Jump to content

Recommended Posts

Posted
7 часов назад, KAI сказал:

Качественно выровнять пакет в 300 мм дома сложно. Если есть ручной фрезер и взять прямую фрезу с подшипником, то можно обработать по одной. Для этого придётся сделать шаблон из толстой фанеры, чтобы винты заглубить и они не мешали фрезеровке. 

 

3 часа назад, germes сказал:

Наличие фрезера и копировальных фрез позволит сделать одинаковые заготовки по шаблону. Это обыденная операция в столярном деле. 

  Я бы не советовал Вам вести обработку столь сложной формы, фрезером по шаблону удерживая его руками.  

  Посмотрите на сколько мала подошва фрезера на фото, больше половины опорной поверхности будет на весу, малейшее колебание от вертикали и заготовка испорчена (в лучшем случае яма),  большой стол простейшего копировального (можно приспособить сверлильную стойку, в качестве плоскости стола использовать те же полки, остаток мебельного щита, ощупывающий палец расположить на самом краю стола), позволит Вам уверенно вести обработку.

 Есть также некоторые нюансы обработки руками на втором фото;

 - использование стандартного подшипника 19мм и длинной рабочей фрезы, приведет к недопустимо большому вылету фрезы и потребует изготовления очень качественного шаблона (подача фрезы вниз, стенки шаблона строго вертикальны), вылет фрезы 90мм,

 - увеличив диаметр подшипника до 24мм, вставкой, диаметр цанги движению теперь не мешает, снижаем вылет фрезы до 50мм (подача фрезы вниз),

 - изменяем диаметр копировального подшипника дополнительными вставками (подача фрезы по горизонтали), на рисунке слева, вылет фрезы 50мм, требования к качеству изготовления шаблона существенно снижаются,

  Пыли будет очень много, потребуется пылесос, для настройки отсоса выбрасываемой стружки, удобно использовать гибкую измерительную стойку. 

  Еще раз отмечу сложность обработки такой формы, на последнем фото столик, полка которого чем то напоминает форму Ваших, но значительно проще в обработке, фрезеровка полки по дуге ведется на проход.

20250121_202009.jpg

20250121_205927.jpg

20250121_214647.jpg

20250121_234040.jpg

  • Like (+1) 1
Posted

Работа с электроинструментом вещь опасная, главное не спешить. 

Как точно сделан шаблон, такими будут и полки. 

Чтобы фреза не откланялась от вертикали рядом с заготовкой прибиваю (можно струбцинами) брусок подходящей высоты, тогда подошва фрезера имеет опору с двоих сторон. Бруск можно прибить не один, а несколько вокруг заготовки. 

А можно взять фанеру, подходящего размера, и использовать в качестве стола. Просверлить в ней отверстие под диаметр фрезы, фрезер закрепить с низу, чтобы фреза проходила в отверстие. Так удобнее работать. 

И главное быть осторожнее. 

 

Posted

Фломастер,заурядное действие в столярном делу не стоит превращать в сверхзадачу. Другое дело,что любой профессии необходимо учиться,а вот это не у всех получается. Многие сегодня уже и  гвоздь не могут забить ровно.

  • Like (+1) 1
  • Hmm... (-1) 1
Posted
7 часов назад, KAI сказал:

Работа с электроинструментом вещь опасная, главное не спешить. 

Как точно сделан шаблон, такими будут и полки. 

Чтобы фреза не откланялась от вертикали рядом с заготовкой прибиваю (можно струбцинами) брусок подходящей высоты, тогда подошва фрезера имеет опору с двоих сторон. Бруск можно прибить не один, а несколько вокруг заготовки. 

А можно взять фанеру, подходящего размера, и использовать в качестве стола. Просверлить в ней отверстие под диаметр фрезы, фрезер закрепить с низу, чтобы фреза проходила в отверстие. Так удобнее работать. 

И главное быть осторожнее. 

 

  Что бы сделать подходящий по высоте брусок нужной длины, желательно иметь фуганок/рейсмус или хотя бы точный пильный станок. При переходе подошвы фрезера с одного бруска на другой возможно образование ступеньки, рабочий верстак при этом должен иметь качественную плоскость как у поверочной плиты.

