Jump to content

Recommended Posts

Posted
6 часов назад, BAA сказал:

если у вас 4 радиатора на 4 транзистора - выбросьте прокладки и смонтируйте напрямую.

Нет. Все радиаторы сидят на корпусе и имею контакт между собой.

Posted

Марк :-Дешевая китайская керамика оксидалюминия, толщина 0,635мм.

Вот табличка для сравнения , по ней видно , что взяв силикон-номакон за 1 , имеем в случае 0,63 мм Al2O3 улучшение всего в 4 раза. (последний столбец) 
А этого мало видимо. Нужно взять либо потоньше прокладку 0,38  либо получше  типа нитрид. 

IMG_6534.png
 

https://www.chipdip.ru/product/al2o3-kc304000-to247.038a

Posted
2 hours ago, Сергей А said:

улучшение всего в 4 раза.

Какие разы?! Считайте все до кучи и получите проценты для 100 Вт прибора с его 1,25 С/Вт.
А вот если взять 0,42 С/Вт и 300 Вт кристалл как IXTH10P60  и воду (читай 30 С на основании) то там это будет существенно.
Еще раз - столпы проектирования пользуют 12.5 Вт со 150 ваттного IRFP240, на воздухе. Может они о чем-то знают? Про изделия, выпускавшиеся сотнями тысяч?
Что-то начинает напоминать пресловутую 300В, хотя отличить сможет один из 100500 и то не всегда, но оригинальная за 10килоуёв "лучше".

Posted

Я так понял , что речь только об эффективности видов прокладок , в сравнении с типа Номекс .
Безотносительно прочего. 

Пока даже с керамикой 0.63  , разница между основой и радиатором осталась велика. 90 и 45 ?

между 0,63 и 0.38 разница эффективности почти вдвое. Если разница температур снизится до 10-15 гр будет отлично. Далее дело только за радиатором. 

Posted

Лучше  тогда уж взять нитрид, пасту с фазовым переходом и обеспечить хороший прижим транзистора к радиатору, а то в радиаторе резьба прослаблена и винты ненадежно держаться. Видимо из-за этого и сгорели транзисторы, т.к при откручивании винты легко открутились и думаю должного прижима к радиатору не было.

Posted

Тоньше 0,6 мм не берите, очень хрупкие, любой перекос, кусочек стружки и всё лопнет, нитрид то же хрупкий, берите с запасом, с верху прижмите радиаторами , что в Чип и Дипе я вам показывал, прижим будет по всей поверхности,  слегка обработайте наждачкой поверхность, только по шире, что бы ямы не получилось, если резьба сорвана, то или переносить или насквозь на гайку.

Posted
25 minutes ago, Андрей63 said:

Тоньше 0,6 мм не берите, очень хрупкие, любой перекос, кусочек стружки и всё лопнет, нитрид то же хрупкий, берите с запасом, с верху прижмите радиаторами , что в Чип и Дипе я вам показывал, прижим будет по всей поверхности,  слегка обработайте наждачкой поверхность, только по шире, что бы ямы не получилось, если резьба сорвана, то или переносить или насквозь на гайку.

Если нет возможности обработать на фрезере (пропылить как говорят некоторые) то лучше не пробовать. 
Никаких стружек не бывает - лечится протиранием чистой трапочкой в спирте - сборки из модулей на керамических подложках (0,3мм) немцы так собирают. Чем тоньше керамика тем "больше" она прогнется.
Никто 5мкм и 50 мкм/100 мм отменять не будет. Или купите 86/82. И пружины для 247. Если радиаторы отдельные - поставьте радиаторы на изолирующий крепеж, а транзисторы напрямую. Даже если нормочас тысячи рублей у вас делов на 5-10 минут. Крепить дольше.
P.S. 
https://prodiel.ru/plenka-teploprovodnaya-keratherm-8682-025-kh-50-kh-50-mm-65-vtmk
Ну а конрад, как всегда... жадный, раньше  у них покупал.
https://conrad.ru/catalog/aktivnye_komponenty/aktivnye_komponenty_aksessuary/teploprovodnye_materialy/termoprokladki/termoprokladka_0_25_mm_6_5_vt_mk_d_x_sh_100_mm_x_100_mm_kerafol_86_82/

