Leaderboard

Отчитываюсь о проделанной работе... Собрал первую плату полностью... Пришлось повозиться с настройкой, так как ранее писал, в симуляторе не мог сразу учесть параметры реле... В железе потребовалось немного подобрать номиналы... Все изменения зафиксировал на плате и схеме... Скоро выложу...

Фанера это идеальный материал для акустики. Она не мертвая как МДФ, не ваттная как дсп и не даёт ярко выраженного окраса как массив. Доводилось делать АС из всего перечисленного, теперь хоть всё реже и реже делаю колонки, но только фанера. ИМХО.

А так вообще купить сейчас качественную фанеру не проблема( не факт конечно что она правильно хранилась, это уже никто не скажет). На том же Озоне торгуют и 1/2 и 2/2 и 2/4... Не то что лет 15 назад, только в строительных магазинах с сучком на сучке. Шлифованную фанеру и покрывать шпоном даже не обязательно, так красиво смотрится.

Вместо 75к ставим 10к, оставляем SRPP, в катоды 390...430, всё.

СЮТ,извини, немного не по теме магнитофонов. На выходных помог другу прикольный аппарат запустить после многолетнего простоя.Шикарный звук выдаёт.

Теперь о печальном... Не фатально, но я очень не люблю такие вещи... Но к сожалению при разработке таких сложных логических устройств сложно учесть все... К томуже симулятор отрабатывал схему идеально, а вот в железе схема была чувствительно к помехам первого включения в розетку и все логические элементы рандомно включились... Пришлось перерезать ✂️ одну дорожку и объединить четвернтые ноги 🦵555 таймеров которые отвечают за сброс RESET. В результате при включении, теперь благодаря небольшой емкости подпирающей RESET происходит автоматический мгновенный сброс ошибок и схема встает в устойчивое состояние и ждет нажатия кнопки СТАРТ... На схеме, плате все изменения и доработки подробно укажу и выложу. В общем мелкая перемычка на плате появилась. В общем не критично... Но истерически меня это коробит... Но что поделать... Даже в промышленных устройствах встречал такое на платах... Тут два пути... Либо перезаказывать платы для эстетов либо маленькая перемычка... В общем считаю результат почти 100%... Т.к. на такую большую схему всего один недочет получился... Без прототипирования...

Если бы так просто былО ... . Емкость кабеля (далее добавлю ) + емкость миллера (у триодов ) + контактные потери - часто свыше 10 точек контактных переходов - картридж- проводки в шелле , контакт шелла , контакты в разъемах .. . Для звука всё это фатально априори . Поэтому знаю не один случай , когда провод (литц тонкий к примеру) -на примере тонарма Lenco -75 , пускали (только для ММ ) ЦЕЛЬНЫМ и без разрывов проводом - начиная с выводов картриджа (фиксация в натяг или термоусадкой) - далее витой парой прямо сверху тонарма (фона нет ) , фиксация хб нитками и уход петлей на исходное крепление на корпусе проигрывателя , чтобы потом без разрыва уйти перегоном уже в экранчике (любой ""идиотизм ""должен иметь меру..(0,5 ..1м ) - в корректор для ММ , который лучше иметь с пентодным входом или каскодом . Триодной вход только для (под ) МС -трансформатор . МС на этого миллера особо ф.. . р.с. Итого -2 контактных точки перехода от картриджа до входа корректора , и невероятный рывок буквально по всем критериям звука , распинаться по каким , все слухачи в теме .

Да, Сергей, всё придумано давно, до нас. В любом приличном тонарме в низ армбазы вставлен пятиконтактный DIN paзъём, на конце кабеля разъемы RCA, тонкий земляной и всё... А вопросы будут. И провода из разных компьютерных дел точно сюда не применить, себя только обманывать и время впустую терять. Да, надо бы отдельную тему, конечно же, т.к. много межблочников просто не экранированы и некоторые даже не свиты, типа Тара лабс серии Призм, Кимбер, Аудио квест и т.д.

