Jump to content

Recommended Posts

Posted

Фломастер полностью с Вами согласен, но порой конструктивные особенности (Ваши схемные решения) формируют дизайн усилителя. Мне нравится оформление в стиле Техникс большую часть лицевой панели которого занимает стрелочные индикаторы. На данный момент времени я знаю что лицевая панель представляет собой нижняя часть из массива Венге (в лаке черно/шоколадная), верхняя тонированное стекло с парой стрелочных индикаторов, при этом прозрачная т.е через индикатор видны лампы. Конструкция усилителя из латуни. Далее неопределенности т.к усилитель для воспроизведения НЧ построен по схематике XLR - балансный вход (т.е 4 однотактных усилителя объединенных на выходе РР трансформаторами), представляющими собой входной повышающий трансформатор, он же регулятор громкости - усилитель напряжения - усилитель тока - выходной РР трансформатор. Скорее всего вся эта канитель в виде четырех входных трансформаторов - 4 секционного на 24 положения галетного регулятора громкости уместиться в задней стороне усилителя  под общим коробом выходных трансформаторов. Аналогично будет построен небалансный усилитель для СЧ и ВЧ на таких же лампах но однотактном режиме. Вероятно здесь будет оптимальным, входные гнезда на задней панели и от галетного регулятора длинной тягой ручка громкости на передней панели.

Да, тут подошло время для вентиляционных отверстий, думаю а почему это должны быть дырки, щели, нравиться мне тема Кельтские узоры в стиле Готики нарисовал в векторной графике для блока питания, но не как до лазерной резке не дойду, время нет. Если понравиться думаю оформить подобным стилем вентиляционные отверстия вокруг ламп и кожух трансформаторов. Позже покажу чего получилось.

  • Like (+1) 1
  • Replies 63
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Posted
9 часов назад, VinVal сказал:

 конструктивные особенности ... формируют дизайн усилителя. 

  Совершенно верно, сначала конструкция - грамотная и гармоничная, она и определяет дизайн изделия. Остается лишь слегка подправить внешний облик.

 

9 часов назад, VinVal сказал:

 

Да, тут подошло время для вентиляционных отверстий, думаю а почему это должны быть дырки, щели, нравиться мне тема Кельтские узоры в стиле Готики нарисовал в векторной графике для блока питания, но не как до лазерной резке не дойду, время нет. Если понравиться думаю оформить подобным стилем вентиляционные отверстия вокруг ламп и кожух трансформаторов. Позже покажу чего получилось.

  Современные технологии (лазерная резка) легко и доступно расширяют технологические и дизайнерские решения, ранее не доступные. Не переборщите, применяйте взвешенно - (в прошлом многие слишком увлекались выпиливанием лобзиком).

Posted
1 час назад, юрий робертович сказал:

Телефоник, и пара усилителей

 

 

post_5005.jpeg

 

1 час назад, Stan Marsh сказал:

Цыганский шик. 

 "Полезные советы"? Где советы? Где польза? 

 

  Тоже использовал подобный стрелочный прибор.  По дизайну в мой усилитель, полностью не подошел, крепления (уши измерителя) не вписывались в общий вид. Пришлось крепления отрезать, заодно сделал ему светодиодную подсветку и уменьшил габаритную глубину на 10мм. Торчащие позади прибора винтовые клеммы выходили за габариты толщины массива корпуса и "съедали" его внутренний полезный объем.

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

  • Like (+1) 4
  • Thanks (+1) 1
Posted
23 минуты назад, Timvlv сказал:

Давайте уже сами, процесс творческий, каждый видит по своему.

  Свое видение, я ранее уже опубликовал, от Вас лишь пустые слова, не стоит далее засорять тему.

  • 3 weeks later...
Posted

 Продолжил освоение самодельного копировального станка, Здесь много нюансов, изготовил для работы различные ощупывающие пальцы, гравировальные фрезы. Несмотря на примитивность применяемой конструкции, в сравнении с промышленными станками  -  мой результат в итоге оказался выше заводского исполнения (последнее фото).

