Leaderboard

Долго-долго занимался реконструкцией усилителя/линейного преда/с выходом на наушники, на "правильных"лампах. 124+45, БП с стабилизацией анодного через 6п45с в триоде. Наконец - первая проба "на звук", поскольку под рукой случайно Бионоры, то с ними.

Добавлю чуть больше деталей.

Для более состоятельных господ одновременно выпускался другой точно такой же, топовый, в 1,5 раза шире, и во столько же тяжелее и дороже, с двумя динамиками и РР выходом на АД1. Такой довелось восстанавливать более 10 лет назад.

Ох сложный монтаж... Ну если аккуратно и красиво делать... Много пайки для 6с19п... Кто выбрал 6с33с... Наверно не прогадали... С ними проще будет на порядок...

Дело пошло... ⏳

Как чинить поврежденный винил, на котором скачет игла - иллюстрированный гайд на моем личном опыте Частая ситуация, когда в каком-то конкретном месте на виниловой пластинке игла прыгает между дорожками. Это бывает в двух основных случаях: 1) На дорожке лежит кирпич, т.е. канавку забилась песчинка, капля клея или что-нибудь еще, что не поддается ультразвуковой мойке (в которой мы раз в десять лет моем свои пластинки, да?) и карбоновой щеточке (которая у каждого из нас лежит при вертушке, правильно?). 2) Вследствие механического повреждения дорожки: царапины, выщерблины. Кирпич убрать несложно, всё необходимое недорого покупается на Озоне. Требуется ювелирная лупа 30x с подсветкой и зубочистка, лучше из бамбука, конец которой желательно дополнительно очинить. Локализуем примерное место на вертушке. Кирпич, скорее всего, хорошо виден даже невооруженным глазом. Спрыскиваем/капаем изопропиловым спиртом, чтоб размочить, затем, глядя в лупу, нежно, аккуратно, чтоб не сильно задевать канавки, сковыриваем кирпич. Сложнее с механическими повреждениями канавки. Задача: выпрямить смятые/разорванные стенки канавки, чтоб игла прекратила вылетать через это место на соседнюю дорожку. Disclaimer: скорее всего, всё нижеописанное можно сделать лучше и грамотнее, чем я сейчас опишу. Основные принципы мне объяснил человек из одной московской мануфактуры hi-end вертушек, у него большой опыт и он режет пластинки лучше меня. Но если вам надо в домашних условиях вылечить от заикания несколько пластов из вашей коллекции, то нижеприведенный алгоритм рабочий. Сразу скажу, малой кровью обойтись не получится. Ширина канавки около 1/20 миллиметра, это очень мало. Так что не тратьте деньги на микроскопы с камерой и экранчиком, которые задешево лежат на Али и якобы дают 1000x увеличение. Это нумизматические микроскопы, там они удобны, но для нашей задачи это шляпа. И не слушайте людей, которые якобы выпрямляют дорожки бисерными иголками или тонкими зубочистками – этот инструмент сработает только в случае самых грубых дефектов, в большинстве ситуаций вы канавку не залезете, только пластинку в этом месте расцарапаете (на звук, скорее всего, не повлияет, но внешний вид попортите). Нужно: 1) Микроскоп с оптическим 80x, а лучше 100x, рабочим отрезком не менее 50мм, лучше 100мм, с хорошей подсветкой. Пример солидного аппарата: отечественный МБС-10 (100х, рабочее расстояние 95мм). У меня более бюджетный вариант: китайский ноунейм 40х, доукомплектовал окулярами с линзами Барлоу и получил 80х с приемлемой четкостью. 2) Штихель/резец, его надо изготовить самому. Как я сказал, толщина канавки у 12" пласта около 0.05 мм, так что стремимся довести штихель до этой толщины. Берем пассатижами бисерную иглу №16 (самая тонкая), нагреваем конец докрасна на конфорке и молотком на каком-нибудь железном основании (наковальне) расплющиваем конец. Опционально, но желательно: нагреваем еще раз докрасна, быстро макаем в воду, в результате такой закалки штихель будет меньше гнуться и будет проще с ним работать. (Всё это вряд ли получится с первого раза, если нет опыта, не пугайтесь.) Далее полученную заготовку для штихеля крепим на ручку (я примотал ниткой к зубочистке) и начинаем нежно натачивать, постепенно уменьшая толщину и сглаживая края. Я это делаю на смоченном алмазном бруске для ножей #3000, но, наверное, лучше на втором этапе использовать еще более мелкое зерно. Должно получиться что-то вроде ножичка или сабельки, толщиной как можно ближе к 0.05 мм. Также можно попробовать использовать не иглу, а сверло для гравера 0.5 мм (тоньше я не видел). Но перед кузнечными процедурами откусить половину или даже две трети жала, иначе в процессе заточки оно само обломится у основания. Теперь приступаем к резке пластинки. Сегодня в ремонте Stan Getz '57, американский пресс конца 50-х, и американский первопресс Emerson, Lake & Palmer (1971). Каждая заикается в одном месте. Пластинки предварительно вымыты в ультразвуке в ядреном замесе из изопропила, антижира и лимонной кислоты. На вертушке примерно локализуем место скачка. Часто это удобно сделать, выключив вращение и следя за замедляющимся диском. Отмечаем проблемное место малярным скотчем. При помощи лупы визуально ищем поврежденное место и переклеиваем скотч как можно ближе к нему, прямо чтоб он был через пару канавок от места катастрофы. Важно понимать, что часто то, что в лупу кажется ужас-ужас, всё разворочено, кровь, кишки, распи..., на самом деле беспроблемно проходится иглой. А реальное препятствие – это какая-нибудь маленькая ямка в паре миллиметров в сторону. И всё приходится делать заново. Стелем ткань и создаем ровную площадку для пласта. Находим нужное место в микроскопе. Изучаем характер повреждений. Нежно, но твердо, избавившись от тремора, ведем штихелем вдоль дорожки. Через микроскоп это выглядит так: С пластинкой Гетца повезло – это была не выбоина, а просто что-то крепко налипло. Штихелем белое инородное тело убралось с первого прохода. А у ELP именно повреждение. Край пласта чем-то стукнули, оказался поврежден заход на пластинку и самая первая канавка. Вот предварительный осмотр через лупу 30х: Под микроскопом штихелем ведем внутри канавки, штихель строго параллелен канавке, без фанатизма, силу нажатия соизмеряем (винил в тонких местах очень мягок). Как ледоколом, прорезаем замятую в этом месте канавку. Видео процедуры под микроскопом прикрепляю: 21 ELP.mp4 https://youtube.com/shorts/twivCygThZo Что еще сказать. Заикание на царапине вдоль дорожек исправлять значительно сложнее, чем на царапинах от центра к краю. Особо неудачные случаи с продольной царапиной, видимо, не поддаются лечению. Чтобы в микроскоп попала зона ближе к яблоку, станину микроскопа придется подпилить, иначе пластинка не влезет. Канавки на последнем треке перед сбегом всё равно не влезут, насколько ни подпиливай, я их режу с лупой 30х в полуслепую на скилле. Есть выход: купить штатив для микроскопа, но он громоздкий. Алексей Касьян

