Leaderboard

Сделал 3 пары 15" динамиков в щит на подмогу AER-ам. Работать будут до 200 Гц или поменьше. Подвижки лёгкие, резонансы 35 и 40 Гц. Добротности в среднем ( потому как FC) 0.95 и 0.78. Чувствительность 99дБ/2.83V/8Ом. Два верхних параллельно (8Ом II 8 Ом) и последовательно с нижним (4Ома) = 8 Ом... Фильтрация активная.. (Это к вопросу по теме "Познавательное о ШП")

Для начала послушать "как есть". С пропитками давно "завязал", т.как после них динамик обычно отправлялся в помойное ведро. Посмотрите, сколько народу после такой "рационализации" и доработки продаёт шириков, расхваливая достоинства и т.д., оставляя за рамками вопрос " Если переделал, пропитал и всё так хорошо, какого рожна продаёшь???" Пропиткой могут заниматься только профи, "скушавшие" ни один "пуд соли" и теперь знающие, какая пропитка на что и как влияет и на каком динамике. Для большинства остальных "шаловливые ручки" в обязательном порядке будут "наказаны" разочарованием. Сужу так по своему опыту и опыту некоторых знакомых - положительного результата для звука добиться не удалось, "тух" динамик, а процесс к сожалению необратим, увы.... п.с. Чисто моё субъективное мнение и только.

Если дуб, как дерево - родишься баобабом)): Фюзеляжи подсыхают, останется внутренний экран из фольги смастырить - и в путь, в жизнь!...

Закончил монтаж блока питания в корпус. Теперь он выглядит так: Вид со стороны стабилизатора: Общий вид без кожуха: Вид со стороны вспомогательных блоков: Здесь расположены: трансформатор и выпрямитель накала корректора, вспомогательный дежурный источник питания мощностью 0,15 вт и реле времени задержки включения анодного питания.

Приехала. Переделал заднюю стенку. Вживил. По звуку ничего не скажу. Надо на горячую сравнивать с 5102. Заменил микру на качественную 4558D. Сточил лишний пластик на пинах, чтобы глубже садились в разъем. Добавился само собой пусковой ток. Уже захлопал БП 19/2.5, включил 12/3. Полет нормальный. Мощность мне не нужна. Ищется пока пленка на 100 и 390 пФ. Сладкая парочка...

Ну да, тут по другому не получится. Вся прелесть в здоровенном магнитном потоке и легкими элементами подвижки. По другому хорошего читаемого и достаточно низкого баса не получается..

На мой взгляд, информации более чем достаточно, на бОльшее нет ни времени, ни желания...

RL12T15 , редкость в большей степени представляют панели, чем сами лампы

К Вашим советам прислушаюсь, пропитку сперва попробую на не нужных ШП динамиках.

По началу думал, что изготовление намоточного устройства займет меньше времени... но различные, не сразу заметные конструктивные нюансы, "повылазили" и их приходилось решать. Плюс по хорошему потребовалась и модернизация станка. Сейчас это упрощенная настройка приводных шкивов, имеем практически тот же диапазон частот вращения шпинделя (250-3100об. мин.), как и в стоковом варианте. При этом обеспечен нормальный ресурс работы приводных ремней. Изготовлено три различных электропривода под разные задачи. Два асинхронных двигателя для обработки металла, древесины и других материалов. Коллекторный с регулировкой частоты вращения и плавным стартом для работы с намоточным устройством. Ранее публиковал варианты схем регулировки оборотов без потери крутящего момента. Сделал самый простой вариант с рег. транзистором КТ940. В выпрямителе таходатчика убрал сглаживающий конденсатор, с ним при включении (обороты уже выставлены пер. резистором), происходит короткий толчок ротора, затем через одну секунду плавный набор оборотов. Без него стало работать плавно. Для регулировки оборотов применил соосный потенциометр 100к/1000к от ламповых радиол. Оба движка резистора обеспечивают регулировку; 100к - диапазон 100/2500 об. мин., затем 1000к - диапазон 2500/3500 об. мин. на шпинделе станка, постоянный крутящий момент поддерживается 4х кратным увеличением тока. Передаточное соотношение 1 - 5. На фото асинхронный двигатель (3000 об. мин. 550 ватт) имеет только два поликлиновых шкива большей ширины (6PJ), для получения высоких оборотов шпинделя применяются дополнительно, два съемных клиновых шкива. На двигатель, вал/шкивы притягиваются болтом (имбус) М5, а болт М8 используется как съемник с вала двигателя. Теперь дело за натяжителем провода и поместить эл. блок управления в защитный кожух коллекторного двигателя.

