Jump to content

Recommended Posts

Posted

Итак, есть литой корпус, "Тайвань". Надо облагородить.
Живьем видел только шлифовку орбиталкой с уменьшением зерна.
Но там был АМГ. Здесь высококремнистый алюминий.

Posted

Один из вариантов - покраска молотковой эмалью ( типа Hammerite ) - бывает разных цветов радуги , от серебристо-серого ( как у  военной  радиотехники ) до черного . Хорошо ложится на металл , укрывает мелкие царапины , придает особую структуру поверхности  .

Пользовался такой краской 4 цветов ( коричневый , синий , серебристый и черный ) - результат всегда был хороший ( хотя корпуса красил дома , подручными средствами - кистью и тампоном из поролона ) .  А уж если применить компрессор - то и вообще отлично будет . 

DSCF9149аа.JPG

DSCF9147а.JPG

DSCF9144аа.JPG

  • Like (+1) 2
Posted

Пока KUDO, грунт и алкидная краска. Аэрозоль, не осуждайте, см ниже.
Грунт Hammer от 4 кр, ну и краска не отстает. Грунт в малых дозах не бывает.
До этого как всегда шкурение с уменьшением зерна. По опыту, 240 хватит? Или 320/400?

Posted

Все зависит от дизайна, где будет стоять?  Мне нравится и под военку молотковой и дерево с латунью, но если они будут рядом стоять ,то это нонсенс.

Там может быть силумин. Встречалось и такое и очень часто. Надо исходить из того опять же где будет стоять.

Posted
7 hours ago, alex2203 said:

Надо исходить из того опять же где будет стоять.

Я бы и не трогал. Но, облой убран ленточным шлиф станком. Поверхность вся приличная: кокиль, как-никак. Но понизу идет полоса мм 10,
крайне грубого обдира, см. аттач. В реальности "Это... какой-то позор" = гораздо хуже. Фрезеровать выйдет дороже коробки. Так что шкурка наше всё.
Надо ещё умудриться не завалить плоскости.
Анодирование хорошо для фрезерной обработки, или непоцарапанного листового материала, особенно хорошо матовое. Собственно ЭПУ серое.
Никакого анилинового попугайства!

275.thumb.png.bbfa01e3007b251900d5b745ffe95ed7.png

Posted
1 час назад, BAA сказал:

Я бы и не трогал. Но, облой убран ленточным шлиф станком. Поверхность вся приличная: кокиль, как-никак. Но понизу идет полоса мм 10,
крайне грубого обдира, см. аттач. В реальности "Это... какой-то позор" = гораздо хуже. Фрезеровать выйдет дороже коробки. Так что шкурка наше всё.
Надо ещё умудриться не завалить плоскости.
Анодирование хорошо для фрезерной обработки, или непоцарапанного листового материала, особенно хорошо матовое. Собственно ЭПУ серое.
Никакого анилинового попугайства!

Судя по  внешнему виду поверхности вашей коробочки ,  ей прямо-таки судьба -  быть покрашенной какой-нибудь красочкой с хорошей укрывистостью .

П.С. -  краски Хаммерайт продаются так же и в фасовке  0,25 - 0,5 л ( как раз и покупал в такой фасовке ) . Цена банки 0,25л - около 700-750 руб сейчас  . Объема 0,25л  хватит на покраску нескольких корпусов типа вашего . И не понадобится тщательная шлифовка корпуса - достаточно убрать грубые дефекты в виде облоя .  

Posted
38 минут назад, BAA сказал:

И да, чем шлифуем? Орбиталкой, ленточником. Если вручную, то как?

Для шлифовки вручную - есть специальные держатели для наждачки ( маляры и штукатуры применяют ) . У них есть  зажимы для закрепления  куска  наждачки , чтобы была ровная поверхность . Работать таким держателем  удобно ...Или более народный способ - закрепить наждачку на куске деревянного бруска . 

Снимок экрана (2071).png

Снимок экрана (2072).png

Posted

Она вся "по ржавчине"?
Я, конечно поробую, маленькую банку найти.
Если нет плиты с абразивом - края завалялятся.
Такая хороша шпаклевку шлифовать. Орбиталка тоже есть.