Так как 21LR8 у меня 2шт., на всякий случай намотал на основном сетевике обмотку на 6,3 В для накала 6LR8, которых у меня тоже две шт. Т.к. накальная на 21В не поместилась, то намотал её на малом торике. Заодно разместил там и обмотку под смещение. Изоляцию на торе делал из молярного скотча. Чтобы широкий скотч просунуть в малое отверстие сделал так: Для изоляции обычным скотчем, чтобы пролез в отверстие вытащил середину, после чего он легко проходил в отверстие.

Не спешно продолжаю ваять усь. на 21LR8. Вот из такого сделал сетевик. перемотал и облагородил. Из-за кривизны отечественных пластин пришлось бока прошпаклевать что бы поприличней было. Шпаклевкой по дереву (была в наличии дома). Зашкурил ,покрасил. Т.к. у него нет крышки и отверстий для креплений, применил такой приём. Из обрезков 0,5мм нержавейки (после установки кухонной вытяжки) вырезал нужного размера заготовку, предварительно сделав шаблон из картонки. На тисках согнул, подкладывая подходящую трубку выгнул загогулину. Очистил два электрода из нержавейки, вставил в шуруповерт и отшлифовал. Согнул из получившихся прутков две скобы крепления. На концах скоб будет нарезана резьба и с помощью них притянут транс к панели. Вот так будет на панели.

