Leaderboard

Вести с верфей. Промежуточные итоги. Усилитель собран и уже трудится второй день. На днях ожидаю прибытия 2А3, а пока слушаю с Sylvania 6V6G. Кстати, сделал так, что усилитель легко принимает многие выходные лампы, естественно с оперативной подстройкой смещения. Можно ставить 45, 2A3, 6V6, 6F6, 6L6, KT66, 42 и 807 c переходниками. Мне это показалось удобным и потому врезал два комплекта панелек (октальные и UX4). Звучанием доволен и жду прямонакалы! Провёл некоторую качественную модернизацию, как и планировал, даже больше - сделал индивидуальное питание для входного каскада, поканальные СLC фильтры. В основном использую неполярные бумажные ёмкости, электролитов минимум, и те “звучащие” и проверенные практикой. Выпрямление смещения на газотроне 83, анодное - 872. Чуть повозился, чтобы при таком малом токе в ОППВ зажглись обе половинки. Анодное получил даже больше, чем планировал по расчётам (308-310В для выходного каскада и 312-314В для входного - и это для бестрансформаторного ОППВ) чем очень доволен. В общем, компромиссов всё меньше и меньше.

Динамик чувствителен своим одним из важнейших - диффузором и его подвесом . Диффузор своего рода аналог чувствительности приемника - разрешение на музыке, тембрах , ровная АЧХ или не совсем ; говорят , и графики приводились обмеров в одном из номеров АудиоМагазина , 12"" ШП на подмагничивании Телефункен (Сименс) имеет неравномерность АЧХ в диапазоне от 100 гц до 500 гц в районе +-0,5 дб , практически линейная , линейная до 5000 гц , после чего следует монотонный спад . ""Король "" нижней середины , как его называют , подразумевает свою работу , если в оригинале исходного замысла - корпус из дельтадревесины. В этом смысле , корпус АС - своего рода обеспечение избирательности приемника... - чистый, разборчивый приём или .... На современном уровне применения - корпус ОЯ может быть хоть фанера или сухой современный еловый (и не только) массив .., но вот сама дека (щит) , где крепится сам динамик - часто ель периода 18..19 веков , только на ней появляется с этим 12"" ШП тот неповторимый динамический ""разворот , подскок, подача"" , но или проще - выразительность и энергетизм звука. Ничего подобного в мдф или дсп корпусе ждать не придётся , но об этом ещё АМЛ писал - тоскливо-жалобное.. подобие . Но как работает ""программа глуховатого техноаудиократа"" ? Из опыта (их) - да что это за динамик, которому нужны такие материалы... , да вот наши сканспики и сисы и в мдф звучат круто... . Но круто , согласен, пока рядом только на сравнение не поставили ... . Всё познаётся в аудио - в сравнении . Фото : корпус ОЯ и внутри жестко прикручен щит из массива старинной ели .

Сделал макет... В целом работает... Есть мелочи которые нужно подстроить... Но звучит шикарно... Очень живо и реалистично... 1753540204526.mp4

А я поддержу автора системы. Я, конечно, не знаю его схемных решений, но очевидно он использует источники тока для задания напряжения смещения. Источник тока, по моему, всё же лучше электролита и лампа видит в катоде чисто активное сопротивление. Да, это сопротивление слышно, но электролит ещё слышнее. Просто я имею положительный собственный опыт.

Да , достойный , чтобы у аудиотехно.... ""пукан задымился "" , сорри . Я всегда не устаю повторять , нет чистого аудиогуманитария , это мюнхаузен и сюррал в изделиях ; иногда играет , чаще отказывается... . Нет (в адекватном контексте) и чисто аудиотехнократии .., с приборами , симулятарами , верою в линейную или свою АЧХ , неважно из чего , важно , чтобы АС соответствовал заданным параметрам коридоров обмеров , спектров. Разве проблема всё ниже из последнего(?) , нет это крайне важно .., но и остаётся последнее - реальное звучание -в аудиосистемах, где всё должно быть согласованно и выверено по звуку.

Простите за отсутствие связи. Я в глухой деревне на Селигере. Поясню - в тот раз кто-то предложил мотать послойно без прокладок между слоями. Я просто констатировал, что без прокладок это неправильно.

Уважаемый ЧАК, здесь рассматривается конкретный проект Климентия, для общих вопросов OTL есть соответствующий раздел.

Стопудово подтверждаю, сам пробовал, динамик на энергоинформационном уровне чует материал корпуса. Если это качественный динамик, а не качественному-по х....