 Берем подходящего размера фанеру...,     и строим фрезерный станок - шпиндель с низу, замечу что фрезернокопировальный - шпиндель с верху - в данной ситуации гораздо удобнее/безопасней и позволяет более плавно регулировать съем древесины, опуская фрезу на заготовку.

Posted

Germes Так раздел называется Ремонт, апгрейд, советы. Я с удовольствием послушаю грамотного специалиста.

Posted
1 час назад, germes сказал:

Фломастер,заурядное действие в столярном делу не стоит превращать в сверхзадачу. Другое дело,что любой профессии необходимо учиться,а вот это не у всех получается. Многие сегодня уже и  гвоздь не могут забить ровно.

  Показали бы нам, Ваш опыт в домашних условиях и полученный результат, обработки именно древесины (не двп, мдф), по наружному фигурному профилю.

  • Like (+1) 1
Posted

Работа с деревом это вовсе не заурядное действие, надо много уметь и знать, даже простая склейка коробки, чтобы вышли все углы в 90 и без зазоров без опыта не получится.

  • Like (+1) 1
Posted
40 minutes ago, alex2203 said:

Работа с деревом это вовсе незаурядное действие

Не зря инструментальщики елку 60 лет выдерживают. Она стареет и ей надоедает шевелиться. После обработки и соединения. Шутка...

Posted

ВАА,твёрдые породы "умирают" 5-7 лет уже будучи пиломатериалом,хвойным достаточно и 3-4  лет. Только после этого пиломатериал и должен попадать в сушильную камеру. Но сегодня этого у нас никто не делает,кроме мастеровых.

У меня мастерская на даче,где постоянно занимаюсь выполнением заказов. Обгон деталей по шаблону ручным фрезером является одним из самых  основных приёмов работы  с ним. Проблемы с этим действием могут возникнуть только у новичков и рукожопов.

  • Like (+1) 1
Posted
27 minutes ago, germes said:

твёрдые породы "умирают" 5-7 лет уже будучи пиломатериалом,хвойным достаточно и 3-4  лет

Я не рукожоп, но предпочел взять фанеру 0/1. Даже ее ведет при достаточно простой конфигурации. С одной стороны лака сильно больше. Столешня где-то на 1 мм на метр выгибается, будучи закрепленной в одной точке (по центру). Смотрел как столы деляют из массива, без склейки - там молодого вообще на бывает. И все одно 2-3 швеллера поперек монтируют. Хочется "живое" - получите и распишитесь. А так да - дерево красиво.

Spoiler

Не к чести мастеровых (и не вам лично), такое впечатление, что столешню надо делать две недели не отрываясь. Просто лицевая часть кухни, 10 штук 600х400 и 600х800, из березы дороже  двп, ламинированого огрстеклом в разы. Заводское. Шкаф шириной 400 сразу 100+.
Вместо 30-40. На любителя. Потом, скорее всего, потрескается.

 

Posted
37 минут назад, germes сказал:

 никто не делает,кроме мастеровых.

 Проблемы с этим действием могут возникнуть только у новичков и рукожопов.

  Ну что можно возразить МАСТЕРУ, тут вероятно собрание только новичков и руко _ _ _ _ _

  • Like (+1) 1
Posted
3 часа назад, germes сказал:

Проблемы с этим действием могут возникнуть только у новичков и рукожопов.

Я не новичок , но рукожоп,  поэтому приходиться рассчитывать, паять, сверлить, работать с деревом, точить на токарном, и еще "вышивать крестиком" (кот Матроскин).

Posted
В 21.01.2025 в 15:48, KAI сказал:

Если есть ручной фрезер и взять прямую фрезу с подшипником, то можно обработать по одной.

 Огромное спасибо за наводку. Фрезер есть, но опыт работы с ним стремится к нулю. Банально не знал о подобной операции дублирования.