С какой целью? Что в итоге хотите получить?

Много дек перепробывал остановился на этой.Есть еще teac V-9000.

Всего раз в 20 больше сетевого. Индукция 0,4Т - 4 раза, частота 12.5 - еще 4 раза. +/- запасик. Опять же ЮАМ, там тоже мощности хватало, если использовать общепринятые номативы при проектировании. Представьте себе ОСМ 2,5. Или загляните к Кружке. И не только.

Послушал - звук брутальный! Оцифровал шум, которого нет, есть крохотные пички от ИБП, знаю как их убрать. Замеры режимов прилагаю: Усиление можно поднять, шунтируя R12 конденсатором, раза в полтора, но это - не наш метод и усиления вполне хватает, для наших нужд... Меандр с антириаа идеальный!

Было бы лучше все последовательно, например вверх - выкл - балластный - полное. Такие трудно найти. Применить галетный как у NAGRA. Плюсом защита от "Дурака".

Здравствуйте. Заменил подвесы на тутовую бумагу. Вот думаю, как она к перепадам влажности, может стоит пропитать-стабилизировать жидким раствором клея, как грунтовал области склейки?

Понятно. Для начала следующая информация: diyaudioprojects.com яперевод <<Я считаю, что эти регуляторы значительно улучшают шумоподавление в источниках питания, питающих лампы предусилителя, при условии, что разница между напряжением на входе и выходе превышает 25 Вольт. Хотя эти регуляторы имеют довольно впечатляющие характеристики по напряжению, их довольно легко повредить. Если вы случайно закоротите один из них или даже подключите новый конденсатор емкостью более 1 мкФ к выходной клемме при включении питания, существует очень высокая вероятность его повреждения. Обычно происходит короткое замыкание и он действует как резистор небольшой емкости между входной и выходной клеммами. Если вы измеряете примерно одинаковое входное и выходное напряжение на одном из них, то при включении питания он почти наверняка перегорел. Одна вещь, которую я счел полезной, - это использовать выпрямитель обратной полярности, например диод серии UF400X, для подключения входных и выходных клемм. Это предотвращает чрезмерное обратное напряжение на LR8 (более высокое выходное напряжение по сравнению с входным). Регулятор LR8 также демонстрирует другое поведение, которое может вызвать беспокойство. Если внутренние защитные функции микросхемы определят, что ее рассеиваемая мощность будет превышена, она отключится, и выходная мощность будет незначительной или вообще отсутствовать. Он не будет сброшен до тех пор, пока не будет снято входное напряжение.>> Далее, стабилизируется напряжение между выходным и измерительным выводами. Оно составляет 1,2В. Поставить повторитель в контур обратной связи не выйдет. Просто поставить на выход N канальный транзистор можно, стабилизация, как таковая испортится, то есть выходное будет определяться выходным собственно стабилизатора LR8 минус пороговое транзистора, с темпер коэффициентом порядка 6мВ на градус температуры кристалла транзистора. Ну а про защиту с защелкиванием при перегрузке и отсутствие защиты от кз или превышения Области Безопасной Работы написано в цитате выше. поставьте в затвор ом 100 для антизвона и двусторонний стабилитрон между затвором и истоком. Можно в параллель стабилитрону резистор, килоом 10... "Стандартное" умощняющее решение - PNP транзистор или P-канальный моп. Но вам надо N. Поэтому не подходит...

