Jump to content

Recommended Posts

Posted
6 часов назад, BAA сказал:

если у вас 4 радиатора на 4 транзистора - выбросьте прокладки и смонтируйте напрямую.

Нет. Все радиаторы сидят на корпусе и имею контакт между собой.

Posted

Марк :-Дешевая китайская керамика оксидалюминия, толщина 0,635мм.

Вот табличка для сравнения , по ней видно , что взяв силикон-номакон за 1 , имеем в случае 0,63 мм Al2O3 улучшение всего в 4 раза. (последний столбец) 
А этого мало видимо. Нужно взять либо потоньше прокладку 0,38  либо получше  типа нитрид. 

IMG_6534.png
 

https://www.chipdip.ru/product/al2o3-kc304000-to247.038a

Posted
2 hours ago, Сергей А said:

улучшение всего в 4 раза.

Какие разы?! Считайте все до кучи и получите проценты для 100 Вт прибора с его 1,25 С/Вт.
А вот если взять 0,42 С/Вт и 300 Вт кристалл как IXTH10P60  и воду (читай 30 С на основании) то там это будет существенно.
Еще раз - столпы проектирования пользуют 12.5 Вт со 150 ваттного IRFP240, на воздухе. Может они о чем-то знают? Про изделия, выпускавшиеся сотнями тысяч?
Что-то начинает напоминать пресловутую 300В, хотя отличить сможет один из 100500 и то не всегда, но оригинальная за 10килоуёв "лучше".

Posted

Я так понял , что речь только об эффективности видов прокладок , в сравнении с типа Номекс .
Безотносительно прочего. 

Пока даже с керамикой 0.63  , разница между основой и радиатором осталась велика. 90 и 45 ?

между 0,63 и 0.38 разница эффективности почти вдвое. Если разница температур снизится до 10-15 гр будет отлично. Далее дело только за радиатором. 

Posted

Лучше  тогда уж взять нитрид, пасту с фазовым переходом и обеспечить хороший прижим транзистора к радиатору, а то в радиаторе резьба прослаблена и винты ненадежно держаться. Видимо из-за этого и сгорели транзисторы, т.к при откручивании винты легко открутились и думаю должного прижима к радиатору не было.

Posted

Тоньше 0,6 мм не берите, очень хрупкие, любой перекос, кусочек стружки и всё лопнет, нитрид то же хрупкий, берите с запасом, с верху прижмите радиаторами , что в Чип и Дипе я вам показывал, прижим будет по всей поверхности,  слегка обработайте наждачкой поверхность, только по шире, что бы ямы не получилось, если резьба сорвана, то или переносить или насквозь на гайку.

Posted
25 minutes ago, Андрей63 said:

Тоньше 0,6 мм не берите, очень хрупкие, любой перекос, кусочек стружки и всё лопнет, нитрид то же хрупкий, берите с запасом, с верху прижмите радиаторами , что в Чип и Дипе я вам показывал, прижим будет по всей поверхности,  слегка обработайте наждачкой поверхность, только по шире, что бы ямы не получилось, если резьба сорвана, то или переносить или насквозь на гайку.

Если нет возможности обработать на фрезере (пропылить как говорят некоторые) то лучше не пробовать. 
Никаких стружек не бывает - лечится протиранием чистой трапочкой в спирте - сборки из модулей на керамических подложках (0,3мм) немцы так собирают. Чем тоньше керамика тем "больше" она прогнется.
Никто 5мкм и 50 мкм/100 мм отменять не будет. Или купите 86/82. И пружины для 247. Если радиаторы отдельные - поставьте радиаторы на изолирующий крепеж, а транзисторы напрямую. Даже если нормочас тысячи рублей у вас делов на 5-10 минут. Крепить дольше.
P.S. 
https://prodiel.ru/plenka-teploprovodnaya-keratherm-8682-025-kh-50-kh-50-mm-65-vtmk
Ну а конрад, как всегда... жадный, раньше  у них покупал.
https://conrad.ru/catalog/aktivnye_komponenty/aktivnye_komponenty_aksessuary/teploprovodnye_materialy/termoprokladki/termoprokladka_0_25_mm_6_5_vt_mk_d_x_sh_100_mm_x_100_mm_kerafol_86_82/

Posted
3 часа назад, Mark Levinson сказал:

Лучше  тогда уж взять нитрид, пасту с фазовым переходом и обеспечить хороший прижим транзистора к радиатору, а то в радиаторе резьба прослаблена и винты ненадежно держаться. Видимо из-за этого и сгорели транзисторы, т.к при откручивании винты легко открутились и думаю должного прижима к радиатору не было.

