фанера сказочного качества.

 

Posted
Только что, Russ3000 сказал:

Перед нанесением паркетного обычно наносят слой лака НЦ, чтобы не впитывался.

А если впитается, то что произойдет? Всё испорчено тогда? 

Posted
22 часа назад, U.L.F. сказал:

Нет. Зафрезеровку ступенькой на торцах делал и всё. Ну и потом  дубовые рейки на швы. Шканты ставлю если под шпон. Т.е. скручиваю черными саморезами, после высыхания клея потом их выкручиваю и на их место забиваю шканты на клей, с зашлифовкой хвостиков. 

  Эти хвостики с большой долей вероятности могут со временем вылезти (длина древесины вдоль волокон практически не изменяется), и шпон поверх наклеенный может отслоить. Лучше их чуть утопить 2-3 десятых мм.

 

22 часа назад, Ollleg сказал:

 

При толщине фанеры от 20 на фрезере можно и ласточкин хвост замутить - пожалуй самый надёжный вариант, да и фрезы под это дело в изобилии сейчас продают. Но каждому своё, главное конечный результат... Он тоже у каждого свой.:smile-11:

  Вот ласточкин хвост на торцах фанеры, я делать не советую... фанера очень чувствительна к расслоению. Соединение такого типа создает расклинивающие напряжения. Да и собрать такой длины ласточкин хвост проблематично, с клеем застрянет по середине, что тогда, вся работа на выброс... 

 Длинный ласточкин хвост, должен иметь поперечную конусность, иначе его не забить.

Posted
1 минуту назад, U.L.F. сказал:

А если впитается, то что произойдет? Всё испорчено тогда? 

Не знаю, не пробовал, всегда паркет сначала НЦ крыл, потом лаком.

Posted
14 minutes ago, ozzy56 said:

Или не париться и наносить кистью или тампоном с промежуточной шлифовкой? 

Именно так, проблема, как всегда в пыли, а летом еще в мухах. Мне глянцевый больше нравится.

Posted
5 минут назад, BAA сказал:

Именно так, проблема, как всегда в пыли, а летом еще в мухах. Мне глянцевый больше нравится.

Трудность выбора ещё в том, что я не видел ни разу как выглядит изделие матовой или глянцевый поверхностью. Конечно если смотреть на лакированную мебель времён СССР, то такой результат точно не хочу. 

Posted
9 минут назад, BAA сказал:

Мне глянцевый больше нравится.

На глянцевом любой малейший огрех сразу заметен.

Posted
8 minutes ago, ozzy56 said:

я не видел ни разу как выглядит изделие матовой или глянцевый поверхностью

Было дело, купил матовый. Кончилось полировальной пастой 3М. Результат на столе, увы, не на колонке. Но сфотать могу.

Posted
2 minutes ago, U.L.F. said:

На глянцевом любой малейший огрех сразу заметен.

Матовый алкидный маршалл выглядит как мутный. Но там конкретно толстый слой, 7 или 8 слоев. Сохнет медленно. Месяц с начала до конца.

Posted
26 минут назад, ozzy56 сказал:

В общем еду сейчас в Леруа или как он там называется и буду смотреть яхтный матовый лак. Под него морилку. Осталось определить чем наносить. Есть ли они в аэрозольных балончиках? Или не париться и наносить кистью или тампоном с промежуточной шлифовкой? 

У вас есть теплое помещение что бы наносить сейчас этот лак? Есть яхтный и в баллонах, но нужно что бы было градусов 15 а лучше выше, таже история и если кистью наносить, не будет нормально растекаться. Помимо глянцевыф/матовый есть еще полуматовый, шелковистоматовый, мне такие больше нравятся. 