Posted
3 часа назад, Mark Levinson сказал:

Лучше  тогда уж взять нитрид, пасту с фазовым переходом и обеспечить хороший прижим транзистора к радиатору, а то в радиаторе резьба прослаблена и винты ненадежно держаться. Видимо из-за этого и сгорели транзисторы, т.к при откручивании винты легко открутились и думаю должного прижима к радиатору не было.

А мне вот интересно не амеровская ли у Вас резьба ? дюймовая , а винты например метрические ? Нет такого? 
Если корпус покупной , то сравните идущий с ним крепеж со своим. 
Иначе прослаблено будет и вроде как плохо нарезанная. 

Posted
7 часов назад, Андрей63 сказал:

если резьба сорвана, то или переносить или насквозь на гайку.

Нет, резьба не сорвана, просто она в алюминиевом сплаве радиатора плохо нарезана.

 

6 часов назад, BAA сказал:

Если радиаторы отдельные - поставьте радиаторы на изолирующий крепеж, а транзисторы напрямую.

Вот это стоит попробовать. Тогда ненужно будет никаких прокладок.

7 часов назад, BAA сказал:

Или купите 86/82

Я  KERATHERM брал в Чип и Дип и не очень дорого, но сейчас там уже нет. Может получится и без него.

6 часов назад, Сергей А сказал:

А мне вот интересно не амеровская ли у Вас резьба ? дюймовая , а винты например метрические ? Нет такого? 

Нет, резьба метрическая. Корпус покупной-самодельный.  Резьба в радиаторах под транзисторы нарезалась по месту установки транзисторов одним из самодельщиков. Корпус ещё и неудобен в плане ремонта усилителя - сложно подлезть, чтобы закрутить транзисторы и в другие места сложно подлезть. Корпус почти точно такой, как по ссылке: http://www.audiodesignguide.com/Hybrid2021/index.html  только черного цвета.

 

 

 

 

Posted

Поставил усилитель горизонтально, один канал отключил(там, где транзисторы с резиновыми прокладками), через 40 мин. работы транзисторы на керамике нагрелись один до 97 градусов, другой до 84 градусов. 

Значит надо либо отвязывать радиаторы от корпуса, либо покупать прокладки из нитрида алюминия.

Как отвязать радиаторы пока не представляю, где брать изоляционные прокладки под винты? Надо изолировать радиаторы от задней и передней стенок, да и от крышек тоже. 

Пока думаю какой вариант выбрать. Что посоветуете?

P.S 

Транзисторы кстати прикручены не посередине каждого радиатора, а со смещением к краю радиатора. Не знаю влияет ли это как-то на эффективность охлаждения.

Posted

84 так и неплохо , почему второй 97 ? Надо бы разобраться. Радиатор сколько ? Плохо прижат? 
Поставьте хотя бы обычную шайбу пошире , плоскую. 

  • Like (+1) 1
Posted
22 минуты назад, Сергей А сказал:

84 так и неплохо , почему второй 97 ?

 

22 минуты назад, Сергей А сказал:

Плохо прижат? 

Скорее всего. Там, где температура ниже я заусенцы от резьбы зачистил шкуркой и видимо он лучше прижат.

Поставлю шайбу пошире и уберу заусенцы на втором транзисторе. Там ещё и неудобно винты закручивать - мешают электролиты, поэтому заменил винты на винты под шестигранник так хоть более менее можно прикрутить, чтобы не разбирать весь корпус.

Может стоит зачистить черное покрытие радиатора до чистого алюминия и тогда теплопередача будет ещё лучше?

