Jump to content

Recommended Posts

Posted
6 часов назад, BAA сказал:

если у вас 4 радиатора на 4 транзистора - выбросьте прокладки и смонтируйте напрямую.

Нет. Все радиаторы сидят на корпусе и имею контакт между собой.

Posted

Марк :-Дешевая китайская керамика оксидалюминия, толщина 0,635мм.

Вот табличка для сравнения , по ней видно , что взяв силикон-номакон за 1 , имеем в случае 0,63 мм Al2O3 улучшение всего в 4 раза. (последний столбец) 
А этого мало видимо. Нужно взять либо потоньше прокладку 0,38  либо получше  типа нитрид. 

IMG_6534.png
 

https://www.chipdip.ru/product/al2o3-kc304000-to247.038a

Posted
2 hours ago, Сергей А said:

улучшение всего в 4 раза.

Какие разы?! Считайте все до кучи и получите проценты для 100 Вт прибора с его 1,25 С/Вт.
А вот если взять 0,42 С/Вт и 300 Вт кристалл как IXTH10P60  и воду (читай 30 С на основании) то там это будет существенно.
Еще раз - столпы проектирования пользуют 12.5 Вт со 150 ваттного IRFP240, на воздухе. Может они о чем-то знают? Про изделия, выпускавшиеся сотнями тысяч?
Что-то начинает напоминать пресловутую 300В, хотя отличить сможет один из 100500 и то не всегда, но оригинальная за 10килоуёв "лучше".

Posted

Я так понял , что речь только об эффективности видов прокладок , в сравнении с типа Номекс .
Безотносительно прочего. 

Пока даже с керамикой 0.63  , разница между основой и радиатором осталась велика. 90 и 45 ?

между 0,63 и 0.38 разница эффективности почти вдвое. Если разница температур снизится до 10-15 гр будет отлично. Далее дело только за радиатором. 

Posted

Лучше  тогда уж взять нитрид, пасту с фазовым переходом и обеспечить хороший прижим транзистора к радиатору, а то в радиаторе резьба прослаблена и винты ненадежно держаться. Видимо из-за этого и сгорели транзисторы, т.к при откручивании винты легко открутились и думаю должного прижима к радиатору не было.

Posted

Тоньше 0,6 мм не берите, очень хрупкие, любой перекос, кусочек стружки и всё лопнет, нитрид то же хрупкий, берите с запасом, с верху прижмите радиаторами , что в Чип и Дипе я вам показывал, прижим будет по всей поверхности,  слегка обработайте наждачкой поверхность, только по шире, что бы ямы не получилось, если резьба сорвана, то или переносить или насквозь на гайку.

Posted
25 minutes ago, Андрей63 said:

Тоньше 0,6 мм не берите, очень хрупкие, любой перекос, кусочек стружки и всё лопнет, нитрид то же хрупкий, берите с запасом, с верху прижмите радиаторами , что в Чип и Дипе я вам показывал, прижим будет по всей поверхности,  слегка обработайте наждачкой поверхность, только по шире, что бы ямы не получилось, если резьба сорвана, то или переносить или насквозь на гайку.

Если нет возможности обработать на фрезере (пропылить как говорят некоторые) то лучше не пробовать. 
Никаких стружек не бывает - лечится протиранием чистой трапочкой в спирте - сборки из модулей на керамических подложках (0,3мм) немцы так собирают. Чем тоньше керамика тем "больше" она прогнется.
Никто 5мкм и 50 мкм/100 мм отменять не будет. Или купите 86/82. И пружины для 247. Если радиаторы отдельные - поставьте радиаторы на изолирующий крепеж, а транзисторы напрямую. Даже если нормочас тысячи рублей у вас делов на 5-10 минут. Крепить дольше.
P.S. 
https://prodiel.ru/plenka-teploprovodnaya-keratherm-8682-025-kh-50-kh-50-mm-65-vtmk
Ну а конрад, как всегда... жадный, раньше  у них покупал.
https://conrad.ru/catalog/aktivnye_komponenty/aktivnye_komponenty_aksessuary/teploprovodnye_materialy/termoprokladki/termoprokladka_0_25_mm_6_5_vt_mk_d_x_sh_100_mm_x_100_mm_kerafol_86_82/

Posted
3 часа назад, Mark Levinson сказал:

Лучше  тогда уж взять нитрид, пасту с фазовым переходом и обеспечить хороший прижим транзистора к радиатору, а то в радиаторе резьба прослаблена и винты ненадежно держаться. Видимо из-за этого и сгорели транзисторы, т.к при откручивании винты легко открутились и думаю должного прижима к радиатору не было.

А мне вот интересно не амеровская ли у Вас резьба ? дюймовая , а винты например метрические ? Нет такого? 
Если корпус покупной , то сравните идущий с ним крепеж со своим. 
Иначе прослаблено будет и вроде как плохо нарезанная. 