 Попробовал фрезеровать надписи на фактурной древесине (брашированной), думал текстура древесины будет забивать текст, оказалось вполне приемлемое, возможно спорное решение.

0.jpg

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

  • Like (+1) 10
  • Thanks (+1) 1
Posted

Здорово, подскажите какой у Вас эл. мотор (привод фрезы) установлен. У меня есть приличного размера промышленный микроскоп по сути со всеми функциями фрезерного станка: подъем/опускание головной части, изменение ее угла налево/направо, поворотный стол и узлы подачи в двух направлениях, хотел использовать в целях обработки пластиков, цветных металлов (не железа) собственно вопрос в подборе эл. привода. Из более простого промышленного микроскопа почти собран небольшой сверлильный станок (для рассверловки плат), немного зависло т.к установил эл. мотор 36 вольт переменного тока, но сейчас сделал умощненный лабораторный блок питания для намоточного станка и вывел на нем отдельный разъем для сверлильного станка, надо будет до ума довести.

Posted

 Мотор я использовал Б/У с самолетных приводов постоянного тока на 27в типа Д-10АРУ, Д-12ТФ с электромагнитной муфтой, из  нескольких (с чермета 80-90гг.) собрал пару-тройку. Мощность у них небольшая 10-16вт., 11000-13000 об. мин. Я подаю на них 40в / 1а, при этом обороты выросли 28000 об. мин. режим повторно кратко временный. Удалил магнитную муфту, в корпусе сделал окна, на валу поставил крыльчатку в кольце. Довольно хорошо дует/охлаждается. Добавил еще опорный подшипник с рабочей стороны. Такой выбор двигателя вынужденный, конструкция станка не обладает большой жесткостью, тяжелый и большой мотор не подходит. Также большой диметр двигателя снижают рабочие ходы плеч пантографа. Существует много различных конструктивных решений пантографа, более удобных в работе, плавная регулировка масштаба копирования, например "Деккель", но они сложны и не возможны в изготовлении в домашних условиях. Мой вариант позволяет копировать в масштабе 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, описание конструкции есть в теме  О конструировании... 

4.jpg

Opera Снимок_2020-11-11_105205_www.chipmaker.ru.png

000065.jpg

8.png

Opera Снимок_2020-11-11_112235_www.chipmaker.ru.png

  • Like (+1) 3
  • 2 weeks later...
Posted

  BAA    Просто пол из сосны весь в щелях - половина захотела. Ставить из-за этого устройство контроля влажности - увольте.
Рамы в окнах все из того-же. Облезли через 7 лет. Не подскажете, чем покрыть? Был немецкий лак с грунтом все как положено.
Очень жалею - надо было алюминий ставить.

  В моей небольшой мастерской на лоджии 6 кв.м..   уже лет тридцать... пол из сосны не крашенный, щелей нет - есть плавающие от влажности зазоры (в полу два люка в маленькие подполы глубиной 15 см. - для экономии пространства). Окна из сосны, красились один раз (олифа/эмаль, какая уже не помню), тоже облезли, все еще стоят. Классические деревянные рамы имеют довольно большое меж рамное пространство и щели в них в зимой не столь критичны, мне приходится на одиночной раме щели заклеивать. Снаружи  к раме были прикручены/приклеены бруски формирующие стеклопакет, во внутреннем пространстве нижних окон я установил регулируемые металлические жалюзи, на верхних створках жалюзи неподвижны. Такое решение очень удобно, жалюзи не мешают, не пылятся, не повреждаются и могут служить очень долго. Здесь есть оно но, пластиковая фурнитура жалюзей довольно быстро (солнце и время), пришла в негодность и просто рассыпалась в труху, детали заменил, некоторые из них изготовил из твердых пород дерева - все теперь много лет работает, крутилки - не востребованные ручки усилителей.  Верстак из лиственницы на чугунных опорах, стоит на войлочных шумоизолирующих прокладках, под станки еще кладу пенку. В столешнице верстака одна плаха оказалась с норовом, ее повело образовалась щель - подстрогал/подогнал, опять повело, так и осталась щель. Вот поди угадай, может это дерево росло в плохом месте и всю жизнь мучалось.
 