 В моем случае дополнительная сложность состояла в том, что фрезы с длиной рабочей поверхности больше 25мм я найти у нас в магазинах не смог. Следующий момент - действительно, шаблон в данном случае "наше всё".

IMG_2617.thumb.JPG.58ca4851901036ba15e3a98d0f2b3255.JPG

В любом случае, горшки не боги обжигают и проблемы сопутствующие операции явно преувеличены. За день удалось прогнать полки с весьма достойным результатом. Во всяком случае - мне нравится.

IMG_2621.thumb.JPG.58861384716ea8d60f51440edd7bc2d1.JPG

Вошёл во вкус и сходу ещё кромочки снял :smile-11:

IMG_2623.JPG

Можно приступать к следующему этапу.

  • Like (+1) 6
Posted

На мой взгляд надо пройтись темной морилкой. Просто мне не нравится четкие переходы цвета дерева и его структуры. Но это чисто на мой  взгляд и вкус.

  • Smile 1
  • 2 weeks later...
Posted

Задуманная этажерка получилась весьма высокой. В процессе реализации решил разделить на две части с возможностью установки одна на другую. Так остаётся больше манёвра на будущее. Большая часть под 4 основных компонента + дополнительная "по требованию".

IMG_2651.thumb.JPG.a28969edc79ab635e01bf4a869c85b3c.JPG

IMG_2654.thumb.JPG.6c7fc93f6ea57271ffa5f5121e536da5.JPG

IMG_2653.JPG

  • Like (+1) 14
  • Smile 2
Posted

С завершением проекта! Вопрос, шкурный. Какие опоры под ножки планируете, чтоб пол деревянный не продавить?

Posted

У ножек с Алишки контактная поверхность весьма приличная. Не думаю, что паркет продавит.

S2b2c842b15ec441b868f84b80033a4417.thumb.jpeg.68478f74255e7739c7cfb55393a8a8ac.jpeg

Взял в варианте: большой размер, нержавейка, стальные шарики.

Se92b6eaa5d5d41a687284a7e5c977e3da.jpg.20282c061df7d1a7a8bd944f8a9a4712.jpg

Единственное но: Так, как на картинке они не ставятся. Крепёжное отверстие с резьбой М8 находится в широкой части. Т.е. устанавливать приходится вверх тормашками.

  • Thanks (+1) 1
Posted

Ну не знаю... Много старания, много работы, аккуратно. Но зачем закрывать прекрасный
вид из окна этими монстрами до потолка... Раньше по долгу службы регулярно посещал
серверную. Там таких шкафов было до горизонта.  

  • Smile 1
Posted

Аппаратура заняла лишь часть эркера. Подход к окнам свободный. Первый случай у меня когда и любая перекоммутация не представляет проблемы. Да и уборка "за" тоже.

По поводу "шкафов". Очень долгое время пользовал электростаты. Полочники с сабами стоят сейчас у дочери в комнате. В какой-то момент захотелось погонять у себя полноценные полно диапазонные АС, а они маленькими не бывают :smile-61:Эти ACR хоть по цене не как чугунный мост.

Posted

Ещё один технический момент. Верхнюю часть от нижней развязал при помощи шипов. Не знаю, на сколько прям актуально было, но зато устанавливать удобно. Она как бы самоцентрируется в нужное положение. Да и эстетично получилось тоже.

IMG_2674.thumb.JPG.eee84ebf7c0d20ac6c097099a7a6d81c.JPG

  • Like (+1) 6
Posted

Мне нравится, но есть пару вопросов по усилителям, заранее извиняюсь, может быть я где-то, что-то пропустил, какая лампа висит?  Если мощность большая, то я не стал бы на такой высоте их ставить ( у меня сейчас приехали  5 внуков от года( который ходит и вовсе лезет) до 12 лет). Такой конструктив где-то в отдельной студии, но не как общая комната, еще раз заранее извиняюсь.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Клубы