А мне вот интересно не амеровская ли у Вас резьба ? дюймовая , а винты например метрические ? Нет такого? 
Если корпус покупной , то сравните идущий с ним крепеж со своим. 
Иначе прослаблено будет и вроде как плохо нарезанная. 

Posted
7 часов назад, Андрей63 сказал:

если резьба сорвана, то или переносить или насквозь на гайку.

Нет, резьба не сорвана, просто она в алюминиевом сплаве радиатора плохо нарезана.

 

6 часов назад, BAA сказал:

Если радиаторы отдельные - поставьте радиаторы на изолирующий крепеж, а транзисторы напрямую.

Вот это стоит попробовать. Тогда ненужно будет никаких прокладок.

7 часов назад, BAA сказал:

Или купите 86/82

Я  KERATHERM брал в Чип и Дип и не очень дорого, но сейчас там уже нет. Может получится и без него.

6 часов назад, Сергей А сказал:

А мне вот интересно не амеровская ли у Вас резьба ? дюймовая , а винты например метрические ? Нет такого? 

Нет, резьба метрическая. Корпус покупной-самодельный.  Резьба в радиаторах под транзисторы нарезалась по месту установки транзисторов одним из самодельщиков. Корпус ещё и неудобен в плане ремонта усилителя - сложно подлезть, чтобы закрутить транзисторы и в другие места сложно подлезть. Корпус почти точно такой, как по ссылке: http://www.audiodesignguide.com/Hybrid2021/index.html  только черного цвета.

 

 

 

 

Posted

Поставил усилитель горизонтально, один канал отключил(там, где транзисторы с резиновыми прокладками), через 40 мин. работы транзисторы на керамике нагрелись один до 97 градусов, другой до 84 градусов. 

Значит надо либо отвязывать радиаторы от корпуса, либо покупать прокладки из нитрида алюминия.

Как отвязать радиаторы пока не представляю, где брать изоляционные прокладки под винты? Надо изолировать радиаторы от задней и передней стенок, да и от крышек тоже. 

Пока думаю какой вариант выбрать. Что посоветуете?

P.S 

Транзисторы кстати прикручены не посередине каждого радиатора, а со смещением к краю радиатора. Не знаю влияет ли это как-то на эффективность охлаждения.

Posted

84 так и неплохо , почему второй 97 ? Надо бы разобраться. Радиатор сколько ? Плохо прижат? 
Поставьте хотя бы обычную шайбу пошире , плоскую. 

  • Like (+1) 1
Posted
22 минуты назад, Сергей А сказал:

84 так и неплохо , почему второй 97 ?

 

22 минуты назад, Сергей А сказал:

Плохо прижат? 

Скорее всего. Там, где температура ниже я заусенцы от резьбы зачистил шкуркой и видимо он лучше прижат.

Поставлю шайбу пошире и уберу заусенцы на втором транзисторе. Там ещё и неудобно винты закручивать - мешают электролиты, поэтому заменил винты на винты под шестигранник так хоть более менее можно прикрутить, чтобы не разбирать весь корпус.

Может стоит зачистить черное покрытие радиатора до чистого алюминия и тогда теплопередача будет ещё лучше?

22 минуты назад, Андрей63 сказал:

Сфоткали бы всё , чем рассказывать, со всех ракурсов, чтоб понять.

 

1.JPG

2.JPG

Posted

Не надо. Берете брусочек дерева , оборачиваете нулевкой и слегка шлифуете место резьбы , там сразу видно будет , есть ли поясок вокруг отверстия. Его снимаете , до черного вокруг. Черное не шлифовать.

Не понял , отверстия не сквозные разве , 8 мм ?

И может пасты много. Там не может быть таких дефектов. Тончайшим слоем мазать и прижимать хорошо , возьмите длинный винт , на все 8 мм радиатора + транзистор и прокл. ~ + шайба .

