Jump to content

Recommended Posts

Posted
4 минуты назад, Xрюн222 сказал:

1-2-4 мкФ

Чем меньше ёмкость первого кондёра, тем более тощий звук. Меньше 10 точно некуда....

Posted
8 минут назад, ДимДимыч сказал:

П2Т-14

Да да - они самые, их и пользую. Но!

9 минут назад, Ollleg сказал:

но тут проблемка - он не сгодиться, я обычно коммутирую так, что бы можно было любой первым включать, затем оставшимся анодное .

Так что пара нужна....

--------------------------------

020920211597.thumb.jpg.c2c7ef0c6bf30b6092f93c15fd7ca889.jpg

Posted
5 минут назад, ДимДимыч сказал:

Все проблемы-заморочки решаются на раз!

можно схему вкл ?

Posted
7 минут назад, Ollleg сказал:

Я тоже знаю, но тут проблемка - он не сгодиться, я обычно коммутирую так, что бы можно было любой первым включать, затем оставшимся анодное .

     Почему это не сгодится?

 Включаешь накал, делаешь паузу, потом включаешь анодное.

Обратно отключаешь анодное. делаешь паузу, потом полный выкл.

 И все это одним п2т-14.

  Этот тумблер имеет 3 положения.

Posted
6 минут назад, Ollleg сказал:

Чем меньше ёмкость первого кондёра, тем более тощий звук. Меньше 10 точно некуда....

Вышеупомянутый усилитель (мощности!) с 0 мкФ перед дросселем и 4 мкФ после категорически не замечен в "тощем" звуке... И мой РР на 6с4с с 10 мкФ после кенотрона - аналогично. Маранц 2 с его то ли 6 то ли 8 мкФ. Конденсатор надо брать большой хороший и дроссель "пожирнее".

  • Like (+1) 1
Posted
3 минуты назад, ДимДимыч сказал:

И все это одним п2т-14.

  Этот тумблер имеет 3 положения.

нарисуй - хочу посмотреть. я выше показал уже с ними же.

Posted
3 минуты назад, Xрюн222 сказал:

Вышеупомянутый усилитель (мощности!) с 0 мкФ перед дросселем и 4 мкФ после категорически не замечен в "тощем" звуке... И мой РР на 6с4с с 10 мкФ после кенотрона - аналогично. Маранц 2 с его то ли 6 то ли 8 мкФ. Конденсатор надо брать большой хороший и дроссель "пожирнее".

Пробуя в бп для корректоров, у меня как раз и вышло - 10,20,30мкф - в зависимости от первого кондёра звук менялся , как я и описал выше.

Posted
11 минут назад, Ollleg сказал:

Да да - они самые, их и пользую. Но!

Так что пара нужна....

--------------------------------

020920211597.thumb.jpg.c2c7ef0c6bf30b6092f93c15fd7ca889.jpg

На схеме не вижу соответствия диаграммы коммутации таковой для п2т-14

Posted
10 минут назад, Ollleg сказал:

нарисуй - хочу посмотреть. я выше показал уже с ними же.

Олег, в гугле есть данные по нему.

Но правда как то замудрённо всё нарисовано и даже по памяти как бы с какой то ошибкой.

  Просто вот держу его в руках (зип) и омметром понимается коммутация за полминуты максимум.

Рисовать и фото делать...лень.

Posted
19 минут назад, юрий робертович сказал:

Как угодно схем, принцип один, нафиг кен, что дает, кроме проблем НИЧЕГО

Юрий Робертович, если Вам ничего не даёт, то мне ДАЁТ. Каждому своё, не навязывайте своё мнение, как истина в последней инстанции, право, утомительно уже....

Posted
2 минуты назад, ДимДимыч сказал:

Олег, в гугле есть данные по нему.

Но правда как то замудрённо всё нарисовано и даже по памяти как бы с какой то ошибкой.

  Просто вот держу его в руках (зип) и омметром понимается коммутация за полминуты максимум.

Когда то знакомым продавцам составлял большую картинку: "диаграммы работы разновидностей п2т" ?

Posted
5 минут назад, ДимДимыч сказал:

Но правда как то замудрённо всё нарисовано и даже по памяти как бы с какой то ошибкой.

Ребята, вы чего? Во всех усях у меня такая коммутация, работает как часы......

середина - ноль, любой вверх - пошёл накал, оставшийся вверх, добавилось анодное (вниз -не задействовано), это ещё с вестника взято в 90х..... 