20240523_114708.jpg

20240523_092304.jpg

20240523_092507.jpg

  • Like (+1) 2
Posted

Подход "сам дурак" отрицаю. Не специалист по дереву. Найдите спеца, который с гарантией подрядится пол без "зазаоров" сделать. То-то же.
Посему белая зависть к краснодеревщикам. Опять же просвещайте - может чего и пойму. Только зачем...
Знакомый столяр всё проклинал - нормального распила говорил не найти - кухни на заказ делает. Сушилка фирменная чуть ли не вакуумная...
 

Spoiler

Такое впечатление, что дерево надо крепить как рельсы на бетон - насмерть. Есть пружинная сборка в щит. И даже тогда, дерево может коробить. Сделал щит, на балконе...  отлично вышло, как мост в мультике. Влажность, относительная, гуляет от где-то 10% до 70%. Притянул - ровно. Качество "нулевой" рейки никакое - некоторые за год на 15 сантиметра скривило. Смотрел в youtube, краснодеревщиков. Двери шкафы столы. Ездят, находят дерево лежавшее на природе лет 30 и строгают как надо и на клей, все дальше оно уже не коробится. А вот столешни из массива/клееные, все внутри с швеллерами, когда два когда три, поперек волокон.  

26 minutes ago, Фломастер said:

щелей нет - есть плавающие от влажности зазоры

Эвфемизм для просторечного щель?
Ещё раз - летом никаких щелей нет, совсем. Гуляет где-то 1 мм на 120мм половую рейку. А их 25 шт на 3 метра комнаты.
 

Spoiler

Как-то в молодости, подрабатывал помошником у паркетчика. Так там не только внизу фанера, но на ней мастика и плашка, паркетная, кроме приклеивания, прибивлась гводиками. А мастер плашки каждую осматривал и сортировал. И там точно при изменении влажности се дыбом пойдет. Снизу битумная мастика сверху - таки воск. Как та внутрь влага попадет??? Говорят, только говорят, что глиняная штукатурка в несколько сантиметров в дворцах всяких и отсутствие отопления очень даже способствует сохранению наборных паркетов из самого разнообразного дерева.
Так вот в двух комнатах из 4-х лежит паркетная доска начерновом... Зазор по краю 2 см. Усё. С одной стороны было меньше - так щит уперся и подвинулся. Ровный, красивый.
Ииии! Как всегда, буковый (самый дешевый) из Югославии, в остатках, не коробится. Дубовый, подороже, из подмосковья, в остатках - коробится, лежа в гараже.  Хотя у югов - нижние слои из  тополя, а у нас - явно сосна... налицо ннсоблюдение технологии.

 

Posted
1 час назад, BAA сказал:


 

  Показать контент

Такое впечатление, что дерево надо крепить как рельсы на бетон - насмерть. Есть пружинная сборка в щит. И даже тогда, дерево может коробить. Сделал щит, на балконе...  отлично вышло, как мост в мультике. Влажность, относительная, гуляет от где-то 10% до 70%. Притянул - ровно. Качество "нулевой" рейки никакое - некоторые за год на 15 сантиметра скривило. Смотрел в youtube, краснодеревщиков. Двери шкафы столы. Ездят, находят дерево лежавшее на природе лет 30 и строгают как надо и на клей, все дальше оно уже не коробится. А вот столешни из массива/клееные, все внутри с швеллерами, когда два когда три, поперек волокон.  


Ещё раз - летом никаких щелей нет, совсем.
 