Пока не начался мотосезон, планирую закончить SE на ГК-71.

Немного по теме. Собрал первую плату, проверил, работает: Резисторы мощные по низу еще едут, доставлю когда приедут, пока займусь второй. Немного кина, кому интересно https://cloud.mail.ru/public/Z76q/diG7vN894

Раз такое дело, вот мой коллекционный 200 граммовый винил на 45 оборотов. Все диски имеют регистрационные номера не превышающие 10 000

Да, английские учёные такой вариант предлагали. Прекрасно работает.

Не смог на барахолке мимо пройти

Хотелось бы понять - нахрена OTL трансформатор? Если вполне сопоставимо ( а я могу и лучше) те же ( а я могу и лучше) параметры реализовать, скажем, на SRPP с трансом, где он нужен и оправдан, и не так уж и сложен?!

Достались мне пара комплектов сердечник-каркас от осм-0,063 без креплений. Намотал на них два трансика для маленького двухтакта. Из профиля для гипсокартона 28х30 толщиной железа 0,6мм выгнул на тисочках две площадки для установки транса. Из другого профиля толщиной 0,4мм вырезал две полоски для стяжки. Стянул. Выводы первички сделал через самые малые диаметром термоусадочные трубки разных цветов для разделения начало-конец. Сделал и прикрутил маленькую планочку для разводки первички. Для еще лучшей стяжки забил клинышки из гетинакса под стяжную ленту. Долго шлифовал и тасовал подковки чтобы получить одинаковую индуктивность. В итоге полная индуктивность первички 55 Гн.

На восстановление некоторое время тому назад прибыл предтопового класса (400 RM ритейл) аппарат, которому в этом году исполнится ровно 90 лет. Лет 60 тому с ним поработал явно очень опытный специалист, и, вероятно, потом он ещё работал долго и счастливо, но, к сожалению, незадолго до попадения ко мне он попал к страждущим аудиофилам в руки, результат - частичная разобранность, порванность бывшего до того в идеальном состоянии динамика, потеря доски динамика - из выдержанной музыкальной ели и потом ещё 90 лет выдержанной... К счастью, все остальное было не потеряно. Название фирмы отражено в дизайне и, предполагаю, очевидно из фотографии крупным планом :) Приемник достаточно большой и массивный, для масштаба - динамик 25 см диаметром.

Почему же "только", за последние четыре года наш кружок больше двух десятков OTL-ов сделал. Да, не по схеме Меллоу, но сделал же! А подвижник Улдыс, который перепробовал практически все бестрансформаторные варианты А проекты Климентия, там тоже под два десятка комплектов плат роздано, и воплощения последуют, не сомневайтесь.

Здесь где-то высказывались, что чем больше массогабариты сердечника, тем он больше вносит нелинейных искажений. Считаю это в корне не верным. А нелинейные искажения в сердечнике появляются исключительно из за неверно применённых физических процессов в нём.

В целом намоточное устройство готово, какие то доработки думаю будут после проведения "ходовых испытаний". Это уже четвертое конструктивное решение натяжителя, прежние варианты отметены и понимаешь как хорошо, что не стал (отложил на завтра) так делать... приходит новая идея и конструкция совершенствуется. Конечно все определяется имеющимися технологическими возможностями и из чего его делать. Мне не нравиться в работе случайные дырки и другие следы прежнего изделия, приходится придумывать как их наличие обосновать... на фото планируемая заготовка устройства с отметками черным, расположения отверстий, рядом основание печатной машинки, оно пригодилось. Два имеющихся прутка диаметром 12 мм, разные по качеству и длине, также нашли свое место. Валы подшипников скольжения обрезиненных роликов сделаны эксцентрично, поворотом стоек регулируется зазор соприкосновения. Подтормаживаемый ролик (обмоточный провод его опоясывает), может быть из текстолита. Расстояние от укладчика до наматываемой катушки регулируется, есть незначительные расхождения от чертежа. Сделав некоторые доработки натяжителя, получим возможность использовать намотку бифилярно.