Stephen Macatee Rane Corporation RaneNote 151 © 1995, revised 2002 Rane Corporation

В общем - да. Хотя схема с картриджем - его. Для RCA один способ, для XLR(балансный) - другой. Подключение симметричного микрофонного кабеля к RCA - не совсем правильно.

Хорошо себя ведёт, он же жесткий, всё передает, в отличии от алюминия. Хрупкий всё же, если постараться😊

Олег,ну зачем же так,тут же радиолюбители,проф плотники/столяры/маляры-- тут в единичных кол-вах,просто не умеют люди...Лично я вообще со своими кривыми ручками+встроенный в систему астигматизм-стараюсь не браться сам ни за столярку,ни за покраску,не дано мне.Вы лучше без ворчания-делитесь опытом/знаниями в областях где Вы профессионал,по возможности,а мы все будем благодарны.Не критика-пожелание.

Японцы делают https://orbray.com/en/product/jewel/product/cantilever.html Алюминий, бор, сапфир, рубин, цены от 300 до 400долларов, алмаз уже 2,5т. Возможно у них все и покупают подвижки , или большая часть кто выпускает мс головы ПС а как сапфир рубин алмаз ведет себя, чуть дотронулся и всё, как стекло в осколки? Цены на рулин сапфир подъемные, но есть ли в звуке толк в сравнении от алюминия бора ?

Так по мне лучшее, обрабатывается хорошо, красиво выглядит, если правильно покрасить, самое главное мне нравится как звучат, но это дело вкуса.

Используются, лет не менее 80.

Ну это наверное для голов типа МС-20 с 70 мкВ выхода. У меня теперь на входе AD8429, таки получилось сделать универсальный корректор с симметричным входом.

Зачем это Вам нужно... все это не долговечно, я предпочитаю сделал и забыл. Ранее сам делал/делаю рамы для картин, воск дает изумительный матовый блеск, но быстро теряет товарный вид. Если сразу купили то хорошо... Дома в последствии пользовался паркетным лаком, американским не вонючим, сейчас возможно такой не купить, фото банки не нашел. Забыл добавить, излишний блеск (матового/полуматового паркетного) лучше пригасить, я сверху покрывал бесцветным матовым лаком KUDO.

Так пентод в этом случае превращается в триод, что видно на построении, например, Г. В. Войшвилло, 1959, с. 209, рис. 6.22. Неоднократно строил подобные графики и они подтверждались измерениями - больше всего интересовало выходное сопротивление.

Для меня самый красивый тонарм, скажем в 14-16". Пока не поянл в чем разница или плагиат от Шредера тонарма. а здесь вообще парит в магнитном поле, но опасно что бац заденежь и алмазный кантилевер в дребезги, но вид просто кайф или тонармы кларифи не плавают полностью в поле магнитном? Вообщем красиво для менzя, но сколько слышал от всех, я про верхнии фото, что ужас и плохо играют. Но сделать хочеться руки чешуться. Пока купил разных пород дерева заготовки для тонарма и думаю как просверилить, начал чертить в 3д детали...но как то медлленно всё и ничего токарю еще не дал

как понимаю у таких и подобных ченджер проигрывателй тонарм опущен на первой пластинке, и игла имеет куда большей угол SRA захода в дорожку чем 92С. Ченджер меня не интересует, может кто то сталкивался что делать? Подложить под резиновый мат 2-3 пластинки? Под головку проставки?

Деревянный или карбоновый получше смотрится.

Билл Уаймен и его группа Ритм-н-кингс. Екс-басист Роллинг Стоунз показывает своё неувядаемое мастерство.