А вот как один для этого использовать - очень хотел бы глянуть.... Схему. Уму не приложу, нарисуйте.

Posted
3 минуты назад, ДимДимыч сказал:

Он родимый!  Просто купить и разобраться.

Да у меня гора их, чего там разбираться??? Не выйдет с одним!

Posted
Только что, Ollleg сказал:

Ребята, вы чего? Во всех усях у меня такая коммутация, работает как часы......

середина - ноль, любой вверх - пошёл накал, оставшийся вверх, добавилось анодное (вниз -не задействовано), это ещё с вестника взято в 90х..... 

А вот как один для этого использовать - очень хотел бы глянуть.... Схему. Уму не приложу, нарисуйте.

Ладно....завтра нарисую п2т-14.

Posted
3 минуты назад, Ollleg сказал:

Да у меня гора их, чего там разбираться??? Не выйдет с одним!

У меня раз 20+ выходило, что неправильно делаю?... 

Posted
5 минут назад, Xрюн222 сказал:

Олег, дорисуй на своей картинке в среднем положении замкнутость 1-3 и 2-6, тогда верно. 

Не совсем понял, для чего?

Это показано какие контакты замыкаются, в зависимости от включения тумблера "вверх", "вниз".

В центральном положении "ноль" закороченных контактов.

А сама схема соединения из двух тумблеров ниже приведена.

55.jpg.a23895aa25685ad55a1ae57f0eee2008.jpg

Posted
4 минуты назад, Xрюн222 сказал:

У меня раз 20+ выходило, что неправильно делаю?... 

хорошо, схема контактов есть (в середине) сверху вниз слева направо 3,1,5 и 4,2,6 - если нарисовать сложно, просто поясните - есть входная сеть, есть накальник и анодник - куда что присоединять, ну а я нарисую тогда.

Posted

У меня большие сомнения, что в "центральном положении 0 замороченный контактов". Даже твёрдая уверенность, что это не так

ddc2c353b24ae10158a66e957bf9b20c.jpg

Posted
Только что, Xрюн222 сказал:

У меня большие сомнения, что в "центральном положении 0 замороченный контактов". Даже твёрдая уверенность, что это не так

Никита Сергеевич, мне фото с мультиметром  приложить? Ну право.......