Если мотать промышленно, да, нужны серьёзные приспособы. Я мотаю ТВЗ не чаще чем раз в квартал, на пару тратится несколько вечеров, использую советский ручной намоточный станок с механическим счётчиком витков. Фото из интернета. Изобретать что-то с укладчиком - потрачу на станок куда больше времени и сил, чем на ручную намотку. О пробое. Мне попался ТВЗ 1-9 с пробоем между первичкой и вторичкой, диагноз подтвердился только после сматывания первички, она сверху. Об укладке. Для включения выходных ламп пентодами, тетродами или УЛ, где активное сопротивление первички влияет мало, в основном на КПД, и то не фатально, мотал внавал, стараясь брать провод только новый и сравнительно равномерно распределять витки, избегая чрезмерного числа перехлёстов. Обычно толщина провода от 0.18 до 0.24 по меди. Каждые две сотни витков - прокладка из полимерной изоленты, обычной из секции электротоваров. Ни разу не прошивало. Единственный раз разбирал готовый поработавший несколько месяцев, обнаружил, что лента слегка плавится. В какой-то мере она заменяет варку в парафине, но замеры не показали, что изолента как-то влияет на воспроизведение верхних из-за изменения межвитковой ёмкости. Кроме того, трансформаторы с изолентой меньше "поют", если нацепить на выход эквивалент нагрузки 4...8 Ом и дать сигнал, лишь бы не гулял сердечник и сами катушки относительно сердечника. Для триодного включения обычно берётся провод толще, 0.3...0.4. Он прекрасно укладывается виток к витку с использованием в качестве укладчика пятерни. Конечно, просветы небольшие остаются, и плотность заполнения чуть ниже, чем заводская. Посему нормально используется смотанная б/ушка. В качестве межсекционной прокладки использую трансформаторную бумагу, снятую с транса-донора, откуда железо, обычно какой-то ТС. Поверх неё опять слой изоленты. Межслойная - только изолента. Без прокладки ни один последующий слой не уложить виток к витку, провод проваливается в витки предыдущего слоя. Вторичка, это как минимум 0.7 в несколько секций в параллель, или от 1 мм одинарная, уже ложится чуть хуже, норовя образовывать неровности, провод б/у надо тщательно выравнивать. Совсем беда с отводами, образуется горб, сколько потом ни клади межсекционной изоляции, горб мешает. ИМХОшно на отводах надо делать соплю во всю ширину катушки, чтоб выпуклость шла от щёчки до щёчки. В ТС изолента никак, ТС, если только не с диким запасом по мощности, греются куда сильнее чем ТВЗ. Лента внутри расплавляется. Поэтому накальные трансы беру только готовые - зелёные, желательно 127/220, чтоб точно подогнать напругу под нагрузкой 6.3...6.5 В. Чтоб не гудели, а многие не гудят в руке, но голосят на опоре, креплю некрасиво, но бесшумно. Под местами креплений делаю плюхи из обычного сантехнического силикона, даю ему застыть, ставлю транс и тоже сверху щедро поливаю силиконом, после застывания прижимаю к шасси алюминиевой скобой. Излишки силикона позже удаляю ножом. Металл нигде не касается металла! В таких силиконовых рукавицах даже шумные ТС-180-2 ведут себя тише, зелёные как правило вообще не слышны. С ТА сложнее, иногда набираю нужные напряжения из двух трансов. У большинства ТА имеется 4 обмотки по 28 вольт и пара на 6 вольт, обычно этого мало даже при удвоении. Чем мучиться, проще докинуть последовательно с ним ТН-30 или ТН-36, вытягивая напряжение ХХ после выпрямителя на 450 В, максимальное для большинства электролитических конденсаторов, выше встречается редко или требует последовательного включения.

Тема вроде бы подразумевает возможность представлять и фото АС, которые созданы на основе моих динамиков. По этому показываю полочные колоночки, которые сделал для так сказать демонстрации наших возможностей и для удобства перемещения, чтоб можно было оперативно менять место прослушивания для любителей сравнивать звучание нескольких (в том числе и брендовых конечно же) АС. Мидбас собран на составной раме по типу старых Сонус Фабер-ов или современных Raidho. МС на постоянном магните (феррит стронция) с Т-образной формой полюсного наконечника. ВЧ - хорошо зарекомендовавшие себя низкорезонансные СкаСпики с 29 мм куполом и задней камерой сложной формы.

Если слушать без фетишизма, то делать УМ на 2А3 вообще не нужно. Эта лампа для другого. Если вам интересно отличать на слух Кливленд симфони от Филадельфии, и ваши АС позволяют это, тогда да. А если Пинк Флойд от Лед Зеппелин и АС на сканспиках, то PP на 6П3С самое то.

А можно тогда поподробней с какой акустикой вы его слушаете??? какой драйвер и с какой анодной нагрузкой и какую вы тогда музыку на нем слушаете, какие жанры???