Вот и вторая подоспела. Повторяемость действительно хорошая, если аккуратно и правильно собрать работает как надо сразу

Как оно всё начиналось летом 2024 года. ____________________________________________________

Немного запамятовал. 75-85 правильнее. Так оно на приборе .Для разных материалов разные приборы и обозначения и форма наконечников Раз уж речь зашла. Немного фото . Многие наверное знают метод восстановления прижимных роликов с помощью проточки или шлифовки поверхности ролика.Во многих случаях всё будет хорошо.Но частенько под снятой задубевшей поверхностью резина уже размягчается и начинает превращатся в некую субстанцию.После снятия корки этот процесс значительно ускорится.Приборчик позволяет это выявить заранее. Этот уже нормально работать не будет при внешней хорошести. Еще поработает некоторое время. Заготовка ,будет жить долго.Плюс полиуретан так не разлагается как резина неизвестного происхождения. Проверка уже на месте. Позволяет потом долго не искать проблемы с протяжкой ленты.

"Слесарить" закончил. Макет почти готов. Предусмотрел (на будущее) МКТ и ламповые стабы вторых сеток 807-ых. Однако, начну с межкаскадного конденсатора.

Какие там американцы, не смешите. Любой занзибарец может зарегистрировать контору и назваться брендом, который бесхозно валяется. Смотрим филипс,грюндиг, нагру, акай, телефункен и прочее дерьмо со славной историей.

Доделал подставки для АС. Цветовой оттенок плёнки самоклейки Дуб ривьера отличается от шпона Дуб европейский.

А какая разница китай или нет, вот AVVT не кто не хаит. В защиту китая вставать не буду и и среди винтажа много хлама Вот я скажем выбрал китай да 30 с лишнем тр, и продал рца эти 2А3, и был рад что что от винтажных избавился. Но мой ух 2А3 RCA которые были, по звуку не какие, нет живости , динамики, разборчивости такой. И тут вопрос, отдать 300тр за этот винтаж норм, хотя слушать их не хочется, а вот эти же деньги за китай бред, хотя своей музыкальностью втягивают в прослушивание и не хочется выключать . В моем понимание нравится -не нравится , и все равно что это, винтаж или реплика . Китайские лампы вполне хорошие за адекватные деньги

Интересная машинка.Ребята знакомые занимаются записью винила .В гостях побывал сегодня.

Схема унч, в некоторых экземплярах была не АЛ4, а прямонакальная АЛ1, отсюда резистор центровки накала: Фото ниже - для тех, кто знает толк именно в приемной технике, переключатель режимов работы приемной части, аппарат "3 в 1", считая качественную НЧ часть:

Примерно с собачью будку.