  Скрыть контент

 

 

  Да это понятно...    я просто поделился идеями и своей работой, а Ваши слова ранее так выделил, чтоб выглядело красиво - графический дизайн.

Posted
14 minutes ago, Фломастер said:

Да это понятно...

Да я не в обиде. Буду пробовать льняное масло с последующей алкидной эмалью. Акрил не выгорает - он просто обшелушивается. А окна, в общем без щелей.

Posted
В 22.04.2024 в 12:39, Фломастер сказал:

" Внешний вид аппаратуры, окружающая нас обстановка, качество воспроизведения и главное музыкальный материал - являются составляющими элементами получения удовольствия от прослушивания музыки. Мы все люди разные, у каждого свои приоритеты и определенные требования расставлены по своему. Кроме того понятие красота имеет у людей довольно широкое толкование.

  На фото два Сансуя, один подлинный - имеет благородное, сдержанное цветовое решение (на фоне такой теплой подсветки, черный цифровой дисплей смотрелся бы не плохо). И другой "сансуй" выглядит как новогодняя елка. 

Другой Сансуй попривлекателней. И не так уж кичево смотрится

Posted
1 час назад, sova сказал:

Другой Сансуй попривлекателней. И не так уж кичево смотрится

  Как говорят о вкусах не спорят... обсуждать внешность другого слишком долго и думаю бессмысленно. Многое мы не видим, что касается его лицевой панели, на ней применено три, можно сказать даже пять!!! разных по наклону, начертанию рукописных шрифта - это перебор. Как правило сочетают только один вариант наклона, либо один вариант рукописного с прямым шрифтом. Чтоб все рукописное, ну не знаю... может в школьных тетрадках...  

  Еще добавлю, непонятно зачем перед цифрой "0" стоит риска на шкале громкости, внутри подсвеченной ручки громкости еще какие то надписи, зачем?

Posted
16 часов назад, BAA сказал:

льняное масло

Я вагонку предварительно обрабатывал (с двух сторон) натуральной олифой (льняной) разбавленной 1/1 с уайт-спиритом, а потом уже красил "Тиккурилой". Четвёртый год, пока нормально.

  • Thanks (+1) 1
Posted

ЮР, рамы внутри помещения- как вчера выкрашенные, А вот снаружи - серые  и облезлые.
Парафиновые или хуже того восковые "масла" от финов и икеев на минеральной основе (почитайте состав) - не наш путь.

Posted
3 hours ago, volli said:

Я вагонку предварительно обрабатывал (с двух сторон) натуральной олифой (льняной) разбавленной 1/1 с уайт-спиритом, а потом уже красил "Тиккурилой". Четвёртый год, пока нормально.

А тут подробнее. Чье производство. Можно ли пользовать художественную олифу (уплотненное масло). Тиккурила - бренд. Тип краски. Алкидная? Уретановая.?

Posted

Приношу извинения за не верную информацию - не "Тиккуила" а "Пинотэкс".:smile-06: (я постоянно путаю этих двух финских "кошек")

Олифа производство Эстония, Пинотекс тоже.    В прошлом году хотел купить ещё "Пинотекс классик" озказалось, что его уже не выпускают, остался только "ультра", и тот прекращают выпускать. Ждал, когда со склада привезут остатки, и взял сразу четыре банки. А в замен начали выпускать нашу, на водной основе.

Состав "ультра": Алкидная смола, льняное масло, эффективный антисептик, пигменты, УФ фильтр, воск, уайт-спирит, вода.

Есть фото, но не знаю как выложить.

 

 

 

 

Posted

Беда в том, что окна были окрашены за два раза с грунтованием от Акзо Нобель специальным лаком для древесины для наружного использования.
Не теми что показаны ниже. Профессиональными, в ведрах, за деньги...
Ибо сказано - что русскому хорошо, то немцу - смерть.
Посему будет льняное масло(олифа) с алкидной эмалью поверх. Главное чтоб до 130 градусов греть не надо было...:smile-03:
Вроде на авто долго живет.
500x500600x600
 

Posted

Основа не водная? Кто производитель?