Ну и просто немного красоты... Оно не только звучит шикарно... Оно и выглядит 🔥... Эмоций в живую добавляет словами не передать... 1753540515944.mp4

Постоянка на выходе держится на приемлемом уровне... Я считаю для ламповой схемы девиация постоянки относительно нуля в диапазоне +/-15мВ это прямо хороший результат... 💯 1753540454814.mp4

В таком включении это не резистор для измерения катодного тока, а резистор, на котором выделяется напряжение смещения при пропускании через него тока от внешнего источника (1 А для 1 В, например; ток хорошо стабилизированный и свободный от шумов и помех).

Файловый проигрыватель с USB флэшек на основе готовых модулей с хорошим звуком с ПДУ. KCX TFT2.8 PLAYER02_V2.3 + PCM5102 ДЕШЕВО и СЕРДИТО. НО с ОЧЕНЬ качественным звуком. Управление с помощью дистанционного пульта - выбор файлов, перемотка, регулировка звука.. Отключение экрана..... Из готовых модулей и готового стандартного корпуса. Бюджет проекта до 5 т.р. Полное описание проекта в статье на дзене Финальная сборка -файловый проигрыватель на основе панели KCX TFT2.8 PLAYER02_V2.3 + цап PCM5102 Давно перешёл на файловый проигрыватель - основные файлы - СОБСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ оцифровки с CD дисков. WAV файлы 44,1 кГц битрейд. Только на этих условиях получаем суперкачественный звук. Hi-rez - файлы с высокой частотой дискретизации занимают много места и их качественных реально то совсем и нет. Только демонстрационные тестовые записи. Основной массив - это качественные оцифровки CD дисков. Самое главное оцифровка без потерь и без любой обработки и пере дискретизации. Даже FLAC - сильно уродуют звук - там идёт сильная деградация звука, потеря микротембров. WI-FI радио - по качеству звука тоже не очень, хорошие по качеству каналы нам заблокировали.... хотя каналов более 8 тысяч в интернете, нормальный звук там найти очень сложно. Делал проект по WI-FI радио, но вернулся к классическому файловому проигрывателю. Проект файлового проигрывателя у меня не первый. До этого использовал такой файловый проигрыватель - сделал его для отладки усилителей, а он вытеснил по качеству звука и удобству применения и CD с внешним цапом, и винил . Вроде просто. Китайская панелька за 250 рублей и продвинутый блок питания. Но панельку выбирал из десятка похожих. Требовалось- чтобы играли WAV файлы, а не только МР3. Чтобы не было ничего лишнего -не свистелок-моргалок, ни блютуза с вайфаем, ни эквалайзеров, ни голосового сопровождения. Процессор там очень слабенький. WAV- файлы может развернуть с очень хорошим качеством, а вот уже любое сжатие (МР3) или любая дополнительная нагрузка на процессор превращает звук в маловыразительную кашу. В панельках плохо разделено питание - цифровое, сервисное и аналоговое - поэтому часто в сигнал лезет фон от цифровых помех. По питанию -очень неравномерная нагрузка по питанию -USB флэшки требуют тока как не в себя - потребление скачет от 0,05мА до 0,4 мА. Поэтому в блоке питания ТРИ!!! линейных стабилизатора питания и фильтр питания по сетевому питанию. Лучший трансформатор оказался от советского радиоприемника высшего(или первого) класса. Собрать такое устройство с хорошим звуком -тот ещё квест. А нужно было просто нормальое ДЕШЁВОЕ устройство для отладки ламповых усилителей. После того как сжег ДОРОГОЙ файловый плеер при отладке усилителя - когда на вход попало высокое питание от лампового каскада по моей невнимательности и плеер сгорел - было ОЧЕНЬ жалко..... Теперь стартую от простой панельки, а только потом перехожу на этот блок..... Его сжечь после всех усилий тоже теперь жалко.... И вот после нескольких лет использования этого блока наконец то дозрел сделать проигрыватель более серьёзного класса по звуку........ но тоже тратиться сильно не хотелось.... так как дома есть внешние цапы топового класса с ценниками более 100 тысяч рублей..... Но время идёт и удобство использования часто перевешивает качество звука. Сперва, просто хотел панельку с цифровым выходом i2s приделать к цапу от Дмитрия Андронникова LYNX D60. Цап очень качественный и работает по коаксиальному выходу с CD плеером DENON DCD-3300. Но подружить не удалось... А сильно курочить цап рука не поднялась. Поэтому раскурочил проект WI-FI радио - и сделал проект с цапом на PCM5102. Были попытки приспособить модуль с цапом ES9018K2M - там всё запустилось. Хотя модуль ES9018K2M был дороже модуля на PCM5102 более чем в 10 раз, но по звуку он слил PCM5102. С пред историей ВСЁ. Подробности читайте по ссылке выше на Дзене - там несколько статей развития проекта - с кучей обломов и переделок. Итак - основа это панелька файлового проигрывателя KCX TFT2.8 PLAYER02_V2.3- что самое важное с цифровым i2s выходом и пультом ДУ. Они бывают двух цветов -серебристого и черного. Очень качественно сделаны. Бывают нескольких версий - у меня версия 2.3. с линейным стабилизатором - можно питать от 6 до 12 вольт. А есть на питание от стабилизированных 5 вольт. В комплекте -панелька , пульт Ду, провода, винты..... И НИ КАКОЙ ИНСТРУКЦИИ.... Цена в районе 1600 рублей на день публикации. Основное это ЦИФРОВЫЙ ВЫХОД..... всё остальное разнообразие панелек не имело цифрового выхода или стоило в разы дороже. После перебора и ПОКУПКИ(!!) разных модулей цапов к ней был выбран, как оказалось один из самых дешёвых ардуино модулей ЦАП РСМ5102. Эта микросхема бывает на разных модулях и платах с ценниками до 3 т.р. Но подошёл именно такой модуль - его удобнее всех настраивать. Ибо в более дорогих модулях китайцы ставят всякую дорогую "дичь", чтобы ценник увеличить и смотрелось "богато" ..... но для звука это выливается в жесткое ухудшение качества. И это единственный модуль к которому удалось найти нормальную схему - что очень помогло при реализации данного проекта. Все перемычки , как нужно, запаяны с завода. Панелька KCX TFT2.8 PLAYER02_V2.3 имеет и свой аналоговый выход - но он по качеству звука сильно проигрывает звуку с отдельного цапа. Чтобы подключить модуль цапа достаточно проводов из комплекта. В комплект панельки KCX TFT2.8 PLAYER02_V2.3 входит кабель для цифрового подключения. Единственно , что нужно подпаять это провод питания+5 вольт. Его я припаял на ножку питания разъёма USB. Соединяем красный провод LRCK - LRCK, черный провод GND-GND, желтый провод DAT-DIN , зелёный провод SCLK-BCK, синий провод MCLK-SCK. Примечание -Цвет проводов у вас может быть другой. Тестовое соединение панельки и модуля цапа. Питание +5 вольт припаяно к "+5вольт" на USB разъёме панельки. Сама панелька запитана от дежурного внешнего ТРАНСФОРМАТОРНОГО блока питания стабилизированным напряжением "+8 вольт". На модуле цапа есть разъём под наушники -Джек 3,5мм. Можно подключить проводные наушники и проверить -работает ли воспроизведение файлов. Далее нужен корпус. Вопрос с корпусом был решён приобретением стандартного корпуса в магазине "Промэлектроника" GIANTA G768, который почти подошёл по габаритам. По ширине подошёл точно, а по высоте на 5 мм выше. Напечатал две детали на 3Д принтере - передняя переходная планка и задняя панель. И всё собралось. В корпусе есть свои передняя и задняя панельки - но нарисовать и напечатать на 3D быстрее, чем подгонять идущие с корпусом панели. Был подобран зелёный военный трансформатор ТПП245-20-50. Использованы запараллеленные обмотки 5,05 вольта+2,61 вольта. Так как ток в сети больше 220 вольт, то на выходе получил 8 вольт 0,8 А. Вроде бы для чего такой ток? Процессор панельки и экран могут потреблять до 0,3 Амперов (поэтому функция отключения экрана для снижения электротребления очень полезна). USB флэшка по стандартам может потреблять до 0,5 А. По предыдущим проектам столкнулся с сильной просадкой напряжения при подключении USB флэшки. Вплоть до перегрузки -рестарта