25-ваттный бестрансформаторный ламповый усилитель на 6С33С Если вы потратили круглую сумму на 5 метров экзотического колоночного кабеля, Вы задумывались о пятистах метрах провода в выходных трансформаторах вашего лампового усилителя? Выходные трансформаторы – это дорогие компоненты со сложной намоткой, чтобы работать должным образом на высоких частотах. Они являются главными виновниками мягкого баса в ламповых усилителях. Основными причинами этого являются перенасыщение магнитопровода на низких частотах. Кроме того, из-за сопротивления обмотки теряется около 10% выходной мощности. Альтернативой является бестрансформаторный выход – OTL (output transformer Less). Принцип работы 25-ваттный бестрансформаторный ламповый усилитель на 6С33С - 878621396147 Описываемая OTL схема предлагает несколько решений. Во-первых, в целях защиты динамиков в случае неисправности ей необходимо естественное ограничение тока без использования вспомогательных цепей защиты. Во-вторых, проблема в том, как реализовать симметричный выходной каскад, когда лампы не имеют NPN и PNP структуры как транзисторы. Одним из вариантов был цирклотрон «circlotron», изобретенный Сесил Холлом в 1951 году, но, который, однако, препятствует использованию естественного ограничения тока и вынуждает использовать очень сложную конфигурацию блока питания. Вместо этого, была разработана схема с некомплементарным выходным каскадом с использованием комбинированной местной обратной связи. Была достигнута хорошая симметрия и низкий уровень гармоник, что было подтверждено в последующих измерений. Такая конфигурация имеет больше общего со схемой Futterman, за исключением того, что пара пентодов используется для драйверного каскада вместо разделителя фазы. Пентоды по сравнению с триодами смогли обеспечить достаточный ток и усиление. Общей целью проекта было иметь простую схему, как можно с минимальным количеством компонентов на пути сигнала, а также двухтактный принцип работы. Двухтактный каскад не только уменьшает гармонические искажения, но и обеспечивает значительное уменьшение пульсаций питания. Получилась стабильная, надежная конструкция, которая не нуждается в постоянной регулировке. Для этого включена цепь обратной связи постоянного тока, которая после первоначальной настройки держит напряжение смещения в пределах 20 мВ. Последующая корректировка вряд ли потребуется в течение долгого времени, даже после замены ламп. Я знаю, что обратная связь – спорный вопрос и многие считают, что, в конечном счете, она должна быть нулевой. Тем не менее, нулевая обратная связь в этой конструкции может привести к звуковым шумам и выходному сопротивлению 8Ω, которое может серьезно повлиять на тональный баланс большинства акустических систем. Поэтому было решено применить глубину обратной связи 26дБ, которая является обычной для большинства классических схем ламповых усилителей и понижает выходное сопротивление до 0.4Ω для хорошо контроля баса. Тем не менее, преимущество самодельного усилителя (англ. DIY, D.I.Y.; ди ай уай, от англ. Do It Yourself — «сделай это сам») является то, что вы можете настроить обратную связь в соответствии с вашим собственным вкусом. Простейший способ уменьшить обратную связь до 11 дБ – это убрать конденсаторы связи между первой и второй ступенями. Наконец, для того, чтобы «раскачать» нормальную акустику было решено, что нужна мощность не менее 20 Вт. Очевидный выбор ламп выпал на Российский 6C33C триод, потому что одна пара может выдать 2,5А тока на 8-омную нагрузку при умеренном питании 150V. Это позволяет получить 25W на 8Ω нагрузки или 40 Вт на нагрузке 16Ω. Если вы можете увеличить нагрузку с 40 до 100Ω, то вы можете легко получить 50 Вт мощности в классе А. Измерения показали, что искажение с включенной обратной связью были меньше, чем у генератора сигналов. Это дало 0,14% THD при 2W с 8Ω нагрузкой без обратной связи, или 0,007% 26дБ с обратной 25-ваттный бестрансформаторный ламповый усилитель на 6С33С - 878621426867 Конструкция и детали. Сигнал с входного гнезда SK1 подается на сетку лампы V1A через регулятор громкости RV1, C1 и R1. Включение обратной связи обеспечивается резисторами R1 и R3, которые смешивают сигнал выхода и входа. Глубина обратной связи составляет около 29 и может быть изменена отношением R3/R1. Другими словами, при входном напряжении 500 мВ получаем 25 Вт на 8Ω нагрузке. Когда RV1 установлен на максимум, входное сопротивление составляет около 26к (RV1 параллельно с R1). Конденсатор C1 используется для максимальной обратной связи по постоянному напряжению. При отсутствии смещения, на сетке V1A присутствует тот же потенциал , что и на V1b через R4. Тем не менее, небольшая разность напряжений на катодах каждой лампы, из-за неидеальной схожести, может привести к напряжению на управляющей сетке V1A. Это сразу же отображается на нагрузке в виде постоянного напряжения, потому что 100% обратная связь по постоянном току, через R3, сохраняет входное и выходное напряжения равными. Триммером RV2 можно добиться нулевого смещения на выходе. Неоновая лампа Н1 служит для ограничения напряжения подогреватель-катод на обеих половинах V1 до 65 В во время прогрева. Она не светится при нормальной работе. Симметричные выходы входного каскада соединены с управляющими сетками V2 и V3 конденсаторами C3 и C4. Существуют также частичные связи постоянного тока через сопротивления R8 и R9. Драйверный каскад образуют лампы V2 и V3 и связанные с ними компоненты. Выходы этого каскада напрямую