  • Сообщения

    • Теоретически, Рубеж будет работать и с 7293. А их можно включать по схеме суммирования мощности в варианте включения других микросхем по схеме "хозяин - раб" и наращивать мощность (в том числе и мостом) хоть до 600 Вт.
    • Сто лет ничего не писал и решил освежить тему. Получил сегодня на почте сеточные Lundahl LL1670, приехали с HiFi Collective (спасибо Сергею Криулину!). В выходные поставлю в сетки 2А3, заодно и регламент проведу усилителю. Есть мысли ещё поэкспериментировать с подгрузкой вторички выходника фонокорректора на предмет решения двух задач... Если сеточные от шведов хорошо зайдут, то возможно закажу позднее пару LL1667 в 5мА варианте c максимальной индуктивностью для УМ, а эти перенесу в фонокорр на сетки 6L6. В остальном всё без изменений. Диски крутятся - музыка звучит и радует! Заказал новый ролик для Гейтс в Р-н-Д, но не без препятствий, ожидаю замены... Про проводку тонарма в косичке из винтажного литца от Никиты вроде бы упоминал? Очень хорошо работает, звучит фундаментально и живо одновременно, с хорошими тембрами. Фона практически не набирает, несмотря на полное отсутствие экранирования. В личных допусках.
    • Параллельно D1 не хотите поставить электролит, допустим 50х100В?
    • Пёс не знает,  ЛФ ?  Цифры не помню, кажется 8...
    • 15 лет назад....Делал....... но 15 лет это много...много чего утекло и забылось. НО осталось стойкое нежелание делать с непосредственной связью каскадов и с фиксировананным смещением. И в САМОМ  начале этой ветке в самом первом посте это написано.... что на текущий момент ......фактически, нет опыта ..... остались только сильные эмоциональные воспоминания-как делать не надо, но при этом хорошо помню звучание.... остались воспоминания звучания.... как и нестабильность усилителя. И воспоминая о двух спалённых Black Gate WKZ - два из 4 в усилителе пробило, после выхода из строя копеечного кенотрона с КЗ. Это хорошо помню...... так как очень накладно вышло. Все остальные детали просто замещены воспоминаниями и опытом от других проектов. Осталось только несколько фото и понимание как делать НЕ ХОЧЕТСЯ, Алекс вы постоянно передёргиваете факты. Просил - напишите намоточные данные ТПП 287 ..... выдали какие то отрывочные данные... Пожалуйста напишите, какие данные у вас есть по данному трансформатору. Мне звук ТПП 287 очень нравится, но не хватает НЧ...... Не могу внутренне определиться ... на что упор делать......... если вдруг придётся самому мотать..... то, что мне нравится. Что делать - либо уменьшать диаметры проводов и увеличивать витки, либо переходить на больший сердечник для трансформатора, но остаться в тех диаметрах проводов с большим количеством витков.И да есть понимание из микрофонной темы -несмотря на высокую индуктивность сердечника витков в большей катушке должно быть не менее 2000 .... несмотря даже приемлемую индуктивность, которая получается при использовании современных сердечников...... А лучше 3000 витков. Но так это очень далёкий вариант..... хотя провод есть, железо есть, станок для намотки есть...   Но проверять ...... вот прямо сейчас -намоточный провод жалко..... что то проблематично его доставать стало по приемлемым ценам. Поэтому сначала переслушаю все трансформаторы, которые у меня есть, а только потом буду думать мотать самому на качественных сердечниках  или оставить вариант из наличия готовых трансформаторов. Пока внутренне нет готовности что то мотать.