основного процессора. CD и TF карты тоже потребляют довольно много тока. Но если USB флэшка сидит на питании 5 вольт, то CD и TF карты запитаны с линии питания 3,3 вольта - и на данной панельке запитаны от линии питания процессора..... и при использовании TF карты звук становится хуже..... что говорит о не проработанности конструкторами параметров питания при использовании TF карты. По концепции блока питания. Из сети 230 вольт через трансформатор ТПП245 подаём 8 вольт 0,8 А переменного напряжения на диодный мост (4а мощности -для лучшего температурного режима), далее имеем 12 вольт постоянного напряжения. Потом стоит сглаживающий конденсатор 2200 мкф 25 вольт, далее далее - стабилизатор напряжения LM7808 и после него конденсатор 3300 мкф 16 вольт. Оба конденсатора зашунтированы плёночными конденсаторами. Стабилизированное напряжение 8 вольт подаётся на разъём панельки KCX TFT2.8 PLAYER02_V2.3. На самой панельке припаян стабилизатор MIC29302, который понижает напряжение до 5 вольт и раздаёт напряжение на USB разъём и на стабилизатор 3,3 вольта для питания процессора панельки и экрана. Так как линия питания +5 вольт поддерживается только конденсатором 220 мкф, то припаеваемся к проводу +5 вольт на разъёме USB конденсатор 3300 мкф. Далее к этому конденсатору подключаем импульсный дроссель 3mH ( сопротивлением 1 ом-он намотан толстым проводом). После него стоит конденсатор 15000 мкф 10 вольт. С него подключено питание модудя цапа PCM5102 - Vin. Далее уже на модуле цапа имеем два стабилизатора на 3,3в для цифровых и аналоговых цепей. К цифровым цепям добавляем 3600 мкф+1600 мкф+ полистирольный плёночный конденсатор. А к аналоговым цепям добавляем конденсаторы 15 000 мкф+15 000 мкф+фольговый полистирол+ серебро в сдюде(СГМ). Так как зарядные токи могут перегрузить цепи питания и пожечь модуль -смотрим на применённые стабилизаторы 3,3 вольта - они стоят типа ME6211C33M5G - они по даташиту имеют встроенный ограничитель тока 600 мА. Конденсаторы использованы SIEMENS и SANYO. Хотел поставить свежего выпуска, но в городе не нашёл нужные марки нужных номиналов, а заказывать и ждать долго. На макете использовал Филипсы, но они не влезли по габаритам в финальную сюорку. У модуля цапа PCM5102 контакты перепаял - питание всё выведено вниз, а цифровые входы и аналоговый выход - вывел для верхнего подключения разъёмов. Плата распаяна - всё питание проводом МГТФ сечением 0,3 мм2. Цифровые провода - жилы из НDMI кабеля. А аналоговые провода -монокристаллическим проводом 0,5 мм2 чистотой 99,9999%. Этим же монокристаллом распаяно соединение по аналоговому питанию до конденсаторов 30 000 мкф+шунты. Цифровые и аналоговые провода в зазелённых экранах. Причем цифровые провода -каждый в своём экране.... Экраны от цифровых проводов - те самые которые стояли в HDMI - я их из экранов и не доставал. прямо так и припаял. Качественные разъёмы серьёзно сказываются на качестве звука. Именно пятно электрического контакта обеспечивает в том числе и минимальное сопротивление контакта, вместе с материалом , из которого изготовлен разъём. По настройке цифрового фильтра. Фильтр нужен, чтобы отсекать несущую частоту в аналоговом сигнале. На фото сверху видны конденсаторы напаянные на выходные разъёмы RCA- это фольговый полистирол по 200 пф, в дополнение к керамическим конденсаторам установленных на плате модуля. При допайке фольгового полистирола звук существенно "получшел". После прогрева - звуки развешаны в комнате и очень рельефные...... Очень доволен тем фактом, что после цапа до разъёмов RCA нет активных элементов(операционных усилителей или транзисторов) и нет разделительных конденсаторов. Поэтому получаем Очень детальный звук и с очень детальной звуковой фактурой..... А недостаток панельки - не проигрывает файлы с битрейдом более 44,1кГц, хотя микросхема цапа(РСМ5102) может воспроизвести битрейд до 384 кГц.