связаны с сетками V4 и V5, которые образуют выходной каскад. Триммер RV3 позволяет скорректировать напряжения на сетках V4 и V5, тем самым установить ток выходного каскада. Выбор тока покоя предполагает компромисс между сроком жизни ламп и искажениями. В теории, можно увеличить ток покоя выходных ламп максимально до 400 мА, после чего их аноды будут рассеивать 60 Вт. Это даст низкие искажения, но резко снизит срок службы. Тем не менее, можно добиться гораздо более длительного срока трубки с более низким током покоя, скажем, 200 мА. Это также уменьшит количество тепла, вырабатываемого усилителем! В драйвере были выбраны пентоды, потому что они могут прокачать большее напряжение, чем триоды, а также потому, что они обладают лучшими токовыми характеристиками. Последнее обеспечивает симметрию в выходном каскаде. Еще одним преимуществом пентода является фактическое отсутствие эффекта Миллера, емкости между анодом и управляющей сеткой, в связи с наличием экранной сетки. Это увеличивает пропускную способность каскада и устраняет необходимость в компенсации частотных составляющих для того, чтобы усилитель оставался стабильным, когда применяется обратная связь. Единственным недостатком является то, что они производят чуть больше гармонических искажений нечетного порядка, чем триоды. Тем не менее, EF86 (советский аналог 6Ж32П) были разработаны для аудио. EF86 был очень успешно использован в драйвере знаменитого усилителя Quad II. V4 является катодным повторителем. Это означает 100% отрицательную связь между катодом и сеткой, в результате имеем единичное усиление и снижение выходного импеданса. V5 является анодным повторителем и для того, чтобы иметь тот же коэффициент усиления и выходное сопротивление, как V4, он должен иметь 100% отрицательную обратную связь между анодом и сеткой. Это достигается с помощью драйвера тока, который, по определению, имеет очень высокое сопротивление источника, что не ослабляет обратную связь, которая образована через R13. Хотя постоянное напряжение на анодах V2 и V3 отличается, это действительно не оказывает большого значения на режимы работы пентодов. R15 обеспечивает привязку управляющей сетки V1A к общему проводу во время разогрева усилителя, в случае отсутствия подключенных громкоговорителей. Газоразрядный предохранитель N2 гарантирует, что выходное напряжение остается в пределах безопасных значений при любых условиях. Если выходное напряжение превышает 90 В, он срабатывает, понижая тем самым выходное напряжение до безопасного. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ Хотя блок питания достаточно обычный и мало нуждается в описании, есть несколько моментов, которые нужно отметить: в случае неисправности, заставив защелку выходной каскад либо вверх или вниз, R33 предоставляет средства ограничения тока через выходную стадию и громкоговоритель. Если его значение было слишком малым, трубка вывода или громкоговорителя или оба могут быть повреждены. Если его значение было слишком высоким, небольшое напряжение смещения через громкоговоритель может вызвать значительный дисбаланс в напряжение питания HT2 и HT4. Предохранители FS1 и FS2, сработают в маловероятном случае, если обе лампы драйверного каскада, V2 и V3, не работают (или не подключены), тем самым вызывая чрезмерный ток через обе лампы выхода V4 и V5. В теории, только один предохранитель необходим, но здесь два включены для того, чтобы на любые неполадки они реагировали симметрично. Улучшение этой конструкции возможно, если для нагревателей V1 использовать постоянный ток и включить схему таймера задержки, чтобы напряжение HT2 HT4 подавалось только тогда, когда все лампы уже разогреты. Выбор сглаживающих конденсаторов C8-C15 важен, потому как они определенно находятся на пути прохождения сигнала между выходными лампами и громкоговорителем, и поэтому должны быть хорошего качества. Они должны быть свободны от внутренних вибрации, а это значит, что они не должны «петь». Во многих точках во время прогрева есть потенциально высокое напряжение, поэтому резисторы должны иметь соответствующую мощность. 2-х ватные резисторы могут выдерживать 500 В постоянного напряжения. Кроме того, они хорошо звучат, и обладают низким тепловым шумом 1 мкВ / V и низким температурным коэффициент 50 ppm / ° C. Вы можете заметить из фото 2, что монтаж немного тесноват, поэтому рекомендуется использовать большее шасси, чем 12 «× 9″ × 3 » которое было использовано. Усилитель производит довольно много тепла, и в идеале лампы должны иметь больше пространства вокруг себя для циркуляции воздуха. Также должна быть хорошая вентиляция под шасси. Включение и наладка усилителя Перед первым включением убедитесь, что Триммер RV2 находится примерно в среднем положении и что RV3 установлен на минимальное сопротивление. Вращая RV3, увеличиваем ток покоя с нуля до желаемой величины (автор поставил его на 200 мА), контролируем его амперметром M1. Во время нормальной работы M1 едва дергается, это не индикатор уровня! Тем не менее, отрадно иметь его на лицевой панели как раннее предупреждение на случай, если что-то пойдет не так. После 20 минут прогрева подкорректируйте RV3 в случае необходимости. Затем подключите милливольтметр к выходным терминалам и настройте RV2 для получения нулевого значения. Всегда это нужно делать с выкрученной громкостью до минимума или при замкнутом входном разъеме. Когда усилитель работает, никогда не включайте его сразу же после выключения, есть вероятность сжечь предохранители.