    • Продаю конденсаторы (новые и б/у), залежавшиеся в "тумбочке". Цена указана за штуку. В Москве возможен самовывоз, по РФ отправка СДЭКом. Все вопросы перед покупкой задавайте в личных сообщениях.   Конденсаторы CBB61 (металлизированный полипропиленовый пусковой конденсатор) 40 мкФ 450 В (в наличии 2 шт.) - 300 руб. 30 мкФ 450 В (в наличии 8 шт.) - 200 руб.   Конденсатор CBB65 (пусковой конденсатор) 10 мкФ 450 В (в наличии 2шт. б/у паянные) - 150 руб.   Конденсатор Z904120268 523 1U J 400 X2 (помехоподавляющий пленочный конденсатор класса X2) 1 мкФ 400 В (в наличии 18 штук) - 70 руб.   Конденсатор Z101283034 652 U1 K 1KV S7 (металлопленочный полипропиленовый конденсатор) 0,1 мкФ 1000 В (в наличии 19 шт.) - 50 руб.   Конденсатор Z110869535 652 U22 K 630 CN (металлопленочный полипропиленовый конденсатор) 0,22 мкФ 630 В (в наличии 20 штук) - 50 руб.   Металлобумажные конденсаторы МБГО 10 мкФ 600 В - 300 руб. МБГО-1 20 мкФ 300 В - 200 руб. МБГО 10 мкФ 300 В (в наличи 2 штуки) - 150 руб. МБГО-2 20 мкФ 500 В - 400 руб. МБГО 20 мкФ 300 В 1964 г. - 300 руб. МБГП-2 1 мкФ 1500 В 1974г. - 250 руб. МБГЧ-1 1 мкФ 500 В - 180 руб. МБГО 10 мкФ 300 В 1961 г. - 200 руб. МБГЧ-1 1 мкФ 500 В 1964 г. - 250 руб. БГЧ-1 4 мкФ 250 В - 150 руб. ПМГП 5 мкФ 100 В (в наличии 2 штуки) - 100 руб. МБГО 10 мкФ 160 В - 100 руб. МБГО-2 10 мкФ 160 В - 100 руб. МБГЧ 1 мкФ 500 В 1963 г. - 200 руб. МПГП-М 0,2 мкФ 250 В 1972 г. - 180 руб. МБГО 4 мкФ 160 В 1969/1971/1973 (в наличии 6 штук) - 80 руб. МБГО 1 мкФ 400 В 1972 - 100 руб. МБГО 1 мкФ 300 В 1971/1 шт 1967 (в наличии 5 штук) - 80 руб. МБГО-2 4 мкФ 160 В (в наличии 2 штуки) - 80 руб. МБГО-2 1 мкФ 300 В - 80 руб. МБГТ 2 мкФ 160 В 1968 - 80 руб. МБГП-2 1 мкФ 200 В 1967- 80 руб. МБГП-2 2х0,5 мкФ 200 В 1969 - 80 руб. КМБГ 2х0,5 мкФ 160 В 1954 - 80 руб.
    • Корректор содержит два основных каскада, собранных по схеме композитных усилителей для ММ версии и еще один дополнительный каскад с усилением порядка 17 -20 дБ для МС головок.  На выходе может стоять повторитель или сразу УНЧ (например, также композитный УНЧ). Первый композитный усилитель имеет цепь ООС в виде Riaa фильтра с усилением этого каскада на НЧ порядка 117-234. Два других композитных усилителя имеют усиление порядка 20,5 дБ и включены в тракт через аттенюаторы с К=0,68 и переключатель ММ/МС. Предусмотрены будут переключатели входной емкости, входного сопротивления и рокотфильтр ФК. Искажения ФК в ММ и МС версии  ниже -100 дБ. Уровень д.д. порядка 92 в ММ версии и 88 дБ в МС варианте (замеры предварительные, в программе RMAA). Более высокие искажения получаются из-за искажений в конденсаторах обратного RIAA корректора. Лучшие показатели по шумам и искажениям дал вариант композитного усиления по схеме первого ОУ - не инверт. Сейчас ФК собран на 5532. p.s. Сейчас у первого каскада полная глубина ООС 330к +20к=350к/3к =117 примерно 42 дБ для НЧ . На 1 кГц усиление порядка 42 - 18= 24 дБ. Есть также вариант изменения усиления с помощью переключателя в ООС +6 дБ. В следующих каскадах К= 20к/1,8к = 11 примерно 20,5 дБ. Далее, после каскада стоит аттенюатор. Сейчас он имеет К= 39к/(18к+39к)= 0,68 . Это примерно - 3,5 дБ. То есть следующие два каскада имеют усиление порядка 20,5- 3,5= 17 дБ на 1 кГц. А общее усиление равно : а) первых двух каскадов 24 + 17= 41 (47) дБ, б) у трех каскадов 41+ 17 = 58 (64) дБ. Высокий уровень сетевых помех связан с тем, что плата еще не за экранирована и находится рядом с источниками сетевых наводок и помех. Возможно, что ФК будет дополнен системой активного подавления сетевых помех и наводок (на многополосном сумматоре) с отдельным индикатором уровня этих помех - для удобства быстрой настройки.            