Posted

Вы к старым выводам припаялись? Золотое правило впайки мощных транзисторов, с начало мажим притираем прокладку лёгкими круговыми движениями, дальше мажем транзистор притираем также, потом прикручиваем и паяем.  Пасты много, чем тоньше тем лучше. Радиаторы вы не сможете изолировать, они часть конструкции корпуса. Под болты шайбу широкую с гровером желательно, ещё вместо шайбы уголок алюминиевый, как доп. теплоотвод сверху , хуже не будет. Вообще бы руки оторвать , кто всё это придумал.

Posted
5 минут назад, Сергей А сказал:

Не понял , отверстия не сквозные разве , 8 мм ?

Нет, там резьба М3 где-то глубиной 6 мм нарезана, но не насквозь.

Posted

Добейте аккуратно насквозь , нарежьте. Только проверьте чтобы между ребер выходила. 
6 мм в глухом отверстии это шлак. Какой там винт 3 мм? 

Posted
8 минут назад, Андрей63 сказал:

Вы к старым выводам припаялись?

Нет. Там пятаки на печатке оторвались и пришлось усилить дорожки и припаяться сразу к выводам транзисторов.

8 минут назад, Андрей63 сказал:

Вообще бы руки оторвать , кто всё это придумал.

Согласен, ещё и вес всего этого килограмм 40 наверно, таскать и ворочать его не захочешь.

Posted
6 минут назад, Сергей А сказал:

Только проверьте чтобы между ребер выходила. 

Это само собой, я хотел вообще заново нарезать резьбу в другом месте, но разбирать этот корпус нет желания.

Винт М3.

Posted

Там сложно разобрать этот корпус, сейчас попробовал снять радиаторы без частичной распайки усилителя вряд ли получится, поэтому проще наверно будет просверлить сквозные отверстия и с обратной стороны между ребрами радиатора поставить гайку и винт насквозь.

Posted

Да зачем ? Тоже отверстие. 
Отвинтите усилитель от радиатора.   И радиатор от шасси. 2,5 мм и новую резьбу проходным метчиком. 
Или можно попробовать сточить винт на конце на 2 мм , на три грани , типа самореза , но там надо точно глубину винта рассчитать. На 1-1.5 мм меньше тех 6 . 

Posted
44 минуты назад, Сергей А сказал:

Отвинтите усилитель от радиатора.   И радиатор от шасси.

Если бы это было так просто я бы так и сделал. Разобрать конечно можно, но для этого надо снимать заднюю панель, переднюю панель, нижнюю панель с установленными элементами и моточными изделиями. Не знаю стоит ли это того. 

А почему нельзя сделать сквозные отверстия? Их можно просверлить со стороны ребер радиатора и ничего откручивать не надо.

Posted

Всё таки была мысль правильная, запараллелить по два транзистора в плече,  места полно ( у меня три штуки в параллель стоят ), выходное сопротивление в два раза уменьшиться, а надёжность в десять раз увеличиться. 