Выкладываю на всеобщее обозрение своё творение. Может кому поспособствует. Адептов брендовых трансформаторов, конденсаторов, регуляторов и прочего - прошу категорически воздержаться от комментирования, тема не об этом. _________________________________________________________________ Собираем усилитель. Краткое, но очень полезное руководство по самостоятельной сборке лампового усилителя. Руководство содержит принципиальную схему,а так же поэтапную монтажную схему усилителя с пояснениями и фото,а так же методику намотки всех трансформаторов с подробнейшим описанием и фото. Здравствуйте уважаемые читатели. В нашем первом номере, мы хотим донести до Вас, как, и из чего можно собрать ламповый усилитель. Это одно из очень немногих изданий, в котором будет описан весь процесс, включая намотку силового и выходных трансформаторов, как быстро и бюджетно сделать намоточный станок, а самое главное, как именно нужно расположить детали будущего усилителя, куда припаять, и где заземлить. Сразу скажу, что схема очень простая, я бы сказал классика 50-х годов, в ней нет никаких стабилизаторов, полупроводниковых и батарейных источников смещения и диодных выпрямителей. Есть тысячи схем, сотни различных авторских концепций, но мы решили начать со схемы приведённой практически в каждом справочнике радиолюбителя. Не смотря на простоту, звучит она замечательно, надеемся что и Вам понравится. Внешний вид и корпус Вам сейчас представить пока ещё трудно, потому что возможно Вы ещё не задумывались всерьёз над конструктивом, да и сложить что-то из того чего нет, в общем проблематично. Требуется визуализация компонентов, по этому предлагаю начать с трансформаторов. Вы спросите, почему с них ? Отвечу, потому что ими печально завершились многие успешно начатые проекты, у многих людей. Кто-то применил готовые ТАН, ТН в качестве силовых, у кого-то работают, у кого-то гудят громче играющего усилителя. Кто-то применил в качестве выходных, трансформаторы от телевизоров, радиол или купил где-то готовые, вроде как для аудио, но оказалось они намотаны внавал, не секционированы, и вообще человек от них избавился, а не продал. К тому же готовые трансформаторы могут быть просто не для Вашего комплекта ламп, или от гитарного усилителя, а хуже того – китайские. Я не кидаю камень в чей-то огород, добросовестных производителей достаточно, но и негатива хватает. Ну, приступим. ГЛАВА ПЕРВАЯ – НАМОТОЧНЫЙ СТАНОК. Для намотки нам потребуется прежде всего намоточный станок, если его нет, можно использовать например ручную дрель, зажатую в тиски, но это не удобно, плоскость вращения рукоятки не та, трудно будет укладывать витки. Мы можем сделать его сами, потребуется три куска толстой фанеры или доски, пара подшипников с внутренним диаметром 8 мм. ,резьбовая шпилька, шайбы и гайки. Из приведённых фото, думаю будет всё понятно. Две вертикальные детали приклеиваются эпоксидной смолой к третьей горизонтальной. Естественно перед склеиванием, нужно просверлить отверстия под подшипники, с таким расчетом, что бы подшипники свободно входили. Далее устанавливаем вертикальные детали на горизонтальную, снизу прихватываем парой тонких саморезов, и обливаем по кругу эпоксидной смолой, можно нагреть феном, для ускорения полимеризации. Собственно станок почти готов, почти можно пользоваться, то есть не хватает счётчика, можно приобрести готовый, их сейчас очень много разных, на все случаи жизни, можно воспользоваться калькулятором, установить на вал станка магнит, а на основание два-три геркона, к дорожкам калькулятора подключить герконы, и они вместо кнопок будут замыкать кнопки “1” ,”+” , “-“ или “=” , это зависит от калькулятора. Об этом довольно много писали в журнале РАДИО. ГЛАВА ВТОРАЯ – ВЫХОДНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ. Начнём с подбора (поиска) подходящего железа. Можно использовать железо от трансформаторов типа ОСМ – 0,1 оно не дефицитно, есть практически везде, можно взять по два ОСМ – 0,063 , положив их друг на друга, либо использовать какой либо другой сердечник с сечением среднего стержня от 10 квадратных сантиметров. При пайке ни в коем случае нельзя применять какие либо кислотные (активные) флюсы, из всяких баночек, тюбиков, шприцев и т.д. , даже если на них написано, что не требует промывки. Только канифоль.