Пока интернет мегафон опять не отключил, решил всё же написать. Не зря запаниковали, есть причина, но братова проблема довольно легко решается! Если посмотреть на родную елаковскую голову с её родной арматурой и сравнить с братовой, то разница по высоте будет миллиметров 5-ть, а то и шесть, привернуть через латунные втулки, к примеру. Не надо жалеть, вес тут большой роли не играет. Главная беда в подшипниках качения, не хочу пугать, выкладывать фото, но... Нет, это лучше не видеть! И надо рассматривать всё же 22-й, так как у 50-го.... тоже, того.... Не реклама сайта, но там отличные темы и именно по Елаку! Сам Комиссаров тоже владеет Елаком кастомным с самодельным, своим тонармом и самодельной же головкой МС, да с подмагничиванием! Плюс трёхфазный генератор. Самому замахорить тонарм, вот тема!

А PP на ECL82 в этой теме обсуждаются?) Ниже схема для адаптации к ХайЭнд, на что ещё обратить кроме РГ с тонкомпенсацией? Pioneer SX34 Schematic (1).pdf

gost6118_52.pdf gost6118_59.pdf

Финиш вообще является самым "нервным' этапом в столярном ремесле. На финише могут проявиться все косяки шлифовки,самого материала,сборки,да и конструкции в целом. После выбора типа покрытия (масло,лак,краска) самодельщик должен его ещё и умело нанести. Проще всего использовать качественное масло,например,"Osmo Hartwachs Original". Им покрывают полы в ресторанах,да и полы в аэропорту Осло им тоже покрыты. Но для многих оно слишком дорогое. Сама технология подготовки и нанесения масла является самой простой и удобной для самодельщика. Лет 8 использовал акрил-уретановый лак"Parade" (паркетный) и всегда с отличных результатом.Без запаха,легко наносится валиком или куском мебельного поролона.Полуматовый даёт благородное покрытие,не уступающее профессиональным лакам. На последнем заказе был опробован полиуретановый лак "VGT Premium" (паркетный). Наносил на массив африканского дерева валиком в три слоя с межслойной шлифовкой - огонь!

В советских конденсаторах использовался не чистый дифенил, а его хлорированные производные — полихлорированные дифенилы (ПХБ), известные под торговыми названиями совол (пентахлордифенил) и совтол (смесь совола с трихлорбензолом). Эти вещества применялись в качестве жидкого диэлектрика в следующих типах конденсаторов: • Косинусные (силовые) конденсаторы: Предназначены для повышения коэффициента мощности в промышленных электросетях. Это массивные герметичные металлические баки (маркировки серии КС, например, КС-0,38, КС-0,66, КС-1,05). • Конденсаторы для люминесцентных ламп: Малогабаритные цилиндрические или прямоугольные конденсаторы, стоявшие в пускорегулирующих аппаратах (ПРА) старых светильников (серии ЛС, ЛСМ, ЛСЕ). • Специальные высоковольтные конденсаторы: Использовались в мощных радиопередающих устройствах и электрофизических установках (серии ИС, ФС). Важно: ПХБ крайне токсичны (относятся к стойким органическим загрязнителям) и при повреждении корпуса конденсатора представляют серьезную опасность для здоровья и окружающей среды. Как проверить конкретную маркировку на содержание токсинов? Проверка на содержание ПХБ (совола/совтола) в советской технике проводится по буквенно-цифровому коду серии на корпусе. Поскольку в СССР не было единого знака токсичности для таких деталей, ориентироваться нужно на конкретные типы диэлектриков. 1. Основные опасные серии Если на корпусе указаны следующие буквы, конденсатор с высокой вероятностью содержит ПХБ: • КС, КСП, КЭС: Крупногабаритные косинусные конденсаторы (обычно в серых металлических баках). • ЛС, ЛСМ, ЛСЕ, ЛС П: Используются в старых светильниках с люминесцентными лампами. Буква «С» часто расшифровывалась как «совтоловый». • ИС, ФС: Специальные импульсные или фильтровые высоковольтные модели. • ГСТ: Герметизированные совтоловые трансформаторы (часто путают с конденсаторами из-за схожего вида). 2. Косвенные признаки по маркировке В технической документации или на шильдиках оборудования наличие ПХБ может обозначаться сокращениями жидкостей: • С — Совол (пентахлордифенил). • СТ — Совтол (смесь совола с трихлорбензолом). • Гексол — еще один вариант хлорированного диэлектрика. 3. Как отличить от «безопасных»? Многие советские конденсаторы похожи внешне, но заправлены маслом или имеют сухой диэлектрик: • МБГЧ, МБГО, МБГП: Буква «М» означает «металлобумажный», они заправлены вазелином или техническим маслом и считаются безопасными. • К50-..., К52-..., К53-...: Электролитические и танталовые конденсаторы. Они не содержат ПХБ, хотя могут содержать другие кислоты. Меры предосторожности: Если корпус конденсатора серии ЛС или КС влажный, имеет масляные подтеки или резкий химический запах — ни в коем случае не трогайте его голыми руками. ПХБ не испаряются, но легко проникают через кожу и накапливаются в организме.