Лет пять назад, когда выбирал чем красить, решил для себя что лучше "грунтовать" олифой, разбавленной что бы глубже проникала, эффект был заметен по срезу. Цвет жена выбрала "Орегон".

"Классик" мне больше импонирует, у него лучше укрывистость  за счёт большего содержания пигментов, и это заметно.

Posted
В 18.04.2024 в 19:19, AlexKorotov сказал:

ИН13 лучше запустить через генератор тока на ОУ + npn высоковольтный транзистор. Простая схема на одном транзисторе конечно работает, но...  Плоховато. 

не знаю почему, но этот индикатор у меня сильно портил звук, пришлось подключать через развязывающие входные трансформаторы...

Posted

По поводу обработки древесины, здесь большое значение имеет качество древесины, в бытовом случае высушенная древесина считается ее хранение под навесом в течении 3 ... 5 лет(из инструкции на дровяную печь). В промышленном (к сожалению приходиться этим заниматься) даже хорошо что штабеля древесины проложенные прокладками (образующие щели вентиляции) расположены на улице под дождем и снегом. После расположения в сушилке сверху стопки кладется строительная плита (гнет), подключаются от 6 до 12 датчиков влажности. Первый этап длится 2 суток, происходит ступенчатое увеличении температуры и влажности пока древесина не нагреется до заданной температуры и не наберет 100 % влажность. Второй этап сушка, регулируется влажностью воздуха в камере при повышенном значении открываются задвижки на улицу при низком значении опять происходит впрыск воды разносимый вентиляторами, процесс долгий но здесь важно длительное нахождение древесины при температурах превышающих 50 гр.С для уничтожения биологии внутри древесины. Конец процесса оканчивается по сумме влажности древесины по заданному значению. Третий этап выравнивание влажности, часть стопок находятся снаружи, часть внутри соответственно воздействие воздушных потоков не равномерно. Если дополнительных этапов не предусмотрено то последние это ступенчатое снижение температуры до уличной чтобы исключить растрескивания древесины. Одна закладка высушивается за 25 ... 30 дней (сушилки 100 м3, брус 150+150, 200+200) стоимость древесины возрастает на 8000 руб./куб. А вот далее после стабилизации древесины происходит ее обработка в размер по четырем плоскостям, а затем в соответствии с заказом в пяти плоскостях и все это с потерей кубатуры и увеличением стоимости. По крайней мере данная технология позволяет строить дома из бруса. Хорошая древесина это дорого, но она стабильна.