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Клубы

  • Сообщения

    • Добавлю , мопед не мой, попросили выставить, лампы я проверил E88CC SIEMENS, подобранные, 4 шт 5000р шт. Е88СС PHILIPS SQ --7500р шт Е188СС PHILIPS-- 7500р шт Е88сс AZDAM--- 7500р шт 6DJ8 Toshiba --5000р шт ЕСС81 Siemens--3000р шт
    • пара 6DJ8 (EC88)Sylvania, б/у, без пересылки, предлагайте цену
    • R17 позволяет выставить "шторки" глаза на любую мощность (у меня риски на 1, 1.5 , 2.0 ВТ) , также индикатор полностью отключаемый - с ним или без него на слух разницу можно проверить, я разницы не слышал.  
    • Не войдёт. Окно уже почти заполнено.
    • Автотрансформаторы  торы из блоков питания  П133 , применялись в лучевых осциллографах и питания ртутных ламп . Железо э-320 . На счет применения , это у кого сколько хватит фантазии , как пример , можно всю  обмотку применить в качестве первичной на 220в. , а нужные обмотки уже намотать самому , на требуемый ток и напряжение , можно без вмешательств  используя имеющиеся отводы применять для питания  100 вольтовой американской и японской аудио техники  итд . 3000р.шт. https://ya.ru/search/?text=блок+питания++п-133&lr=237&clid=2270456&win=691    
    • Кажется ничего лучше не придумал, как "перенести отверстие на нужное место". Другими словами: 1. расширить отверстие в центре мембраны, чтоб позволяло смещение - увеличить диаметр на 1мм. хватит; 2. шайбу под мембрану изготовить без зазора (легко подгоняется на рулончике наждачной бумаги), туго садящуюся на выступ керна; 3. при помощи полосок бумаги отцентровав катушку, приклеить мембрану к шайбе; 4. снять мембрану вместе с шайбой, убрать полоски бумаги. Пока готовлюсь морально, надо сначала как следует осмотреть катушку и зазор на предмет неровностей, плюс проверить клей и подготовку поверхности к склеиванию на ненужной кевларовой мембране. От прилипания к МС поможет смазка ПМС.  
    • Продам одним лотом довоенные лампы ( 30-40ых годов ) Philco - 78e . 78e . 75e . 41e . 84 . 6a7 . -3000р .   https://meshok.net/item/314951597_Радиолампы_philco_в_коллекцию_или_в_работу?ysclid=mp6e403lvl121454020  
    • Если не для красоты, а для пользы - пиковый индикатор на К157ХП1, пока их можно купить и цена не страшная. Снимать лучше, но не обязательно, с выхода усилителя, настроить по вкусу.
    • В теме про переделку магнитофона teac я выкладывал схему индикатора. Если там убрать антилогарифм. цепь, то можно реализовать ок 50 дБ диапазона. Про прибор: тут все как с динамиками - у них тоже есть момент инерции и добротность. Если крутнуть прибор по оси его вращения и посмотреть на реакцию стрелки, то можно сделать некоторые выводы. Если стрелка раскачивается - это высокая добротность, такие приборы (как и динамики), будут показывать что то очень приблизительно. Нужно решить какой диапазон нужен, отсюда уже выбирается тип преобразования. 157да1 сделана на основе ОУ с очень приличными входными токами, к тому же сдвиг нуля у нее тоже может быть значительным. Ок 40 дБ она в типовой схеме выдает сразу, более нужно выравнивать входные токи или балансировать ОУ. При работе на стрелочный прибор с линейной шкалой будет ок 20 дБ. Видел схемы, в которых в детектор включают несколько диодов, таким образом после выпрямления пытаются дополнительно логарифмировать. Лучше логарифмировать на входе у 157да1, с учётом ее косячности. В этом случае лучше использовать BA6138, она сразу логарифмирует входные сигналы. Как и 157да1 выходной ток у нее невелик, поэтому зарядить даже небольшую ёмкость, а тем более управлять "тупыми"   приборами с большим  током отклонения сразу, подключив прибор параллельно конденсатору - это ошибочное решение. Конденсатор лучше взять как можно меньше, а выход микросхем буферизировать ещё одним ОУ который кроме усиления тока может выполнять функцию дифференцирования и компенсировать энерцию прибора. В этом месте потребуется подбор конденсатора по величине, так, чтобы стрелка вылетала максимально быстро но перерегулирование было не более 10%. Таким образом этот второй ОУ становится чем то вроде УВХ или пикового детектора. Наблюдая качающиеся стрелки большинства измерителей мне становится грустно. Вместо отображения пиков в большинстве случаев получается что то типа "дворников" автомобиля .
    • в сети присутсвует схема управления стрелочными приборами на всех форумах , но вход 33к коротить будет сигнал и явно влияние схемы есть, что не хорошо. Теперь схема на маг.глазе как видно 470к, что влияние этой схемы наврено и отсуствует.  Покупать платку на алике управления стреками, так же неизвестно как эта платка влияет на звук. Купить и измерить вход :)   
    • т.е дисплей изображал маг.глаз?
    • Два раза собирал, работает изумительно, на Ардуино с TFT дисплеем на 2,4 дюйма. Понимаю что цифра не канает, но смотрится изумительно, это аналог 6Е5С и ее вариаций, там и оранжевая нить накала в середине видна, и черная середина, и крайние секторы при перегрузке загораются желтым и красным. Но сцуко из за блокировок на Гитхабе прошивка не ищется, и сайт со ссылкой не открывается.
    • попробовал их и еще головку от микровольтметра в3-38, слабовать линейный выход оказался для них, где то на 20-25% шкалы двигается стрелка
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      10.1k
    • Total Posts
      110.1k
×
×
  • Create New...