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Клубы

  • Сообщения

    • Я помню и про адептов оплеухи. (OM2.7) Несколько тысяч поклонников.  Главное уметь говорить красиво. А если есть неуместные то в бан.  Меня и Климентия так и отправили в баню навсегда.. в VK группе Красиво всё пел председатель, Илья который, что это супер пупер мегапупер усилок.  А когда Климентий собрал его, OM2.7, и сравнил в лоб с обычным Вильямсоном на 6П3С его же сборки, и высказал радость в пользу последнего, то тогда же был забанен..  А далее, читая наш же АП, я прочитал, что усилитель OM2.7, кривой. И была предоставлена прямая версия, но уже не от адепта секты..  Так что всякое бывает с любыми усилителями.  Главное их собирать и слушать, а не дроч...ь на прочитанное.  Это я так, мысли в слух
    • Если кому-то будет полезнее pdf, то лучше вот эту версию, она точно соответствует посту. Как чинить винил.pdf
    • А что конкретно Вам не понравилось в тех же 2SK1058, которых сейчас днём с огнём не найти, а всем почему то резко понадобились , на том же Ldsaund.
    • Это всё страшилки  человека не понимающего в новых видах коррекции больших величин усиления . Когда в  давние времена  приближающийся  паровоз  показали на экране кино то народ кинулся в ужасе бежать !  Сейчас это вызывает только смех над тёмными и необразованными тогдашними кинозрителями .
    • Как чинить поврежденный винил, на котором скачет игла - иллюстрированный гайд на моем личном опыте   Частая ситуация, когда в каком-то конкретном месте на виниловой пластинке игла прыгает между дорожками.   Это бывает в двух основных случаях:   1) На дорожке лежит кирпич, т.е. канавку забилась песчинка, капля клея или что-нибудь еще, что не поддается ультразвуковой мойке (в которой мы раз в десять лет моем свои пластинки, да?) и карбоновой щеточке (которая у каждого из нас лежит при вертушке, правильно?). 2) Вследствие механического повреждения дорожки: царапины, выщерблины.   Кирпич убрать несложно, всё необходимое недорого покупается на Озоне. Требуется ювелирная лупа 30x с подсветкой и зубочистка, лучше из бамбука, конец которой желательно дополнительно очинить. Локализуем примерное место на вертушке. Кирпич, скорее всего, хорошо виден даже невооруженным глазом. Спрыскиваем/капаем изопропиловым спиртом, чтоб размочить, затем, глядя в лупу, нежно, аккуратно, чтоб не сильно задевать канавки, сковыриваем кирпич.     Сложнее с механическими повреждениями канавки. Задача: выпрямить смятые/разорванные стенки канавки, чтоб игла прекратила вылетать через это место на соседнюю дорожку. Disclaimer: скорее всего, всё нижеописанное можно сделать лучше и грамотнее, чем я сейчас опишу. Основные принципы мне объяснил человек из одной московской мануфактуры hi-end вертушек, у него большой опыт и он режет пластинки лучше меня. Но если вам надо в домашних условиях вылечить от заикания несколько пластов из вашей коллекции, то нижеприведенный алгоритм рабочий.   Сразу скажу, малой кровью обойтись не получится. Ширина канавки около 1/20 миллиметра, это очень мало. Так что не тратьте деньги на микроскопы с камерой и экранчиком, которые задешево лежат на Али и якобы дают 1000x увеличение. Это нумизматические микроскопы, там они удобны, но для нашей задачи это шляпа. И не слушайте людей, которые якобы выпрямляют дорожки бисерными иголками или тонкими зубочистками – этот инструмент сработает только в случае самых грубых дефектов, в большинстве ситуаций вы канавку не залезете, только пластинку в этом месте расцарапаете (на звук, скорее всего, не повлияет, но внешний вид попортите).   Нужно:   1) Микроскоп с оптическим 80x, а лучше 100x, рабочим отрезком не менее 50мм, лучше 100мм, с хорошей подсветкой. Пример солидного аппарата: отечественный МБС-10 (100х, рабочее расстояние 95мм). У меня более бюджетный вариант: китайский ноунейм 40х, доукомплектовал окулярами с линзами Барлоу и получил 80х с приемлемой четкостью.     2) Штихель/резец, его надо изготовить самому. Как я сказал, толщина канавки у 12" пласта около 0.05 мм, так что стремимся довести штихель до этой толщины.   Берем пассатижами бисерную иглу №16 (самая тонкая), нагреваем конец докрасна на конфорке и молотком на каком-нибудь железном основании (наковальне) расплющиваем конец. Опционально, но желательно: нагреваем еще раз докрасна, быстро макаем в воду, в результате такой закалки штихель будет меньше гнуться и будет проще с ним работать. (Всё это вряд ли получится с первого раза, если нет опыта, не пугайтесь.)   Далее полученную заготовку для штихеля крепим на ручку (я примотал ниткой к зубочистке) и начинаем нежно натачивать, постепенно уменьшая толщину и сглаживая края. Я это делаю на смоченном алмазном бруске для ножей #3000, но, наверное, лучше на втором этапе использовать еще более мелкое зерно.     Должно получиться что-то вроде ножичка или сабельки, толщиной как можно ближе к 0.05 мм.     Также можно попробовать использовать не иглу, а сверло для гравера 0.5 мм (тоньше я не видел). Но перед кузнечными процедурами откусить половину или даже две трети жала, иначе в процессе заточки оно само обломится у основания.   