Если просто слушать музыку, то не обязательно делать усилитель на 6С4С. Вы посчитайте вообще бюджет самого простенького усилителя. Стоимость силовика, дросселя, выходников, всякой мелочевки( корпус,конденсаторы, панельки, лампы итд.) Вам такой усилитель обойдется как мин. в 50т.руб Проще взять готовый винтажный РР и слушать музыку. К усилителю РР проще подобрать акустику, а к усилителю на 6С4С будет это сделать тяжелее, да усилитель на 6С4С будет играть с любой чувствительной акустикой не менее 90-91 Дб, но только джаз и классику, а вот что бы он начал играть более менее драйвово тут все упрется в схемотехнику, в драйвер и акустику и нафига тогда такой усилитель с буджетом в 50т.р который играет относительно простую по составу музыку и потом если что то не понравится эту самодельную поделку потом не кому не продать. Это лично мое мнение и я это пишу, что бы люди кто это затяел уси на 6С4С сделали осознанный выбор.

Если именно слушать музыку, без фетишизма, то действительно достаточно трансформатора намотанного по статье Шалина.

эти Танги и т.д. не самый лучший пример для самодельщика, данных железа и моточных нет, выпускались серийно на предприятии а значит при производстве считана каждая ена, они могут быть намотаны исходя из определенного минимума, пусть и не все. Чему же тут подражать?

Дело не в пиаре. Он то тут при чем? Просто на примере фирменных ТВЗ можно понять каких параметров нужно добиваться от своих поделок и на каких материалах нужно мотать. Учится и поглядывая у других эталонов, это всегда полезней для творчества ,чем биться с нуля и только своим опытом. Ибо творческая жизнь ,как бы то не казалось, коротка. П.С Кстати изделия Танго,Хашимото,Тамура..и.т.д это как раз и именно трансформаторы для самодельщиков! Они почти всегда универсальны и вариабельны в подключении.Бывает даже по первичной обмотке. Промышленные же производители ламповой техники ,заказывают для себя конкретные моточные или даже мотают сами, как тот же Аудио Нот или Макинтош...

Мое мнение такое что выходник это 50% звука, а остальное не исключая акустику очень много значит для итогового звучания и тратить время на параметры выходника и смотреть на его ачх не вижу смысла. Надо брать заведомо выходники хорошие и делать, а проше вообще найти хороший готовый усилитель с хорошими трансами и хорошой обвязкой внутри. У меня знакой недавно на Японском аукционе купил усилитель на 6B4G она же 6С4С с трасформаторами Танго, внутри Блек Гейты все, по анодному питанию Ельны Керафайн, все резисторы Райкен Ом, всего он ему обошелся с доставкой в 100 000 руб. Если это все покупать по отдельности, а потом самому собирать, то такой усилитель выйдет в два раза дороже. К однотактному усилителю проблемно подобрать акустику, в этом плане двухтактный усилитель лучше, тот же Dynaco ST70 уделает самодельный на 6С4С легко.

Вот читаю ветку и не много не понимаю зачем так упираются в данные по НЧ на выходниках. 20Гц -1дб этого в полне достаточно для выходного трансформатора, вы посмотрите на АЧХ акустики которая будет стоять нагрузкой после выходника. У многой акустики 90% при 30Гц по НЧ будет спад -10Дб, тогда напрашивается воппрос, для чего нужен выходной трансформатор с параметрами по НЧ от 10Гц ни одна акустика эту частоту не отыграет.

Тут ведь как: больше денег - меньше вкуса. Такая вот обратная пропорциональность. То ли с денег дуреют, то ли только дураки в богатеи выбиваются.

ECC85-КТ88. Драйвером обсуждавшийся на Форуме SRPP с пит-ем 480в и двумя R 360ом, см-2,3в. КТ88 в триоде, Uа-385в, ток 62ма. Rа-4,3ком, см-е регулируется, анодное выбирается до 450в, можно применить любые КТ. Спектр на 1вт.

Dynaco ST70 в Твери в оригинальном виде в сравнении даже со среднем по уровню реализации усилителем 300В , тест был весьма показательный , просто проигрыш по всем критериям - тембры, разваленный саундстейдж , ничего близко к натуральному звуку. Тут кому , что ценно - ламповые пушпулы , пока любой человек не попробует их разные версии , думает , что ""уделает "". Уделать то может , но не уровня динако , это ""дно "" в иерархии двухтактников , имхо.

Любите ли вы детей, Ржевский? Как вам сказать, но сам процесс... Анек