В ряде случаев наиболее ценен аргументированный совет профессионала - почему за то или иное дело в имеющихся условиях браться НЕ стоит! Кстати, само слово "профессионал" - подразумевает разные смысловые трактовки... Например, это человек, который данным делом зарабатывает основной доход... Какой цели подчинены его технологии? Сделать как можно быстрее или сделать как можно более как следует? Например, многие имеют опыт обращения к "профессионалам" в автосервис, ремонт бытовой техники, ремонт мебели, ремонт и строительство жилища... Скажем, к идее реставрации корпусов старинных радив - чтоб "как новый" у профессионалов - отношусь с большой осторожностью, лучше насколько возможно не трогать, подработать минимально, С.Ефимов называл это "реставрация НЕ как новый". Вплоть до имеющегося практического опыта, когда отреставрированный корпус, весь сияет, "красота страшная!"(С), при сравнении с другим таким некрасивым как есть - показывает очевидно ухослышное ухудшение звуковых свойств , даже известен случай долгого многотрудного отдирания нового лака и нанесение старых соответствующих материалов ( масло, прополис, шеллак и тп) после такого "контрольного атслушивания".

Главное - не "дыши влагой".

Видимо на м/сх +/- всё одинаковое.

Так правильный способ со всех сторон глядя. В старых да, половина сигнала по сути по почерневшему экрану идёт, особо не заморачивались, хотя японцы в начале 70-х качественным ofc проводом делали и со вспененной изоляцией, но упорно коаксиальным проводом, по сути тянули. Если делать себе, можно прямо с байонета протянуть на выход этими же проводами, но в экране прямо к трансформаторам припаяться, у меня именно так и было сделано когда-то, где-то метр с лишним серебра. Можно вообще прямо с головки вывести, высверлив разъём в байонете, как дедушка Лихницкий когда-то советовал, тогда и маяться с ленкиными тонармом особо и не нужно! Да, именно так, но не всегда, там контакт плоский, его можно удалить. В некоторых шеллах тушка оказывается заземлена, в других нет. А не пробовали экраны с другой стороны заземлить? Тогда на rca разъёмах оба провода "горячими" будут? Везде надо менять, если серьёзно решили заниматься, в новых, современных тоже, Китай везде. В старых особенно, в Дуалях, Торах, Браунах и Елаках черная медь внутри, как через немытое стекло смотришь, такой эффект.... XLR (canon) или Lemo редко применяется, немного таких корректоров.

ПС. Насчет морилок. Сделал себе пробник с разными морилками, подписал, все водные за несколько лет выгорели, на растворителях держатся, но не всегда дают тон которого хотелось, особенно по сосне.

По-всякому. Возможны варианты. Вроде в барахолке надысь как раз примерно подобные продавались или и сейчас продаются. Можно спросить у продавца.

Приходила, и ещё как!