Posted
7 часов назад, Андрей63 сказал:

если резьба сорвана, то или переносить или насквозь на гайку.

Нет, резьба не сорвана, просто она в алюминиевом сплаве радиатора плохо нарезана.

 

6 часов назад, BAA сказал:

Если радиаторы отдельные - поставьте радиаторы на изолирующий крепеж, а транзисторы напрямую.

Вот это стоит попробовать. Тогда ненужно будет никаких прокладок.

7 часов назад, BAA сказал:

Или купите 86/82

Я  KERATHERM брал в Чип и Дип и не очень дорого, но сейчас там уже нет. Может получится и без него.

6 часов назад, Сергей А сказал:

А мне вот интересно не амеровская ли у Вас резьба ? дюймовая , а винты например метрические ? Нет такого? 

Нет, резьба метрическая. Корпус покупной-самодельный.  Резьба в радиаторах под транзисторы нарезалась по месту установки транзисторов одним из самодельщиков. Корпус ещё и неудобен в плане ремонта усилителя - сложно подлезть, чтобы закрутить транзисторы и в другие места сложно подлезть. Корпус почти точно такой, как по ссылке: http://www.audiodesignguide.com/Hybrid2021/index.html  только черного цвета.

 

 

 

 

Posted

Поставил усилитель горизонтально, один канал отключил(там, где транзисторы с резиновыми прокладками), через 40 мин. работы транзисторы на керамике нагрелись один до 97 градусов, другой до 84 градусов. 

Значит надо либо отвязывать радиаторы от корпуса, либо покупать прокладки из нитрида алюминия.

Как отвязать радиаторы пока не представляю, где брать изоляционные прокладки под винты? Надо изолировать радиаторы от задней и передней стенок, да и от крышек тоже. 

Пока думаю какой вариант выбрать. Что посоветуете?

P.S 

Транзисторы кстати прикручены не посередине каждого радиатора, а со смещением к краю радиатора. Не знаю влияет ли это как-то на эффективность охлаждения.

Posted

84 так и неплохо , почему второй 97 ? Надо бы разобраться. Радиатор сколько ? Плохо прижат? 
Поставьте хотя бы обычную шайбу пошире , плоскую. 

  • Like (+1) 1
Posted
22 минуты назад, Сергей А сказал:

84 так и неплохо , почему второй 97 ?

 

22 минуты назад, Сергей А сказал:

Плохо прижат? 

Скорее всего. Там, где температура ниже я заусенцы от резьбы зачистил шкуркой и видимо он лучше прижат.

Поставлю шайбу пошире и уберу заусенцы на втором транзисторе. Там ещё и неудобно винты закручивать - мешают электролиты, поэтому заменил винты на винты под шестигранник так хоть более менее можно прикрутить, чтобы не разбирать весь корпус.

Может стоит зачистить черное покрытие радиатора до чистого алюминия и тогда теплопередача будет ещё лучше?

22 минуты назад, Андрей63 сказал:

Сфоткали бы всё , чем рассказывать, со всех ракурсов, чтоб понять.

 

1.JPG

2.JPG

Posted

Не надо. Берете брусочек дерева , оборачиваете нулевкой и слегка шлифуете место резьбы , там сразу видно будет , есть ли поясок вокруг отверстия. Его снимаете , до черного вокруг. Черное не шлифовать.

Не понял , отверстия не сквозные разве , 8 мм ?

И может пасты много. Там не может быть таких дефектов. Тончайшим слоем мазать и прижимать хорошо , возьмите длинный винт , на все 8 мм радиатора + транзистор и прокл. ~ + шайба .

Posted

Вы к старым выводам припаялись? Золотое правило впайки мощных транзисторов, с начало мажим притираем прокладку лёгкими круговыми движениями, дальше мажем транзистор притираем также, потом прикручиваем и паяем.  Пасты много, чем тоньше тем лучше. Радиаторы вы не сможете изолировать, они часть конструкции корпуса. Под болты шайбу широкую с гровером желательно, ещё вместо шайбы уголок алюминиевый, как доп. теплоотвод сверху , хуже не будет. Вообще бы руки оторвать , кто всё это придумал.

Posted
5 минут назад, Сергей А сказал:

Не понял , отверстия не сквозные разве , 8 мм ?

Нет, там резьба М3 где-то глубиной 6 мм нарезана, но не насквозь.

Posted

Добейте аккуратно насквозь , нарежьте. Только проверьте чтобы между ребер выходила. 
6 мм в глухом отверстии это шлак. Какой там винт 3 мм? 

Posted
8 минут назад, Андрей63 сказал:

Вы к старым выводам припаялись?

Нет. Там пятаки на печатке оторвались и пришлось усилить дорожки и припаяться сразу к выводам транзисторов.