  • Like (+1) 1

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Клубы

  • Сообщения

    • Габаритная мощность Вашего транса: 2,86*5*1,43*4,29=87,7вт. Как он может быть равен 180вт, как Вы пишите? Габаритная мощность ш-транса, считается путём перемножения площади керна на площадь окна (одного окна, а не двух!). Не верьте китайцам. При таком положении дел, Ваш транс не годен под Вашу затею. При подсчёте габаритной мощности все размеры берутся в сантиметрах. Вот Вам формулы для расчётов и эскизы, по которым определяются площадь окна, керна и величина средней силовой линии. Почему-то фото перевёрнуто, видать после вчерашнего. Делайте выносной транс с габаритной мощностью 200 вт.в отдельном экране толщ. 3 мм. из конструкционной стали. Соединяйте его с устройством экранированными проводами, посредством разъёма, да транс берите русский, а не из Поднебесной. Подберёте нормальный транс, я Вам всё остальное подсчитаю, не обязательно Ш-пластины, можно и ПЛ.
    • Это факт, но беда в зависимости барьерной емкости диода от обратного напряжения. И если у карбидкремниевого диода на пару ампер емкость, при сотнях вольт обратного, наравне с кенотронами - единицы пикофарад, то при нуле уже сотни. Диоды с очень малой емкостью есть и времена восстановления никакие, но боюсь что подход ставим 4 мкф после выпрямителя для 200 мА пп диода неприменим. А для той самой продольной помехи есть дифференциальные дроссели и проходные конденсаторы. Но это не наш метод, не так-ли? Купрокс видел, один раз, в АВО-5, если не ошибаюсь. У них обратного вольт 5 и рабочая температура 40. НС, видимо, пошутил. Хотя... Зарядное устройство на селене имею, в рабочем состоянии. Круглое, длинное, зеленое. С "дурлампой" индикации зарядного тока и запасным предохранителес унутре.
    • Это тормозные резисторы.
    • Потому что собственная емкость быстродействующих диодов велика вот срань и лезет , а два последовательно включенных диода имеют соответственно меньшую общую емкость. 
    • СОБЕРИТЕ АКУСТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ "MIXED TWELVE"   СТУПЕНЧАТАЯ РЕЗОНАНСНАЯ СХЕМА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОТЛИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ НИЗКИХ ЗАТРАТАХ Автор: ДЭВИД Б. УИМС НЕСМОТРЯ НА ОЧЕВИДНЫЕ ограничения малых динамиков, популярность небольших акустических систем продолжает расти. Причины этого можно объяснить усовершенствованием подвесных систем, материалов диффузоров, звуковых катушек, магнитов и общей конструкции. В результате этих улучшений система, состоящая из множества небольших динамиков, может быть спроектирована так, чтобы воспроизводить басовые частоты (от 200 Гц и ниже) без существенного влияния на их нормальную реакцию на средние и высокие частоты. В системе "Mixed Twelve" динамики разных размеров расположены несколько необычным и неравномерным образом для того чтобы создать условие "ступенчатого резонанса". За эти деньги (около 35 долларов) производительность отличная, а способность системы воспроизводить «крупные» источники звука и справляться с оркестровыми переходными процессами без «распада на части» просто поразительна. Некоторые многополосные акустические системы воспроизводят звуки, которые скачут от одного динамика к другому, что приводит к эффекту, который лучше всего классифицировать как эффект «пинг-понга». (Да, этот эффект можно создать и в монофонической системе). В "Mixed Twelve" аудиоспектр не разделяется — каждый динамик в системе работает одновременно. Звуки воспроизводятся более плавно и кажутся более естественными. Помимо низкой стоимости системы, большим преимуществом "Mixed Twelve" является тот факт, что ее можно раскачать усилителем небольшой мощности. Динамики. Хотя основной причиной использования маленьких динамиков вместо больших является экономия, при выборе динамиков следует помнить, что некоторые из них имеют слишком низкое качество, чтобы их вообще можно было рассматривать. Три самые важные вещи, на которые следует обращать внимание в динамике, помимо того, как он на самом деле звучит, — это мощность магнита, материал диффузора и общая конструкция. Если что-то из этого окажется ниже стандарта, скорее всего, динамик поставит под угрозу качество звука. Если мощность магнита недостаточна, демпфирование будет неадекватным, чтобы предотвратить продолжение вибрации диффузора динамика