22 минуты назад, Андрей63 сказал:

Сфоткали бы всё , чем рассказывать, со всех ракурсов, чтоб понять.

 

1.JPG

2.JPG

Posted

Не надо. Берете брусочек дерева , оборачиваете нулевкой и слегка шлифуете место резьбы , там сразу видно будет , есть ли поясок вокруг отверстия. Его снимаете , до черного вокруг. Черное не шлифовать.

Не понял , отверстия не сквозные разве , 8 мм ?

И может пасты много. Там не может быть таких дефектов. Тончайшим слоем мазать и прижимать хорошо , возьмите длинный винт , на все 8 мм радиатора + транзистор и прокл. ~ + шайба .

Posted

Вы к старым выводам припаялись? Золотое правило впайки мощных транзисторов, с начало мажим притираем прокладку лёгкими круговыми движениями, дальше мажем транзистор притираем также, потом прикручиваем и паяем.  Пасты много, чем тоньше тем лучше. Радиаторы вы не сможете изолировать, они часть конструкции корпуса. Под болты шайбу широкую с гровером желательно, ещё вместо шайбы уголок алюминиевый, как доп. теплоотвод сверху , хуже не будет. Вообще бы руки оторвать , кто всё это придумал.

Posted
5 минут назад, Сергей А сказал:

Не понял , отверстия не сквозные разве , 8 мм ?

Нет, там резьба М3 где-то глубиной 6 мм нарезана, но не насквозь.

Posted

Добейте аккуратно насквозь , нарежьте. Только проверьте чтобы между ребер выходила. 
6 мм в глухом отверстии это шлак. Какой там винт 3 мм? 

Posted
8 минут назад, Андрей63 сказал:

Вы к старым выводам припаялись?

Нет. Там пятаки на печатке оторвались и пришлось усилить дорожки и припаяться сразу к выводам транзисторов.

8 минут назад, Андрей63 сказал:

Вообще бы руки оторвать , кто всё это придумал.

Согласен, ещё и вес всего этого килограмм 40 наверно, таскать и ворочать его не захочешь.

Posted
6 минут назад, Сергей А сказал:

Только проверьте чтобы между ребер выходила. 

Это само собой, я хотел вообще заново нарезать резьбу в другом месте, но разбирать этот корпус нет желания.

Винт М3.

Posted

Там сложно разобрать этот корпус, сейчас попробовал снять радиаторы без частичной распайки усилителя вряд ли получится, поэтому проще наверно будет просверлить сквозные отверстия и с обратной стороны между ребрами радиатора поставить гайку и винт насквозь.

Posted

Да зачем ? Тоже отверстие. 
Отвинтите усилитель от радиатора.   И радиатор от шасси. 2,5 мм и новую резьбу проходным метчиком. 
Или можно попробовать сточить винт на конце на 2 мм , на три грани , типа самореза , но там надо точно глубину винта рассчитать. На 1-1.5 мм меньше тех 6 . 

Posted
44 минуты назад, Сергей А сказал:

Отвинтите усилитель от радиатора.   И радиатор от шасси.

Если бы это было так просто я бы так и сделал. Разобрать конечно можно, но для этого надо снимать заднюю панель, переднюю панель, нижнюю панель с установленными элементами и моточными изделиями. Не знаю стоит ли это того. 

А почему нельзя сделать сквозные отверстия? Их можно просверлить со стороны ребер радиатора и ничего откручивать не надо.

Posted

Всё таки была мысль правильная, запараллелить по два транзистора в плече,  места полно ( у меня три штуки в параллель стоят ), выходное сопротивление в два раза уменьшиться, а надёжность в десять раз увеличиться. 