8 минут назад, Андрей63 сказал:

Вообще бы руки оторвать , кто всё это придумал.

Согласен, ещё и вес всего этого килограмм 40 наверно, таскать и ворочать его не захочешь.

Posted
6 минут назад, Сергей А сказал:

Только проверьте чтобы между ребер выходила. 

Это само собой, я хотел вообще заново нарезать резьбу в другом месте, но разбирать этот корпус нет желания.

Винт М3.

Posted

Там сложно разобрать этот корпус, сейчас попробовал снять радиаторы без частичной распайки усилителя вряд ли получится, поэтому проще наверно будет просверлить сквозные отверстия и с обратной стороны между ребрами радиатора поставить гайку и винт насквозь.

Posted

Да зачем ? Тоже отверстие. 
Отвинтите усилитель от радиатора.   И радиатор от шасси. 2,5 мм и новую резьбу проходным метчиком. 
Или можно попробовать сточить винт на конце на 2 мм , на три грани , типа самореза , но там надо точно глубину винта рассчитать. На 1-1.5 мм меньше тех 6 . 

Posted
44 минуты назад, Сергей А сказал:

Отвинтите усилитель от радиатора.   И радиатор от шасси.

Если бы это было так просто я бы так и сделал. Разобрать конечно можно, но для этого надо снимать заднюю панель, переднюю панель, нижнюю панель с установленными элементами и моточными изделиями. Не знаю стоит ли это того. 

А почему нельзя сделать сквозные отверстия? Их можно просверлить со стороны ребер радиатора и ничего откручивать не надо.

Posted

Всё таки была мысль правильная, запараллелить по два транзистора в плече,  места полно ( у меня три штуки в параллель стоят ), выходное сопротивление в два раза уменьшиться, а надёжность в десять раз увеличиться. 