Любителям параллелить лампочки посвящается - Забыл сфоткать сверху отсос тепленького воздуха как на кухне с одной стороны, и кондишки с другой. Слушать музыку без этих двух вещей невозможно

Недавно сделал ,,малыша,, на 6П3С-Е

Блок питания для клонов Нэйм, под кодовым названием Шляпа, почти готов: Плата - тангенциальный срез столетней липы, с запахом мёда и ладана. Красивые "шляпы" П4 нашли своё место в 21-ом веке!

Этот сделан в штампованном стальном корпусе с миллиметр толщиной.Скорее как репортёрский ,даже микрофончик есть в комплекте. А вообще любили они игрушки делать. Просто на фоне серьёзных аппаратов как то не ловко выкладывать. Вот ещё из небольшой коллекции.Привод даже без тонвала

Глядя на часто возникающие вопросы, складывается мнение, что многие вообще ничего не читают, даже тырнет, а только вопросы задают с претензией на должность мгновенного снабжения информацией со стороны сообщества. Увкрен, что большинство из местных знатоков-экспертов в разных областях с охотой ответят на воппосы, если они сформулированы толково и осознанно, а не в стиле "раскажите-ка мне всё обо всём, а я подумаю, верить ли вам вообще!?"

Кошка Ёжка. Всегда мне помогала.Три года как на радуге . Это конструкция с https://www.lencoheaven.net/forum/index.php?PHPSESSID=38b59jhmkhe5cef8be65gf7m87;www Понадобится деревяшка и пару железяк. Результат очень порадует.

Ещё, тоже американцы, Lamm ML3 Signature, на ГМ70:

Итак продолжим... С утра поздравил жену и дочек праздничным завтраком и подарками и далее сел пописАть на форуме. Что-ж, вых. трансы ЛОМО от Евгения были переданы в умелые руки. Взамен земляк и форумчанин Юрий (ник KUE) намотал новые выходные трансы на EI86, за что ему большое спасибо. Железо куплено в АльтАудио. I пластины рублены были из Ш, но на качестве это никак не сказалось. Схему намотки дал МАИ, но Юрий её отредактировал под конкретное железо, намотано очень аккуратно, точно - респект. Поставил в макет и результаты на фото - 5 кГц передний фронт почти идеальной формы, нет ни выбросов, ни провалов на максимальной мощности. На 14 Гц начинают ломать синус. Ra -3,2 кОм в триоде. Лампы 6П43П, так как на сетке добился 28В без искажений, то позволил ООС -3-4 Дб. Чуть позже отредактирую схему и выложу, если нужно...

Этот сухов сломался. Он сейчас такое о глубине ООС плетёт, что на голову не натянешь. Например: сверхлинейный усилитель - это квадратные колёса, и, чтобы не трясло, применяют ООС - как рессоры, очень много рессор. Что он ещё городил? Искажения ВК усилителя, перемноженные на усиление (на каждой частоте - разное, к слову) не должны превышать единицы. Почему именно единицы? Бог весть. Гораздо логичнее было бы основание натурального логарифма или число Пи. Я честно пытался понять абстрактные гиперболы и загадочный ход мысли гения 80-х, не вышло. Дело в том, что Усиление - это линейность, ещё до охвата всяческой ООС. То есть, никаких квадратных колёс исходной нелинейности, которые надо скруглять глубокой ООС, в помине нет. Набираешь усиление - набирается линейность, автоматически и необратимо. Транзисторы БТ, ПТ, ОУ, лампа всегда будут нелинейными. Это онтология, ничего не попишешь: всегда в усилителе, собранном из нелинейных деталей, на выходе будут искажения. Но с охватом ООС их можно задвинуть под шумы, в непроявленность, за горизонт неслышимости.