после прекращения подачи сигнала. Если материал диффузора динамика слишком легкий по весу, он будет «ломаться» при воспроизведении громких пассажей и добавлять свой собственный голос. Собственный голос динамика и его продолжительные вибрации — это не что иное, как искажение. Вам также следует подумать о размере и форме динамиков, которые вы намерены использовать. Как правило, динамик с большой площадью диффузора обычно имеет лучшую низкочастотную характеристику, чем динамик с маленькой площадью диффузора. И наоборот, меньший динамик обычно имеет лучшие высокочастотные характеристики. В большинстве акустических систем весь спектр звуковых частот перекрывается за счет использования нескольких динамиков разного размера в одном корпусе. Форма динамика оказывает прямое влияние на работу системы со ступенчатым резонансом. Можно использовать круглые динамики, но овальные типы дают определенные преимущества. Овальный динамик обычно имеет лучшую высокочастотную характеристику, чем круглый динамик с той же площадью диффузора. И лучшее горизонтальное рассеивание звука получается от овального динамика, длинная ось которого ориентирована вертикально. Кроме того, не смешивайте динамики с разными значениями импеданса. Если динамики в системе не имеют одинакового импеданса, они будут «видеть» разное количество мощности, и система не будет работать так, как здесь предсказано. В "Mixed Twelve" используются по четыре динамика каждого из следующих размеров: 3" x 5" (RCA), 4" x 6" (Zenith) и 5" x 7" (импортные); два меньших размера динамиков имеют магниты весом 1,47 унции, а самый большой — магнит весом 2,14 унции. Все они рассчитаны на импеданс 3,2 Ом. Но при желании вы можете выбрать другой ассортимент размеров динамиков и все равно получить хорошую систему. Расположение динамиков. Низкочастотная характеристика (в основном приписываемая жесткости диффузора) в малых динамиках ограничена. Однако, когда несколько из них соединены вместе, они помогают друг другу усиливать низкочастотную характеристику. Если бы все динамики имели одинаковую резонансную характеристику, в среднем диапазоне возникли бы некоторые нежелательные побочные эффекты. К счастью, динамики разных размеров и форм имеют разные резонансные частоты, и при правильном подключении они обходят многие из этих побочных эффектов. Рассмотрим два динамика, каждый из которых имеет разные резонансные частоты с соответствующими кривыми (A) и (B), как показано на Рис. 1. Когда они соединены последовательно, получается кривая с острым пиком (C). Общий импеданс для двух динамиков будет примерно вдвое больше, чем у любого из них. Кривая для тех же двух динамиков, соединенных параллельно (D), более равномерна и практически плоская в широком диапазоне частот. Кроме того, их комбинированный импеданс кардинально снижается. Когда в одном корпусе используется несколько маленьких динамиков, достигается определенное количество желаемой взаимной связи на низких частотах, но также присутствует и определенное количество нежелательных взаимодействий на других частотах. Эти взаимодействия могут вызывать провалы и пики на общей кривой отклика системы. Пики и провалы возникают, когда расстояния между динамиками составляют определенные доли длины волны звука. Спроектировать многополосную акустическую систему, полностью свободную от пикирований и провалов, практически невозможно, но, к счастью, можно минимизировать эти эффекты, следуя простому эмпирическому правилу — распределяйте положения динамиков в корпусе так, чтобы расстояния между центрами не были одинаковыми для непосредственно соседних динамиков. Характеристики, полученные при различных вариантах расположения динамиков (слева), можно использовать для сравнения. Конструкция. Задняя стенка корпуса "Mixed Twelve" была намеренно оставлена открытой, чтобы минимизировать эффекты резонанса корпуса. Благодаря отсутствию задней стенки общие размеры не критичны. Ширина верхней, нижней и боковых стенок может быть немного больше или меньше, чем показано на Рис. 2, но не изменяйте размер передней панели. (Готовая ширина доски для полок 10" составляет 9 ¼", и нет необходимости стесывать пиломатериал до 9 ½"). Чтобы разметить отверстия на передней панели, проведите линию поперек верхней и нижней частей на расстоянии 1 ¾" от верхнего и нижнего краев, как показано на Рис. 3. Проведите еще две линии на