    • Вы сначала лампы и трансформаторы  попробуйте по каналам  поменять. Трансформатор  распотрошить вы всегда успеете.
    • Выше 40 Гц проверял, всё очень хорошо, никаких искажений нет. первичка секционирована, но имеет только два вывода (внутри соединения), вот вторичку я сам коммутировал на 4 Ома. Что в этом случае?
    • Перетряхнул тут ряд германиевых корректоров, при помощи цифровизации и спектров, нашёл слабые стороны одного из них - исправил, поиграясь с номиналами коррекции, был излишний подъём на НЧ, вот схема: Это моя версия корректора General Elektric 1958 года розлива, вот оригинал: Корректор был сделан в 2024 году, оригинальная коррекция сразу не пришлась по вкусу, уже не помню детали... Кстати, 1Т115Г вроде НЧ триоды, но после анти риаа лёгкий завал начинается только после 100 кГц, да и не шумят они, вовсе... Вот оцифровки с этим корром, без пароля, тут измер винил и музыкальный матерьял: https://disk.yandex.ru/d/OwlDI1em-Fv2Hw Всего 86 Мб...            
    • Судя по картинкам падает сопротивление нагрузки. А вот почему... А что происходит на частотах выше 40 Гц? Если транс секционирован и каждую секцию можно посмотреть отдельно ( с пересчетом нагрузки) надо это сделать.
    • АЧХ по точкам гораздо нагляднее, пусть даже бы и от руки, пока сопоставил картинки с графиком, одну извилину потерял - выпрямилась... Сначала мысль у меня появилась про короткозамкнутый виток как (единственный) возможный дефект в трансформаторе - но узкий провал?! Т. к. генератор цифровой (в аналоговом Г3-112 или -102 столкнулся с уходом полевика в АРУ и были провалы выходного напряжения на нескольких частотах) и второй трансформатор на той же-?-нагрузке нормальный, то отпадает подозрение, что нагрузка в виде последовательного контура (ничего себе - на 27 Гц...). Я пас.
    • Честно - мне сейчас не до таких схем - неинтересно, не входит в мои желания и планы. Материала в этой ветке предоставлено достаточно для самостоятельной разработки.
    • Слипмат резиновый, обрабатывал его антистатиком, бесполезно, электричество скапливается на пластинке, вспоминал курс "Элекричество и магнетизм" :) Придумал поставить ионизатор снизу, пустить воздух трубой под крышку проигрывателя, получилось прекрано, за исключение одного - периодические щелчки в колонках от работы ионизатора, пришлось отказаться. Зимой влажность была 20%, новую пластинку еле достал, прилипла к конверту. По поводу средства для мойки, заметил, что после мойки специальным средством иголка отается идеально чистой после проигвания нескольких пластинок. Раньше повторно мыл еще и дисциллированной водой со смачивающим агентом для сушки фотографий (1 мл/ 1л воды), но разницы не обнаружил, средство или вода наухо высасывается из дорожек и следов не оставляет, таки давление -0,4 BAR при диаметре сопла 2,5мм при 90 об/мин. Подбирал нитку, остановился на №70, если тоньше, то сопло елозит по пластинке и издает противные звуки. Вообще, мойка получилась сразу нормально, учел косяки фирменной, а вот подбирать режимы мойки пришлось достаточно долго. Похоже как делал рельсосварочную машину, писал программу и собирали железо месяца 3, потом год подбирали режимы сварки, варили и ломали рельсы, то таки все получилось тоже хорошо.
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      10.3k
    • Total Posts
      111.1k
×
×
  • Create New...