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Клубы

  • Сообщения

    • Нет Стас это не ошибки. ЭТО ОПЫТ. к сожалению сейчас делаем ошибки .наверно старческое.
    • Была  довольно долго такая, до появления светодиодных новогодних гирлянд, лампочки использовал стройные станочные, контактные площадки удалял, заливал эпоксидкой соединение... не утомляет, душевно, по разному включается.
    • Да все мы совершали ошибки и делали всякую ерунду, даже транзисторные усилители.
    • Во чудом сохранилось для фотки стерео каждый на 6 каналов, контрольный экран, на каждый канал свой усилитеть для раскачки 12 тиристоров. запуск кнопкой и пускателем. Сам себе удивляюсь, городил же такое
    • Самое забавное, что моргалка с некоррелированным морганием гораздо интереснее. Делается на стартерах.   
    • Помню на маминых шпульках мотал катушки, получил изрядных люлей, но лампочки моргали.
    • У меня в каком то смысле праздный вопрос, вопрос к знающим людям которым ответить было бы интересно. Прочитав тему невольно возник вопрос о мощном драйвере высоковольтной лампы, раскачка ведь нужна прилично большая. И умозрительно прикинул схему, сам я не профессионал в ламповой техники, (как тут не вспомнить простые но в то же время великие слова товарища Резвого)  Судя по кривизне первой лампы, этот драйвер годится (если он вообще эта схема реализуема) разве что в мощные гитарные однотакты.  А блока питания на 1000 вольт нету....  Если конечно постараться то можно умножить сеть и проверить схему на хоть какое то соответствие, но вдруг кто понимает более менее скажет имеет ли схема недопустимые несоответствия как драйвер для выходной лампы гитарного усилителя. Для музыки первая лампа кривовата не в меру как я понимаю для максимального размаха напряжения, как предполагаю грубо -+250...300 вольт амплитуды.  Параметры 6э15п https://frank.pocnet.net/sheets/112/6/6e15P.pdf
    • Да. У них более толстое стекло и более глубокий вакуум. Они спокойно терпят +450-500в анодного. Да и гитарный диапазон от 80гц.   
    • Хороша для гитарных.
    • С одним конденсатором сдвиг ровно 90 град. Номинал терпимый, если набирать в линейке СВВ65. Вот только ток через него течёт не слабый! )))
    • В общем, если симулятор не обманывает, то нужный выход я имею только так. При Ктр~9,5 и указанном конденсаторе сдвиг фазы получается ~70град., ну у выбросы на старте прилагаются в нагрузку. Как итог, эту идею я забрасываю... Не стоит экономия ресурса газотронов данных хлопот и неопределённостей. Как мне видится, имея любую индуктивность в первичке, мы попадаем на выброс, что всю идею сводит на нет. Хотя эта индуктивность и формирует фазовый сдвиг в сумме с конденсатором. Сейчас ради интереса промоделирую обычную схему конденсаторного плавного старта накала, которую использовал в кенотронах. Интересно, на какие номиналы, токи и фазы я выйду? 15мин и будет готово! )
    • Понял, спасибо! Примерно так и прикидывал, за исключением подбора Ктр. Просто сильно смутило, что при некотором изменении номинала конденсатора имелись жуткие выбросы на первичке и соотв. вторичке. Предполагаю, что может жутко гадить обратно в сеть при этом. Если использовать имеющийся тор с первичкой на 230В, то вторичку намотаю с нужным Ктр. Погоняю в симуляторе и попробую  затем в железе воплотить. Пока сижу в городе - мучаю комп теоретическими симуляциями, а в деревне уже дело дойдёт и до практики. Индуктивность первички к сожалению измерить сейчас не могу, так как нахожусь далеко от аппарата, потому только ориентир на примерно 5Н. Этот параметр напрямую связан с резонансом LC, что меня и напрягает немного...