расстоянии 13" от верхней и нижней линий. Затем проведите вертикальную линию по центру. Вырежьте кусок плотного картона, который будет служить шаблоном для вырезов. Вам понадобится отдельный шаблон для каждого размера динамика. Размеры A, B и C на Рис. 3 являются типичными. Если вашим динамикам требуются другие контуры, измените вырезы соответствующим образом. (Избегайте использования динамиков больше 5" x 7", если не хотите перепроектировать весь корпус). Нарисуйте формы вырезов на передней панели, как показано на Рис. 4. Аккуратно вырежьте отверстия, а затем покрасьте переднюю часть панели и внутренние стороны отверстий. Используйте матовую черную краску, чтобы получить однородный вид передней панели и сделать отверстия незаметными через радиоткань решетки. Склейте и сбейте гвоздями все стыки. Обязательно зачистите шкуркой и покройте морилкой корпус перед тем, как закрепить ткань решетки на месте. Обрамите переднюю панель полудюймовой галтелью (четверть круга). Теперь отцентрируйте и установите динамики над соответствующими отверстиями, используя для их фиксации саморезы по металлу с полукруглой головкой 8 x ¾". Приклейте деревянные бруски размером 1" x 2" между рядами динамиков, как показано на Рис. 5. Подключите все динамики синфазно, как показано на Рис. 6. Вы можете проверить фазу динамиков, наблюдая за направлением движения диффузора, когда вы кратковременно подключаете 1,5-вольтовую батарейку от фонарика к клеммам динамика. Когда все динамики будут припаяны на свои места, дважды проверьте фазу, еще раз кратковременно подключив батарейку ко всей системе; все диффузоры должны двигаться в одном направлении в одно и то же время. Если какой-либо из диффузоров не движется в том же направлении, что и большинство, поменяйте местами подключения на этих «неформалах». Чтобы демпфировать систему, прикрепите лист хлопчатобумажного ватина толщиной 2" или другого подходящего материала к верхней части корпуса и дайте ему свисать до самого низа корпуса, чтобы образовалась толстая «штора» поверх задней части динамиков. Подключите "Mixed Twelve" к 4-омным выходным клеммам вашего hi-fi усилителя... и расслабьтесь. ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК Акустическая система "Mixed Twelve" (март 1967 г., страница 96). Некоторые экземпляры журнала были распространены с неверной схемой подключения последовательно-параллельного соединения динамиков. Ошибка очевидна (все динамики были показаны подключенными параллельно), но проверьте свой экземпляр, чтобы убедиться. Вырежьте эту правильную диаграмму и вклейте ее поверх неправильной, если у вас плохой экземпляр.     Pop-1967-03-04.pdf
    • Ток хх можете померить? При сечении 28,6*43 со вторички снималось 130 Вт, ток хх 75ма, железо светлое. Транс от кинозала. При таком же сечении, но железо тёмное, в субе JBL заявлено в два раза больше...
    • Максимум на дроссель какой ,ну или на какой то отдельный,маленький  накальник  . Ищите железо размером Е96 или Е114. Разделение  анодных и накальных  обмотак  всегда много места в окне забирает. 
    • Ну какая же палёнка?  У меня своего винограда умотаться сколько, сам гоню, сам и пью, без дрожжей причём.
    • Даже, не к ночи будет сказано, 1N4007 если включить две штуки последовательно, быстродействие увеличивается  раз в 5, срани вразы меньше чем от одного диода. Проверено не раз.А если взять диоды поинтереснее, и 2-3 последовательно, то круг подходящих увеличивается вразы. Я даже когда делаю кенотронный блок питания, но окно трансформатора не позволяет сделать двойную обмотку с отводом от середины, в отрицательное плечо ставлю двойные диоды, все получается гораздо чище.
    • "Палёнка" или "самтрест"?
    • К сожалению не получится, другой в "конструктор" не поставить... . Вполне может быть! Наружный размер прикинул линейкой "на глаз", пока не разбирал.  
    • Вы не правильно измерили железо. У вас ЕI86. Ш-86 В-71,6 центральный керн 28,6, окно 14,3*42,9
    • Гистерезис у китайца настолько кривой, что это повредит звуку. Советую подобрать что-то поприличнее, тем более что однотакт хотите делать, где качество питающего напряжения, д.б. на высоком уровне.
    • Конечно, как протрезвею, а то после вина ещё самогонки хлопнул-шурум, бурум в башке.
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      10.8k
    • Total Posts
      115.1k
×
×
  • Create New...