Поигрался с питанием панельки от аккумуляторов, замерил токи потребления. С подсветкой и съёмом звука с флешки ток потребления 225 мА при 8 Вольтах , без подсветки - 110 мА, внешний цап потребляет 15 мА. Решил сделать шунтовой малошумящий стабилизатор, чтобы питать и панель и усилитель (JLH 1969) от одного источника - ИБП на 12,6 Вольт. Вот что получилось: Полёт нормальный, надо ещё для цапы пятивольтовый шунт спаять... Источник шунтового стаба здесь: https://rutube.ru/video/8eae285f18cdcf2d6febe04bc3ea35b2/?r=plwd Спасибо Александру Соколову!

Хороший транс играет в любой изоляции. Изоляция кто уж как слышит.

А если внешнюю изоляцию не делать ещё лучше будет: обмотки " дышать" будут, звуку свободней.

в Айсберге на катодный резистор 1 Ом нагружен источник напряжения (не ИТ). Его внутреннее сопротивление включено параллельно с Rк, на НЧ по крайней мере. Шунтировавшие Rк электролиты и ПП, ФТ емкостью 0,9Ф оставил подключенными. Может, как нибудь попробую отключить и послушать.

Что за пленка? А по сути прволочные это конденсаторы с медными обкладками с лаковой изоляцией.

Для озвучки бдсм салонов самое то ;))

"Стенды Elite Japan Audio для подвешивания акустики на цепях, засыпные." Стянуто с Мешка.

Внавал это один из вариантов вразброс. Почитайте ветку по звуковым трансформаторам на старом АП, там много полезного и не так занудно как в учебниках. О возврате витка с измерениями тоже есть, кстати именно так у меня намотаны выходник и межкаскадник для 300В, слушаю до сих пор.

Все (95% точно) схемы отл усилителей и макетирование их есть в ветке отл. Климентий доделает и его детище так же переедет в ветку отл

Валерий, там проблема не в кабинете, а в том, что басовик "зажали" в 1/4 Vas(примерно). ПАС на задней панели, благо она съемная, делается за пару-тройку вечеров. Внешность не испортит, неравномерность по НЧ реально подправит и уберет грязь в СЧ диапазоне. Вариант многократно проверенный на винтажных ЗЯ.

В начале темы просил воздержаться от комментариев, тема о сборке ОДНОГО усилителя, таким как он есть. Уже 5 страниц ниочём.