Posted

Есть и другие  способы покраски .  Например ,  обратиться в авто-сервис , где есть покраска кузовных элементов - там можно договориться  напрямую с мастером   . Или обратиться в мастерские по изготовлению металлич. дверей . У них тоже есть покрасочные и сушильные камеры . И  дверники обычно применяют очень прочные краски . И это будет сделано профессионально . 

А самостийная малярная деятельность всё равно потянет за собой покупку разных материалов и приспособ ( если раньше не занимался этим ) . Да и время , и место для таких работ тоже нужно .....   

Posted

С порошком понятно - при такой штуке надо ждать когда они в нужный цвет будут красить, чтоб и это заодно.
Короче есть молотковая 3 в 1. По ржавчине. Скорее всего с цинком.
Тем не менее производитель пишет о нормальной адгезии к шлифованному алюминиевому сплаву, напрямую, без грунта, типа на пескоструенный колесный диск.

Posted

vs music -у большое спасибо.
Куплю баллон, шкурки и шлифгубки есть - дерево красил, лаком. Посмотрим что выйдет.
Есть еще проблема - крепежные отверстия насквозь, хоть и в приливах, либо глушить, либо лист клеить либо винтами наверх.

Posted
13 минут назад, BAA сказал:

С порошком понятно - при такой штуке надо ждать когда они в нужный цвет будут красить, чтоб и это заодно.
Короче есть молотковая 3 в 1. По ржавчине. Скорее всего с цинком.
Тем не менее производитель пишет о нормальной адгезии к шлифованному алюминиевому сплаву, напрямую, без грунта, типа на пескоструенный колесный диск.

Результат вряд ли вас порадует. 

Posted
23 minutes ago, Sergio said:

Результат вряд ли вас порадует. 

Пример, из жизни. На станке, с допуском 0,01 сделали отверстие, цанговое, в размер, с нужным натягом, в 0,05. Мимо центра на 1 мм.
А. Я просил совета как сделать, а не заявлений "Дети у вас хорошие, а то, что вы руками делаете ..."
Б. Этот форум самодельщиков.
В. Иметь и так бесформенный кусок "добра", на котором видно где прикасались пальцы - увольте.
P.S. Как дОлжно выглядеть - знаю, нарисовано с проф дизайнером - так никто браться не хочет - все хотят заказ на 10 лямов, чтоб за месяц сделать, а потом 11 маяться дурью и терять квалификацию, если была. А фирмы побольше просто с тобой возиться не будут, за любые деньги - им надо производство грузить.
Посему из-за деградации всего и вся за последние 33 года, то, что делают индивидуалы, за деньги, за редким исключением, конкретно печалит.
Тебе будут часами рассказывать о причинах и что по другому не бывает - состроив и отделав дом - имею некое представление.
 

  • Like (+1) 3
Posted
31 минуту назад, BAA сказал:

Есть еще проблема - крепежные отверстия насквозь, хоть и в приливах, либо глушить, либо лист клеить либо винтами наверх.

При корпусе такого промышленного типа - сильно изголяться с укрытием винтов не имеет  смысла .   Есть потайные винты , среди них есть винты под шестигранный ключ . Винты можно и покрасить  в цвет корпуса . 

Вон чего немцы-то делают в таких коробках ( на фото - тоже фоно-корректор ) . Даже и не красят . 

9А.jpg

9Б.jpg

Posted
1 minute ago, vs music said:

При корпусе такого промышленного типа - сильно изголяться с укрытием винтов не имеет  смысла .   Есть потайные винты , среди них есть винты под шестигранный ключ . Винты можно и покрасить  в цвет корпуса . 

Да, что-то такое и просится. В отверстия герметика налью. Потом вытащу. Или "зубочистки" вставлю. Надо ещё плату обрезать и новые отверстия под стойки сделать.

Posted
4 минуты назад, BAA сказал:

Надо ещё плату обрезать и новые отверстия под стойки сделать.

Можно  плату внутри установить  через уголки - тогда новые крепежные отверстия будут на боковых стенках коробки . Да и для охлаждения питающего транса ( если он останется на прежнем месте ) тоже можно сделать ряд отверстий . 

Posted

Там потребление несколько ватт. Корпус теплопроводящий. Отверстий не надо и ножек тоже.