Posted

Смотрю на такой лак. По образца выглядит как будто что мне нужно. Полуматовый. Блеска сильного не видно, а выглядит как полированное дерево. Я конечно представлял по другому вид. Но и этот вроде то что надо. IMG_20260201_141108.thumb.jpg.59ff6fd6f1da9a46108882601964b15c.jpg

Posted
2 минуты назад, Илья Александрович сказал:

У вас есть теплое помещение что бы наносить сейчас этот лак? Есть яхтный и в баллонах, но нужно что бы было градусов 15 а лучше выше, таже история и если кистью наносить, не будет нормально растекаться. Помимо глянцевыф/матовый есть еще полуматовый, шелковистоматовый, мне такие больше нравятся. 

Что то я не подумал про аэрозоль. Наносить буду дома а дома этот вариант отпадает. Гараж холодный и до лета я больше ждать не хочу. 

Posted

Из недорогих с неплохим результатом будет аэрозольный лак KUDO.Пара слоев уйдет как грунт,с промежуточной шлифовкой 180-240.После третьего слоя обычно хватает 480-600.После четвертого слоя (если понадобится) шлифовка войлоком,убирается шагрень и оставшиеся огрехи.На АС габаритами 380*192*170 ушло три баллона(почти).

Posted
12 минут назад, BAA сказал:

Матовый алкидный маршалл выглядит как мутный. Но там конкретно толстый слой, 7 или 8 слоев. Сохнет медленно. Месяц с начала до конца.

Я толстый слой никогда не кладу. Много-много тонких слоев сильно разбавленного лака с промежуточной подшлифовкой. На мой взгляд лак должен заполнив поры пропитать, проявить древесину и... стать незаметным. Вот поэтому использую только матовый или полуматовый. Но тут как говорится на вкус...

Posted
3 minutes ago, ozzy56 said:

Почему то фото не прогрузилось. 

Когда перестали возить Маршал купил именно такой, вроде ничего. Кстати воняет, но терпимо - уайт спирит.

Posted

Очень важно чтобы фанера была просушена и адаптирована к влажности того помещения где будет использована.Яхтный лак имеет свойство выцветать(слегка желтеет).Со временем могут быть трещины на поверхности лака,если фанера гуляет.

Posted
2 минуты назад, Ollleg сказал:

Если написал что-то неподходящее для повторения, ненужное - пропустите мимо ушей, собирайте так, как позволяют домашние условия.


Спасибо за разрешений. Теперь дело пойдёт! :okej:

Posted
1 минуту назад, D-i-ma сказал:

Яхтный лак имеет свойство выцветать(слегка желтеет)

Есть такое иногда... но по моему от этого даже красивей становится. Нет?

Posted
Just now, U.L.F. said:

Я толстый слой никогда не кладу.

Именно так 7 или 8 тонких, со шлифовкой - иначе дефекты от пыли. 400 или 600, орбиталка. Получатся достаточно толстый. Да и горизонт просто так не выставить, для толстого и вязкость и пр и др. 