Теперь приступаем к резке пластинки. Сегодня в ремонте Stan Getz '57, американский пресс конца 50-х, и американский первопресс Emerson, Lake & Palmer (1971). Каждая заикается в одном месте. Пластинки предварительно вымыты в ультразвуке в ядреном замесе из изопропила, антижира и лимонной кислоты.     На вертушке примерно локализуем место скачка. Часто это удобно сделать, выключив вращение и следя за замедляющимся диском. Отмечаем проблемное место малярным скотчем.     При помощи лупы визуально ищем поврежденное место и переклеиваем скотч как можно ближе к нему, прямо чтоб он был через пару канавок от места катастрофы.     Важно понимать, что часто то, что в лупу кажется ужас-ужас, всё разворочено, кровь, кишки, распи..., на самом деле беспроблемно проходится иглой. А реальное препятствие – это какая-нибудь маленькая ямка в паре миллиметров в сторону. И всё приходится делать заново.   Стелем ткань и создаем ровную площадку для пласта.     Находим нужное место в микроскопе. Изучаем характер повреждений. Нежно, но твердо, избавившись от тремора, ведем штихелем вдоль дорожки. Через микроскоп это выглядит так:     С пластинкой Гетца повезло – это была не выбоина, а просто что-то крепко налипло. Штихелем белое инородное тело убралось с первого прохода.   А у ELP именно повреждение. Край пласта чем-то стукнули, оказался поврежден заход на пластинку и самая первая канавка. Вот предварительный осмотр через лупу 30х:     Под микроскопом штихелем ведем внутри канавки, штихель строго параллелен канавке, без фанатизма, силу нажатия соизмеряем (винил в тонких местах очень мягок). Как ледоколом, прорезаем замятую в этом месте канавку. Видео процедуры под микроскопом прикрепляю:   21 ELP.mp4   https://youtube.com/shorts/twivCygThZo   Что еще сказать. Заикание на царапине вдоль дорожек исправлять значительно сложнее, чем на царапинах от центра к краю. Особо неудачные случаи с продольной царапиной, видимо, не поддаются лечению.   Чтобы в микроскоп попала зона ближе к яблоку, станину микроскопа придется подпилить, иначе пластинка не влезет. Канавки на последнем треке перед сбегом всё равно не влезут, насколько ни подпиливай, я их режу с лупой 30х в полуслепую на скилле. Есть выход: купить штатив для микроскопа, но он громоздкий.   Алексей Касьян
    • Идеология построения вида: несколько  кривых каскадов, охваченных жутчайшими по глубине ОС, вроде как уже испробована и исследована также лет не менее 50. Напомню, уже и лучший, всех времён и народов, УМЗЧ ВВ сами знаете кого - это 40+ лет. По этой причине от настоящих, крутых, спецов в ПП схемотехнике хотелось бы, конечно, увидеть, наконец , что-то  менее кривое уже в основе, не требующее костылей в 100+ дБ, с соответствующими, весьма абстрактными для простого радиолюба, историями про "запас по фазе", "запас по К-ту передачи" и тп и тд... Напомню, что транзистор уже существует почти 9й десяток лет, однако... Биполярный. Разные другие поменее, но тоже более полувека. Неужели так ничего поровнее и не изобрели... Помнится, например,когда то, вроде бы, были некие, якобы,специально звуковые, пары SK+ SJ, тогда считалось, что они работают отлично.  
    • Предложу NOS лампы Jan 5842WA Raytheon company 2/84. https://frank.pocnet.net/sheets/138/5/5842.pdf  10 т.р. пара. В наличии несколько пар.
    • Должна быть обязательно регулировка расстояния между магнитами,и если всё рабочее(регулировки) расстояние между ними не должно превышать 1-1,5мм.Ни какой болтанки в гор.плоскости не должно быть и в помине. (с) Василий
    • Портал должен расширятся, спецов по транзисторным усилителям на портале фактически нет, а это ещё целая "неоткрытая и непрочитанная " глава на НАПе. Места всем хватит и каждый найдёт интересные для него темы. Радоваться нужно, а не в штыки новых спецов воспринимать! Декодер вчера от нападок не знал уже что делать.... Сорвался и начал агрессировать. Оно кому это вообще нужно?  Да никому.  При этом сами автора схем и хотели видеть, Владимир Перепёлкин его и пригласил...И как всегда, "понеслось"  Форум открыт для всех и не только ламповые темы имеют привилегию , сами пишите - всё уже испробовано, проверено и т.д., ну так пусть будет как можно больше тем и с транзисторными усилителями - вижу в этом одни плюсы для всех.
    • Можно , не секрет . Вариант с тройкой Локанти собрал GERASIM с Убер Идее и есть фото осциллограмм при испытании . Но это макет хотя и на плате .  Название схемы  Пиранья . Пока заняты сборкой варианта на полевиках, почти тот  что Володя Перепёлкин собрал . Андрей vostok платку полевика  согласовывает со мной каждый день  и рисует её . Мы люди ещё не пенсионные мухоморы и много времени уделять усилителям не можем , у меня зрение не позволяет мелочёвку паять . Схему скоро сюда закину .
    • Спрашиваю Декодера..  Владимир, пожалуйста, схему можно увидеть сверхлинейника..  Действительно хочу собрать послушать и понять.  Файлы layout приветствуются
    • Еще и Витю Жуковского позовём. Тогда точно 3,14***ц наступит.
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      10.2k
    • Total Posts
      108.8k
×
×
  • Create New...