Давно понял, что советы без просьбы на то, как правило, дают именно те, кто знает ,,суть вопроса,, из басен таких же ,,спецов,, , как сам. Смешно читать советы не слышавших мою акустику в моей КДП -- поставь так, сядь так Уважаемые форумчане, а знаете ли вы, что ГИ не дают боковых излучений, а значит не плодят боковых переотражений ?

У меня 2 пары колонок, одна на другой стоят в углах 10-15см от стен, до этого стояли в другом помещении примерно так же, ещё в другом прямо в нишах стенки вдоль длинны комнаты. Ничего подобного, описанного выше я ни разу не слышал, разве что поставить колонки впритык к стене или 3-4 см, ближе плинтус может мешать. Никакой каши и прочей чехарды, но чётко замечено, стоит их поставить в небольшом помещении (метров 20) подальше от стен на 40-60см , низы ветром сдувает - может кому это и в кайф, слушая патефоны, но мне нет. 40 лет так слушаю и кто приходит ко мне, слушают, но нет, оказывается всё неправильно! Сколько же фантазий можно вычитать , как всё у тебя неверно и неправильно, можно подумать, все эксперты-экстрасенсы! Всё моё послушали дистанционно и определили вместо меня, как нужно мне на самом деле.... Чушь полнейшая. Каждый сам в зависимости от помещения и своих возможностей (мебели, ковров, картин на стенах , маты в углах потолка и т.д.) выбирает наилучшее по звуку место для своей акустики - только так, а не иначе.

vestnik_apa_v2.pdf

Посылка из китая.Полиуретан 50мм диаметром и по твёрдости должно быть нормально.

А я вдохновился той статьёй, пусть она и преувеличивает заслуги Вильчура. Полез почитать про колонки и динамики AR. Покупать подобное доходы не позволят, а вот сделать самому НЧ с "воздушным подвесом" и купольный СЧ, почему нет? На фото мои 8" собранные из "кусочков от 10гд-30е, магнита от 25гдн-5 КИНАП и самодельной катушки. Купольную СЧ только что закончил на основе МС от "колокольчиков" венгерских каких-то (или Тесла, не помню). В качестве купола обрезанный колпачок для динамиков и ППУ подвес. Играет, звучит.

В приведенном паспорте на 5Ц3С указана долговечность при годности 90% , так называемый гамма-процентный ресурс -это время, в течение которого 90% изделий из партии сохранят работоспособность, при указанном в паспорте режиме работы кенотрона. Для однородных прямонакальных катодов за срок службы принимают время в течении которого его диаметр уменьшается на 10%, это соответствует такому же уменьшению эмиссии, оно зависит от рабочей температуры катода. Анодный ток оказывает незначительное влияние на температуру катода, не значительно при втором. Первый прослужит дольше. Есть(Кацман Ю. А.) рекомендации по эксплуатации катодов, его температурный режим надо поддерживать по напряжению накала, (а не тока) так как его изменение меньше влияет на температуру катода. Рис. 1.7 из книги Ю.А. Кацман «Электронные лампы высоких и низких частот», М., В.Ш., 1968, стр. 27.

Резистор оос менять не пришлось, теже -6Дб и с лампой 6б8с. Звук побыстрее и подетальнее чем с 6ж6с. Чем то похож на евс33 , ОМ4 . В общем и то хорошо и это

Боже мой, к отл трансформатор присобачивают, мир точно сошел с ума. Как,как можно ставить на выход какой то фильтр пробку для звука? Как может подняться рука на святое святых, на отл? Очнитесь! Вы же убиваете звук лампового усилителя, просто убиваете! Не могу больше , пойду выпью валерианки...как мне это все развидеть и разуслышать?

Шасси 20х40х80см - места категорически не хватает.

Тут уже с драйвером. Выходные лампы пришлось вынести за пределы корпуса. Поехали к товарищу на сравнение с 20к$ Японцем.