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Клубы

  • Сообщения

    • Нет, надо в певичку кондер сувать, а то емкости не напасаешься. Что касается самого принципа питания накала с фазовым сдвигом, то тоже все прозрачно. У ртутных газотронов низкое внутреннее сопротивление и чтобы ток анода излишне не нагружал накал, то желательно чтобы максимум тока анода приходился на нулевой ток накала. По этой же причине рекомендуют нагрузку начинать с индуктивности.
    • Для сетевого напряжения частотой 50Гц в этой схеме эти конденсаторы просто «не существуют»)). Они конечно могут эффективно борются с какими-то разновидностями сетевого шума, которые на слух могут воспринимаются как фон или грязь. Надо попробовать поставить многооборотный резистор с надежным средним контактом.
    • Дом в двух шагах ))) Но жена предложила иметь там нужную эстетику интерьера, ну и диванчик хороший. Если много гостей нагрянет то можно и там пожить будет! В общем хочется красоты и удобства, а не только пыли и кучи инструментов со станками. Но, музыки там не будет! ))) А печка и большие окна будут.
    • Ну вот ещё из-за накала так нервничать. Спор на уровне:  - Курица, несущая золотые яйца достанется тому, кто сможет объяснить, почему яйца у неё золотые, а не обычные. Обычная тема, обычные споры, никто этим ничего разворошить не в силах, разве что в своих мыслях так может привидеться. Спокойнее, не вопрос жизни и смерти решается.
    • А место для раскладушки предусмотрено? Вдрук до поздна заработается?
    • Зашил стены и решил всё же покрасить алкидом для для защиты от осадков, пока не обшил профлистом. Финансы требуют пополнения и потому процесс может растянуться по времени. Пока занимаюсь подшивкой крыши и внутренней мелочёвкой. Окна, дверь и ворота также требуют пополнения кошелька, а по нынешним временам это делать всё сложнее... В общем продолжение по мере сил! )    
    • Хотя данный тип приборов в институте читали и экзамены сдавал, подобных тонкостей не было. Накальный потенциал во время ведения вентиля, то есть при положительном напряжении АК, должен в среднем быть равным нулю. О чем и написано в листе данных. ИЯ переведет. Here it goes: <<The very high current-carrying capacity of mercury vapour rectifiers, as compared with vacuum rectifiers, gives rise to the need for a special precaution in the case of the larger directly heated types. With these it may well happen that the anode current is of the same order as the filament heating current. Moreover, as has already been stated, the voltage drop across the rectifier is so low that it may be of the same order as the filament-heating voltage. If the anode and filament voltages are connected in phase or 180° out of phase, as would be the case in a normal bi-phase half-wave circuit, maximum current to the anode will coincide on each half-cycle with peak positive voltage at one or other end of the filament. This will tend to draw more emission from one end of the filament than from the other, and will also result in unequal amplitude of current in the two halves of the filament. For this reason the Code of Practice lays down that with large directly heated mercury vapour rectifiers, the anode voltage and the filament voltage should be arranged to be substantially 90° out of phase. If this is inconvenient, steps may be taken to reverse the filament terminals at regular intervals, but if this is not possible, the rectifier will usually have to be operated with reduced ratings.>> https://www.r-type.org/addtext/add092.htm
    • Имеются такие . Хочется найти им применение , либо шунты , либо межкаскадные ,   какое предназначение у них и что там внутри , владеет кто инф. 
    • Да я в инглицком варианте это прочитал ). Интересен сам принцип и физ. подтекст.
    • иван иваныч говорит от Урала или Ригонды  :) https://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2826.0  
    • Соответственно накальную придётся домотать до нужного номинала 2,5В 5А. Так? Сдвиг фазы по осциллу настроить ёмкостью? Просто реактивное сопр. на частоте 50гц будет довольно велико и при токе 5А сомнительно, что получится. Всё упадёт на кондёре. Да и какой конденсатор пропустит через себя 5А тока? Номинал нужен адовый для уменьшения реактивного! Я несколько раз питал накал кенотронов смещения от сети бестрансформаторно, но то бы 6АХ4, 6АХ5, 6Х5 с небольшими токами и соответственно конденсаторы были 8-16мкф... Когда перешёл на стандарт 5В 3А, то решил не плодить ёмкости и питался от накальных обмоток.
    • Да всё просто: надо сдвинуть фазу питания накала на 90°, самый простой вариант - это последовательно с первичкой накального транса поставить кондер, порядка 10-20мкф, подобрать по напряжению накала.
    • Коллеги! Может ли кто вспомнить ,от какой радиолы данный силовик??     
    • Попробуйте так, в цепь накала два R по 5-10ом. потом переменный 47ом, с крайних выводов на землю по кондесатору 1-2мкф п-пропилен, отдельно подбирать для каждого плеча емкость. На усе 6А6-2А3 фон был слышен только глубокой ночью см. 40-50 от .....
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      10.4k
    • Total Posts
      111k
×
×
  • Create New...