Продолжаем первичную обмотку. То есть сейчас пойдёт вторая секция первичной обмотки Для этого берём конец тонкого провода, который мы ранее отрезали и отогнули влево, перекладываем его на правую сторону, и примерно вот так укорачиваем. Зачищаем кончик от лака, примерно на 12-15 мм. На самом деле, количество витков в половинках первичной обмотки может отличаться от того, что у меня получилось. Я примерно представлял, что в окно такого размера войдёт немногим более 3000 витков провода диаметром 0,2 мм, и три слоя провода диаметром 0,63 мм. По этому в первую половину решил намотать 1500 витков ( уместилось 1570) , а во втору сколько уместится (уместилось 1830).Вполне можно уложить 1700+1700, вряд ли что от этого изменится. Если Вы задумаете применить железо от вышеуказанных ОСМ – 0,1 , то в их окно уместится 2 х 1600 витков 0,265. или 2 х 1500 х 0,28 или 2 х 2000 х 0,2. Вторичная обмотка будет иметь 3 секции по 49 витков провода диаметром 0,75 мм. Здесь можно сделать выбор, исходя из имеющегося провода. ГЛАВА ТРЕТЬЯ – СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР. Мы решили сначала всё намотать, а уже потом всё проварить в воске, собрать, скрутить, причесать и покрасить. Значит так, для силового, или анодно – накального нам подойдёт практически любой трансформатор, мощностью от 100 ватт. Например вышеупомянутый ОСМ – 0,1 Тогда это будет выглядеть так : Сетевая обмотка 990 витков провода диаметром 0,41мм. Анодная обмотка 1250 витков провода диаметром 0,25 мм. Обмотка накала ламп 30 витков провода 0,75 – 0,8 мм. Обмотка накала кенотрона 24 витка провода 0,95 – 1,0 мм. Но у трансформаторов ОСМ – 0,1 довольно маленькое окно, мы не сможем разместить “правильную” анодную обмотку, то есть нам нужно выпрямленных 270 вольт, кенотрон представляет из себя два диода, и что бы нам получить двухполупериодный выпрямитель, нужно иметь обмотку 270 – 0 – 270 вольт, то есть 540 с отводом от середины. Как я уже писал, в окно ОСМ – 0,1 столько провода не войдёт, уместится только одна обмотка на 270 вольт, и к кенотрону придётся добавить пару полупроводниковх диодов, в принципе ничего страшного, мы часто так делаем, но хочется что бы было по настоящему, как в те времена, когда полупроводниковых диодов ещё не было. Более подробно мы вернёмся к обсуждению выпрямителя, когда перейдём к основной схеме. А сейчас продолжаем мотать. У нас ничего не должно, и не может гудеть. Сетевая обмотка этого трансформатора содержала слишком мало витков, всего 660. Внешний размер железа 105 х 90 мм. , толщина набора 50 мм. , в общем трансформатор с излишней мощностью, но для усилителя это даже полезно, да и греться не будет. Размер окна 17 х 52 мм. Думаю нет смысла описывать его разборку и разматывание. Сетевая обмотка готова, выводы сделаны проводом сечением 0,5 квадратных мм. , в изоляции красного цвета. Дальше три слоя бумаги. Начали вторую тысячу. Здесь видно как сделан нулевой отвод. Собственно так же точно мотается вторая половина анодной обмотки, и заканчивается припаиванием к ней второго жёлтого провода. Сверху кладём четыре слоя бумаги. Предвижу справедливый вопрос уважаемого читателя, хороший вопрос J , а всё таки, что же мы делаем ? Вот теперь, когда у нас материализовались трансформаторы, мы уже можем из них что-то сложить. Мы выбрали вот такой корпус из имеющихся у нас. Как говорится не низок не высок, именно то, что нужно, всё умещается. Это прикидочная расстановка, что бы было понятнее куда двигаться дальше. На этом пока с корпусом закончим, вернёмся к нему чуть позже. ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ – ПРОПИТКА ТРАНСФОРМАТОРОВ. На эту тему много говорилось и говорится, единого мнения – пропитывать или не пропитывать - нет, становится ли звук хуже из за увеличения ёмкости обмотки, или он становтся лучше, тоже в общем не договорились. Нам нравится звук пропитанных трансформаторов, хотя кардинально он от не пропитанных не отличается, всё на уровне каких-то едва уловимых мелочей. Вы тоже можете пропустить эту процедуру. принципиальное, воска может быть и 10% и 30% , у кого что есть. Вместо церезина можно использовать парафин. Если пропитать чистым церезином или парафином, он через несколько лет охрупчится и превратится в белый порошок,с небольшой добавкой воска (пчелиного J) , этого не произойдёт и через 10-15 лет, состав останется пластичным. Датчик температуры прикреплён к кастрюле сбоку, поблизости от кипятильника. Если Вы не планируете заниматься этим в дальнейшем, то конечно обзаводиться этим хозяйством нет никакого смысла, один раз проварить трансформаторы можно и в консервной банке, например в водяной бане, греть банку на газовой или электрической плите, я бы не стал, легко получить локальный перегрев, который повредит изоляцию проводов. ГЛАВА ПЯТАЯ – СБОРКА И КОММУТАЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ. Теперь будем коммутировать вторичную обмотку, если помните, секции первичной обмотки мы соединили в процессе намотки, а выводы секций вторичной обмотки, просто вывели в стороны. наносите на него тонкий слой какого нибудь крема, полироля, воска, что бы смола не приклеилась к стеклу. Собираете железо в пакет, пластины одна к одной, ставите этот пакет на стекло, только не основанием, а теми тремя стержнями, на которые мы наносили смолу, то есть ЭТА плоскость