 

Posted
1 час назад, BAA сказал:

Она вся "по ржавчине"?

Именно Хаммерайт - это краска 3 в 1 . Она по металлу нормально держится даже без грунтовки . Но я обычно даю просохнуть несколько дней , а уже потом собираю корпус .  Но надо учитывать - у Хаммерайт НЕ все краски молоткового типа . Есть у них и гладкие краски , и есть краски с глянцевым эффектом . Вот та  молотковая серебристо-серая , что я показывал -  она полуматовая . На самом деле она выглядит красивее , чем на фото .

Posted
13 минут назад, BAA сказал:

Отверстий не надо и ножек тоже.

Ножки для корпуса нужны в любом случае - хотя бы самоклейные . Плохо , если корпус шоркает по мебели . Да и скользить не будет  . Сейчас есть всякие в магазинах мебельной фурнитуры , там и силиконовые самоклейки  можно найти  . 

Posted

Я всегда выслушиваю все советы. 

Но по факту приходится делать чуть по своему исходя из того что есть и что у нас можно купить.

По поводу порожка можно снять ленточной шлифовалкой или гриндером (у меня самодельный) потом довести в ручную, покрасил бы молотковой коричневой, просто в нашем маленьком городке это самое доступное. Но все это мое имхо, вам придется все вопросы решать по своему.

Posted
13 часов назад, BAA сказал:

Пока KUDO, грунт и алкидная краска. Аэрозоль, не осуждайте, см ниже.
Грунт Hammer от 4 кр, ну и краска не отстает. Грунт в малых дозах не бывает.
До этого как всегда шкурение с уменьшением зерна. По опыту, 240 хватит? Или 320/400?

Лучше 320/400 и с керосином шлифовать. 

Posted
9 часов назад, BAA сказал:

Пример, из жизни. На станке, с допуском 0,01 сделали отверстие, цанговое, в размер, с нужным натягом, в 0,05. Мимо центра на 1 мм.
А. Я просил совета как сделать, а не заявлений "Дети у вас хорошие, а то, что вы руками делаете ..."
Б. Этот форум самодельщиков.
В. Иметь и так бесформенный кусок "добра", на котором видно где прикасались пальцы - увольте.
P.S. Как дОлжно выглядеть - знаю, нарисовано с проф дизайнером - так никто браться не хочет - все хотят заказ на 10 лямов, чтоб за месяц сделать, а потом 11 маяться дурью и терять квалификацию, если была. А фирмы побольше просто с тобой возиться не будут, за любые деньги - им надо производство грузить.
Посему из-за деградации всего и вся за последние 33 года, то, что делают индивидуалы, за деньги, за редким исключением, конкретно печалит.
Тебе будут часами рассказывать о причинах и что по другому не бывает - состроив и отделав дом - имею некое представление.
 

Прочитайте внимательно ваше сообщение, на которое была моя реплика. 

Я писал про то, что результат применения эмали с молотковым эффектом вас не порадует. Не порадует потому, что будет мазня, а не аккуратно сделанная работа. И это не потому, что вы не способны сделать по-другому, а потому что краска ложится как попало в результате чего эффект "молотка" смотрится обычной деревенской мазнёй. 

В любом городе есть автомастерские и организации по изготовлению металлоизделий, которые работают с порошковыми красками, есть шиномонтажки с полимерками для покраски дисков. Не комплексуйте, обратитесь к профи. 

Posted

Всё как всегда - пузырьки и пыль. Шлифанём, второй слой потоньше.
В случае полировки и лака и то и другое выводится между слоями и жидким тонким слоем. Самое гнусное - мухи. Толи они жрут краску, толи что - по удалении получаешь вмятину. Про профессиональных красителей я уже писал - в нашем убогом месте такого нет. А если есть - то работавши с изготовителями прототипов (авто), примерно представляю цену "нормальной" окраски. Починка практически в любом сервисе не есть гуд. Люди есть, в гаражах, но у них нет камер, и наоборот. В следующий раз куплю окрашеный ящик.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Клубы