    • В память о мастере посвящается. _________________________________________________ часть вторая. О художнике: Произведения художника-мариниста Владимира Зебека распространены по всему миру, а их счастливые обладатели живут более чем в 40 странах мира. Нет, наверное, такого ценителя или коллекционера живописи, который бы не мечтал иметь хотя бы одно произведение художника. Органика творчества художника не поддается стереотипному трактованию. Волшебник морских пейзажей, страстный певец двух могучих стихий – неба и моря, он всю жизнь бьется над разгадкой чарующей магии неба и воды. Разносторонние настроения, тончайшие оттенки лучей восхода и захода солнца, лунного сияния, отражающегося в спокойной воде, борьба стихии и их мирная гармония – все подвластно его магическому перу. Часто в сюжетах полотен присутствует человек (явно или косвенно) в его вековой борьбе или содружестве с природой. Художник от Бога, он творит божьим провидением. Зебека часто сравнивают с Айвазовским. Однако сравнение двух великих – напрасный труд. Никто не даст однозначного ответа на вопрос, кто лучше – Вагнер или Чайковский, Репин или Суриков? Айвазовский – гениальный фотограф и прозаик моря, Зебек его романтик и поэт. От туманов времени появляются пейзажи Владимира Зебека. Как и знаменитый английский живописец J.M.W.Turner (1775-1851), Владимир Зебек преподносит отношение человечества к морю через игру света, который находится непосредственно между драмой причудливой живописи пейзажа и тонкостью импрессионизма. Его собственное мистическое восприятие и выражение мира - уникально.   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- В 60-е годы В. Зебек - успешный, официально признанный московский художник. Он - автор портретов В.И.Ленина. Но, в апогее успеха Зебек едет в глухую деревню на Кинбурнскую косу, где даже электричества в то время не было. На его работах рыбаки и мадонны, огненные кони, сияющие степи, сказочные букеты. И, конечно, море, удивительное, как жизнь. Море Зебека даже во время штиля таит тревогу. А штормовая пучина демонически прекрасна: в сиянии светила она кипит, бурлит, поднимается волнами. Борьба стихий и их мирная гармония - все подвластно магической кисти художника. Личное мистическое восприятие и выражение мира художника - уникальное. Биография: Владимир Евгеньевич Зебек родился в Николаеве в 1931 году. Удивительно сложилась судьба этого безусловно талантливого человека. Голодание с семьей в 30-е годы в Николаеве, голодная смерть отца, пребывание с сестрой в детдоме. Потом война, оккупация, скитания подростка Европе - в 1943 году его с мамой и сестрой фашисты отправили на работу в Германию. В конце войны Владимир бежал от немца-хозяина домой, рисовал акварелью, чтобы прокормиться. И тут пригодилось все то, чему подросток научился еще дома - у соседа-художника. А, когда Зебек вернулся в Советский Союз, его арестовали как изменника и выслали в Архангельск. Талант и в колонии помог художнику. Его досрочно освободили через мастерски выполненный портрет Сталина на сцене клуба. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                         ================================   Кинбурнская коса Поиск клада. Художники кинбурнской косы, всемирно известные Зебек И Спас. Отдых летом 2013 г Одно из самых красивых, и чистых мест Николаевской области.        
    • Брат загорелся еще в школьные времена, на дросселях и лампочках от выхода лампового усилителя - ну, не хватает. Всего не хватает - ни воздействия ни яркости ни соответствия, куда там до описания у Ивана Ефремова в "Туманности Андромеды"! Позже до К155-ой серии в управлении дошло или что-то в этом духе, но это уже без меня, я уехал по распределению в Казань. И угораздило меня чуток коснуться деятельности Булата Галеева... В общем, когда его книгу отвез брату, он прекратил всякие моргалки думать.
    • Как-то так. При индуктивности первички 4.5 и нагрузке 2,5 В 5 А. Надо первичку на 95 В. Сдвиг почти ровно 90. Имейте в виду, что при конденсаторе случается превышение номинала напряжения на вторичке в момент включения. Из-за уменьшеного Ктр.
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      10.4k
    • Total Posts
      111.4k
×
×
  • Create New...