Вот и я соблазнился, купил модульную плитку для облицовки, толщина гуляет Самое страшное - пилить всухую, но DW, как всегда, не подвел. Итого имеем вместо 3х50_30 2х50_45. Клей - 490, без нагрева созревает неделю, не шутка. Греть пришлось.

Ну так то вообще это не кистью делается и не зимой на лоджии. Лак надо разбавлять и наносить тампоном из хб тряпочки аккуратно и тонким слоем. Слой за слоем с просушкой... зачастую с мелким подшкуриванием очередного слоя. Тогда поверхность получится шелковистой на ощупь. Использовать лучше паркетный или яхтный лак, матовый или полуматовый. Воск и масло это всё романтично, но не практично в эксплуатации.

Между выходным и предварительным каскадом, по питанию, реально стоит резистор 75к как указано было в схеме, или всё же там что-то около 3-5к? Поэтому схему и просил..

С пуском нет, со звуком беда, транс просто спит, 0.8 масло-масляное, динамики ноль, на 1Тл уже хоть что-то оживает.

Ну эт дорого для нее однозначно, это для примера я дал ссылку где есть фото этой сменной части и самой головы, у нас на мешке новая вставка за 12 или 13 тр +голова 2,5.

В белокаменной наверно полегче было, там дипломаты всякие, а так вроде от 2 косарей. Если не калымить или под землю не лазить, то без шансов. Моряки, летуны и прочие с березкой. Ну и у спекулянтов, само собой. Вот у них точно были и винил тоже.

ЛИДЕР-303 начало выпуска апрель 72 года, я устроился на ПО КОРПУС октябре как раз в 33 цех (начало моей трудовой деятельности), первое что меня поразило, все собрано на одной плате , аппарат состоял из двух законченных блоков: БУНЧ и БУД, один стоял в колонке с двумя 2ГД40Р с разной Fr 40 и 60, блок упр двигателя в самой вертушке + 6штук 373 элементов, звучал класно даже с П213 , но мы их менаяли на 215, этот 74 гв заменил только один к50-6 в обрыве был, как не странно К50-12 все досих пор живы. Купил на барахолке лет надцать назад. К стати силовой транс состоял из дух Ш пластин длиной и короткой 0.35 мм было покрыто каким то коричневым окислом.

это не мой, у меня дюали :) . А так да, и под шелл как вы говорите можно. Просто всегда был у верен что тонарм строго параллельно пластинке для правильного вта и куча видео про вта так же, а тут вот так , клюёт вниз :)

Где найти идеально ровные эти 2 пластинки... И по фото очень сложно судить, но если автомат рассчитан на 10 пластинок, самый верный угол скорее всего будет на 5 подложенных . -5......0....+5

Всегда когда вижу название этой фирмы ELAC...хочется добавить одну букву... 😂... ELDAK...

Кто сказал - лишь 9 Ватт? Удивлю-ка я ребят! Чтоб самой не сомневаться, дам я лампе все 15. Дыма нет. Ни слез, ни пота, ни каления анода. Терпит лампа! Все вы тут - слабаки. А книги - врут.

В секционированных трансах , последние секции вообще не работают на ВЧ , при заземленой вторичке. Если внешне подать через компенсирующую емкость напряжение на эти секции то все начинает работать. В своем патенте я об этом и говорил. Можно внешними емкостями компенсировать емкости на землю и изменить ачх без ухудшения кпд и прочего. там надо то всего 1000-1500 пФ , с начала обмотки на начало второй секции , можно и на начало третьей пик 500-700. Устраняются горбы на ачх в дальней ее части . ТРАНСФОРМАТОР.pdf

Петля гистерезиса ОСМ1 0.063 А вот многими любимый ТВЗ-1-6 По мне так ОСМ1 получше будет в плане пригодности к звуковым трансформаторам.

Ну чугунный утюг как и чугунную сковороду тоже не больно найдёшь. Ну можно и совсем не делать. Как и ламповые усилители. Микросхемы Китай производит в изобилии.