Jump to content

СЮТ

Members
  • Posts

    56
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by СЮТ

  1. Точно так, Юрий, этот остался проектом, но отдельно каскады отлажены... R9 должен быть 100 кОм, R3 желательно тоже и, вишенка на торте - "горизонтальный" резистор ещё нужно врезать до цепей коррекции, с анода верхней лампы каскода на входе))...
  2. Купил готовый корпус, как впрочем, ранее, и корпус для фонокорректора - покупкой доволен, качество изготовления, покраски и упаковки - на высоте! Спасибо за проделанную работу!!! И мысли вслух - корпус для фоно - маловат, но там октальные панели - это плюс! Корпус усилителя прикупил для фоно корректора, на самом деле, он просторный для этого применения, но там - пальчиковые панели, это минус. Думаю, надо сделать отверстия так, чтобы панели можно было поставить и те и другие, без механической работы, универсальный вариант лучше пойдёт, моё мнение... Цена - вполне демократичная, что радует!
  3. Вот такой сегодня купил: https://aliexpress.ru/item/1005004050858944.html А такой уже пару лет служит, верой и правдой: https://aliexpress.ru/item/4000373256414.html Только он подорожал, вдвое!...
  4. Ну вот - катоды входных ламп на земле. Это и есть причина слышимых искажений. Нужно врезать между катодами и землёй резисторы, номиналом 100 Ом, и ситуация изменится в лучшую сторону...
  5. Схему от Василича можно предоставить? Тогда будет предметный разговор...
  6. Вывод - небольшое смещение не помешает и можно конденсатор выкинуть, который наловит фона, да и уменьшить резистор на входе до 47 - 150 кОм - компромис, однако... Да, недавно приносили на профилактику кор-р для МС, на нувисторах, он отработал лет пять без смещения первого каскада, с катодом на земле, ввёл небольшое смещение - хозяин устройства почувствовал улучшение в звуке...
  7. В 13-м году делал с нулевым смещением, на ММ звук не понравился, на МС - нормально!...
  8. Выкинуть стабилитрон - если анодное не стабилизировано - какой смысл стабилизации второй сетки?
  9. СЮТ

    Yamaha cdx e-400

    Был у меня такой, нормальный аппарат, схем не было, подарил хорошему человеку...
  10. Думаю, это надо делать на постоянном токе, то есть во вторичке. Но - есть у меня устройство с лампой 300 Ватт для переменки, им включаю усилители при ремонте и апгрейде - если что-то не так - лампа вспыхивает и берёт все напряжение на себя. Вот схема, рисовал для приятеля, SA1 - первое включение, если лампа вспыхла и погасла - включаю SA2. Можно привязать ко вторичке через контакты реле (там будет достаточно SA2) :
  11. Ничего там не подгорает, бросок тока идёт через лампу, она вспыхивает и плавно гаснет, потом щелчок и вуаля... И так 10 лет подряд))...
  12. Реле близкое к используемым напряжением (у меня автомобильное на 12 Вольт), включение плавное, через 15 секунд (у меня), зависит от номинала резистора. Ставил подстроечник и подбирал чёткость срабатывания...
  13. Вот схемка, резистор подбирается на момент срабатывания, лампа 13 Ватт:
  14. У меня конденсатор 1 Ф на 16 Вольт заряжается через лампочку автомобильную, затем срабатывает реле и включается на полную, 12,6 Вольт. Очень информативно и безопасно, много лет работает...
  15. Я делал максимально близко к оригиналу - работает, однако...
  16. Вот мой германиевый Худ, не перегревается, и мощности хватает (и кремний на входе):
  17. Попал Хоттабыч ко мне с жалобой - усиления стало меньше, винил тише CD играть стал, выяснил - всё дело в ЕСС88 от джи-джи, которыми были заменены наши 6Н23П-ЕВ, честно отработавшие 6 лет. Включил, замерил - разбаланс каналов аж 4 дБ, вернул на место "старые" 23-е - усиление выросло на 3 дБ, разбаланс менее 0,5 дБ. Так что... Чуть изменил схему (R3 был ПТМН 120 кОм, стал МЛТ 172 кОм+/-1%, врезал смещение R4)и красиво оформил оную:
×
×
  • Create New...