важна для формирования ровного зазора. Пакет можно слегка обстучать резиновым молотком, что бы каждая пластина коснулась стекла. Далее пакет можно сжать струбциной через два деревянных бруска, сильно сжимать не нужно, просто что бы не распадался, наносим на пакет небольшой слой эпоксидной смолы и даём ей впитаться, то есть протечь между пластинами. Достаточно промазать смолой только снаружи. После этого пакет немного сжимаем, выдавленную смолу лучше снять тряпкой, что бы потом не спиливать её напильником и наждачкой. Если смола попала на стекло, тоже не страшно, крем не даст ей приклеиться. Так же на стекле собирается пакет из замыкающих пластин. ГЛАВА ШЕСТАЯ – КОРПУС. Здесь мы долго задерживаться не будем, потому что внешний вид и форму, каждый для себя определит сам, может у кого-то есть что-то готовое, или имеется какой либо сгоревший усилитель, в котором хотелось бы поменять начинку. Нам нравится дерево, по этому практически все конструкции мы собираем в нём, только лампы в основном ставим на алюминий или латунь, потому что из за систематического нагрева/охлаждения, дерево практически всегда трескается вокруг ламповых панелек. Теперь плавно переходим к схеме. ГЛАВА СЕДЬМАЯ – СХЕМА. Она у нас такая, “рукописная”. В процессе обсуждения схемы, в глубокие дебри с формулами и терминами забираться не будем, схема самая обычная, подобных описаний достаточно в журналах и интернете. Как видим, нам понадобятся четыре лампы : V1- 6Н8С – двойной триод, мы его используем для предварительного усиления сигнала в обоих какналах, по половинке на каждый. V2 - 6П6С – выходной тетрод, собственно усилитель мощности. V3 - 5Ц4С – кенотрон, выпрямитель переменного напряжения в постоянное. Конденсаторы С6 и С7 работают в обоих каналах, получается блок питания общий. Дроссель Др1 тоже общий, для развязки каналов друг от друга по питанию, служат резисторы R13, каждый состоит из двух запараллеленных резисторов по 150 ом. Как я уже писал, анодная обмотка у нас со средней точкой, двухсекционная, при таком включении, для двухполупериодного выпрямления понадобится только кенотрон. Если в трансформаторе только одна секция анодной обмотки, нужно будет добавить два полупроводниковых диода, и собрать выпрямитель по схеме указанной чуть ниже. Цепочка Vд 1, R14, С9 и Vд 2 – индикатор включения усилителя. Резистор R 12 служит для разрядки конденсаторов после выключения усилителя. Элементы R11, R10 и С8 образуют делитель анодного напряжения, он создаёт некоторое смещение на нитях накала ламп относительно катодов, служит для снижения уровня фона. Выходной трансформатор рассчитан на нагрузку 8 ом . Если нагрузка предполагается 4 ома, нужно перекоммутировать вторичные обмотки, сейчас у нас они включены последовательно, а нужно запараллелить вторую и третью секции, и их включить последовательно с первой. Об этом подробнее я расскажу в конце номера. Резистор R7 служит для устранения самовозбуждения усилителя, например при неудачном расположении элементов. У нас оно будет более менее правильным, но если Вы захотите что либо изменить, могут понадобиться. Резистор R3 тоже препятствует возбуждению, но если всё заработало как надо, то его можно не устанавливать, по этому номинал не указан, в случае если вдруг он понадобился, его номинал 510 ом…1,5 Ком. Для удобства и наглядности, располагаем все элементы схемы вот на такой полоске картона. Нумерация деталей полностью совпадает с принципиальной схемой. Ну что, начнём паять ? ГЛАВА ВОСЬМАЯ – МОНТАЖ. Расставляем все конденсаторы. Обратите внимание, они все ориентированы минусом на земляную шину. Минус на всех электролитических конденсаторах обозначен широкой полосой на корпусе. Жёлтые конденсаторы не электролитические, их в общем всёравно как ставить. Земляная шина,на фото внизу – отрезок медного обмоточного провода, диаметром 1…1,5 мм., длиной горизонтальной части 45-50 мм. На концы надета термоусадочная трубка, после чего они свёрнуты в петлю. Шина приклеена силиконовым герметиком. Горизонтальный участок зачищен от лака. сюда же на плюс припаиваем ещё по два провода на каждый конденсатор. Первый,здесь он тоже красный, пойдёт на лампу 6П6С на вывод 4 , это так называемая экранная сетка. Второй, эдесь он зелёный,пойдёт к резисторам R13. В верхнем правом углу, устанавливаем резисторы R13. Сначала наносим слой герметика, примерно 3-4 мм толщиной, кладём на него резисторы, так что бы расстояние между резисторами и алюминием было не менее 2-2,5 мм, и сверху наносим ещё немного силикона.

Точно, 5 грамм не хватает.

По габаритам осм-0,4 мало отличается от 0,25, я бы лучше его взял бы. Если бы ОСМ.

Под 1 шт 6с4с и тп.Только что со станка. Прям еще теплый :). По советам ДД и Сергея Б

У меня анодный вообще тихий, при вкл. в сеть его не слышно, запас ого-го, но выходные поболе по размерам. И что? Усилитель включен в сеть или нет только по лампе индикаторной можно определить......Всё самомот. И эта громада вся для СЕ на 6с4с. Прикидываю, как в этой куче тв6се будет выглядеть? Да. железо можно ОСМ 0.25 купить недорого, медь на один выйдет дороже пары готовых дохляков от аудиоинструмента... Но это будет хотя бы нормально играть....Это не просто слова - и дохляки имею и самонамоты на ОСМ на выход - поэтому реально звук могу сравнивать . Просто хобби, не инженер, обычный радиолюб.