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Клубы

  • Сообщения

    • Вот хают всякие советские  типа мбго и им подобные но советские инженеры ставили их в ломо усилители и в военную технику, и встречал типа сельхоз аппаратуре, а в связи они кругом применялись. Мне кажется зря на них наговаривают.
    • Всё-таки мне не нравится торчащие советские электролиты, тем более прикрученные на шасси, мне кажется "я тебе умную вещь скажу, только ты не обижайся". Мне кажется что они портят вид. Можно купить китаезу с запасом и спрятать их в подвал. Но это мое мнение, автору виднее.
    • Как так, читали, читали, и не увидели ничего и не обратили внимание, на то, что именно вам пишут? С вопросительным знаком текст, это, конечно, был вопрос и именно вам был задан, да не один, а целых два: В моей ссылке был конкретный ответ на вопрос о материале: И всё! А фразу, которая вам показалась рекламной, вы сами там нашли, я её вам не давал, сами! И рекламы там нет никакой, констатация фактов, для чего омедняют и делают из меди, выше привёл ответ, простейший, от Алисы, но вы же можете расширить поиски и узнать много больше! Медные корпуса для народа, это как красная тряпка для быка, видете же, вылезли медные корпуса, и да, разговор был об МС трансформаторах, а там медь сама собой присутствует, даже у вас: Это вам без разницы, в каком корпусе они находятся, в медном,  стальном, деревянном или глинянном. А вот радиопомехам, наводкам, фонам разным далеко не всё равно! .... "А вот усилители в деревянных корпусах....." - это вообще за гранью, покажите хоть один промышленный усилитель в деревянном корпусе? Это вопрос, покажите?
    • Спасибо. Получается 5 х 19 = 33.         
    • На хаендборде есть тема https://hiend.borda.ru/?1-0-0-00000384-000-0-0  - обсуждение анодного цирклотрона (нагрузка включена между анодами вых ламп) обсуждение осталось а схема не сохранилась, может кто сохранил и поделится здесь.
    • Очередной, в натуральном шпоне, поехал. Из переделки - на плате РСМ выкусил 2200 пик и повесил на РСА гнезда КСО и 1500 мкФ на пины питания. Блок питания от качественного ИБП 7,5 вольт.
    • У меня 5х6с19п на плече, дает 14вт на 8 Ом... Все сходится... 2х6с33с на плече также примерно получалось...
    • А. Вопрос понял, отвечаю.  Кагдысь, во времена оны, мурцевал я "Амфитон". Имея обыкновение мерить всё, что попало в умелые, цепкие лапы, измерил пред: Он показал Кг=0,02%, но только в положении РГ на максимум. В среднем положении Кг=0,25%.  Все попытки улучшить линейность девайса о шести транзисторах: добавка токового зеркала в нагрузку второго дифа, установка золотых транзисторов, с треском провалились. Проклятый усилитель никак не желал сдаваться. Отчаявшись его апнуть, заменил его 574УД1. Безотказный шаг безотказным ОУ! Но не здесь. Верный, прежде, опер показал... тот же самый Кг 0,25%!11 Причём, отфильтрованные искажения на выходе ИНИ были довольно плавными, с  коротким спектром, но унизительно огромными.   Место явно было проклятым.     Механизм таких искажений довольно прост: полевой транзистор, в базе - переменный конденсатор, варикап. Его ёмкость управляется входным сигналом:  и с выходным сопротивлением источника сигнала, тут - РГ/2 в 300 кОм, образует нелинейный ФНЧ.  Кроме управления по затвору, полевик неплохо управляется и напряжением сток-затвор, благодаря эффекту модуляции ширины канала. При входном напряжении 2 В и питании 15 В Усз колеблется от 13 до 17 В, или на четверть.  Всего этого достаточно для внесения 0,25% ничем не устранимых, ещё и невидимых, искажений. Невидимы они потому, что стандартный порядок измерения предполагает измерение Кг получившегося чуда от генератора с выходным сопротивлением 600 Ом, которое полностью нивелирует нелинейные эффекты - но только на столе конструктора.  Во время работы в составе аппарата начинаются фокусы.    Невидимые неконтролируемые искажения от биполяров на входе часто возникают на границе РГ-УМ, и обусловлены они работой делителя "сопротивление РГ-нелинейное Rвх УМ". Нелинейным входное сопротивление УМ становится из-за нелинейных изменений тока коллектора (стока) и напряжения база-эмиттер (затвор-исток) транзисторов входного каскада УМ от изменений напряжения коллектор-база (сток-затвор) в такт входному сигналу: При изменении Uкэ в такт сигналу Iк меняется, а это плохо, это вызывает искажения чётных порядков. Если изменения напряжения на транзисторе любого типа влекут за собой настолько жирные искажения: то надо эти изменения устранить. С этой задачей справятся полевые транзисторы: Даже при 5 кОм выходного сопротивления источника сигнала выигрыш в линейности - 24 дБ.    И пошло-поехало. Дело в том, что, поняв принцип, трудно удержаться и не применить его везде, где может замаячить хотя бы мелкая вероятность высокого выходного сопротивления источника сигнала. В РУБЕЖЕ на входе работает ОУ, потому плавающее питание для него получено делением выходного сигнала на ~КуООС:  
    • Вот в этих экранах находятся мои МС трансформаторы, два медных и три пермаллоевых. И им без разницы в каком корпусе они находятся, медном,  стальном, деревянном или глинянном. А вот усилители в деревянных корпусах.
    • Не поделитесь ссылкой на Авито, где такие цены на Эльну? Можно в ЛС.
    • Добрый день Объясните плиз если 4х19 = 33 то почему цирклотрон на 8ми 19х даёт 6 ват а на 2х 33 дает 12 ват на те же 8Ом, с тем же анодным?
    • Как может довести до ума схему умственно дезориентированный человек, который не знает, куда идти? Никак. И нам на него ориентироваться: сам Великий Финн не смог! - низзя. 
    • Этот? Чувствуется рука маэстро Бокарева.  В подобных схемах искажения возникают потому, что петлевое первого каскада падает с частотой, меж тем напряжение входного и выходного сигнала - растёт. В схемах с веками отработанной РИАА-ООС последовательного типа  рост уровня сигнала с частотой происходит синхронно с углублением ООС, так что искажения увеличиваются не так резво.  Вторая схема предпочтительней.   
    • Дело в том, что схемотип этот - универсальный, он годится под любую мощную ИМС с такой, как у ТДА2030/3886, АЧХ. Предполагаю, у 7294 АЧХ отличается мало - просто в силу идентичности технологий изготовления кристаллов. Потому вопрос встречный: а чего вы её не попробовали? Попробуйте - поможем. КИТ гораздо худшего (на 50 дБ, в 300 раз) схемотипа Нейрохрома продают $400 комплект. Главное, ИМС УМ сначала включайте при пониженном питании, и, лишь удостоверившись в отсутствии возбуда на всех режимах клипов и меандров, переходите к штатному питанию. 
    • Когда это Вы меня об этом спрашивали?! Ах да, не обратил внимания, это вы написали , что переносили усилитель из железного корпуса в медный, кто же мог подумать, что это вопрос.  Надо было написать, что при этом изменилось. Я вот думаю, что абсолютно ничего. А фраза из вашей рекламной ссылки: «Корпус изготовлен из чистой меди, что гарантирует открытое и стабильное звучание.» ничего кроме улыбки не вызывает и не доказывает. Да и речь там шла о МС трансформаторе, а не о усилителе. А его да, надо тщательно экранировать и после этого не обязательно помещать в медный корпус для «гарантированного обеспечения открытого и чистого звучания»))).
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      10.3k
    • Total Posts
      111.5k
×
×
  • Create New...