  • Сообщения

    • В данном случае это Вам сейчас не нужно, так как одно потянет за собой второе, третье... А Вас же в схеме задержка включения анодного осуществляется за счёт медленного прогрева косвеннонакального выпрямителя. Это нужно для того, чтобы накалы ламп успели нагреться и режимы не оказались кривыми. Крупный кен, прямонакальный, потребует искусственной задержки анодного, да и прочее не требует такого. Не грузите голову лишней информацией. Запустите существующую, послушайте подольше, а когда решите улучшаться, то советов будет много. Но то уже совсем другая история.  По фильтру: я всё же рекомендовал бы RCRC c большой величиной первого резистора (подстроечного). Это разгрузит выпрямитель, замедлит рост анодного и дополнительно сгладит пульсации. Тогда и с первым конденсатором можно сильно не мельчить. Второй же резистор можно меньшей величины, в два-три раза. Примерно: ~4,7К - С - 2К - C. Куда ставить резисторы, в плюс или в минус, значения не имеет, если только потом вы не будете делать смещение на подземном резисторе ).
    • Я тут сижу и размышляю пока о вреде релюшки в цепи сигнала от головки к фонкорректору,чтобы коротнуть провода и избавится от звуков в колонках во время всех этих перемещений.
    • https://rudatasheet.ru/tubes/6c4p/?ysclid=mskqccyalz133500650 ---------------------------- я скинул простейший расчёт БП, там же всё расписано. Подсчитать - 30 минут всё необходимое........ Если сложно, просто готовую схему с приложенным БП выбирайте на форуме и по ней собирайте.        
    • Кстати, тут вот подумал, можно сделать каретку - ограничитель из деталей для 3D принтера, взять винт, привод шаговый и поставить небольшую каретку с ограничителем. все это поместить под линейный двигатель или рядом. В начальный момент каретка ограничителя находится в крайнем левом положениии и нажимает на концевик 0. При начале проигрывания начинает вращаться винт и каретка с ограничителем движется вправо, отчсчитывая необходимое количество шагов двигателя по установленному переключателю размера пластинки, потом останавливается и начинает двигаться ей навстречу каретка тонарма, упирается, срабатывает концевик и каретка ограничителя едет в 0 положение и нажимает концевик, ее миссия выполнена, а тонарм опускается и играет. Так получаем необходимую точность в шагах, надежность и небольшую стоимость, также можно задавать любой размер пластинки или трека до которого будет ехать тонарм.
    • Он просто предложил добавить регулирующий резистор, его можно и в среднюю точку....   https://newaudioportal.com/topic/12697-фонокорректор-на-6с4п-6н8с-el34/page/2/  
    • Именно это я и повторил. С другими видами приводов так и просится энкодер ,линейка и совсем уж полная автоматика с памятью на много пластинок 
    • замена кенотрона на более крупный . Это  какой крупный например?
    • вот, примерно так сгодится?
    • Можно сделать электрический торомоз, но в вертушке сделан механический ограничитель с приводом от соленоида, просто, надежно и довольно точно. На заводе делал робота, рука ездила на приводе, там по датчикам останавливался в нужном месте, но у привода большой выбег и зависит от массы детали, которую робот тащит, но там точность особо не нужна была, складывал детали в ячейки.
    • а в среднюю точку можно регулирующий напряжение добавить, как Normann посоветовал, это где он отметил?
    • Стоит добавить ощутимый недостаток и некоторую проблему-нет тормозов. Браться за кустарное изготовление механизмов подобных самописцам и прочим гироскопам такое себе занятие.
    • В самописцах линейные двигатели не применяли...  С точностью и "трогание" там проблем нет, двигатели без "корелес".  Имеется в конструктиве и датчик положения, в виде резистора с высокой линейностью. Вообщем тот же техникс, только лучше исполненный.
    • Плавность и безшумность работы, простое управление и отслеживание, нет необходимости трансформировать вращательное движение в поступательное, низкие помехи, достаточный диапазон скоростей и достаточная сила, нет необходимости в редукторах, нет люфтов и натяга при смене направления.  Начинает двигаться практически сразу после подачи тока, щеточному двигателю необходим запас, т.е. двигатель на 12В начнет вращение только с 3В и сразу быстро.
  • Forum Statistics

    • Total Topics
      10.5k
    • Total Posts
      112k
×
×
  • Create New...